Reiseroute Chile

Reiseroute Argentinien

Die Hochzeit war nicht so laut wie befürchtet , da waren wir von Mexiko ganz andere Lautstärken gewohnt. Es regnete furchtbar in Castro und so konnte ich mich auf den Februar-Bericht stürzen und Chrisi spanisch lernen. Gegen später kam Julia vorbei und schenkte uns Asado mit Kartoffeln, übrig von der Hochzeit. Wir freuten uns sehr! Sie brachte uns auf die Idee am nächsten Tag nicht mit Uber, sondern mit dem Bus nach Castro rein zu fahren.

Was wir dann auch taten. Zur Haltestelle (die wir nicht fanden) wären es ca. 2 km gewesen. An einer anderen Haltestelle nahm uns ein Busfahrer mit, bis zu einer ganz anderen Haltestelle, von der aus wir bis „Centro“ fahren konnten. Er war offensichtlich auf dem Weg in die Mittagspause und wollte kein Fahrgeld von uns. Die Iglesia de San Francisco de Castro wurde 1912 fertiggestellt und ersetzte eine frühere Kirche die nieder gebrannt war (welche wiederrum eine andere Kirche ersetzt hatte, die ebenfalls abgebrannt war). Sie hat uns gut gefallen!

Castro ist auch berühmt für seine Palafitos, traditionelle Holzstelzenhäuser, die an vielen Orten in Chiloé üblich waren. Einige von ihnen sind im Stadtbezirk Gamboa im Westen der Stadt in einer Bucht namens Fiordo de Castro erhalten. Von vorne sahen sie aus, wie normale Wohnhäuser. Die Rückseiten stehen weit aufs Wasser hinaus auf Holzstelzen, die bei Flut auch zum Festmachen von Booten dienten.

Es war Montag und Castro sehr voll! Viele Menschen, viel Verkehr. Wir spazierten noch kreuz und quer durch Castro und uns fielen viele Penner, Bettler oder Obdachlose auf. Wir kauften noch ein bisschen was ein (nur, was in den Rucksack passte) und machten uns auf zur Haltestelle (es gab viele davon!). Geregnet hatte es mittlerweile auch ziemlich heftig. Die Bus-Nummer, die wir als richtig angesehen hatten, gab es wohl nicht mehr und wenn „Centro“ draufstand, wars eh falsch. Irgendwann fragten wir einen Busfahrer, der meinte, dass er nach „Chacra“ fahren würde. Die Fahrt kostete für uns Beide ungefähr 90 Cent ! Wir kamen durch merkwürdigte Viertel und nichts kam uns bekannt vor. Schließlich baten wir ein junges Mädchen hinter uns zu sagen, wann wir aussteigen müssten. Obwohl sie meinte, dass wir im falschen Bus wären, meinte ein anderes Pärchen, dass wir aussteigen müssten, wenn der Bus wendete. Von der Stelle ab kannten wir uns auch wieder aus und marschierten die vielbefahrene Hauptstraße entlang und einen steilen Weg nach oben zum Campingplatz zurück. Alle Hunde auf dem Weg hatten ihre Freude an uns ! Kaum betraten wir die Farm, kam uns Julia schon entgegen und lud uns zu Tee und Keksen mit Butter und selbstgemachter Zwetschgenmarmelade ein. Sie war schwer beeindruckt, dass wir tatsächlich mit dem Bus gefahren waren. Wir unterhielten uns lange in spanischem Kauderwelsch und zum Schluss gab sie uns den herrlichen Schwarztee mit Heidelbeeren mit und holte noch Kartoffeln und riesigen Knoblauch für uns aus dem Garten fürs Abendessen. Julia ist wirklich super nett und sehr herzlich! Allerdings waren wir so ermattet, dass wir uns nur noch über die gekaufte Salami hermachten.

Es schüttete den ganzen Tag = ein Totalausfall wie Tanja sagen würde. Aber wir nutzten den Tag komplett für die Webseite (Bilder, Bericht, Stellplätze, alles hochladen). Abends machten wir aus Julias verschiedenen Kartoffelsorten und dem typischen „riesen“ Knoblauch der nur auf der Insel Chiloe wächst sowie einer großen Zwiebel eine Pfanne Bratkartoffeln. Eine einzelne Zeh dieses Knoblauchs entspricht oft einer ganzen Knolle, wie man sie aus Europa kennt. Vermutlich liegt es an den sandigen Böden und ganz viel Wind, dass er hier so groß wird. Natürlich kochten wir draußen und erwischten genau eine Regenlücke . In den Bäumen gegenüber ließ sich laut schimpfend eine ganze Kolonie einer Papageienart nieder.

Bis wir alles erledigt hatten, inkl. Wassertanks füllen (der Durchflussmesser im Shelter funktionierte leider nicht so, wie erhofft. Vielleicht war der Druck zu niedrig?) war es schon 12.30 Uhr. Wir verabschiedeten uns noch von der lieben Julia. Es war ein toller Platz und für große Wohnmobile sehr gut geeignet.

In der Mittagspause quälten wir uns durch ganz Castro im Stau vorwärts. Die Panamericana fährt mitten durch und es gab keine andere Straße! Ungefähr 5 km südlich von Castro stand in Nercon die nächste sehenswerte Holzkirche (Iglesia de Nercon). Wir fanden direkt gegenüber einen Parkplatz. Danach fuhren wir nach Chonchi weiter in den Süden. Obwohl es eigentlich ein schöner Tag hätte werden sollen, war es bewölkt, kühl und windig. Der Supermarktparkplatz Unimarc war sehr eng, aber machbar, weil wir nicht in einer Parkbox stehen mussten.

Chonchi war anfangs eine Missionsstation der Jesuiten in einem Dorf der indigenen Huilliche mit einer Schule, in der 1755 hundertfünfzig Kinder unterrichtet wurden. Die Stadt selbst wurde 1767 auf Befehl von Don Guil y Gonzaga, des damaligen Gouverneurs der Insel Chiloé, gegründet und zählte 315 Einwohner im Jahr 1787 (80 Europäer und 235 Huilliche).

Wir parkten in einem Wohngebiet neben einem kleinen Park mit Fitnessgeräten und spazierten zur Kirche San Carlos de Borromeo, eine der 16 Holzkirchen Chiloés, die von der UNESCO im November 2000 zum Weltkulturerbe erklärt wurden. Der Bau der Kirche wurde bereits in 1754 begonnen, mehrmals unterbrochen und erst 1859 vollendet. Die Kirche wurde zum Schutz vor Feuchtigkeit auf einem flachen Steinsockel errichtet, und man verwendete in erster Linie das Holz der Lärche und vor allem der Südbuche, das selbst in dem feuchten Klima Südchiles nicht fault. Wie bei den anderen Holzkirchen Chiloés wurde beim Bau kein einziger Nagel aus Metall verwendet, da Metall auf Chiloé sehr knapp war. Stattdessen kamen Nieten aus Holz zur Anwendung.

Anschließend gingen wir bei der Polizei vorbei und ich fragte, ob wir dort wo wir parkten auch übernachten durften. Der Polizeibeamte verstand mich völlig falsch (oder einfach mein spanisch nicht richtig ) und dachte, ich würde den Parkplatz nicht mehr finden! Bis sich alles geklärt hatte, lachten sich er (und sein eingetroffener Kollege) halb tot! Aber wir durften . Die „Nachbarn“ schauten zwar sehr verwundert, aber das störte uns nicht.

Auf ihrer Besichtigungstour zur Kirche kamen Tanja und Gunnar bei uns vorbei. Wir verabredeten uns irgendwo beim Ort Achao. Wir fuhren (übrigens nach einer herrlich ruhigen Nacht) nach Vilupulli zu einer weiteren Holzkirche die zum Weltkulturerbe zählt: San Antonio de Padua liegt auf einem Hügel,  dessen Name in der Sprache der Huilliche „Schlangenhügel“ bedeutet. Sie wurde 1872 geweiht.

Danach mussten wir durch ganz Castro wieder durchfahren nach Rilán, 25 km östlich gelegen zur Kirche von Santa María de Rilán oder einfach Kirche von Rilán.

Von Dalcahue aus fuhren wir mit der Fähre (knapp 9 Euro) zur Insel Quinchao und dort zum kleinen Ort Achao. Auf einem Mini-Parkplatz mit vielen Foodtrucks durften wir parken und ein paar Meter weiter die Kirche Santa Maria de Loreto besichtigen. Sie wurde 1730 von Jesuiten (und natürlich den Einheimischen) erbaut und gilt als älteste erhaltene Holzkirche des Chiloe-Archipels. Dort trafen wir uns auch mit Tanja und Gunnar. Sie hatten in Achao an einem Basketballfeld mit Blick auf den Pazifik einen Übernachtungsplatz gefunden. Wir parkten um, stellten uns zu den Beiden und machten noch einen gemeinsamen Abendspaziergang. Gegen später setzten wir uns noch zum Stuhlkreis nach draußen, bis es echt zu kalt wurde. War auch ein anstrengender Tag, vor allem für Chrisi gewesen, weil die Straßen der Insel echt für „Kleinwagen“ erbaut sind! Sie sind SEHR eng! Oft (z. B. Vilupulli) kann man kaum wenden. Die Straße endete am Strand. Und es ging auch ständig hoch und runter, wie Achterbahn fahren. Chrisi hatte schon Muskelkater vom Schalten. Innerhalb eines Berges (und es kamen ständig welche) musste er durch sämtliche Gänge schalten.

Natürlich fuhren unsere zwei Frühaufsteher als Erste ab . Unser Ziel war Quinchao bzw. seine Holzkirche. Zuerst war sie geschlossen und die Infos über die Öffnung waren unterschiedlich. Eigentlich hieß es, sie bliebe geschlossen, bis sie dann gegen 12.45 Uhr doch öffnete. Nach der Besichtigung fuhren wir die kleine Insel, die sehr hübsch war, wieder zurück zur Fähre und zur Hauptinsel Chiloe. Wir erwischten eine SEHR kleine Fähre, die prompt auf unserer Seite auch etwas Schlagseite bekam . Auf der anderen Seite in Dalcahue war es sehr belebt und sehr touristisch. Dennoch fanden wir einen Parkplatz. Mit dem Bau der Kirche wurde 1858 begonnen. Nach der Kirchenbesichtigung drehten wir noch eine Runde am Meer entlang und fuhren dann zur letzten Etappe des heutigen Tages, Tenaùn.

1567 wurde Tenaùn von Martin Ruiz de Gamboa gegründet und liegt in einer wunderschönen Bucht. Die Holzkirche jedoch ist wesentlich jünger. Ruiz de Gamboa nannte die Insel übrigens „Nueva Galicia“, dieser Name wurde aber später in den indianischen Namen „Chiloé“ geändert. Tenaún ist nur ein kleines Dorf, aber wir fanden für beide Autos wunderbare Übernachtungsplätze direkt am Pazifik.   

Zuerst fuhren wir am nächsten Tag nach Colo. Dort steht eine weitere Holzkirche, die uns sehr an Wikingerkirchen erinnerte und uns zumindest außen sehr gut gefiel. Dann ging es weiter nach Quemchi, wo Tanja und Gunnar auf dem Parkplatz schon auf uns warteten. Hier wollten wir auch über Nacht bleiben. Aber für uns gings erst mal auf Erkundung (die Zwei waren schon dort gewesen). Die Holzkirche auf der Isla Aucar (auch „Insel der Seelen“ genannt) ist über einen langen Holzsteg zu erreichen. Auf der Insel befindet sich ein botanischer Garten (sehr lieblos) und ein idyllischer Friedhof. Es handelt sich zwar um eine hübsche Holzkirche, jedoch ist sie nicht (wie die anderen besichtigten Kirchen) Teil des UNESCO-Weltkulturerbes, was aber beweist, dass dies oft nicht so entscheidend ist. Uns hat sie sehr gut gefallen. Leider konnte man sie innen nicht anschauen. Sie war fest verschlossen. Aber Gunnar konnte durch ein Seitenfenster ein Foto machen .

Auf dem Parkplatz der Kirche entfernte am nächsten Morgen Chrisi alle Schlösser, reinigte und ölte sie und machte sie wieder hin. Bis auf eines – es ging nicht mehr auf . Da sich der Parkplatz immer mehr füllte und jede Menge Einheimische im Sonntagsgewand erschienen, machten wir Platz und fuhren an der Küste entlang, ca. 30 km bis nach Conimo. Dort hatten Tanja und Gunnar schon ihr Lager aufgeschlagen. Ein wunderschöner Platz am Pazifik mit einem herrlichen Blick auf das Festland. Dank Nachsaison waren alle Verkaufsstände und der Kanu-Verleih geschlossen und „eingemottet“. Das Wetter war schön und sonnig und so machten wir erst mal einen langen Strandspaziergang. Leider hatten Menschen vor uns jede Menge Müll am Strand hinterlassen und überall lag neben Plastikflaschen, Dosen und Glasflaschen viel WC-Papier. Zurück bei Muddy rief leider die Arbeit. Trotz ganz viel WD 40 ließ sich das Schloss immer noch nicht öffnen. Und seit 1 – 2 Tagen kam nur noch ein Rinnsal aus dem Wasserhahn, obwohl wir die Filter erst vor einer Woche bei Julia in Castro gründlich gereinigt hatten. Der Durchmesser der Filter lag jedoch auch nur bei 48 cm und so entschlossen wir uns zum kompletten Wechsel und einen neuen Satz. Die alten Filter hoben wir nach der Reinigung lieber mal auf: man konnte ja nie wissen! Komischerweise war das Wasser beim anschließenden Hände waschen irgendwie „schmierig, seifig“. Wir konnten es uns nicht erklären!

Wir verabschiedeten uns am Vormittag sehr herzlich von Tanja und Gunnar und fuhren von Pargue aus mit der Fähre wieder aufs Festland, ausgesöhnt mit der Insel Chiloè. Ja, man muss sie besucht haben, auf jeden Fall und nicht nur wegen der Holzkirchen. Die Menschen sind nett und freundlich und auch die Landschaft ist sehr schön (vor allem, wenn mal die Sonne scheint). Wir waren also froh, den Umweg wegen des Besuchs von Chiloé gefahren zu sein.

In Puerto Varas, wo wir verschiedene Werkstätten anfahren wollten um zu fragen, ob sie einen Ölwechsel für Muddy machen können, hatten wir uns furchtbar verfahren. Ohne ein neues Ziel im Navi gurkten wir durch die enge Stadt. Irgendwie landeten wir weit außerhalb hinter Nueva Braunau bei Octavios Werkstatt. Eigentlich ist er Spezialist für Toyota und Defender, aber er sagte sofort dem Öl- und Filterwechsel zu. Außerdem musste Muddy schon wieder abgeschmiert werden und Chrisi hatte so Schmerzen in der Schulter, dass er diesen Job dieses Mal nicht selbst machen konnte.

Am nächsten Tag um 10.00 Uhr wollte Octavio anfangen. Wir unterhielten uns auf Englisch sehr lange mit ihm. Er hatte vier Jahre eine Farm in Australien, wo sein Sohn heute noch lebt. Auch auf den Falklandinseln hatte er schon gearbeitet und in Minen, weshalb er sich bestens bei Caterpillar`s und Dieselfahrzeugen auskannte. Wir durften seine Waschmaschine (die auch ein Trockner war) benutzen. Die lief allerdings 12 Stunden! Er berichtete auch, dass es neben der Gründung von Nueva Braunau auch noch eine italienische und eine kroatische Gründung in der Nähe gäbe.

Die Ortschaft Nueva Braunau wurde am 15. August 1877 von böhmischen und österreichischen Siedlern gegründet, die aus der heute tschechischen Stadt Broumov (deutsch Braunau) stammten. Die Zeiten für die ersten Siedler waren extrem hart. Sie kauften das Land, welches nur Urwald war von den Indianern im Tausch gegen Salz (!) und bewirtschafteten es. Damals gab es wohl sehr viele Todesfälle durch Pumaangriffe.

Wir durften auf dem Gelände von Octavio schlafen und verwöhnten Toby, seinen Hund, mit vielen Streicheleinheiten.

Da Octavio in Puerto Montt Öl und Filter abholen musste, verschob sich unser Termin nach hinten (weit nach hinten!). So konnten wir noch in Ruhe die Wäsche holen und zusammenlegen. Die Maschine stand auf „Synthetik trocknen“. Oh NEIN! Es musste jemand am Rädchen hängen geblieben sein, denn abends hatten Chrisi und ich die Maschine richtig eingestellt . Unsere T-Shirts waren zum Teil schlimm eingegangen.

Als die Arbeiten an Muddy erledigt waren, war es schon 14.30 Uhr und Octavio und sein Mitarbeiter Cristian (er hieß tatsächlich auch so!) arbeiteten gut und wirklich schnell!

So entschieden wir, mit Uber nach Puerto Varas zu fahren und Muddy bei Octavio stehen zu lassen. Wir durften sehr gerne noch eine weitere Nacht bleiben.

Puerto Varas hatte 2008 41.255 Einwohnern und liegt am Südufer des Llanquihue-Sees. Mit rund 860 Quadratkilometern ist er der zweitgrößte See Chiles. An der nordöstlichen Seeseite liegt der Vulkan Osorno mit seinen 2.652 Metern Höhe. 1552 erreichte Pedro de Valdivia den Llanquihue-See. Ab 1846 besiedelten deutsche Einwanderer die Gegend um den See. Puerto Varas wurde am 27. Juni 1854 gegründet und erhielt am 30. Oktober 1897 Stadtrechte. Noch heute sind viele Spuren deutscher Einwanderer vorzufinden. Deren Nachfahren organisieren sich im deutschen Verein. Die Stadt ist stark deutsch geprägt mit vielen historischen Gebäuden aus der Gründerzeit. Bekannteste Sehenswürdigkeit ist die „deutsche Pfarrkirche“ Sagrado Corazón de Jesús, eine Holzkonstruktion mit Wellblechverkleidung. Sie wurde 1915 von Edmundo Niklitschek, Bernardo Klenner sowie Adalio Morales errichtet und soll einer Kirche im Schwarzwald (!) nachempfunden sein.

Zuerst wollten wir die Kirche besichtigten, sie hatte jedoch geschlossen und würde -laut Aushang- erst um 19.00 Uhr zum Gottesdienst geöffnet. Auf Nachfragen und aus welchen Gründen auch immer, wurde sie extra für uns aufgeschlossen! Im Visitorcenter holten wir uns einen Plan (im Jahre 2026 natürlich digital ) für einen Rundgang zu den historischen Häusern der Stadt. Als erstes gings zur Casa Kuschel (die Familie hieß wirklich so). Die Konstruktion stammt aus der Zeit zwischen 1915 und 1917 und war im Chalet-Stil erbaut. Danach wanderten wir zu weiteren Häusern von Einwanderern. Leider hüllte sich der Vulkan Osorno vorne am See völlig in Wolken und wir sahen ihn absolut nicht.

Nach diesem ereignisreichen Tag gabs noch Grillwürstchen mit Zwiebeln und viel Abendsonne, denn es war schon wieder Regen und ein Temperatursturz angesagt !

Im strömenden Regen verabschiedeten wir uns von Octavio und seiner reizenden Frau Lorraine. Im Supermercado Nueva Braunau kauften wir nur das Nötigste, denn er war a) sehr teuer, aber b) die letzte größere Einkaufsmöglichkeit.

Quer durch Puerto Varas gings an der Küste des Lago Llanquihué entlang nach Ensenada. Eine wunderschöne Strecke durch eine bestimmt schöne Landschaft, wenn man sie besser gesehen hätte. Es regnete, alles war dunstverhangen. Nach dem Tanken in Ensenada gings die Ruta 225 CH weiter mit Aussichten wie am Gardasee. Ein wunderschönes Plätzchen zum Schlafen gabs in Las Cascadas am Lago Llanquihué, direkt vorne am schwarzen Sandstrand, wo Tanja und Gunnar sowie Angelika und Freddie schon auf uns warteten. Leider regnete es noch immer, dennoch spendierte Tanja frischen Brombeerkuchen (so lecker!) am Strand! Spät nachts meldeten sich Renate und Gerd (ja, die Beiden mit dem russischen Motorrad und dem Seitenwagen aus Puerto Rio Tranquilo) per WhatsApp aus der Atacama Wüste! Das waren von uns aus ca. 2.000 km Luftlinie (!) entfernt in Nordchile!

Exakt um 11.30 Uhr startete am nächsten Morgen unsere gemeinsame Wanderung zum Wasserfall von Las Cascadas. Der Salto de las Cascadas am Fuße des Vulkans Osorno ist über 50 m hoch und entsteht durch Gletscherschmelzwasser. Die Wanderung war wunderschön und führte durch verwunschenen Bambus- und Regenwald. Die Felsen sahen aus wie aus Pappmaché und überall war Wasser und Feuchtigkeit! Am Ende kam der Wasserfall, der mit viel Power (und Wasser ) aus den Felsen herunter donnerte. Gunnar machte viele Wander- und Wasserfall-Pärchen-Bilder .

Nach 9 km waren wir wieder bei unseren Autos und Angelika hatte die gute Idee am Strand gemeinsam zu Essen. Also bekam jedes Paar eine Aufgabe . Und zum Schluss kam super Spaghetti-Essen mit „Tomaten-Soja-und-was-sonst-noch-alles-rum-lag“ raus. LECKER!

Am nächsten Morgen zerstreuten wir uns in verschiedene Himmelsrichtungen. Chrisi und ich hatten einen super Plan, unseren Hochzeitstag zu feiern. Wir fuhren nach Petrochué und wollten dort die Wanderung zum Mirador La Picada machen. Von diesem Mirador kommt man dem Vulkan Osorno zu Fuß am nächsten. Der Parque Nacional Vicente P. Rosales ist, was diese Wanderung betrifft, sogar kostenlos. Im Ranger Büro muss man sich mit Uhrzeit eintragen (Beginn) und wieder austragen (Ende/zurück). Petrohué ist SEHR klein und entsprechend eng. Wir parkten auf dem Wanderparkplatz, packten den Rucksack und wollten gerade los, da kam ein Mann (ohne Rangeruniform) auf uns zu und erklärte uns, dass der Park gesperrt wäre, es bald regnen würde und dann Schlammlawinen vom Vulkan kämen. Er sei Mapuche, lebe hier und der Park wäre geschlossen! Wir erzählten vom Ranger Büro, der Parkerlaubnis und dem Eintrag ins „Wanderbuch“. Er war so sauer und aufgebracht, dass er ins Büro lief. Wir spazierten ihm entgegen, versicherten, dass wir nur parken und wandern würden, nicht dort schlafen. Was ihn letztendlich gestört hatte, wissen wir bis heute nicht. Die Wanderung war sehr schön, am ersten Mirador vorbei mit Blick auf den Lago Todos los Santos und ging dann zum letzten Mirador ziemlich steil nach oben weiter.

Der Vulkan hüllte sich in dunkle Wolken und war nicht zu sehen. Es fing an zu nieseln und zu winden, weshalb wir uns entschlossen, nicht mehr weiter zu gehen, sondern umzudrehen und abzusteigen. Nach ca. 15 km und knapp 4 Stunden waren wir wieder in Petrohué. Wir wollten Muddy notfalls (wenn es nichts anderes gab – und es gab partout nichts anderes), auf dem Campingplatz abstellen. Der war aber dauerhaft geschlossen! Eigentlich war der weitere Plan mit einem Schiff über den Rio Petrohué auf eine Insel (ein MINI-Stück entfernt; man hätte mit einer Brücke in einer halben Minute rüber laufen können) zu einem hochgelobten Restaurant zu fahren. Aber wohin mit Muddy und wo schlafen? Es gab für Wohnmobile KEINE Möglichkeit! Entweder gesperrt oder „Übernachten verboten“-Schilder. Keine Chance! Der kostenlose Parkplatz schloss um 19.00 Uhr (NUR Parken, nicht schlafen). Unglaublich! Wie kann man so geschäftsuntüchtig sein? Wie kann man sich diesen Markt (Wohnmobile) entgegen lassen? Also kehrten wir zurück zum alten Stellplatz nach Las Cascadas, zumal die Wasserfälle von Petrohué etwas weiter unten auch schon geschlossen waren (die sind kostenpflichtig!). Wir genossen (mit einer Tüte Chips) die letzten Sonnenstrahlen und den Sonnenuntergang am See und beschlossen, dann eben in Villarrica essen zu gehen. Der Vulkan Osorno jedenfalls tauchte nicht mehr auf .

Pünktlich morgens um 9.00 Uhr fing es an zu regnen und es wurde tatsächlich bis zur Abfahrt noch mehr. Wenn die Wettervorhersage stimmten sollte (und in Punkto Regen tat sie das fast immer!) erwartete uns 8 Tage Regenwetter und das nicht von der Sorte „Niesel“ . Wir fuhren trotzdem nicht die Panamericana über Osorno (Stadt) nach Villarrica, sondern alles auf kleinen Landstraßen an allen Seen des Gebietes entlang. Eine wunderbare Strecke durch eine schöne Landschaft. Wie schön wäre sie erst ohne Regen oder gar bei blauem Himmel gewesen! Wir kamen bis Santa Rosa (nach Puerto Nuevo am Lago Ranco). Direkt an der Straße am Strand konnte man parken und wie mir der Mann im PKW vor uns und das Ehepaar im Wohnwagen hinter uns glaubhaft versicherten, konnte man dort auch „seguro“ übernachten. Wir waren gespannt, denn es war Samstag, aber es schüttete aus Kübeln und war echte Nachsaison. Die zwei kleinen Foodtrucks am Strand waren verrammelt und auch sämtliche Campingplätze an denen wir vorbeifuhren waren geschlossen. Kein Wunder bei 10 Grad .

Wir machten uns auf weiter Richtung Villarrica am gleichnamigen See und dem aktiven Vulkan Villarrica mit 2.840 m Höhe.

Es war eine schöne Strecke mit hübschen Alleen und schmalen Brückchen über teils tiefe Schluchten. Hin und wieder gab es kräftige Regenschauer. Und wer kam uns beim Abbiegen entgegen? Angelika und Freddie! Sie hatten sich verfahren und wollten auch nach Villarrica. So kann man sich gar nicht verabreden! Das würde nie klappen. Obwohl wir die gleichen Koordinaten hatten, leitete uns unser Spezial-Navi einen anderen Weg (der aber echt schön war ). Allerdings war die Gegend auch so touristisch, dass wir in der Hochsaison nicht hier sein wollten. Wir fanden Angelika und Freddie auf dem IOverlander Übernachtungsplatz und parkten hinter den Beiden. Eine Regenpause nützten wir für einen Stadtbummel und zum Einkaufen von ein paar Lebensmitteln. Nach dem Abendessen besuchten wir unsere „Nachbarn“ und redeten die halbe Nacht.

Am 23. April 1552 gründete Jerónimo de Alderete die Stadt Santa María Magdalena de la Villa Rica. Allerdings musste die Stadt zwischen 1554 und 1559 nach massiven Mapucheangriffen aufgegeben werden. 1559 gründete García Hurtado de Mendoza die Stadt neu. 1575 wurde die Stadt durch den Vulkan Villarrica stark zerstört, dabei starben 350 Einwohner. Ab 1597 begannen wieder massive Mapucheangriffe und die Stadt wurde 1602 komplett aufgegeben. Die Spanier zogen sich für lange Zeit aus dem Gebiet zurück. Am 2. Januar 1897 begann der Neuaufbau der Stadt. Im Juni 1916 wurde dann die Gemeinde Villarrica gegründet. Beim sehr starken Erdbeben vom 22. Mai 1960 trat der Lago Villarrica über seine Ufer und zerstörte viele Häuser in Ufernähe. 2024 hatte die Stadt rund 33.334 Einwohner.

Der Tag fing gleich gut an: unsere Heizung sprang nicht an! Und so sehr sich Chrisi auch bemühte und alles Menschenmögliche versuchte, sie stellte sich tot! Es kam aber keine Fehlermeldung. Den ganzen Tag schüttete es aus Eimern und so richtig Lust auf Stadtbummel hatte keiner von uns. Chrisi installierte nochmals den Durchflussmesser, dieses Mal mit einer neu gekauften Batterie. Mal sehen, ob er nun mit den neuen Filtern und somit mehr Druck funktionierte. Die Wettervorhersage war eine einzige Katastrophe mit mindestens einer Woche Starkregen, Schnee in den Bergen, kalte Nächte (5 Grad) und tagsüber maximal 10 Grad. Ganz super – ohne Heizung! Alles war kalt und feucht, nichts trocknete mehr.

Wir beschlossen so schnell wie möglich in den wärmeren Norden zu fahren. Und dies auf der anderen Seite der Anden in Argentinien und natürlich auf der Ruta 40 . Nach einem herzlichen Abschied von Angelika und Freddie und kreuz und quer durch Villarrica zum Tanken gings nach Pucon ein bisschen einkaufen (nicht zu viel wegen der Grenze) und weiter durch den Parque Nacional Villarrica mit mega schöner Landschaft bis auf fast 1.200 m Höhe zur chilenischen Grenze (problemlose Ausreise!) und nach nur einem Kilometer zur argentinischen Grenze (problemlose Einreise).

Adios Chile!

Bienvenido Argentina!

Dort ging es dann durch den Parque Nacional Lanín weiter. Wir sahen sehr viele (chilenische!) Araukarien (auch Andentanne). Man fand übrigens Fossilien verwandter Arten, datiert bis zu einem Alter von 90 Millionen Jahren, womit die Familie der Araukarie eine der ältesten Baumfamilien der Welt ist. Den Vulkan Villarrica sahen wir leider nie ganz, er verschwand hinter Wolken. Vom Vulkan Lanin sahen wir, vor allem direkt an der argentinischen Grenze, sogar die Spitze .

Der Vulkan Lanín (3.747 m hoch) liegt in den Anden, rund 50 km nördlich von San Martín de Los Andes. Er liegt im Nationalpark Lanín (der chilenische Teil liegt im Nationalpark Villarrica) und gilt aufgrund seiner Ähnlichkeit mit dem Berg Fuji als schönster Berg Argentiniens. Der Name stammt aus der Sprache der Mapuche und bedeutet so viel wie „erstickt“. Seine letzte Aktivität war im April 2020.

Entgegen der Wettervorhersage schneite es Gott sei Dank nicht! In Junin de los Andes fanden wir bei einer Axion Tankstelle neben drei anderen Campern einen ruhigen Nachtplatz. Wir suchten stundenlang nach dem Defekt der Heizung, aber erfolglos. Sie war genau richtig kaputt gegangen, denn wir waren auf 783, 51 m Höhe und die Nachttemperatur sollte 3 Grad betragen .

Das Waschen morgens war wirklich eine Herausforderung! Shelter kalt, Wasser klirrend kalt ! Aber der Kaffee im kalten Becher war ruckzuck trinkbar . Wir waren schon auf dem Sprung, da lernten wir noch Petra und Norre aus Waltenhofen (ganz in der Nähe von Memmingen) kennen. Sie waren auf dem Weg nach Chile. Anschließend fuhren wir noch 400 m (!) weiter zum Fluss. Dort standen Tanja und Gunnar! Ebenfalls abfahrtbereit wieder nach Chile zurück. Es war schön, die Beiden wiederzusehen! Leider hatten wir es eilig, denn wir mussten die 200 km nach Zapala schaffen. Wir verabschiedeten uns herzlich, aber auch wehmütig. So schnell würden sich unsere Wege nicht mehr kreuzen. Das ist das nicht so Schöne am Overlander-Leben: immer wieder Abschiede von lieben Menschen! Teils für immer.

Wir fuhren (mal wieder) auf der Ruta 40. Die legendäre Ruta Nacional 40 ist Argentiniens längste Fernstraße. Sie verläuft parallel zu den Anden und verbindet den Süden mit dem Norden auf einer Länge von rund 5.301 Kilometern. Die Ruta 40 beginnt am Cabo Virgenes, nahe Rio Gallegos, Patagonien und endet in Ciénega de Paicone in der Provinz Jujuy an der bolivianischen Grenze. Sie ist somit eine der längsten Fernstraßen der Welt.

Es ging an einem riesigen Kraterrand entlang mit Blick auf die Anden. Leider ohne die Möglichkeit zum Fotografieren. Manche Abschnitte erinnerten uns an Arizona oder den dunkelbraunen Rio Grande in den USA (lustigerweise sahen wir Tage später einen ebenfalls dunkelbraunen Fluss in Argentinien, der auch Rio Grande hieß). Wir schafften es tatsächlich bis Zapala und fanden einen schönen Übernachtungsplatz an einer YPF-Tankstelle auf 1.015 m Höhe!

Leider gab es an der YPF kein Wasser für die Tanks. So kamen wir relativ früh weg. Die Etappe war ganz schön, aber wir hatten viel Regen, es war kühl (o.k. wir waren auf 1.200 m) und es wehte der starke patagonische Wind. In Chos Malal, unserem Ziel, checkten wir für ca. 10 Euro (für alle ) auf dem Camping Municipal ein, denn wir brauchten Wasser. Bei Regen wird es von der Stadt abgestellt, gereinigt und irgendwann wieder angestellt. Keiner weiß, wann es wieder funktioniert! Wir hatten Glück, nach kaum 10 Minuten kam es wieder durch den Schlauch.

Wie schön, dass es auch Strom gab, denn es sollte nachts 6 Grad geben, die Heizung war noch immer defekt und so konnten wir unseren „Eci“ (Ecomat 2000, unseren Heizlüfter und Stromfresser) anschließen. Chrisi bastelte eine irre Konstruktion, absolut wasserfest !

Gut gelaunt (es war angenehm morgens) begaben wir uns wieder auf die Ruta 40 Richtung Mendoza. Im Navi gaben wir Ranquil del Norte ein. Die Strecke war ganz schön, dunkle Wolken hingen tief. Um 15.00 Uhr waren wir in Ranquil del Norte auf knapp 1.400 m. Es nieselte und war kalt, so dass wir an Muddy dringend nötige Reparaturen nicht machen konnten. So entschieden wir uns (ein bisschen blauäugig vielleicht) bis Bardas Blancas weiter zu fahren. Das Navi meinte, um 16.50 Uhr wären wir dort. Klar wussten wir, dass die Kilometerangaben immer Luftlinie sind und die Ankunftszeit nie stimmte. Was wir nicht wussten war, dass die Ruta 40 auf dieser Strecke eine Piste wurde!! Die Landschaft jedoch war grandios, auch wenn es ganz viel regnete. Es gab verschiedenfarbige Berge, tiefe Schluchten und weite Täler mit tiefschwarzem Lavagestein, immer mit Blick auf weitere Vulkane bzw. die Anden. Nach stundenlangem „Durchgeschüttel“ erreichten wir doch noch gegen 18.15 Uhr Bardas Blancas, ein fürchterliches Nest! Es gab eine Zapfsäule, aber als Tankstelle hätte ich diesen Platz nicht bezeichnet und es war auch niemand da. IOverlander warnte sogar vor der Tankstelle, weil sie schlechten Sprit habe und VIEL zu überteuert wäre.

Die Wettervorhersage lag bei 1 Grad (!) es regnete und windete , wir waren auf 1.428 m. So brauchten wir auf jeden Fall Strom für „Eci“ (ich zumindest! Chrisi hätte die Nacht vermutlich auch so überlebt). Schweren Herzens checkten wir auf dem Grundstück von Joni ein, denn Campingplatz konnte man das Ganze nicht nennen. Chrisi standen aufgrund der elektrischen Absicherung zwar die Haare zu Berge, aber es gab schlichtweg keine Alternative.   

Dank „Eci“ war es eine erträgliche Nacht! Allerdings fiel um 7.30 Uhr morgens aufgrund des Sturms der Strom aus. Anscheinend war ein Strommasten umgefallen und die Kabel hatten sich alle gelöst. Vor 13.00 Uhr teilte mir Joni mit, gäbe es keinen Strom mehr. So eine Zeitschiene wäre bei uns nicht denkbar!

Auf der Ruta 40 gings weiter bei strahlendblauem Himmel und 7 Grad. Wir mussten schauen, dass wir bald in die Wärme kamen! In Malargüe gab es dann endlich eine Tankstelle und wir machten einen neuen Plan. Aufgrund des nahenden Winters und was wir noch alles besichtigen wollten, entschlossen wir uns an der nächsten Kreuzung nicht nach Mendoza zu fahren. Es wurde am 20.03.1861 durch ein Erdbeben vollständig zerstört, so dass heute aus der Kolonialzeit nur noch Ruinen der Kirche zu sehen sind. Über San Rafael nahmen wir Kurs Richtung Córdoba. Natürlich schickte uns das Navi durch die gesamte Stadt, aber es war Samstagnachmittag und viele Geschäfte geschlossen, so dass Chrisi ganz souverän durchfahren konnte. Der Schlafplatz an der YPF Tankstelle war nicht mehr vorhanden. Keine Ahnung, wo derjenige geschlafen hatte, der ihn auf IOverlander stellte. Viel zu eng alles! Aber an der Dapsa Tankstelle, einen Block weiter, mit SEHR freundlichem Personal, durften wir bei LKW-Anhängern und vielen Hunden fast im Grünen schlafen. Hoffentlich wurde es auf 664,48 m nicht so kalt!

Auch an diesem Morgen musste „Eci“ wieder herhalten . Es hatte um die 7 Grad. Aber da wir einen Fahrtag hatten und die Batterie über die Lichtmaschine geladen wurde, konnten wir uns das leisten. Weil es mal wieder Rühreier gab und wir noch einkaufen mussten (es gab nur die Hälfte von dem, was wir brauchten ), kamen wir spät weg. Wir fuhren die Ruta 146 durch Pampa und kleinste Ortschaften und wir wussten, dass die nächsten 200 km kein Übernachtungsplatz kommen würde (zumindest nicht bei IOverlander und „er“ hatte recht). Es war schon 18.00 Uhr (um 19.45 wird es dunkel!) als wir abbogen um uns im Ort Beazley, ca. 50 km vor San Luis) umzusehen. Der kleine Ort hatte eine große, wenn auch marode Plaza und dort war sogar Platz für Muddy. Dennoch fuhren wir bei der Polizei vorbei, ob es möglich (und sicher) wäre, dort zu übernachten. Oh ja „tranquilo y seguro“ !

Eine ruhige Nacht hatten wir nicht. Vermutlich vom nicht weit entfernten Jugendhaus hörten wir Musik und nachts gegen 1.30 Uhr diskutierten zwei Männer sehr lautstark vor Muddy. Beim Frühstück kam die Info von Christina (ihr erinnert euch: die Schwester von Chrisis Freund Andi), dass am nächsten Tag, dem 24.03. ein Feiertag, der „Gedenktag für Wahrheit und Gerechtigkeit“* wäre und in allen Städten Veranstaltungen und Demos stattfinden würden. Also: Städte meiden!

(*Das Datum, der 24. März, fällt mit dem Beginn des Staatsstreichs im Jahr 1976 zusammen, der die Militärjunta an die Macht brachte, die in den folgenden sieben Jahren für etwa 30.000 Fälle von verschwundenen Menschen verantwortlich war.)

Wir machten uns auf und die Umfahrung von San Luis klappte schon mal super. Wir wollten an einem See bei San Francisco del Monte de Oro den Tag ausklingen lassen und den Feiertag aussitzen. Ob es unser Navi (das verflixte Garmin) war oder man gar nicht anders an diesen See gekommen wäre: wir wissen es nicht. Jedenfalls führte es uns durch die Berge der Sierra de San Luis mit schmalsten Straßen, ausladenden Bäumen und Spitzkehren. Wir schraubten uns immer höher, bis auf 1.800 m. Die Landschaft war toll (das fanden auch die zahlreichen Motorradfahrer, die uns entgegen kamen oder die Chrisi wenn möglich überholen ließ). Was uns etwas Sorgen machte: es gab weit und breit keine Tankstelle (und keinen Supermarkt, aber damit konnten wir eher leben). Irgendwann war die Bergspitze erreicht. Auf einer kleinen Aussichtsplattform sammelte sich alles. Motorräder, kleine Autos und Muddy! Wir sahen ganz weit unten im Tal den See. Aber wir sahen auch eine sehr steile, schmale Straße abwärts. Wir fragten den Autofahrer neben uns, ob er denke, dass wir diese Straße runterfahren könnten. Er meinte „nein!“, beriet sich aber noch mit drei Motorradfahrern. Einer davon sagte dann zwar, „ja, aber nur ohne Gegenverkehr an den schmalsten Stellen und es gäbe auch Felsvorsprünge an denen wir nicht vorbeikämen und auf die Gegenfahrbahn müssten. Er würde es nicht fahren!“ 15 Kilometer vor dem Ziel kehrten wir also schweren Herzens um und fuhren den ganzen Weg wieder zurück. Allmählich wurde es auch eng mit dem Sprit. IOverlander fand keine Tankstelle, aber das „gute“ Navi fand tatsächlich eine winzige Tankstelle in Trapiche, einem touristischen Bergdorf. Wir kamen auf der Suche nach einem Übernachtungsplatz noch bis La Florida (es heißt wirklich so) und fanden an einem schönen Bergsee auf 1.055 m Höhe auf einem Parkplatz eine Stelle zum Schlafen. Es war gerade noch Zeit, um einen orangefarbenen Sonnenuntergang zu genießen.

Wir beschlossen am Morgen keine große Etappe zu fahren. Nur einmal um den Lago Florida, dann einen Campingplatz suchen, in Ruhe Haare schneiden und ausgiebig duschen !  Direkt am Lago Florida lag der Camping Punta Sol. Es war wunderbar warm (Chrisi sprach von heiß) und dennoch lag so eine Herbststimmung über dem Platz. Zwei Dauer-Camper (mit herrlichen Plätzen ganz vorne am See) packten Boote ein, mähten wohl das letzte Mal den Rasen, schlossen alles weg. Wir sollten wohl doch schauen, noch weiter in den Norden zu kommen. Ach ja, vom Feiertag bekamen wir auf dem Land gar nichts mit.

Und, vermutlich wiederhole ich mich, die sanitären Einrichtungen auf den Campingplätzen sind eine Katastrophe! Dass es kein WC-Papier, keine Handwaschseife, keine WC-Brille (!), keine Papierhandtücher/Händetrockner, oft kein Licht gab und man die Türen selten abschließen konnte – o.k., daran hatte ich mich schon (fast) gewöhnt. Auf dem Camping Punta Sol allerdings waren die Männerduschen komplett geschlossen worden. Die Frauenduschen wurden zu „UNISEX“ erklärt. Die Türe ließ sich nicht schließen. Sie war größer, als der Rahmen. Innen waren sechs Duschen, nur zwei hatten einen Duschvorhang! Die anderen waren offen. Und es roch abartig nach Fäkalien. Es gab keine Haken für Kleidung oder Handtuch und man wusste auch nicht, ob nicht einer/eine weitere Person zur Türe reinkam. Ein echtes Spa-Erlebnis!

Auf einer Maut-Straße machten wir am nächsten Tag richtig Kilometer. Leider fuhren wir durch eine nicht so spannende Landschaft. Chrisi hatte morgens einen feinen Riss im frisch geschweißten (Deutschland) vollen Benzinkanister entdeckt. Er leckte böse an die Federn und wir hatten Angst, dass das Benzin bis zum Auspuff vordringen würde. So fuhren wir an eine YPF-Tankstelle und verschenkten 12 Liter Benzin (Super!) an den freundlichen Tankwart! Das tat echt weh!

In Villa Dolores fanden wir, ebenfalls an einer YPF-Tankstelle, einen Schlafplatz. Sehr zum Leidwesen von Chrisi, bei gefühlt 30 Grad Nachttemperatur, 90 % Luftfeuchtigkeit und Tausenden von Stechmücken.

Erst um 3.00 Uhr nachts wurde es etwas kühler! Nach dem Frühstück machten wir uns auf Richtung Córdoba. Über die Atlas Cumbres gings auf 2.162 m. Eigentlich wollten wir noch den Parque Nacional de la Quebrada del Condorito besuchen. Dort gibt es eine Wanderung zum Balcon Norte, wo junge Kondore das Fliegen lernen. LEIDER war der Park aufgrund starker Waldbrände in der Vergangenheit noch immer geschlossen.

Fast wären wir an Christina`s und Ariel`s Einfahrt vorbeigefahren! Die Einfahrt stellte sich als äußerst eng dar, aber Chrisi parkte souverän unter dem 250jährigen Algarrobo-Baum ein. Christina blieb vor 25 Jahren der Liebe wegen in Argentinien. Sie bestellte extra für uns die Durchflussmesser und ließ sie zu ihrer Schwägerin Bea nach Bariloche schicken.

Zuerst gabs eine Einführung in die Mate-Tee-„Zeremonie“. Der Becher wird randvoll mit Mate gefüllt und mit heißem Wasser aufgegossen. Es gibt EIN Röhrchen aus dem ALLE trinken (was zu Corona-Zeiten etwas fatal war) und jeder/jede muss den Becher leer trinken, bevor er ihn zum Wiederauffüllen mit heißem Wasser an den Ausschenker zurück gibt. So wandert er reihum. Laut Tini gibt es die argentinische Redensart, dass argentinische Kinder schon mit der Thermoskanne unter dem Arm geboren werden ! Anschließend gabs eine deutsche Kaffeerunde mit leckerem Apfelkuchen, dann eine Besichtigungstour durch Anisacate (nur durch die schöne Wohngegend!) und zur kleinen russisch-orthodoxen Kirche sowie zum Rio Anisacate. Dann bekamen wir einen Empanada-„Wickel-Kurs“ (die Kunst des Faltens, damit die Füllung drin bleibt ) und zum Schluss das schmackhafte Ergebnis. Wir hatten auf jeden Fall einen schönen Abend bei sehr herzlichen, lieben Menschen.

Am nächsten Tag standen Reparaturen an. Die Verkleidung der Eingangstüre löste sich (=abgebrochene Schrauben). Der Umleimer einer Schublade löste sich ebenfalls. Ein Pushlook einer anderen Schublade war ausgeschlagen und natürlich die Heizung. Obwohl Chrisi alle Möglichkeiten die es gab ausprobierte, blieb sie defekt.

Tini stellte ihre Waschmaschine zur Verfügung und ein arbeitsreicher Tag neigte sich (mit Regen) dem Ende zu.

Um 13.00 Uhr des Folgetages machten wir uns gemeinsam auf nach Alta Gracia. Zuerst zum Museo „Casa de Ernesto „Che“ Guevara“, das ehemalige Wohnhaus seiner Eltern, in dem er zwischen 1932 und 1943 einen Großteil seiner Kindheit verbrachte. Die Familie zog aufgrund von Ernestos Asthma von Buenos Aires in das trockenere Klima von Alta Gracia. Es zeigt persönliche Gegenstände, Fotos und Briefe, die seine Entwicklung vom asthmakranken Jungen zum Revolutionär dokumentieren. Man sieht das originale Kinderzimmer, den Inhalator für sein Asthma, Fotos mit seiner Familie und Weggefährten sowie Dokumente aus seiner Studienzeit (Medizin!). Das berühmte „Motorrad-Tagebuch“, sein Leben in Kuba und die Zeit vor seinem Tod in Bolivien werden thematisiert. Und beim Rundgang durch das Wohnhaus sieht man auch, dass seine Familie damals zu den gutsituierten, wohlhabenden Menschen gehörte. Es war für uns ein sehr beeindruckendes und informatives Museums-Erlebnis.

Danach fuhren wir zum Reloj Público (Uhrturm), einem historischen Wahrzeichen, ca. 24 m hoch, das 1939 zum 350-jährigen Jubiläum der Landvergabe errichtet wurde. Er symbolisiert den Lauf der Zeit und die historischen Phasen der Stadt.

Dann besuchten wir die Estancia der Jesuiten. Gegründet wurde sie im Jahr 1643. Die Jesuiten legten einen künstlichen See an für zwei Mühlen und die Wasserversorgung und auch sonst gab es alles, was eine Estancia (Farm) ausmachte. Natürlich gab es auch eine prächtige Kirche. UND, was sehr interessant war: im Museum lag ein altes Buch in dem akribisch die Ein- und Ausgaben aufgeschrieben wurden. Das ist nun nichts Besonderes, aber vom Orden der Jesuiten immer dementiert, steht dort, wieviel Geld für welche Sklaven bezahlt wurde! Also hatten auch die Jesuiten damals Sklaven als Arbeitskräfte! Buchhaltung ist gar nicht so langweilig !

Ein prominenter späterer Bewohner war Santiago de Liniers, ein Vizekönig des Rio de la Plata.

Im Klostergarten fanden wir noch einen Palo Borracho, einen „betrunkenen Baum“, auf deutsch auch Florettseidenbaum. Er ist für seinen bauchig angeschwollenen, sehr dornigen Stamm bekannt, der an eine Flasche erinnert und Wasser speichert. Er wächst nur in Argentinien, Brasilien und Paraguay.

Und wen trafen wir im Klostergebäude? Ute und Uwe! Tini hatte die gute Idee eines Eisdielenbesuchs und so konnten wir uns alle entspannt unterhalten. Danach trennten sich unsere Wege, nach einem herzlichen Abschied wieder. Ute und Uwe mussten noch das Museum anschauen. Wir besuchten die Zisterne des Klosters.

Zum Abschluss fuhren wir dann zum historischen „Sierras Hotel“ In Alta Gracia. Es wurde 1908 eröffnet und war das erste Hotel-Casino des Landes Argentiniens. Im englischen Stil erbaut, war es ein luxuriöser Treffpunkt für die damalige Elite. Es heißt, dass John F. Kennedy und Albert Einstein hier schon mal Gäste waren, aber ob das wirklich stimmte? Ich weiß es leider nicht!

Am Ortsende von Alta Gracia kamen wir zur allgemeinen Belustigung noch an einem künstlerisch nicht sehr wertvollen „Denkmal“ (von Indiana Jones?) vorbei.

Ziemlich ermattet landeten wir dann wieder in Anisacate, während Tini und Ariel noch auf einen Geburtstag nach Córdoba eingeladen waren. Wir verabredeten uns aber für den nächsten Vormittag zum gemeinsamen Frühstück und die Fahrt nach Córdoba zur Besichtigung.

Córdoba ist mit 1,5 Millionen Einwohnern nach Buenos Aires die zweitgrößte Stadt Argentiniens. Sie hat eine der bedeutendsten Universitäten des Landes, der 1613 gegründeten Universidad Nacional de Córdoba, die zugleich die zweitälteste Universität Südamerikas ist.

Charakteristisch sind das ganze Jahr über starke Temperaturschwankungen. Diese rühren zum einen aus der von Gebirgen relativ ungeschützten Lage der zentralargentinischen Region her, was dazu führt, dass sich sowohl tropische als auch polare Luftmassen je nach Wetterlage schnell großräumig ausbreiten können (oh ja, tropisch können wir bestätigen, wir hatten 35 Grad im Schatten!).

Bereits vor dem Eintreffen der Spanier befand sich im Nordwesten der heutigen Stadt am Río Suquía die Siedlung Quisquisacate, die von Comechingones-Indianern bewohnt war. Wie die anderen Siedlungen dieser Volksgruppe bestand auch Quisquisacate aus halb eingegrabenen Häusern, um die herum Landwirtschaft betrieben wurde. Quisquisacate ist heute ein Stadtviertel von Córdoba, Reste der Indianersiedlung sind jedoch nicht erhalten.

Die Stadt selbst wurde von Jerónimo Luis de Cabrera am 6. Juli 1573 gegründet und nach der Stadt Córdoba in Spanien Córdoba la Llana de la Nueva Andalucía benannt. 1574 wurde Cabrera in Santiago del Estero wegen Ungehorsam zum Tode verurteilt und durch das Folter- und Hinrichtungsinstrument, die Garrotte hingerichtet. Manche Quellen sagen, er hätte Cordoba gar nicht gründen dürfen, andere sprechen davon, dass er es zu weit im Süden gegründet hat. Vermutlich gab es aber noch viel mehr und ganz andere Gründe!

Die Kathedrale hatte LEIDER, da es Sonntag war den ganzen Tag geschlossen (muss man nicht verstehen). Auch die La Iglesia de los Capuchinos war am Palmsonntag geschlossen.

Das Cabildo de Córdoba, erbaut ab dem frühen 17. Jahrhundert, ist eines der bedeutendsten kolonialen Gebäude Argentiniens. Ursprünglich Sitz der Stadtverwaltung (Justiz, Regierung, Polizei), befindet es sich direkt an der Plaza San Martín. Nach Umbauten im 19. und 20. Jahrhundert dient es heute als Kulturzentrum und Museum.

Ebenfalls geschlossen war die Manzana Jesuítica, ein Häuserblock der von den Jesuiten im 17. Jahrhundert als Zentrale errichtet wurde. Der Block, direkt im Zentrum unweit der Plaza San Martín gelegen, ist einer von 70, die bei der Gründung der Stadt ausgewiesen wurden. Die Jesuiten nahmen ihn 1599 in Besitz und residierten dort bis zu ihrer Vertreibung 1767. Zur Finanzierung ihrer Tätigkeiten erwarben sie mehrere Landgüter (Estancias) in der Umgebung. Die erhaltenen Baudenkmäler des Blocks und die Gebäude der Estancias gehören seit 2000 zum Weltkulturerbe der UNESCO.

Wir besuchten noch das Museo Sobremonte mit dem sehr übersichtlichen Stadtplan von Córdoba 1573. Das historische Museum war das Wohnhaus von Rafael de Sobremonte, 3. Marquis von Sobremonte, der dort während seiner Amtszeit im 18. Jahrhundert lebte.

Den Tag ließen wir dann bei einem guten Abendessen in Alta Gracia ausklingen.

Es wurde immer heißer! 40 Grad im Schatten, während der Winter nach Deutschland zurückkehrte. Tini half uns bei der Kontaktaufnahme mit der Firma Fenske in Santa Fe (genau DAS Santa Fe, welches mit Parana auf der anderen Flußseite mit einem langen Tunnel verbunden ist. Tanja (und Gunnar) hatte uns die Firma Fenske für unsere Heizung empfohlen, da diese auch Expeditionsfahrzeuge bauen.

Wir machten dringende Reparaturarbeiten am Durchstieg, luden die Batterien mit Landstrom, tankten Wasser, putzten gründlich durch, wuschen Handtücher etc. und marschierten dann noch zum Rio Anisacate, wo man herrlich baden konnte (Chrisi hat es ausprobiert).

Am nächsten Vormittag waren wir auch fleißig, wuschen noch die Bettwäsche etc. Dann gings nochmals zum Fluß und SOGAR ich war im Wasser !

Um unsere Ausbildung zu echten Argentiniern abzuschließen , gab es abends Asado und Chrisi „durfte“ Ariel zuschauen, wie es gemacht wurde. Für viele Argentinier eine heilige Handlung! Wir hatten einen wunderschönen letzten gemeinsamen Abend zusammen.

Liebe Tini, lieber Ariel, hier nochmals vielen Dank für Eure Gastfreundschaft und die tollen Erlebnisse. Es war eine super Zeit und wir freuen uns schon auf unser nächstes Treffen (in Memmingen oder in Argentinien )!

Nach einem sehr herzlichen Abschied von den Beiden und dem begnadeten Ausparken von Chrisi fuhren wir im großen Bogen um Córdoba herum Richtung Norden bis La Puerta. Auch in Argentinien wurde der Sprit immer teurer! 1 l Diesel = 1,43 Euro. Klar, für Deutschland ein Traum, aber bei argentinischen Löhnen ein Alptraum. An einer YPF-Tankstelle fanden wir einen Schlafplatz, der natürlich nicht so schön war, wie Tini und Ariel`s Garten.

Die Nacht war heiß und schlaflos! Nach einem lange anhaltenden Gewitter verließen wir den mittlerweile völlig schlammig-matschigen Parkplatz. Bis nach Miramar an der Laguna Mar Chiquita war es nicht mehr weit.

Miramar ist ein Badeort und liegt am Ufer des Sees Mar Chiquita. Er hatte 2001 1979 Einwohner. Der Badeort entwickelte sich zwischen 1940 und 1960 zu einem der bedeutendsten Ferienzentren der Provinz. In den 1970er-Jahren zählte der Ort 4500 Einwohner und hatte etwa 110 Hotels. Das bekannteste war in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg das Hotel Viena, ein monströses Luxushotel, das von der deutschstämmigen Familie Pahlke geführt wurde. Um das heute zum Teil überschwemmte Hotel rankt sich eine Vielzahl von Gerüchten, so soll es als Versteck hochrangiger Funktionäre des Nationalsozialismus gedient haben. Diese Gerüchte kamen vor allem zustande, da das Hotel nach wenigen Jahren Aktivität ohne naheliegende Gründe geschlossen wurde. Auch soll es darin spuken! Der Ort ist bekannt für paranormale Phänomene, die von Geisterjägern untersucht wurden (sogar von den aus einer US-Serie bekannten Ghost Hunters).

Im Jahr 1977 dehnte sich jedoch der See infolge hoher Niederschlagsmengen stark aus und überschwemmte das gesamte Zentrum von Miramar dauerhaft, was einen starken Rückgang der touristischen Aktivitäten zur Folge hatte. Mittlerweile ist das Städtchen etwas nach „hinten“ versetzt wieder für den Fremdenverkehr attraktiv geworden.

Zuerst schauten wir nach den Öffnungszeiten des Gran Hotels Viena. Wir hatten Glück und konnten um 16.00 Uhr eine (spanische!) Führung mitmachen. Vermutlich weil Gründonnerstag und Feiertag war, war es eine SEHR große Gruppe! Geister sahen wir leider keine und ein Gänsehaut-Feeling kam auch nicht auf.

Danach fragten wir an, ob wir auf dem Museum-Parkplatz übernachten dürften. Zumindest bei IOverlander gab es Einträge und Ute und Uwe hatten auch diesen Übernachtungsplatz. Leider wurde es uns nicht genehmigt. Die freundliche Dame schickte uns auf den Parkplatz des Visitorcenters in der Stadt. Dort war sogar noch jemand! Und sie gab uns die Genehmigung für eine Nacht. Leider mussten wir „der Länge nach“ stehen, weil wir nicht in die Parkbox passten und vorne rausschauten und wir standen auch in der Einbahnstraße in die falsche Richtung, damit kein Auto unsere Treppe wegfahren konnte. Für die Dame im Visitorcenter war das o.k., aber was die Polizei sagen würde, wisse sie auch nicht. Mittlerweile regnete es schon wieder in Strömen. Wir hofften mal das Beste! Denn um uns rum war später ständig Blaulicht, da die Polizei von Miramar sehr fleißig war und am Kreisverkehr zahlreiche Alkohol-Kontrollen durchführte (ihr wisst ja: 00,00 Promille sind es hier!).

Semana Santa = Ostern mussten wir irgendwo aussitzen und die Antworten auf Fragen bezüglich der Heizung / des Boilers an die Firma Fenske abwarten. Nach Santa Fe (Sitz der Firma) waren es nur noch 276 km. Außerdem mussten wir noch alles für den März-Bericht machen und so entschlossen wir uns in Miramar zu bleiben. Karfreitag hatten wir 38 Grad im Schatten, aber es war ein dramatischer Temperatursturz mit 3 Tagen Regenwetter angesagt! So checkten wir beim Camping Don Osvaldo ein und nutzten erstmal den Karfreitag zur Stadtbesichtigung, am Strand sitzen und „Leute schauen“. Dann aber kam der GROSSE REGEN (und der Stromausfall)!

Ob wir aufgrund der Überschwemmungen den Campingplatz überhaupt verlassen konnten und wohin wir weiter schwimmen bzw. uns die Reise noch hinführt, folgt in unserem April-Bericht.

Bis dahin Euch alles Gute von den

Reiseroute Argentinien

Reiseroute Chile

Am Samstag wurde es richtig Hochsommer ! Der Strand des Lago Buenos Aires füllte sich extrem. Es war richtiges Beach-Life, wie am Mittelmeer. Sogar Chrisi zog die Badehose ganz unten aus dem Schrank und war zweimal im (kalten) Wasser. Am Sonntag war wieder patagonisches Wetter , was aber nicht schlimm war, denn wir mussten den Januar-Bericht und die Stellplätze hochladen. Gerade rechtzeitig vor dem Sturm räumten wir alle Sachen draußen auf, denn am nächsten Tag wollten wir, nach insgesamt drei Tagen, weiterfahren.

Bis nach Los Antiguos, der argentinischen Grenze, war es nicht mehr weit. Ausreise völlig problemlos (10 Minuten!). Wir fuhren durch eine traumhaft schöne, unwirkliche Landschaft zur chilenischen Grenze. Schalter 1-3, dann Formular über „gefährliche“ Lebensmittel ausgefüllt und offiziellem Mitarbeiter alle Schränke geöffnet, guten Knoblauch geopfert. Einreise-Zeit: 55 Minuten – wir wurden immer besser .

Adios Argentina!

Bienvenido Chile!

Weiter gings ein paar Kilometer bis nach Chile Chico. An der Shell Tankstelle gabs Wasser für die Tanks (mit Bett abbauen, umständlich wie immer) und teures Benzin für den Benzinkocher für draußen. Auf der Hauptstraße waren LKWs verboten. Also alles im Zick-Zack-Kurs hinten entlang. Tiefhängende Stromkabel, enge zugeparkte Straßen! Den Supermarkt fanden wir trotzdem. Wir brauchten ja wieder all die „gefährlichen“ Lebensmittel (sehr teuer!). Mangels Parkplatz parkten wir Muddy weiter weg und „wanderten“ dann mit den vollen Rucksäcken zurück. Neben uns parkte ein junger Bäcker aus Chile mit seinem Wohnmobil und er meinte, man könne in Bahia Jara am Strand wunderbar ungestört schlafen, weil einen in Chile Chico oft die Polizei nachts noch vertreiben würde. Er würde nachher auch dahinfahren.

Die Straße war sehr abenteuerlich und eng! Die Landschaft sah aus wie Neuseeland, vielleicht auch wegen der dunklen Regenwolken. Es ging immer steil den Berg runter. Super! Das mussten wir alles wieder hochfahren und Muddy hasst Bergsteigen! Irgendwann endete die Straße an einem verschlossenen Gatter. Da hatten wir wohl eine Abzweigung verpasst! Chrisi wendete geschickt und tatsächlich ging ein kleiner Sandweg zum Strand. Wir fuhren endlos und fanden dann auch ein schönes Plätzchen, aber bei dem Wetter (es fing an zu regnen) und für eine Nacht lohnte der Umweg von ca. 17 km nicht (den Bäcker sahen wir übrigens NIE wieder ).

Am nächsten Vormittag kämpften wir uns nach oben zur Hauptstraße und dachten, die 165 km nach Puerto Rio Tranquilo würden wir locker schaffen. Die Straße Ruta 265 CH ging laut Karte am Lago General Carrera (so heißt der Lago Buenos Aires (Argentinien) auf der Seite von Chile. Der Lago General Carrera ist der größte Chiles und nach dem Titicaca-See der zweitgrößte Südamerikas. Er ist bis zu 580 m tief) entlang, dann über eine Brücke bis zum Zielort. Nach der Brücke ging die Ruta 265 CH dann in die legendäre Ruta 7, die Carretera Austral über.

Die Carretera Austral ist eine rund 1.350 Kilometer lange Straße in Chile, die von Puerto Montt nach Villa O’Higgins an die Südgrenze der Región de Aysén führt. Der Bau der Straße ist noch nicht vollendet. Lange Zeit war der äußerste Süden Chiles nur per Flugzeug oder Schiff zu erreichen. Der Panamericana-Highway führt nicht durch diese unwegsame Gegend, sondern über Argentinien nach Feuerland. Grund ist die dichte Bewaldung des Gebietes und das bergige, von zahlreichen Hindernissen durchzogene Gelände, wohingegen das argentinische Patagonien sehr karg und relativ weiträumig und somit sehr viel leichter zu erschließen ist.

Im Jahre 1976 begannen unter der Militärdiktatur Augusto Pinochets die Bauarbeiten für eine Straße durch den Süden. Die Carretera Austral („Südliche Landstraße“) bildete das bis dahin aufwändigste Großprojekt Chiles im 20. Jahrhundert und galt als Prestigevorhaben des Regimes; sie wurde anfänglich nach General Pinochet benannt.

Noch waren wir aber auf der Ruta 265 CH, die keine Straße, sondern 165 km übelste Piste mit Wellblech, die Berge ständig hoch und runter, mal schmal und dann noch schmaler, war. Auf der Carretera Austral kam dann noch unglaublich viel Verkehr dazu. Aber die Landschaft war grandios!

Ab 15.00 Uhr schauten wir schon nach Übernachtungsplätzen, fanden aber nichts! Nach sechs Stunden Fahrt (!) hatten wir es geschafft. Puh! Das war vor allem für Chrisi brutal anstrengend gewesen, denn unser alter Militärlaster fährt sich halt nicht wie ein normales Wohnmobil oder ein moderner LKW.

Endlich waren wir also in Puerto Rio Tranquilo, einer kleinen Ortschaft, angekommen. Das bekannteste Highlight sind die ausgewaschenen Marmorhöhlen im Lago General Carrera, die nur per Boot zu besichtigen sind.

Die ruhige Flussbucht am Río Tranquilo am sonst oft rauen See wurde schon früh als Anlegestelle genutzt. Sie gab dem Ort auch seinen Namen der übersetzt so viel wie „Hafen am ruhigen Fluss“ bedeutet.

Wir nahmen gleich den ersten Campingplatz, denn frei stehen ging nur auf einem Parkplatz an der Hauptverkehrsstraße und leider war alles voll und zugeparkt! Wir landeten auf dem „Camping Rio Chirifo“, der eher für Zelte und kleine Wohnmobile ausgelegt war.

Nach geschickten Verhandlungen von Chrisi bekamen wir zwei Nächte auf dem Campingplatz und unsere Bootstour zu einem sehr günstigen Preis .

Um 9.00 Uhr gings los! Bei einer Dauer von ca. 2,5 Stunden waren wir (ich vor allem!) extrem warm angezogen (zu Recht, wie sich herausstellte). Wir bekamen im „unwahrscheinlichen Fall eines Kenterns“ dicke Schwimmwesten.

Die Marmorhöhlen von Puerto Rio Tranquilo sind das Resultat von jahrtausendelanger Erosion durch das Wasser des Sees, der durch den Zufluss von Gletschern intensiv türkis leuchtet. Die Wände der Höhlen variieren in Farben von strahlend weiß über grau bis hin zu Blautönen. Es war wunderschön!

Auf dem Rückweg hatten wir das Gefühl, dass wir ein Speedboot gemietet hatten! Unser Steuermann gab echt Gas, die Gischt spritzte hoch und wir schanzten über die Wellen mit unserer Glasfaser-„badewanne“. Mit „Seegang“ torkelten wir zurück zu Muddy und machten um 12.00 Uhr erst mal Frühstück . Danach besorgten wir beim Schreiner Sägespäne für die Trenntoilette, bezahlten unsere dritte Nacht und machten noch eine Wanderung zu einem kleinen, lauschigen Wasserfall am Ortsende.

Auf dem Campingplatz lernten wir Renate und Gerd aus Innsbruck, Österreich kennen, die mit einem russischen Motorrad mit Seitenwagen unterwegs waren. Hut ab!! Bei dem Wetter und dem Wind! Auf dem Parkplatz im Dorf standen mittlerweile Angelika und Freddie in den Startlöchern für ihre Bootstour am nächsten Morgen, während Tanja und Gunnar erst mal mit einem Kreuzgelenk-Schaden in Cochrane, Chile, ca. 114 km entfernt gestrandet waren. Sie hatten nun keinen Allrad mehr! Vermutlich konnte man ihnen erst in Puerto Montt, Chile helfen (neuer Stand: auch nicht! Nur in Santiago, der Hauptstadt).

Nach drei Tagen verließen wir dann Puerto Rio Tranquilo um auf der Carretera Austral (Ruta 7) weiter in den Norden zu fahren. Für die 130 km brauchten wir fast fünf Stunden! Das Wellblech war richtig hoch und es gab viele kleine böse Schlaglöcher (sogenannte „potholes“). Die Straße war öfters einseitig gesperrt, damit der Grader, eine spezielle Baumaschine, die im Straßenbau zum Planieren, Verteilen und Einebnen großer Flächen eingesetzt wird, die Piste ungestört pflegen konnte.

Es war super viel Verkehr! Klar, es war Freitag, Sommer in Patagonien und noch ca. 20 Tage Schulferien. Die Landschaft jedoch war wunderschön! Sie erinnerte uns oft ans Voralpenland.

ENDLICH kamen wir in Villa Cerro Castillo an. Ein ziemliches Nest mit viel zu kleinen Campingplätzen. Gott sei Dank brauchten wir keinen. Wir fanden einen Platz, wo schon ein paar Camper standen, links von einer Brücke, bei der wir hofften, dass sie hielt. Auf IOverlander stand zwar in einem Eintrag über diesen Platz, dass sie von der Polizei verjagt worden wären, aber es stand auch dort, dass sogar das Visitor Center diesen Platz für große Fahrzeuge vorschlagen würde. Wir hofften also das Beste! Die Piste hatte uns jedoch schwer zugesetzt: an manchen Stollen der Reifen waren die Ecken von spitzen Steinen abgetrennt und beim Motorrad hatte sich ein Zurrgurt vollständig gelöst! Vom Innenraum ganz zu schweigen, dort fegte es die halbe WC-Papierrolle (im Schrank!) von der Stange.

Neben uns war ein ganz junges Pärchen (Julia und Markus aus der Nähe von Bamberg), die fast zwei Jahre unterwegs und auf dem Weg nach Ushuaia waren. Wir kamen bald ins Gespräch und es war schon sehr spät, als wir uns eine gute Nacht wünschten.

Die ca. 95 km bis Coyhaique auf der nun geteerten Carretera Austral waren eine wunderschöne Strecke mit einer wahnsinnigen Landschaft, meist umringt von den schneebedeckten Anden. Wir waren echt begeistert! Da konnte die argentinische Atlantikseite leider nicht mithalten. In Coyhaique brauchten wir wegen der sehr tiefhängenden Stromkabel und den Chilenen, die es sehr eilige hatten (es war Samstag!) gute Nerven. Auch der Parkplatz des Supermarktes mitten in der Stadt war für so viele Leute zu klein! Noch schwieriger war es, einen Schlafplatz zu finden. Den von IOverlander vorgeschlagenen Parkplatz am Mini-Mini-Flughafen, an dem alles geschlossen war (!?) zerschlugen wir schnell wieder. Auch irgendwelche „Riverbanks“ oder „parking lots“ waren nichts. So landeten wir auf dem RV Park Coyhaique Uozi, einem herrlichen Fleckchen Erde, mit Blick auf einen Felsen, wie aus einer Filmkulisse.

Weil die Gelegenheit günstig war und der Wasserdruck ganz gut, füllten wir noch die Wassertanks auf. War zwar nicht notwendig, aber an Tankstellen standen wir oft im Weg, weil es ja notgedrungen länger dauerte. Chrisi reparierte noch unseren Türfesthalter aus Plastik, der abgebrochen war, so dass wir erst spät losfuhren. Nach dem Tanken war es dann schon 13.45 Uhr. Weiter gings auf der Ruta 7, der Carretera Austral. Dachten wir zumindest! Ohne dass wir es bemerkten, lockte uns das Navi auf die Ruta 240 Richtung Puerto Aysèn und ca. 19 km davor in einem großen Bogen auf der X50 wieder zurück auf die Ruta 7. Es war ein riesen Umweg und irgendwann bemerkten wir es natürlich auch, aber es hatte sich echt gelohnt: eine unbeschreiblich schöne Landschaft in einem sonnigen Tal, umgeben von bewaldeten Bergen mit schroffen Felsen und im Hintergrund die schneebedeckten Anden ! So kamen wir allerdings nur bis Manihuales. Dort gab es am gleichnamigen Fluss einen schönen Übernachtungsplatz. Chrisi probierte es nach langer Zeit mal wieder mit einem Lagerfeuer, aber der patagonische Wind war zu heftig. Wir wollten ja nichts anzünden!

Nach einer ruhigen Nacht fuhren wir arglos weiter. Die Carretera Austral entwickelte sich durch die Berge zu einer abenteuerlichen Pistenfahrt mit Regen und einem entgegenkommenden LKW, wo zumindest ich heute noch denke, dass er sich irgendwie verfahren haben musste. Unser Zusammentreffen (in einer Kurve!) war ganz schrecklich eng!

Die Landschaft blieb beeindruckend schön, auch wenn wir keinen blauen Himmel mehr sahen. Es wurde kühler und regnete oft. Eigentlich wollten wir in den Parque Nacional Queulat, aber der war montags tatsächlich geschlossen. Wir konnten es nicht fassen! Sommerferien, Hauptsaison, viel los: aber Nationalpark Montag zu . Tickets gab es auch nur online für 12 Euro pro Nase (für Ausländer!) und der Dienstag war bereits ausgebucht, vermutlich wegen des Rückstaus von Montag.

Für die nächsten zwei Wochen waren Schnee, Regen und Kälte angesagt . Was tun? Auch einen Übernachtungsplatz zu finden war nicht einfach. Nur „an der Straße stehen“ war etwas eng mit Muddy, die Campingplätze für nichts viel zu teuer. Aber wir fanden einen Stellplatz beim Campingplatz Herència Ventisquero um bei Regen darüber nachzudenken, wie wir weiter machten. 

Es regnete die ganze Nacht und war bei 3 Grad echt „frisch“ . Auch morgens hörte es nicht auf (es sollte den kompletten Tag wie aus Kübeln schütten). Wir entschieden uns also schweren Herzens gegen den Parque Nacional Queulat. Zu gerne hätten wir den Ventisquero Colgante, einen bläulichen Hängegletscher gesehen. Außerdem gab es zahllose Wasserfälle die von Gletschern förmlich „herunterfallen“ sollten. Aber man sah die andere Straßenseite durch den Regen“vorhang“ schon nicht mehr. Es hätte also echt keinen Sinn gemacht. In Puyuhuapi wollte ich unbedingt noch ein Sauerteigbrot (!) kaufen, zumal es in vielen Supermärkten gar kein Brot gab. Sauerteigbrot stand auf IOverlander als Geheimtipp in der App. Wir klapperten auch drei Bäckereien ab, aber alle waren um 12.00 Uhr bereits ausverkauft. Übrigens Puyuhuapi: 1935 kolonisierten vier deutsche Einwanderer das Gebiet in den Fußstapfen ihres Landsmannes Hans Steffen. Ihre landwirtschaftliche Kolonie wuchs durch den Zuzug von Textilarbeitern aus Chiloe, deren Fähigkeiten zum Erfolg der Fabrica de Alfombras (Teppichweberei) beitrugen. Noch heute heißen die Straßen „Avenida Otto Uebel“ oder „Hamburg Straße“. Es gibt das „Casa Ludwig“ oder das „Restaurant/Hotel Rossbach“.

Wir fuhren die Carretera Austral weiter und verstanden, dass sie zu den Traumstraßen der Welt gehört. Auch wenn wir auf dieser Etappe aufgrund des Starkregens nur wenige Aussichten genießen konnten. Nach 200 km kamen wir in Chaitèn an.

Die Stadt liegt am Golf von Corcovado, rund 100 km östlich von Chiloé, der zweitgrößten Insel Chiles, und 200 km südlich von Puerto Montt. In der Umgebung von Chaitén liegen verschiedene Vulkane, nordöstlich der Michinmahuida, südlich der Corcovado und in direkter Nähe der Chaitén. Am 2. Mai 2008 brach der Vulkan Chaitén aus und bedrohte auch den gleichnamigen Ort, der daraufhin evakuiert wurde.

Am 4. November 1885 wurde die Gegend um Chaitén erstmals landrechtlich registriert. 1933 bestand Chaitén nur aus rund 30 Holzhäusern. Erst als 1938 ein Fährverkehr eingerichtet wurde, begann die Stadt zu wachsen. Mit der Carretera Austral begann dann der richtige Aufschwung der Stadt.

Wir wollten uns am nächsten Tag nach Fährverbindungen auf die Insel Chiloe erkundigen. Für die Nacht fanden wir ein einsames Plätzchen unterhalb von Chaitèn, am Golf von Corcovado am Strand. Gerade, als wir aus dem Fahrerhaus steigen wollten, fing es an zu hageln. Gott sei Dank nur kleine Hagelkörner.

Es regnete die ganze Nacht und den kompletten nächsten Tag. Und, was das Schlimmste war: es sollte laut Wettervorhersage in diesem Gebiet (und weit darüber hinaus) auch nicht mehr aufhören zu regnen. Vormittags rechneten wir die verschiedenen Möglichkeiten der Weiterfahrt aus (Preise für die Fährverbindungen und Dieselpreise). Dann fuhren wir nach Chaitèn und ließen uns die Preise vom Fähren-Büro genau sagen. Denn auf der Webseite gab es keine Tarife für unseren Exoten oder unsere Länge. Die Höhe war wohl egal.

Ziemlich geschockt verließen wir dann das Büro. Unsere Lieblingsoption, von Chaitèn mit der Fähre in ca. vier Stunden und 30 Minuten nach Quellon (Insel Chiloe, Chile) hätte uns 576 Euro gekostet. Das war zu teuer! Auf der Ruta 7 weiter hätten wir bis Puerto Montt ebenfalls eine oder zwei Fähren gebraucht und dann nochmals eine auf die Insel Chiloe (Dauer ca. 35 Minuten). Oder komplett mit Fähre bis Puerto Montt. ABER, wir mussten ja auch nach Bariloche, Argentinien unsere Wasserdurchfluss-Messer abholen (und möglichst einbauen). Also Entscheidung: auf der Ruta 7 wieder ein Stück zurück und über die Grenze nach Argentinien. Wir füllten den Kühlschrank und den Dieseltank und fanden sogar in einem kleinen „Kruscht“laden zwei passende Lampen für den Hauptscheinwerfer (24 Volt) für Muddy, denn nun war die andere kaputt.

Am nächsten Morgen mussten wir eine unserer Außenkisten, in die es rein geregnet hatte, trockenlegen. Auch die Fußräume im Fahrerhaus waren unter den Matten nass. Aber warum? Chrisi dichtete den Tür-Gummi noch zusätzlich ab, die Lampe wurde gewechselt und los ging die „wilde Fahrt“. Das Wetter war ein kleines bisschen besser, hin und wieder kam die Sonne raus und so sahen wir unseren bereits schon gefahrenen letzten Abschnitt der Carretera Austral nochmals von einer schönen Seite . Als wir dann auf die Ruta 235 abbogen und eine Schlagloch-Piste vorfanden, schwante uns schon Böses! Am nächsten Abzweig auf die Ruta 231 nach Futaleufú, einem Rafting Hot Spot auf dem gleichnamigen Fluss, kam dann noch miesestes Wellblech dazu. Es war viel Verkehr auf einer engen Piste. Wir fuhren zwischen 17 und 19 km/pro Stunde und schafften es nur bis 21 km vor Futaleufú. Ca. 3 km abseits der „Straße“, auf einer kleinen Piste, gab es einen ganz wundervollen IOverlander Platz direkt am Rio Azul inmitten der schneebedeckten Anden. Chrisi fand einen Blinker (zum Fische fangen!) und machte sich gleich an die Arbeit, um im Fluss eine Forelle zu fangen. Ich behaupte immer noch, dass gar keine Fische im Rio Azul waren, aber o.k. bis Sonnenuntergang hatte Chrisi immerhin schon eine Schlingpflanze und ein Hölzchen gefangen . Wir grillten unsere längst abgelaufenen Gummiwürstchen (und überlebten die Nacht ). Danach gabs ein Lagerfeuer in der Feuerschale und einen sehr beeindruckenden Sternenhimmel inklusive der Milchstraße.

Die 31 Kilometer bis zur Grenze waren schnell gefahren. Alles lief wieder unproblematisch.

Adios Chile!

Bienvenido Argentina!

Erwartungsgemäß wurde auch auf der argentinischen Seite die Piste nicht besser. Wir fuhren zum Parque National Los Alerces im argentinischen Teil Patagoniens. Er wurde 1937 gegründet und umfasst eine Fläche von 2.630 km² entlang der chilenischen Grenze. Er liegt durchschnittlich 900 Meter über dem Meer. Für Touristen ist nur ein beschränkter Teil des Parks zugänglich, der übrige Teil ist der Forschung vorbehalten. Der Park wurde eingerichtet, um die letzten Bestände der Patagonischen Zypresse (spanisch Alerce) zu schützen.

Dabei handelt es sich um eine extrem langsam wachsende und sehr langlebige Zypressenart. Die Bäume wachsen im Schnitt im Durchmesser nur 0,8 mm pro Jahr und können Höhen von bis zu 50 Metern erreichen. Das Alter der ältesten Bäume im Park wird auf etwa 2600 Jahre geschätzt.

Leider mussten wir erfahren, dass Teile des Nationalparks immer noch brannten (Brand von Anfang Januar) man nur ein kleines Stück reinfahren konnte und es am nächsten Tag entschieden werden sollte, ob der brennende Teil (vielleicht bis dahin unter Kontrolle) geöffnet werden könne. Allerdings wäre der Teil mit den ältesten Bäumen erstmal dauerhaft gesperrt. So fuhren wir weiter bis Esquel, wo man an einer Durchgangs-Schotterpiste eine Nacht kostenlos stehen durfte. Ein harter Kontrast zu unserem wildromantischen Stellplatz am Fluss die Nacht davor.

Am nächsten Tag machten wir uns auf Richtung Bariloche auf der Ruta 40, die gar nicht so schlecht war (wir waren ganz anderes gewöhnt ), aber sehr schmal mit viel Verkehr. Lag es am Samstag, dem nahenden Ferienende in neun Tagen oder dem schönen Wetter? Da Lago Puelo am gleichnamigen See (und Nationalpark) einen La Anonima (unseren argentinischen Lieblingssupermarkt) hatte und wir die ca. 300 km nach Bariloche sowieso in zwei Etappen fahren wollten, bot es sich für den ersten Stopp an. Wir gingen einkaufen und uiiiih, wir hatten wohl vergessen, wie teuer Argentinien war. Zum Übernachten durften wir auf einer hübschen Wiese von Freunden stehen mit schönen Pferden und vielen Stieren (Pferdeäpfeln und Kuhfladen). Umringt von Bergen und in der Sonne. Wir fühlten uns wie im Paradies!

Nach einer ruhigen Nacht kamen am nächsten Mittag unsere Freunde vorbei. Wir setzten uns in den Halbschatten und redeten (Englisch) sehr lange miteinander. Dann machten wir uns auf zu einer Wanderung, die dann doch über drei Stunden dauern sollte. Durch den (kostenlosen!) Nationalpark zum Strand des Lago Puelo. Es war Sonntag und entsprechend voll am „Playa“. Auf dem Rückweg stiegen wir noch zum „Mirador del Lago“ hoch, der es echt in sich hatte! Nachdem es auch noch sehr warm war (Chrisi sagte heiß ), freuten wir uns auf kalte Getränke vor Muddy. Plötzlich rotzte jemand von hinten Chrisi in den Nacken. Wir sprangen auf und hatten Besuch von zwei kleinen Stieren und einer riesigen Kuh!

Nach einem herzlichen Abschied begaben wir uns wieder auf die Ruta 40 und fuhren durch eine herrliche Berglandschaft nach Bariloche (ca. 140.000 Einwohner), eigentlich San Carlos de Bariloche (hier hat ja alles ganz lange Namen ).

Der Name „Bariloche“ stammt aus dem Mapudungun (der Sprache der Mapuche). Dort bedeutet das Wort Vuriloche „Menschen hinter dem Berg“ (furi = „hinter“, che = „Menschen“). Der Vuriloche-Pass wurde von den Mapuche benutzt, um die Anden zu überqueren und wurde vor den Europäern lange Zeit geheim gehalten.

Die knapp 1.600 km südwestlich der Landeshauptstadt Buenos Aires gelegene Stadt Bariloche liegt in einem Tal der südlichen Anden am Ufer des Sees Nahuel Huapi, der zu den größten Seen des Landes gehört. Die Berge Otto, Catedral und López liegen in der Umgebung. Südlich von Bariloche liegt der Cerro Catedral, ein bedeutendes Wintersportzentrum. Im Sommer wird der Ort wegen des angenehmen Klimas aufgesucht, im Winter wegen seines Skigebietes am Cerro Catedral, eines der größten und bedeutendsten Südamerikas. Auch ist Bariloche ein beliebter Ort für Ferienwohnungen, von denen viele im Besitz wohlhabender Argentinier aus Buenos Aires sind. In Argentinien ist Bariloche auch für die Schokoladenproduktion sowie das deutsche und schweizerische Kulturerbe bekannt.

Ohne große Hoffnung, dass wir auf dem IOverlander Platz direkt am Lago Gutierrez auch tatsächlich schlafen durften (und sogar gratis!) fuhren wir dorthin. Es gab zwei Mini-Foodtrucks, eine vielbefahrene Küstenstraße und eine Polizistin, die ich nach der Erlaubnis fragte. Es war kein Problem: wir durften! Nach dem Parken saßen wir noch am Strand, schauten Leute und genossen den tollen Blick auf die Berge. Per WhatsApp verabredeten wir uns für den nächsten Tag mit Bea, der Schwägerin von Christina (Schwester von Chrisis Freund Andreas), zur Abholung unserer Durchfluss-Messer und waren sehr gespannt, wann auf der Küstenstraße endlich Ruhe einkehren würde.

Ab 23.30 Uhr wurde es tatsächlich ruhig um dann gegen 6.30 wieder lauter zu werden (aber da musste ich eh aufstehen und Chrisi hat einen guten Schlaf ). Als wir mit allem fertig waren, hatten wir noch Zeit bis zum Treffen mit Bea. So fuhren wir ins Skigebiet von Bariloche. Skiorte sehen im Sommer ja oft etwas trostlos aus, aber der Skiort oben auf dem Cerro Catedral hat uns milde gesagt überhaupt nicht gefallen!

Zu Bea`s Haus war viel Verkehr und die Abbiegestraße war leider so eng und so niedrig (Bäume!), dass Chrisi im Auto wartete und ich die Durchfluss-Messer alleine abholte. Wir verabredeten uns für den nächsten Tag zum Abendessen mit Bea in Bariloche. Denn wir wollten es tagsüber sowieso anschauen. Der einzige Campingplatz für „big rigs“ und wo man notfalls in die City laufen konnte, war der „Lago Azul“ und vor allem brauchten wir dringend Wasser. Der Druck dort war aber SO schwach, dass wir fast zwei Stunden brauchten (Gott sei Dank waren wir ganz alleine!) und, was noch schlimmer war, aufgrund des fehlenden Drucks funktionierten auch die neuen Durchfluss-Messer nicht . Ach ja: Lago Azul ist nur ein Stellplatz! Es gab weder Duschen, noch ein WC. Es gab Strom, es gab Wasser, Müllentsorgung, eine Dumping Station, der „Check in“ war per WhatsApp und Bezahlung nur in cash möglich.

Und, was wir noch erfuhren: Es war überall so überfüllt, weil in Argentinien ein verlängertes Wochenende wegen Karneval war, obwohl der in Patagonien gar nicht stattfindet!

Vom Stellplatz aus waren es drei Kilometer an der Straße entlang bis Bariloche, die wir natürlich zu Fuß zurücklegten. Eine lange Blechlawine wälzte sich durch die Stadt. Eine besondere Sehenswürdigkeit gab es nicht. Zahllose Schokoladegeschäfte säumten die Hauptstraße. Leider war die Schokolade sehr teuer und nicht klar erkennbar, was sich in der Packung befand. Wir trafen uns um 17.00 Uhr mit Bea am Centro Civico, davor stand ein Reiterdenkmal von General Roca, ein argentinischer General und Politiker. Er war von 1880 bis 1886 und von 1898 bis 1904 Präsident von Argentinien.

Bea wollte uns gerne das Casa Frey zeigen. Es befand sich am Ortsanfang. Emilio Frey (* 2. Februar 1872 in Baradero, Argentinien; † 29. Mai 1964 in Bariloche, Argentinien) war ein schweizerisch-argentinischer Topograph. Ab 1896 konnte er seine in Europa erworbenen Kenntnisse als Mitglied der Comisión de Limites Argentina-Chile unter der Leitung von Francisco Perito Moreno anwenden (ja, der Name sagt der eifrigen Leserin/dem eifrigen Leser sicher etwas ). Diese Kommission wurde von der argentinischen Regierung mit der Grenzbereinigung in der Andenregion beauftragt. Topographische wie auch geologische Kenntnisse waren gefragt, weil die Wasserscheide zwischen Abflüssen in den Atlantik, respektive Pazifik nicht nur nach damaligem Stand, sondern auch auf Grund vorheriger erdmechanischer Veränderungen zu beurteilen war.

Die Casa Frey war ein hübsches historisches Haus in einem Garten mit altem Pflanzenbestand. Wunderschön! Was das Interessante war: patagonia, der Outdoor-Textilhersteller (sehr sehr hochpreisig!) hat das Gebäude gekauft, restauriert und verkauft nun seine Mode darin. Anschließend gingen wir Essen und hatten auf Spanisch und Englisch einen lustigen Abend!

Am nächsten Vormittag tankten wir notgedrungen nochmals die Wassertanks auf, entsorgten alles Mögliche und machten uns auf zum Circuit Chico. Der Circuito Chico in Bariloche ist eine malerische, ca. 30 km lange Panorama-Rundfahrt um die Llao-Llao-Halbinsel. Als erstes wollten wir die Colonia Suiza besuchen. Sie wurde um 1895–1899 von Einwanderer aus dem Schweizer Kanton Wallis gegründet. Viele Siedler kamen über Chile und ließen sich aufgrund der Ähnlichkeit zur Heimatlandschaft in der Region nieder. Aber unser Navi drehte völlig durch und schickte uns auf eine schlimme Piste, die immer schmaler wurde. Und nicht nur schmaler, sondern dicke Äste und zahlreiche Bäume hingen immer tiefer in den Weg. Sobald uns ein Auto entgegenkam, wurde es so knapp, dass wir uns alle Seiten inkl. der Fenster zerkratzten. Was noch schlimmer war, Colonia Suiza war so voll und kein Parkplatz zu finden (nicht mal, wenn wir ein „normales“ Auto gehabt hätten). Wir fuhren weiter, so dass wir auf der anderen Seite (nicht mehr so eng), nach einer Piste wieder auf den geteerten Circuit (und die Blechlawine) kamen. Nach etlichen Irrfahrten auf dem Rundkurs entschlossen wir uns doch noch die Colonia Suiza anzuschauen. Es musste einen anderen Weg geben! Wir fanden ihn auch, es war eine sehr schmale Teerstraße, aber immerhin. Was wir gar nicht fanden war a) einen Parkplatz und b) einen Schlafplatz! So checkten wir auf dem Campingplatz „Huenei-Ruca“, drei Minuten zu Fuß in die „Schweiz“ ein. Ach Du meine Güte! Wir hatten uns Disneyland vorgestellt, aber es gab nur Bretterbuden! Es war so hässlich, dass wir (fast) gar keine Motive zum Fotografieren fanden. So ließen wir den Tag am Strand ausklingen.

Es dauerte ein Weilchen, bis wir am nächsten Tag einen Parkplatz am Cerro Campanero fanden. Man kann zwar mit dem Sessellift fahren, aber wir wanderten natürlich hoch. War ein sehr steiler Aufstieg! Oben sollte man einen 360 Grad-Rundblick auf alle sieben Seen haben. Das schaffte der Aussichtspunkt nicht ganz, aber es war sehr schön! Danach fuhren wir (in einer Blechlawine) nochmals zum Lago Gutierrez, machten einen Strandtag (Chrisi war sogar zweimal im Wasser!) und übernachteten nochmal dort.

Bis um 04.00 Uhr morgens war soweit alles ganz ruhig, dann wachten wir Beide auf! Wer bewarf uns mit Kies? Nein, es klang nach Wasser! In gleichmäßigen Abständen. Chrisi wollte schon vor die Haustüre und nachschauen, was er dann nicht tat, denn es war der Rasensprenger des Golf- und Country Clubs, der bis weit über die Straße sprenkelte; aber mit einem massiven Druck (den bräuchten wir mal zum Wasser füllen!). Jedenfalls ergoss sich regelmäßig unter Getöse ein Schall Wasser gegen den Shelterboden und das bis exakt 7.10 Uhr! Wir verließen nach tatsächlich fünf Nächten Bariloche und Umgebung. So lange wollten wir gar nicht bleiben. Aber das Wetter war auch herrlich gewesen: knallblauer Himmel und um die 33 Grad .

Auf der Ruta 40 fuhren wir durch den Parque Nacional Nahuel Huapi. Die Ruta 40 heißt hier auch „Ruta de los siento Lagos“, die Route der sieben Seen. Wunderschön! Eigentlich wollten wir in Villa La Angostura bleiben und das kleine Bergdorf anschauen, aber es war SO touristisch und SO überfüllt, dass wir nach erfolgloser Parkplatzsuche weiterfuhren. Bald kam die Grenze Argentiniens – Ausreise – völlig problemlos – wie immer! Dann schraubten wir uns einen Pass hoch auf 1.240 m und wieder runter. Es war ziemlich viel Verkehr auf beiden Seiten! Dann kam noch eine Baustelle, wo wir SEHR lange warten mussten bis es einspurig weiter ging. Endlich, es war schon nach 17.30 Uhr kamen wir zur Grenze nach Chile. Das übliche Prozedere: wir einreisen – nächster Schalter – Muddy und Pony einreisen. Dann zum Computer Formular ausfüllen bezüglich der „gefährlichen Lebensmittel“. Dann Muddy holen und vorfahren. Dieses Mal waren es zwei junge Damen. Die eine war mit mir im Shelter und schaute ÜBERALL rein, die andere ließ sich von Chrisi draußen alles aufschließen. Das war aber noch nicht genug! Für den letzten Stempel mussten wir noch in eine große Lagerhalle fahren, wo Muddy mit radioaktiven Strahlen beschossen und durchleuchtet wurde. Da gings dann um Waffen und Drogen! – Kein Kommentar!

Adios Argentina!

Bienvenido Chile!

Durch ein sehr schönes Tal fuhren wir weiter und suchten nach einem kostenlosen Schlafplatz. Es war keiner zu finden! Um 19.45 Uhr fuhren wir dann von der Ruta 215 ab und auf einen winzigen Feldweg zum Campingplatz „Los Copihues“ am Lago Puyehue. Eigentlich waren wir viel zu groß und zu lang. Aber die Eigentümerin räumte auf dem Kinderspielplatz kurzerhand zwei Wippen weg und unser Stellplatz war gefunden !

Als erstes gings am nächsten Morgen zum Einkaufen in einen kleinen Supermarkt. Um Osorno (Stadt) zu umfahren fuhren wir über Landstraßen, die aber sehr enge und niedrige Pisten waren, Richtung Puerto Montt. Das Wetter war trotz ein bisschen Niesel am Morgen nochmal richtig sonnig und schön! Wir fuhren bis Frutillar, welches 1858 gegründet wurde und eine sehr deutschgeprägte Stadt ist. 2017 hatte sie 18.430 Einwohner. Der Name Frutillar geht auf die Chile-Erdbeere (span. frutilla chilena), die in der Region wächst, zurück.

Frutillar liegt an einer Bucht am Westufer des Lago Llanquihue, mit rund 860 km² der zweitgrößte See Chiles. Blickt man von Frutillar auf die gegenüberliegende Seeseite, sieht man dort den mächtigen Vulkan Osorno mit seinen 2.652 m Höhe.

Wir beschlossen, in Frutillar zu bleiben und ein paar Stunden „Urlaub“ zu machen. Frutillar war tatsächlich sehr deutsch. Neben der chilenischen Flagge wehte die deutsche und überall gab es „Kuchen“ . Es gab ein Restaurant „Casa Lindemann“ und einen Supermercado „Winkler“. Die alten Holzhäuser die Strandpromenade entlang waren sehr schön! Am Strand fand ein Beachvolleyball-Turnier statt und jede Menge Menschen genossen den Spätsommer. Es war kein Parkplatz geschweige denn Schlafplatz zu finden. Aber wir fanden den günstigen Camping „La Gruta“, wo man super schnell an den Strand laufen konnte. Allerdings musste Muddy einen extrem steilen Berg hochklettern (er ächzte schwer). Sogar vom Stellplatz aus hatten wir einen Traumblick auf den Vulkan Osorno, den wir aber erst später, nach unserem Ausflug in den Süden auf die Insel Chiloe, besuchen wollten.

Wir kamen schon relativ früh weg, weil es regnete und wir Bedenken wegen der steilen Piste hatten, aber für Muddy war es kein Problem. Auf der Ruta 5, dem Teil der Panamericana, der in Chile endet (im Süden der Insel Chiloe) fuhren wir an Puerto Montt vorbei zum Fährhafen Pargua. Das Teilstück der Panamericana war mautpflichtig und kostete uns ca. 12 Euro für ca. 100 km. Die Fähre wartete schon und schipperte für ca. 27 Euro nach Chiloe.

Chiloé (Huilliche: „Möweninsel“, spanisch Isla Grande de Chiloé, deutsch „große Insel von Chiloé“) ist eine chilenische Insel im Pazifik. Länge: 180 km (von Nord nach Süd), Breite: 50 km, Fläche: 8394 km², Einwohner: ca. 150.000 (davon sind die meisten indigene Huilliche).

Das Klima ist außerordentlich feucht; Regen ist überaus häufig – was wir durchaus bestätigen können!

Die Insel gilt neben Peru als eine der möglichen Urheimaten der Kartoffel. Noch heute werden dort ca. zweihundert Kartoffelsorten angebaut (z. B. die Sorte Michune Azul), die sich in Form, Farbe und Geschmack von den in Europa bekannten unterscheiden.

Wir fuhren noch bis Ancud, eine sehr belebte Stadt (ca. 29.000 Einwohner) ohne Parkplatz und am Montag natürlich mit geschlossenem Museum. So fanden wir auf dem Camping „Arena Gruesa“ (der riesen Garten eines Hotels auf einer Klippe) ein paradiesisches Plätzchen mit grandiosen Ausblicken auf vorgelagerte Inseln und den Pazifik. Und, wir waren sogar ganz alleine !

Ancud wurde 1768 bereits gegründet. 1895 begann mit der Ankunft von sieben Familien aus Deutschland die deutsche Besiedlung der Gegend. Vielleicht gibt es deshalb in einer Bäckerei in Ancud das beste Sauerteigbrot außerhalb von Deutschland! Am 22. Mai 1960 wurde Ancud von einem schweren Erdbeben mit anschließendem Tsunami stark zerstört.

Am nächsten Morgen verlängerten wir noch um eine Nacht und spazierten ca. 20 Minuten in die Innenstadt ins „Museo de las Iglesias de Chiloe“ (dem Holzkirchen-Museum). Es ist im ehemaligen Convento Inmaculada Concepción de Ancud von 1875 untergebracht und beherbergt maßstabsgetreue Holzmodelle aller 16 Holzkirchen auf Chiloe und benachbarter Inseln, die die aufwendigen Holzarbeiten auch in deren Inneren zeigen. Sie sind seit dem Jahr 2000 UNESCO-Weltkulturerbe und verbinden europäische Architektur mit lokaler Schiffsbaukunst. Die Kirchen wurden aus einheimischem Lärchen- und Zypressenholz errichtet und von Holzdübeln anstatt mit Nägeln zusammengehalten. Die Fassaden der Kirchen wurden oft in leuchtenden Farben angestrichen. Auch die Innenräume sind meistens farbenfroh gestaltet. Die Ausstellung war mit Sicherheit eine gute Vorbereitung auf unsere Besichtigungs-Tour über die Insel. Und wen trafen wir im Museum? Tanja und Gunnar! Die Wiedersehensfreude war groß und wir verabredeten uns für den nächsten Tag an einem einsamen Strand ganz im Norden, wo man angeblich Delfine sehen konnte.

Chrisi und ich gingen anschließend noch zum Fuerte San Antonio. Die alte spanische Festung wurde 1770 errichtet. Während der Unabhängigkeitskriege war diese Festung aus dem frühen 19. Jahrhundert der letzte spanische Außenposten in Chile! Auf ihr wehte bis zum 19. Januar 1826 die spanische Flagge.

Das Wetter war (noch) herrlich und wir beschlossen einen Schönheitstag einzulegen, inkl. Haare schneiden und laaaange heiß duschen . Laut Schild gabs zwar nur von 20.00 bis 23.00 Uhr heißes Wasser in der Dusche, aber es klappte schon um 18.30 Uhr! Gott sei Dank, denn Sonne weg = eiskalt! Und die Zeiten, wo es um 23.30 Uhr noch hell war, waren leider vorbei. Es „herbstelte“ schon ein bisschen in Patagonien.

Wir probierten nochmals unsere Durchfluss-Messer. Chrisi installierte einen am Ausgangswasserschlauch im Shelter, damit wir wussten, wie viel Liter raus gehen um dann genau diese Anzahl an Litern wieder nachzufüllen. Bei dem Druck auf dem Campingplatz waren die Tanks schnell gefüllt. Dann noch einkaufen mit den Rucksäcken und los gings wieder. Leider wies uns das Navi beim Abbiegen wirklich den schnellsten Weg ! Es war ein Feldweg mit Brombeer-Hecken und stachligen Hagebuttensträuchern oder so etwas ähnlichem. Wir kämpften uns durch! Als ein wahnsinnig tiefhängendes Stromkabel den Weg versperrte, wollte ich wenden – wir fuhren weiter. Mit Hilfe der Teleskopstange und der „eingebauten“ Astgabel konnte ich es hochdrücken. Es wurde noch enger! Zweige kratzten am Shelter. An einer verlassenen Farm wollte ich das zweite Mal umdrehen. Wir liefen beide den Weg ab, aber Chrisi meinte, es wäre nur noch 1 Kilometer zur Teerstraße. Wir fuhren weiter. Am nächsten Stromkabel zerbröselte die Astgabel, weil es so dick war und die Tanne in der Kurve war absolut stabil! Ich hängte mich an die Zweige und zog sie von Muddy weg. Chrisi gab alles! Fuhr durch tiefe Schlammlöcher und am Stacheldrahtzaun beherzt vorbei. Nach einer Tiefsandpassage gings auf eine Teerstraße, durch ein Dorf und eine Piste zum Stellplatz, Punta Corona Bluff, wo Tanja und Gunnar sich schon wunderten, wo wir blieben: ja, wir waren die Abkürzung gefahren !!

Tatsächlich sahen wir noch einen Delfin in der Bucht. Tanja hatte extra Linsen und Spätzle gekocht, wir spendierten die (chilenischen) Saiten (Gummi) Würstchen und fanden, dass Linsen und Spätzle glücklich machen. Es war so lecker! Vielen Dank euch Beiden!

Schon beim Frühstück sahen wir in der Bucht jede Menge Weißbauchdelfine beim Jagen. Gegen später kamen Tanja und Gunnar vom Morgenspaziergang und berichteten von zahllosen Brombeerbüschen am Weg. Und, sie hatten uns tatsächlich welche übrig gelassen! Wir wanderten auch ans Ende der Straße und die Klippen runter und sahen merkwürdig geformte „Dinger“ auf dem Boden, wo wir erst dachten, sie wären aus Eisen und mal ein Fundament gewesen. Vielleicht sind es auch Luftblasen, die ein Lavastrom vor langer Zeit hinterlassen hat?! Geologe sollte man sein! Auf dem Rückweg sahen wir jede Menge Delfine von oben in der Bucht. Wir gingen zu Viert an den Strand und beobachteten riesen Delfinschulen, die offensichtlich sehr viel Spaß hatten. Ein wunderschönes Erlebnis! Handy und normale Kamera von uns konnten die pfeilschnellen Tiere nicht aufnehmen (o.k. ein Bild ist einigermaßen gelungen ) . Aber Gunnar stellte uns drei Bilder von sich zur Verfügung (vielen Dank!).

Dann kamen echt dunkle Wolken über die Bucht; es nieselte, war kalt und windig. Also stürzten wir uns auf die Auswahl der Bilder für den Februar-Bericht.

Das Wetter wurde nicht besser! Es regnete ständig und dann kam noch ganz viel Wind dazu. Bei Tanja und Gunnar, gabs von Tanja, aus den gepflückten Beeren frischgebackenen Brombeerkuchen (so geil, vielen Dank Tanja).

Nachdem neben noch mehr Regen auch noch Sturm angesagt wurde, verließen wir die Klippe zwei Stunden nach Tanja und Gunnar und einem herzlichen Abschied von den Beiden. Penibel achteten wir darauf, vom Navi nicht wieder auf eine Piste gelockt oder im Zick-Zack durch Ancud geleitet zu werden.

In Castro, der Inselhauptstadt mit ca. 44.000 Einwohner, war es wahnsinnig schwer einen Übernachtungsplatz zu finden, zumal auch noch Samstag war, wo man stets aufpassen muss, wo man steht. Alle Punkte, die wir anfuhren waren voll geparkt bzw. mit unserem LKW eh nicht machbar . Castro ist übrigens die drittälteste Stadt Chiles, die seit ihrer Gründung 1567 ununterbrochen bewohnt ist.

So fuhren wir dann doch zu Julia`s Farm, dem „Camping Turismo La Chacra“ etwas außerhalb von Castro. Die erste Straße hätten wir gar nicht fahren dürfen (für LKWs gesperrt), die zweite war so schmal und steil, dass wir dachten, wir wären schon wieder falsch! Neben einer Schafherde auf einer Wiese und ganz alleine fanden wir ein schönes Plätzchen. Wir waren gespannt auf die Nachtruhe, denn eine Hochzeitsgesellschaft mit großer Fiesta wurde uns angekündigt.

Ob wir schlafen konnten, ob wir es trotz des anhaltenden Regens noch schafften die Holzkirchen zu besichtigen und wo uns die Reise noch hinführt, folgt in unserem März-Bericht.

Bis dahin Euch alles Gute von den

Reiseroute Chile

Reiseroute Argentinien

Wir verließen Rio Grande, Argentinien mit dem sicheren Gefühl, dort das letzte Mal gewesen zu sein und fuhren durch die Pampa bis zur argentinischen Grenze nach San Sebastian. Dort tankten wir wieder voll und reisten (alle vier ) problemlos aus. Nach gut acht Kilometern kam die Grenze nach Chile und uns traf fast der Schlag! Eine riesige Menschenmenge schlängelte sich bereits außerhalb des Gebäudes entlang. Das würde dauern! Wir standen draußen, es nieselte und wir versuchten online schon mal das Formular für die Einfuhr von Obst, Gemüse und Fleisch auszufüllen, was leider nicht gelang. Einreise von uns vier wieder unproblematisch und am Schalter 3 gab es dann Gott sei Dank ein Formular um es mit der Hand am Arm auszufüllen . Danach kam die Kontrolle des Kühlschranks durch einen offiziellen Mitarbeiter, die Abgabe des Knoblauchs (die offene Salami durften wir behalten!) und weiter gings. Immerhin brauchten wir nur eine Stunde und 15 Minuten!

Adios Argentina!

Bienvenido Chile!

Wir kamen nur noch bis Cerro Sombrero . Gerade als ich an der Hotelrezeption des Hotels Tunkelen fragte, ob wir wieder auf dem Parkplatz übernachten dürften, kam die Meldung auf die APP des Hotelbesitzers, dass die Fähre über die Magellanstraße (Bahia Azul war ca. 36 km weiter) ihren Dienst aufgrund des Sturms eingestellt habe und nun geschlossen werde. Wir versuchten in Cerro Sombrero noch chilenische Pesos am Geldautomaten beim Visitor Center zu bekommen, was leider nicht klappte. So fuhren wir zur Fähre …. und in den Stau . Aber, wir hatten Glück, weil die Fähre (bestimmt aufgrund der Sommerferien größer war, passten wir noch drauf. Auf der anderen Seite kamen wir bis Cabeza del Mar (wo war das Dorf?) und schließlich an der Tankstelle Transpetrol an. Auf der ganzen Strecke gab es keine Stadt, kein Dorf, keinen Supermarkt und keine Möglichkeit an Bargeld zu kommen!

Am nächsten Vormittag fuhren wir die 30 km nach Punta Arenas. Unterwegs suchten wir den Campingplatz aus IOverlander, der auch für große Camper geeignet hätte sein sollen. Aber durch das Steintor wäre nicht mal die flachste Aufsetzkabine durchgegangen . Und als Krönung hing noch ein Stromkabel ganz tief über die Fahrbahn. Das war schon mal nichts! Aber wir hatten ja noch mehr Koordinaten . Als erstes mussten wir sowieso den Kühlschrank füllen. Wir wollten zu „Lider“, eine chilenische Walmart“Tochter“. Aber wir fanden keinen Parkplatz; Muddy war zu hoch / zu groß für die Tiefgarage . Wir fanden jedoch einen Baumarkt, denn wir brauchten Motoröl (hatte er nicht), Silikonspray für den Durchstieg (hatte er nicht) und „Grease“ (Fett zum Abschmieren) (hatte er nicht). Aber der Parkplatz war dafür nur einen Block von Lider entfernt und der freundliche Sicherheitsmann genehmigte uns das längere Parken (wenn er gewusst hätte, wie lange!). Im Lider-Gebäude fanden wir zuerst eine Bank, wo das Abheben von Bargeld klappte. Dann fanden wir -nach viel Fragen auf Spanisch)- sogar einen Telefonladen, wo wir eine SIM-Karte kaufen konnten. 1 GB für 7 Tage für 3,40 Euro, zur Aktivierung brauchten wir aber den Reisepass, der Personalausweis reichte nicht aus. Außerdem war 14.30 Uhr und Mittagspause! Aber um 15.30 Uhr wäre sie wieder zurück, teilte uns die sehr freundliche und geduldige junge Frau mit. O.k., sagten wir, dann gehen wir erst mal einkaufen. Ach, herrlich, dieses Walmart-Feeling! Es gab einfach alles und sogar noch Motoröl! Der Laden war brechend voll und entsprechend voll waren auch die Kassen . Dann mussten wir den Einkaufswagen auch noch bei Regen bis zu Muddy zerren, Treppe runter machen und alles einräumen. Eine ältere Dame parkte dann auch so ungeschickt, dass wir die Treppe nicht mehr aufräumen konnten. Ob die Treppe nachher bei diesem Chaos noch da war?!

Mit dem Reisepass und dem Einkaufswagen gings wieder einen Block zurück zur Aktivierung der SIM-Karte. Da 1 GB viel zu wenig war, mussten wir einen Laden weiter in eine Apotheke mit Drogerie. Dort mussten wir sogar ein Ticket ziehen! Nach einer Wartezeit konnte man uns nicht groß beraten, aber wir erstanden für 9,40 Euro ein unlimitiertes Paket, aber nur für 14 Tage (oder waren es 7 oder waren es 30 Tage? So genau konnte man es uns nicht sagen)! Da wir immer noch nicht wussten, wo wir in Punta Arenas schlafen wollten, mussten wir die Koordinaten abfahren. Es ist immer wieder erstaunlich, wo die Menschen übernachten und dies dann auch noch auf IOverlander stellen! Der „Carpark Waterfront“ ging gar nicht und die „Parking lot“ schon dreimal nicht. So landeten wir ca. 12 Kilometer außerhalb von Punta Arenas, aber immer noch an der Magellanstraße bei Karin`s Farm, der Parcela Pampa mia .

Karin`s Farm war für mich ein Traum! Es gab vier Welpen und vier junge Kätzchen (knapp zwei Wochen alt) ! Aber auch sonst war es ein sehr schöner Platz, so dass wir uns entschieden, Silvester dort zu verbringen. Es war der 30.12. und wir wollten das Motorrad runter machen um eine Stadtbesichtigung zu machen. Aber es blies ein so starker patagonischer Wind, dass es unmöglich und eigentlich zu gefährlich war. Karin hatte ein großes Gewächshaus und den herrlichen Salat verkaufte sie an Hotels und Läden in Punta Arenas. Sie nahm uns gerne mit in die Stadt. Wir mussten dann ins Zentrum noch ca. 30 Minuten laufen, aber wir sind ja gut zu Fuß.

Die chilenische Hafenstadt Punta Arenas (spanisch für „sandige Bucht“), die als südlichste Großstadt der Welt gilt (ihr erinnert euch sicher?!) hat etwa 124.000 bis 126.000 Einwohner und liegt in Südpatagonien.

Die Kolonie wurde am 18. Dezember 1848 gegründet und diente zunächst als Strafkolonie, später dann als Freihafen. Im Jahr 1875 betrug die Einwohnerzahl gerade mal 915, im Jahr 1884 bereits 4.000 und es gab in 16 Estancias (große Farmen) 40.000 Schafe, 6.000 Rinder und 2.000 Pferde.

Als Station an einer der wichtigsten Handelsstraßen der Welt wurde der Ort wohlhabend. Ihren ersten großen Aufschwung hatte sie während des kalifornischen Goldrausches, als sie als Anlaufhafen für die Klipper-Schiffe diente. Als mächtigste wirtschaftliche Akteure der Stadt etablierten sich Ende des 19. Jahrhundert der aus Asturien eingewanderte José Menéndez, der portugiesischstämmige Walfangunternehmer José Nogueira und die Familie Braun. Deren Tochter, Sara Braun (* 16. Dezember 1862 in Talsi, Kurland, heute Lettland; † 22. April 1955 in Viña del Mar, Chile), heiratete später José Nogueira, ihr Bruder Moritz (Mauricio) die Tochter von José Menéndez! Sara Braun erlangte als eine der mächtigsten Geschäftsfrauen der Region großen Reichtum und prägte die Entwicklung Patagoniens und Feuerlands entscheidend mit, aber sie war auch an der gewaltsamen Dezimierung der indigenen Selk’nam beteiligt.

Übrigens: Als wir den Monte Leon Nationalpark, Argentinien besuchten, besichtigten wir dort auch die große Schafsfarm mit damals 40.000 Schafen. Der Eigentümer dieser Farm war José Menéndez aus Punta Arenas, Chile!

Auf der Plaza de Armas (Platz der Waffen) steht ein Denkmal für Ferdinand Magellan, zu dessen Füßen zwei geschlagene indigene hocken. Der Sage nach kehrt man nach Punta Arenas zurück, wenn man den großen Zeh eines indigenen küsst bzw. anfasst.

Natürlich stehen an der Plaza de Armas auch die Villen der oben genannten Großgrundbesitzer. Eine prächtiger, als die andere.

Am Strand vor der Stadt sind drei historische Segelschiffe als Wellenbrecher auf Grund gesetzt worden. Unter anderem das erste eiserne Segelschiff der Welt mit vier Masten, erbaut 1875.

An Silvester fuhren wir mit einem jungen Lehrerpaar aus Tübingen, die ihren Mietwagen abgaben und nach Hause flogen, in die Stadt. Wir wanderten zum Friedhof „Cementerio Municipal Sara Braun“. Die Grabinschriften (auf Spanisch, auf Englisch, auf Kroatisch, wenige auf Deutsch) zeugen von der Einwanderungsgeschichte der Stadt. Die Einwohner der Stadt behaupten, es sei „der schönste Friedhof der Welt“, für manche ist es der Schönste von Südamerika. Für uns war er beides nicht. Wir stellten nur fest, dass die Menschen sehr jung verstorben waren. Normalerweise kostet der Friedhof sogar Eintritt, aber da es an Silvester üblich ist, seine Angehörigen auf dem Friedhof zu besuchen, war er kostenlos. Auf dem Friedhof gibt es die berühmte Grabstätte des „Indio Desconocido“ (unbekannter Indianer), die ein Ort der Volksverehrung ist. In den 1960er Jahren begannen die Menschen, die Grabstätte zu verehren, Kerzen aufzustellen und für sein Seelenheil zu beten. Gläubige berichten, dass das Berühren seiner Statue Wünsche erfüllt und Glück bringt (unter uns: Es handelt sich nicht um einen Jungen, sondern um die sterblichen Überreste eines indigenen Mannes, der um 1936 tot aufgefunden wurde und vermutlich beim Streit um wertvolle Robbenfelle starb. Aber der Glaube versetzt ja bekanntlich Berge). Auf dem Friedhof befindet sich auch ein Gedenkstein für Admiral Maximilian von Spee (genau, die Geschichte in Montevideo mit dem Anker ).

Wir waren bestimmt 3 – 4 Stunden auf dem Friedhof und ziemlich durchgefroren. Mit dem Uber gings zurück zu Muddy Silvester-Menü“ machen. Es gab Würstchen (draußen gegrillt, wo es bitterkalt und windig war) und den besten Salat seit wir in Südamerika waren (natürlich von Karin ). Um Mitternacht war Totenstille, da Feuerwerk in Chile verboten ist. Ein seltsames Gefühl! Wir hatten dennoch viel Spaß beim Merengue tanzen und singen im Shelter bis 2.30 Uhr . Den Neujahr-Tag ließen wir ganz ruhig angehen, duschten, machten eine kleine Wanderung, fütterten alle Tiere (Karin war bei der Verwandtschaft) und freuten uns auf die weitere Reise, bis das Display für die Wassertankanzeige ausfiel (dauerhaft!) und die Kühlschrankbeleuchtung rot blinkte. Den restlichen Tag/Abend verbrachten wir mit der Fehlersuche und Recherche, wo wir eventuell Ersatzteile kaufen konnten. Der Kühlschrank beruhigte sich wieder, das Display nicht .
Am nächsten Tag mussten wir zum Wassertank füllen das komplette Bett abbauen, damit ich per Fingerspitze den Wasserstand im Tank fühlen konnte, während Chrisi draußen mit dem Schlauch auffüllte . Wir hatten darauf überhaupt keinen Bock und dachten darüber nach, einen (oder fünf?) Wasserdurchfluss-Messer zu kaufen, anhand derer wir feststellen konnten, wieviel wir auffüllen mussten. Leider fanden wir im Internet keinen. Karin half uns sofort, als wir ihr die Situation schilderten. Sie rief sämtliche möglichen und unmöglichen Geschäfte in Punta Arenas an, aber keiner hatte so ein Teil . Nachdem wir alles wieder zusammengebaut hatten, verabschiedeten wir uns sehr herzlich von Karin und ihrem Mann Gerry. Wir hatten uns auf der „Parcela Pampa mia“ sehr wohl gefühlt! Karin ist sehr liebenswert und warmherzig. Wer in der Nähe von Punta Arenas ist: unbedingt dort übernachten! Auch der Abschied von den Welpen war schwer; am liebsten hätten wir alle vier mitgenommen

Wir fuhren weiter in den Süden, bis zum Ende der Ruta 9, die zum Schluss nur noch eine Schlammpiste war, denn es regnete seit Stunden ununterbrochen. Ganz bis zum südlichsten Punkt des amerikanischen Kontinents kamen wir nicht. Entweder man kommt per Schiff dorthin oder auf einer viertägigen Wanderung. Leider fanden wir nicht mal einen Parkplatz, weil es so voll war (o.k. es war auch ein Mini-mini-Parkplatz). Vielleicht versuchten wir es ja am nächsten Vormittag nochmals? Wir fanden einen Übernachtungsplatz direkt neben der Piste an der Puente (Brücke) San Pedro, mit Blick auf die Magellanstraße und machten eine längere Wanderung am Strand entlang. Es war nach 21.00 Uhr, als wir ca. sechs kleinen Delfinen vom Shelterfenster aus beim Jagen zuschauten .

Am nächsten Morgen machten wir nochmals einen Versuch und fuhren ans Ende der Ruta 9, aber es war noch voller, als am Freitag (klar! ). Gott sei Dank kann Chrisi auf einer Briefmarke wenden, so dass wir umdrehen und rausfahren konnten. Halb Punta Arenas und das ganze Umland schienen sich dort zum Zelten und Grillen zu treffen. Es hatte grauen Himmel, war kalt und nieselte, aber so sagte schon Karin „ich lebe hier, wie könnte ich, wenn mir Regen etwas ausmachen würde“. Und so zeltet man in Patagonien, wenn in Deutschland kein Mensch mehr vor die Türe geht!

Wir fuhren weiter zum Fort Bulnes zur Besichtigung. Das „Fuerte Bulnes“ ist eine historische Befestigungsanlage an der Magellanstraße, etwa 62 km südlich von Punta Arenas, die 1843 zur Sicherung des chilenischen Anspruchs gegründet wurde. Die heutige Anlage ist ein originalgetreuer Wiederaufbau aus den 1940er Jahren, der Einblicke in die frühe Kolonialzeit Patagoniens bietet. Es war die erste chilenische Siedlung in der Region, scheiterte jedoch an den extremen Wetterbedingungen und wurde später zugunsten von Punta Arenas aufgegeben.

Anschließend machten wir noch eine Küstenwanderung und besuchten dann Puerto del Hambre, auch um dort zu schlafen.

Puerto del Hambre (Hungerhafen) ist ein historischer Naturhafen an der Magellanstraße. Im Jahr 1584 verhungerten hier fast alle Siedler einer spanischen Expedition, was dem Ort seinen Namen gab (uns war nicht klar, wie man an diesem Ort verhungern konnte!).

Im kleinen Hafen lagen viele Fischerboote und viele davon kaputt. Warum konnten wir nicht rauskriegen. Wir fragten, ob wir im Hafen schlafen dürften und es gab keine Probleme. Ein Fischer sagte sogar wir könnten solange bleiben, wie wir wollten . Wir machten noch einen großen Topf Spaghetti und freuten uns danach über die Stille an diesem Ort.

Nach einer ruhigen und guten Nacht machten wir uns wieder auf nach Punta Arenas zurück. Oben an der Kreuzung befand sich eine Art Stele (Centro del Geografico Chile), welche die Hälfte der Strecke zwischen dem Südpol und der chilenischen Grenze mit Peru markierte.

In Punta Arenas suchten wir beim „Baumarkt“ noch nach Wasserdurchfluss-Messern (es gab überhaupt nichts in der Hinsicht) und kauften beim Lider (Walmart ) nochmals ein. Wie leicht alles geht, wenn man sich auskennt . Unser Nachtlager schlugen wir wieder bei der Transpetrol auf. Sie lag geschickt an der Ruta 9 Richtung Puerto Natales, dem „Tor“ zu unserem nächsten Ziel, dem „Parque Nacional Torres del Paine“. Obwohl wir an der Tankstelle auch schon reichlich „Fauna“ hatten .

Die Strecke war ganz hübsch, mit vielen gelben Blümchen auf grünen Wiesen, aber brutal viel Wind! Die Landschaft wurde immer hügeliger, bis man in weiter Ferne Berge (auch mit Schnee!) sah: Andenausläufer) In Puerto Natales fanden wir keinen Parkplatz, obwohl es nur ca. 20.000 Einwohner hat.

1894 nannten die deutschen Einwanderer Ernst von Heinz und Kurt Meyer einen von ihnen am 24. Dezember entdeckten kleinen Fluss im Norden der heutigen Stadt Natalis (nach Christi Geburt). Von diesem Fluss erhielt Puerto Natales seinen Namen. Die Siedlung liegt am Ultima-Esperanza-Fjord. Das Klima ist ganzjährig rau mit kalten Wintern.

Wir parkten in der Bucht außerhalb, ca. 2 Kilometer vom Zentrum entfernt und spazierten rein. Im Touristen-Infocenter bekamen wir nicht viele Infos, aber die Angestellte schickte uns direkt zur Parkverwaltung des Torres del Paine (CONAF) und dort gab es dann von einer sehr freundlichen Dame umfassende Infos, sogar auf Englisch. Im Park gab es also kostenpflichtige Campingplätze (pro Nacht ca. 40 Euro!) und für die 5-Tages-Wanderungen kostenlose Zeltplätze. Aber da Muddy absolut autark ist, erfuhren wir, dass es sogar zwei Stellen gab, wo wir kostenlos an den jeweiligen Ranger Stationen schlafen dürften. Die Eintrittskarten (ca. 34 Euro) müssten wir selbst online bestellen, sie wären für drei Tage gültig und man könne den Park abends auch verlassen und am nächsten Tag wieder reinfahren. Natürlich, wie immer: den gesamten Müll mitnehmen.  Wir bedankten uns und erstanden einen Block weiter eine Patrone Fett zum Abschmieren, wussten aber nicht, ob es auch das richtige war.

Nach einem ausgiebigen Stadtbummel und zurück bei Muddy beschlossen wir einfach, auf dem Parkplatz stehen zu bleiben und dort zu übernachten. Plötzlich hatten wir kein Internet mehr, obwohl wir angeblich unlimitiertes für wie viele Tage auch immer gekauft hatten. Nun mussten wir am nächsten Tag nochmals ins Städtchen laufen, Entel suchen und das klären.

Wir waren ewig in Puerto Natales unterwegs, aber niemand konnte (oder wollte) uns helfen. Endlich fanden wir in einer Apotheke einen sehr hilfsbereiten jungen Mann, der sogar beim Kundenservice von Entel anrief, weil es sonst wieder nicht geklappt hätte. Nach dem Tanken machten wir uns auf zum Parque Nacional Torres del Paine. Die Fahrt war wunderschön und wir näherten uns den berühmten Granitfelsen immer mehr.

Eigentlich wollten wir an der Ranger Station gleich die Eintrittskarten für den nächsten Tag kaufen, aber das ging nicht (immer nur für den gleichen Tag). So fuhren wir zum Übernachten eine wahnsinnig tolle Piste zur Laguna Azul, wo man (laut Ranger Station) kostenlos schlafen durfte. Ein wundervoller Platz mit Blick auf die „Torres“.

Paine heißt in der Sprache der Tehuelche-Indianer „himmelblau“, Torres del Paine also „Türme des blauen Himmels“ und er ist weltberühmt für seine drei Granitnadeln, die zwischen 2600 und 2850 m hoch sind. Der Mirador Base Las Torres ist der bekannteste Aussichtspunkt, erfordert aber gute Fitness (steil, 22 km Hin- und Rückweg). Der W-Trek ist eine 77 km lange Route, der O-Trek umrundet das Massiv auf 130 km. Südlich dieser drei Berge liegt der See Lago Nordenskjöld, benannt nach dem schwedischen Geologen Otto Nordenskjöld.

Das Wetter ist wechselhaft mit starken Winden, Regen und Schneestürmen. Im Sommer liegen die mittleren Temperaturen bei 11 °C und im Winter bei ca. 1 °C. Große Teile des Nationalparks sind vergletschert. Der bekannteste Gletscher ist der Grey-Gletscher, der in den Lago Grey kalbt. Im Park leben Guanacos, Nandus, Kondore und Pumas.

An der Laguna Azul trafen wir Tanja und Gunnar wieder, die wir im Oktober 2022 in Moab bzw. im Arches Nationalpark, USA kennengelernt hatten! Leider klappte unser „Feierabend-Bierchen“ nicht, aber man sieht sich on the road immer irgendwann wieder.

Am nächsten Tag machten wir die Lagunen Wanderung (21 km) über wunderschöne Margaritenwiesen und ganz einsam! Die Torres immer im Blick! Die Wanderung führte zum Lago Cebolla (wir überlegen heute noch, warum er Zwiebel-See hieß) und Chrisi musste noch mindestens zwei Kilometer weiterlaufen, weil er gar nicht fassen konnte, dass dieser Tümpel der Lago Cebolla und somit das Ende des Hinwegs der Wanderung sein sollte!

Kaum zurück am Lago Azul stellte sich heraus, dass der Campingplatz dort privat war und anscheinend doch etwas kosten sollte, so zumindest erklärte uns allen eine junge Frau mit entsprechendem Logo auf dem T-Shirt. Da die meisten am Kochen waren, durften wir noch diese Nacht bleiben, aber dann bezahlen oder gehen (mittlerweile haben wir gehört, dass nun überall große Schilder stehen, dass der Parkplatz ein Wohnmobilstellplatz ist und auf dem Campingplatz bezahlt werden muss! Wir fragen uns allerdings, warum nicht mal die Ranger Station weiß, welcher Platz denn nun kostenlos ist).

Tanja und Gunnar waren morgens um 6.00 Uhr schon los gefahren um Pumas zu finden und zu fotografieren. Wir machten uns auf zur Ranger Station um dort ein Ticket zu kaufen, denn online gings nur mit PayPal und in US-Dollars. An der Ranger Station am Lago Amarga dauerte der Ticket-Kauf keine Minute, obwohl man die Eintrittskarten ja angeblich nur online kaufen konnte! Kreditkarte und chilenische Pesos waren kein Problem! Auf dem Weg zur Ranger Station besuchten wir noch den Rio Paine Wasserfall und nach dem Ticketkauf fuhren wir interessehalber noch hoch zum Parkplatz für die Torres-Wanderungen (alles hochvoll). Danach dann zum Mirador des  Nordenskjöld Lake. Der Wasserfall Salto Grande war auch wunderschön und es war sogar warm und sonnig ! Wir fuhren am tintenblauen Pehoe Lake entlang, immer umgeben von schneebedeckten Bergen. Der kostenlose (wirklich kostenlose ) Stellplatz an der Administration der Ranger Station war echt schön, sogar mit Blick in die Berge und auf eine herrliche Lupinenwiese. Wir waren die ersten, aber er füllte sich rasch. Bald standen wir enger, wie die Camper in der Hochsaison in Jesolo! Neben uns standen Eva und Ralf aus Leonberg (bzw. Eva früher aus dem Remstal und Ralf aus Karlsruhe – ich glaube, da legen die Beiden Wert drauf ). Sie waren im Mietcamper unterwegs nach Ushuaia. Wir verstanden uns auf Anhieb und verbrachten die halbe Nacht in Muddy bei verschiedenen Getränken. (Anmerkung Chris: Die Beiden hatten ihren Kaffee (Espresso) aus Deutschland mitgebracht und da ihr Heimflug anstand und sie ein Paket übrig hatten schenkten sie es uns! Welch Hochgenuss – Nochmals vielen lieben Dank dafür!)

Nach einem sehr herzlichen Abschied gings am nächsten Morgen weiter für Eva und Ralf durch den Park Richtung Süden und für uns Richtung Westen zum Grey Gletscher. Er ist ein Gletscher des südlichen Patagonischen Eisfeldes, der größten Eiskappe der Südhalbkugel außerhalb der Antarktis.

Er war gut besucht, um nicht zu sagen VOLL! Am Ende der Kiesbank gabs noch einen Mirador (Ausblick) den wir erklommen und einen tollen Blick hatten. Wieder unten gab es nochmal einen Mirador, den Chrisi unbedingt noch ersteigen wollte. Der Weg war echt hart und fast zugewachsen. Oben angekommen stellten wir fest, dass es nur noch wenige Meter zum anderen Ausblick waren und dort oben war der Rundweg gesperrt gewesen . Oh Mann, so kamen wir auf 12 km an diesem Tag! Wir fuhren zum Übernachten noch einmal an die Administration der Ranger Station zurück und stellten fest, dass Brasilien leer sein musste. Es standen sechs oder sieben brasilianische Wohnmobile dort (und uns begegneten auch ständig Menschen aus Brasilien). Eigentlich mussten wir unsere Weiterfahrt planen, aber wir hatten überhaupt kein Netz. Es kam nur ganz kurz eine WhatsApp von Aenne und Bernhard durch, dass es bei El Chaltén, Argentinien so schwere Waldbrände gab, dass die Ruta 40 gesperrt sein sollte: natürlich UNSERE Route .

Nach vier Nächten und fünf Tagen wollten wir zum Abschied vom Park noch eine Wanderung machen: vom Sarmiento Lake Gatehouse zum Amarga Pond Gatehouse, ca. 15 Kilometer. Nach einer fast kompletten Fahrt durch den Park zurück und dem Parken am Sarmiento Lake Gatehouse standen wir eingecremt mit LSF 50+ und einem Rucksack mit Wasser, Pullover, Regenjacken und dem geladenen „Bearbanger“ (hatten wir noch von Kanada zur Bärenabwehr), den wollten wir mitnehmen, weil es Pumas geben sollte, vor dem „Beginn-der-Wanderung-Schild“ und dort stand „nur mit Führer“! Die fast nur spanischsprechende Rangerin erklärte uns per Google-Übersetzer, dass ein Führer unerlässlich wäre, wegen a) Pumas und b) einer Höhle mit Felsenmalereien – o.k., dann halt nicht! Wir fragten uns, wann Kanada wegen Bären und Australien wegen Krokodilen nur noch mit Führungen gemacht werden durften und trotteten missmutig zum Mirador Sarmiento Lake, der gegenüber der Ranger Station begann. Dennoch wusste die junge Dame im Office nicht mal, wie viele Kilometer dieser Ersatz denn hätte. Von Tanja und Gunnar (und IOverlander) hatten wir Koordinaten für einen Schlafplatz am Sarmiento Lake, außerhalb des Parks und er war wirklich traumhaft schön! Wir standen ganz alleine dort und genossen den Abend (nachdem wir am Hauptscheinwerfer von Muddy eine Birne gewechselt hatten, die in der Garage ganz unten in der Box war ). Chrisi fand noch einen Guanaco-Kopf zur Deko der Stoßstange, aber das zarte Köpfchen sah nicht wirklich gut aus.

Nach einer schlaflosen Nacht, weil der Wind so geheult und an Muddy gezerrt hatte, verließen wir mit einem letzten Blick auf „unser“ Bergmassiv die Region des Torres del Paine Nationalparks.

Es dauerte nicht so lange und wir waren an der Grenze zu Chile. Ausreise dort immer problemlos, da ohne Lebensmittelformular und anschließendem Check. Nach einigen Kilometern kam die Einreise nach Argentinien. Wie immer nett und sehr freundlich!

Adios Chile!

Bienvenido Argentina!

Pampa und langweilige Straßen kannten wir ja schon. Obwohl es Sonntag war, war nicht viel los. Allerdings an der EPA Tankstelle in La Esperanza schon! Wir suchten uns bei den LKWs ein hoffentlich ruhiges Plätzchen, denn in dieser Nacht wollten wir besser schlafen.

Unser nächstes Ziel, El Calafate, lag ca. 165 km entfernt und führte durch die wenig spannende Pampa. Irgendwann ging es für uns extrem einen Berg runter, aber für einige Fahrradfahrer (meist Paare) abartig den Berg hoch und das über einen längeren Zeitraum. Für mich eine unendliche Quälerei, vor allem bei diesen heftigen patagonischen Winden! Und glücklich sahen sie auch nicht aus!

Die erste Tankstelle am Ortsanfang war unsere, denn der Dieseltank war fast leer . Dort gab es auch kostenlos Wasser für die Tanks. Am Wasserhahn stand Uwe! Ute und Uwe aus Heidenheim hatten wir vor Jahren am Punta Final Strand, Baja California, Mexiko kennengelernt und lustigerweise auch auf der Piste von Puerto Almanza getroffen. Wir wieder hoch und Ute und Uwe runter zum Beagle Kanal.

Wegen der fehlenden Wasserstandsanzeigen mussten wir wieder das gesamte Bett abbauen und brauchten für gefühlt 20 Liter 1 Stunde und 45 Minuten! Wir brachen ab, der Druck war viel zu wenig! Einkaufen mussten wir auch noch. Also mitten rein ins Getümmel.

El Calafate ist das Tor zum Nationalpark Los Glaciares mit dem bekannten Gletscher Perito Moreno am Fuß der Anden. Sie liegt im Südwesten Argentiniens in der Provinz Santa Cruz am Ufer des Lago Argentino auf etwa 200 Metern Höhe. Der Name kommt von einem in der patagonischen Region häufig anzutreffenden Strauchgewächs, der Berberitze mit gelben Blüten und dunkelblauen Beeren. Aus dieser Strauchfrucht Calafate wird Marmelade oder Likör hergestellt.

In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts wurde am Standort des heutigen Calafate ein Versorgungspunkt für die Wolltransporte von den umliegenden Estancias eingerichtet. 1927 wurde der Ort offiziell von der argentinischen Regierung gegründet, um die Besiedlung der Region voranzutreiben. Heute hat Calafate ca. 22.000 Einwohner.

Bis wir einen Parkplatz fanden – oh Mann! Und dann war der Supermarkt auch noch leer gefegt und fast ausverkauft! Nun stellten wir fest, dass es nochmals einen „La Anonima“ Supermarkt etwas außerhalb mit GROSSEM Parkplatz gab! Man kann es sich auch unnötig schwer machen! Dort gabs auch einen Baumarkt, aber er hatte keine Wasserdurchfluss-Messer. Vom Elektro-Coach hatten wir nichts mehr gehört. In Calafate gabs einen Wohnmobil-Stellplatz, auf dem man kostenlos (am Busbahnhof) übernachten durfte. Um 21.00 Uhr war er voll! Es standen alleine drei Expeditionsmobile aus Heidenheim (Ute und Uwe), Böblingen und Stuttgart (Muddy) da. Später kam noch Ludwigsburg dazu .

Wir verbrachten den ganzen nächsten Tag in Calafate auf der Suche nach einem Durchfluss-Messer. Der „Coach“ hatte sich gemeldet, dass es unser Teil so nicht mehr gab . Wir wurden kreuz und quer durch die Stadt geschickt zu insgesamt sechs Geschäften, aber erfolglos. Frustriert und fertig waren wir spät bei Muddy zurück. Dort standen Tanja und Gunnar aus Kiel !

Auch am nächsten Tag waren wir unterwegs wegen der Durchfluss-Messer, dieses Mal mit Muddy. Wir hatten noch zwei Adressen von Gardena-Händlern (oder so etwas ähnlichem) von Christina erhalten. Sie ist die Schwester von Chrisis Freund Andreas und lebt mit einem Argentinier verheiratet seit Jahrzehnten in Cordoba, Argentinien.

Zu einer Adresse fuhren wir sogar dreimal, bis endlich jemand da war. Aber alles vergebens! An einer Tankstelle mitten in der Stadt tankten wir noch Wasser (nachdem wir alles abgebaut hatten) und fuhren zum ca. 78 Kilometer von Calafate entfernten „Los Glaciares Nationalpark“ um den Perito Moreno Gletscher anzuschauen.

Der Perito-Moreno-Gletscher ist einer der größten Gletscher (auch des südlichen Patagonischen Eisfeldes), des größten Gletschergebietes der südamerikanischen Anden. Auch er befindet sich in Patagonien im Südwesten Argentiniens in der Provinz Santa Cruz mit einem Teil seines Ursprungs in Chile.

Der Gletscher hieß früher Bismarck-Gletscher. Im Jahr 1899 hatte ihn sein Entdecker, der deutsche Geologe Rudolph Hauthal, nach dem im Vorjahr verstorbenen ehemaligen Reichskanzler Otto von Bismarck benannt. Er wurde erst später nach Perito Moreno benannt, als Würdigung dessen Verdienstes als Entdecker und Anthropologe, der insbesondere Patagonien im 19. Jahrhundert erforschte. In Deutschland war der Name Bismarck-Gletscher bis mindestens 1917 üblich.

Heute gehört der Gletscher zu den größten Touristenattraktionen Argentiniens, er ist der meistbesuchte Ort des als UNESCO-Weltnaturerbe eingestuften Nationalparks Los Glaciares. Im Gegensatz zu den meisten Gletschern der Region zog sich der Perito-Moreno-Gletscher lange nicht zurück. Es gibt aber keinen eindeutigen Trend.

Von Tanja und Gunnar hatten wir Koordinaten für einen traumhaften und einsamen Schlafplatz ca. 30 km vor dem Eingang zum Park bekommen und wir konnten sogar noch in der Sonne sitzen .

Nach einer ruhigen Nacht waren wir bereits um 10.45 Uhr im Park und obwohl die Sonne fast nie schien, war es ein eindrucksvolles Erlebnis! Der Gletscher kalbte sechsmal (!) und leuchtete so intensiv blau, als hätte jemand im Inneren eine Lampe angezündet. Wir waren sicher vier Stunden im Park, der nur aus dem Gletscher besteht und machten alle Wanderungen zu den unterschiedlichen Aussichtspunkten.

Wir entschlossen uns, wieder unseren „wilden“ Platz in der Pampa zum Schlafen zu nutzen und stellten dort fest, wo der kleine Diesel-Alu-Tank (für Heizung und Kocher) tropfte. Dass er es tat, hatte Chrisi bereits beim Gletscher-Parkplatz bemerkt. Extra für Südamerika hatten wir ihn bei Scharr Truck, Stuttgart-Vaihingen reinigen lassen, weil der Diesel so alt war (=Diesel-Pest!) und er wurde wohl so schlampig wieder hingebaut, dass der Halter am Tank scheuerte – wieder eine neue Baustelle !

Die Nacht war schrecklich windig und Muddy schaukelte viel. Am Morgen (es war Freitag), schauten wir, dass wir nicht zu spät wieder zurück in Calafate waren, damit wir noch eine offene Werkstatt fanden. Bei der aus IOverlander war niemand, weshalb ich ein Gebäude weiter ging. Dort standen große LKWs in der Halle. Zuerst kam ein Mechaniker mit raus zu Muddy, dann der Zweite und zum Schluss ein Dritter (der Chef?), der Englisch sprach. Der Zweite stellte gleich fest, dass es nicht die Stelle war, die wir dachten, sondern dass das Problem weiter oben am Tank liegen musste. Beherzt baute er den Tank ab! Tatsächlich hatte sich oben in einer Bohrung eine Dichtung verabschiedet! Das Problem wurde schnell gelöst und ein neuer Gummi eingefügt, der Tank besser angebracht und sogar noch Schrauben an den Kotflügeln nachgezogen! Und, es hätte nichts gekostet! Wir spendeten für die Asado-Kasse und weiter gings.

Beim Wohnmobilstellplatz am Busbahnhof parkten wir wieder und suchten das siebte Fachgeschäft für Durchfluss-Messer auch noch auf: vergebens! Danach waren wir so frustriert, dass wir uns ausnahmsweise ein Abendessen gönnten! Tanja hatte uns „Elia“ empfohlen. Ein von einem Libanesen geführtes Lokal mit Gerichten zum Teil unter 10,00 Euro. Für mich gabs Falafel, Hummus und Tabouleh Salat (mit ganz viel Petersilie), für Chrisi NATÜRLICH Grillteller mit VIEL Fleisch und Salat. Es war hervorragend!

Nach einer richtig guten Nacht ging es am nächsten Morgen zuerst zum Wasser holen, dann einkaufen und dann nach El Chaltén.

Anfangs war es eine langweilige Strecke, dann wurde sie richtig schön, am Lago Argentino und am Lago Viedma entlang, aber entsetzlich stürmisch! Dieser patagonische Wind geht einem richtig auf die Nerven! Nach ca. 250 km waren wir endlich in El Chaltén angekommen. Am Visitor Center direkt gegenüber von Tanja und Gunnar (die uns schon erwarteten), fanden wir einen der letzten Stellplätze. Trotzdem stellten sich noch zwei kleine Wohnmobile dazwischen. Wir machten einen Abendspaziergang und Angelika und Freddie aus Ebersberg bei München gesellten sich auch dazu.

El Chaltén ist eine Siedlung im Zentrum des argentinischen Teils von Patagonien und der führende Wanderort des Landes. Die chilenische Grenze am nördlichen Rande des Nationalparks Los Glaciares ist nicht weit entfernt. Gegründet am 12. Oktober 1985, gehört der Ort zu den jüngsten Ortschaften Argentiniens und hatte 2010 gerade mal 1627 Einwohner.

Es herrscht ein ozeanisch beeinflusstes Klima. Verbunden mit der Lage am Ostrand der Anden hat es reichlich Niederschlag mit rund 5.000 mm jährlich. Hinzu kommt ein sehr windiges Klima mit vielen Stürmen und wenigen Sonnenstunden (wir hatten allerdings unsagbares Glück und viel Sonne!).

El Chaltén bietet den unmittelbaren Zugang zu den Bergmassiven des Cerro Torre und des FitzRoy. Letzterer heißt in der Sprache der Ureinwohner, der Tehuelche-Indianer, El Chaltén. Das bedeutet in ihrer Sprache Rauchender Berg, obwohl der FitzRoy kein Vulkan ist. Die Bezeichnung leitet sich von den oft an der Spitze des Berges sichtbaren Wolken ab.

Als erster Europäischstämmiger beschrieb 1877 Perito Moreno den Berg. Er benannte ihn nach Robert FitzRoy, dem Kapitän des Forschungsschiffes Beagle, mit dem Charles Darwin fast fünf Jahre um die Welt reiste.

Erst am 2. Februar 1952 gelang Lionel Terray und Guido Magnone die Erstbesteigung. Am 16. Januar 1986 schaffte Thomas Bubendorfer die erste Alleinbegehung. 1994 gelang Christoph Hainz in knapp neun Stunden die bislang schnellste Solobesteigung. Dennoch: Aufgrund der Form und der extremen, unberechenbaren Wetterverhältnisse gilt der Berg als äußerst schwer zu besteigen, die meisten Versuche bleiben erfolglos.

Übrigens: Die Grenzziehung vom FitzRoy-Massiv bis zum Cerro Daudet ist zwischen Chile und Argentinien umstritten. Eine gemeinsame Grenzkommission einigte sich am 16. Dezember 1998, die Grenzziehung zu vertagen.

Als wir aus dem kleinen (sehr kleinen und teuren) Städtchen zurückkamen, war der ganze Parkplatz hochvoll mit Wohnmobilen. Lustigerweise kannten sich alle von irgendwoher !
Wir machten die drei Wanderungen „Mirador FitzRoy“, „Laguna Capri“ und die „Chorrilla del Salto“ …. an einem Tag! Denn jeder Tag kostete (ohne den Jahrespass) extra Eintritt! Und, was noch schlimmer war, am nächsten Tag sollte es auch noch regnen. Insgesamt brachten wir es auf 21,7 km (!) und 970 Höhenmeter (!). Einen Teil der Wanderung machten wir mit Angelika und Freddie, die wir auf dem Mirador trafen.
Abends hatten wir einen riesigen „Stuhlkreis“ und man konnte in Patagonien mal draußen sitzen, was keiner von uns fassen konnte

Für das Wiederaufladen der argentinischen SIM-Karte brauchten wir auch einen guten halben Tag, weil man uns wieder durch den ganzen Ort „jagte“ und niemand wusste, wo man eine SIM-Karte aufladen konnte (unfassbar!), brachten 8 Kilo Wäsche zum Waschen (privater Haushalt, ca. 16,00 Euro, Abholung am nächsten Tag), suchten und fanden einen Mülleimer. Mittlerweile waren es schon acht deutsche Expeditionsmobile auf dem Stellplatz. Man kam sich vor wie in einer deutschen Reihenhaussiedlung ! Am dritten Tag machten wir eine ausgedehnte, sehr anstrengende Wanderung bergauf zum Mirador Cerro Torre (10 km, fast 1.000 Höhenmeter), bei der ich mir ein mächtiges Knieproblem holte . Am nächsten Tag genossen wir die nun wieder reichlich scheinende Sonne in vollen Zügen und putzten (schon wieder!) unsere Wasserfilter. Eine weitere Wanderung fiel zugunsten der Schonung meines lädierten Knies leider aus. Am fünften Tag wollten wir weiterfahren, verquatschten uns aber dermaßen mit Tanja und Gunnar, dass wir doch noch blieben, auch weil das Wetter SOOO schön und warm war.

Am sechsten Tag fuhren wir aber dann los! Dass wir die fast 300 km bis Gobernador Gregores schaffen würden, hätten wir selbst nicht geglaubt, zumal 70 km davon eine mit viel Kies bedeckte Wellblechpiste waren. Zu allem Überfluss hämmerte ein zu schneller Jeep-Fahrer auch noch einen Stein an unseren Holm und hinterließ eine böse, abgeplatzte Stelle (aber besser Blech, als Glas!). An der Tankstelle in Tres Lagos tankten wir und bekamen auch noch super Wasserqualität für unsere Tanks mit einem mächtigen Druck . Kurz vor dem Ziel fand Chrisi SEINEN Kuhkopf-Schädel, den er sich seit vier Jahren so sehnlichst wünscht! Er war überglücklich … aber wir fanden partout keinen Platz an Muddy für ihn (er zerkratzte sogar die Stoßstange), so dass er ihn schweren Herzens zurücklassen musste .

Spät kamen wir an der YPF Tankstelle in Gobernador Gregores an, aßen dort die bislang besten EMPANADAS ARGENTINAS DE CARNE zum Abendessen und verbrachten dort die Nacht. Da sich eine Bar oder ein Jugendclub neben der Tankstelle befand, wummerten die ganze Nacht bis morgens um 6.30 Uhr die Bässe. Wir machten kein Auge zu! Am Morgen liehen wir einem jungen deutschen Paar neben uns unseren Wagenheber und machten uns danach auf zum Einkaufen.

Der alte Muddy musste nach so vielen Kilometern Piste und Staub unbedingt abgeschmiert werden, aber die Tankstelle bot keinen Windschutz und war zu steinig. Wir suchten nach einem Platz im Umfeld von Gobernador Gregores, fanden aber keinen. Zum Schluss landeten wir am Ortsanfang auf einem Campingplatz hinter Bäumen, wo Chrisi gut abschmieren konnte und es gab sogar eine gute, heiße Dusche! Ich stürzte mich auf den Januar-Bericht.

Nach einer ruhigen Nacht gings am nächsten Morgen (nach dem lästigen Tanken) weiter auf der Ruta 40 nach Norden. Die Straße war eine Katastrophe! Riesen Schlaglöcher, zum Teil nicht asphaltierte kleine Teilstücke und WIND! Unser Ziel waren die „Cuevas de las Manos, Rio Pinturas“. Wir kamen nur noch bis zur Kreuzung nach Irgendwo und übernachteten auf dem LKW-Parkplatz der Tankstelle in Bajo Caracoles, einem echten Nest im Nirgendwo (in diesem Fall mitten in der Pampa).

Am nächsten Tag reparierten wir ein paar Dinge und fuhren dann die Ruta 40 bis zum Abzweig zu den Cuevas de las Manos. Nach 47 (!) Kilometern Wellblech-Piste erreichten wir sie ziemlich durchgeschüttelt.

Die Cueva de las Manos (Höhle der Hände) ist bekannt für ihre Höhlenmalereien und wurde deshalb 1999 von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt. Ihren Namen erhielt die Höhle, da ein Großteil der Höhlenmalereien aus Handnegativen besteht. Die Höhle wurde 1941 vom Mönch Alberto M. de Agostini entdeckt, der sie als erster fotografierte. Die Malereien datieren von 9.000 bis 3.000 vor Christus. Die Archäologen gehen davon aus, dass es vor allem Frauen- und Kinderhände waren, da sie so klein sind.

Es soll sich um Nomaden gehandelt haben, die die Malereien aus rituellen und territorialen Gründen anbrachten. Außer den zahllosen Händen gibt es noch Darstellungen von Guanacos, Nandufüßen und einer Puma-Tatze. Außerdem die Darstellung einer Trommel und Händen und davor eine Figur, die vermutlich tanzt. Zwar ist die Cueva de las Manos die bedeutendste Fundstätte, jedoch existieren auch in anderen Höhlen sowie an Felswänden in der Schlucht vergleichbare Malereien. Die Farbe der Malereien besteht aus Gips und Eisenoxiden (Hämatit). Beindruckend ist, dass die Farben immer noch so bunt sind. Und ich fand interessant, dass heutzutage sowohl die Nandufüße, als auch die Puma-Tatze immer noch die gleiche Größe haben, wie 9.000 vor Christus!

Bis wir nach der Führung wieder auf der Hauptstraße (Ruta 40) waren, entschieden wir, nochmals zurück zur Tankstelle in Bajo Caracoles zu fahren und dort zu übernachten.
Wir waren am nächsten Morgen schon auf dem Sprung zur Weiterfahrt, als Chrisi im rechten Hinterreifen im Stollen in einem kleinen Loch einen Stein oder gar Schlimmeres entdeckte. Zuerst suchten wir zu Fuß eine „Gomeria“ auf, eine winzige Reifenwerkstatt. Wir erklärten (auf Spanisch!) unser Missgeschick und ob wir gleich vorbeifahren dürften. Das war o.k. Als wir Muddy vor der Mini-Werkstatt abstellten, kam erst mal die Ehefrau aus dem Haus gerannt und machte jede Menge Bilder von ihrem Mann an Muddy gelehnt . Dieser zog dann auch tatsächlich einen Nagel aus dem Loch und prüfte mit einem Haufen Spucke, ob es „nur“ der Stollen war oder ob Bläschen kamen und wir ein ganz ernstes Problem hatten. Gott sei Dank nicht !
Bis zum Eingang des Patagonia Parks in Argentinien (es gibt wohl auch einen in Chile) waren es ca. 74 km. Wir bezahlten den Eintritt von 12.000 Pesos für uns Beide (Stand heute 7,43 Euro) und fuhren noch 4 km bis zum einzigen Campingplatz für Wohnmobile im kleinen Nationalpark. Der Campingplatz war privat und kostete pro Nacht 20 US-Dollar. Es gab dafür auch ein hübsches Waschhaus mit Aufenthaltsraum (vor allem für Zelter), Camp-Küche, WC`s und jeweils für Jungs und Mädels eine Dusche, aber dafür sogar mit heißem Wasser! Wir kochten endlich mal wieder draußen (Hamburger, gegrillte Tomaten und Zwiebeln) und freuten uns über den schönen Sonnenuntergang.
Bei strahlend blauem Himmel und sehr viel Sonne fuhren wir am nächsten Tag 20 km auf einer sehr gepflegten Piste bis zum Wanderparkplatz. Wir kombinierten fünf verschiedene Wanderungen zu einem Rundkurs mit ca. 15 km und sahen so alle Facetten des Nationalparks, auch die Cuevas los Manos auf der anderen Seite des Rio Pinturas. Chrisi lieh mir seine Kniebandage und so war es eine wunderschöne Wanderung und obwohl wir fast alle Wanderwege des Parks gelaufen waren, begegnete uns kein Mensch! Schön für uns, aber schlecht für den Nationalpark! Über dem Canyon sahen wir einen Kondor seine Kreise ziehen und auf dem Campingplatz gab es ein Pärchen schwarze Adler, eine große Herde Guanacos kam jeden Nachmittag auf die „Wiese“ und daneben fraßen die Nandus. Gott sei Dank sahen wir nur die Speisekammer des (oder der) Pumas; im Park leben einige davon. Pfotenabdrücke sahen wir viele!

Schönheitspflege war am letzten Tag angesagt ! Haare schneiden, rasieren, heiße Dusche und mal wieder Rührei mit Tomaten, Zwiebeln und VIEL Knoblauch ! Wir fuhren erst um 15.30 Uhr los, die 56 km nach Perito Moreno (Stadt) waren schnell gefahren, kauften das Nötigste ein (viel durfte es nicht sein, denn wir wollten wieder über die Grenze nach Chile) und fanden (nach dem Tanken ) einen Platz zum Schlafen auf dem YPF Gelände in Perito Moreno. Es hatte 35 Grad im Schatten, war schrecklich laut und stank nach Diesel. Wir hatten Sehnsucht nach unserem Campingplatz im Patagonia Nationalpark mit seiner wahnsinnigen Ruhe und den guten „Schwingungen“.

Im Park hatten wir kein Netz, aber in Perito Moreno erreichte uns die Nachricht von Christina, die mittlerweile unsere Durchfluss-Messer online in Argentinien bestellt hatte, dass diese (oh Wunder! Daran geglaubt hatte niemand!) bei ihrer Schwägerin in Bariloche (ca. 830 km entfernt) eingetroffen wären ! Juhu und Jubel!!

Beim Frühstück checkten wir den Wetterbericht der nächsten Tage und stellten leider fest, dass eine starke Abkühlung inkl. Regen drohte. Also kein Wetter für Puerto Rio Tranquilo in Chile und zur Besichtigung der Marmorhöhlen per Boot. Außerdem mussten wir uns unbedingt um die Webseite kümmern und so entschlossen wir uns, am Lago Bueno Aires unser Lager aufzuschlagen. Vorher mussten wir nochmals einkaufen, denn wegen dem Grenzübertritt hatten wir nun zu wenig im Kühlschrank!

Der Lago Buenos Aires (in Chile heisst er Lago General Carrera) ist ein großer patagonischer Grenzsee mit einer Gesamtlänge von ca. 128,7 km. Seine maximale Breite beträgt etwa 68 km. Der See erstreckt sich über eine Fläche von ca. 1.850 km², aufgeteilt auf Chile (ca. 970 km²) und Argentinien (ca. 881 km²).

Es war warm (für Chrisi sogar heiss ) am See und leer, um sich dann eine Stunde später mehr und mehr zu füllen. Wir waren umringt von Pickups, PKWs und Menschen, die im eiskalten Wasser badeten! Selbst Chrisi sass gegen später, als der Wind auffrischte, mit Hoodie und langen Hosen draußen (ich schrieb drinnen den Januar-Bericht), während die Argentinier offensichtlich ihren Sommer genossen. Einen Wetterumschwung, wie angekündigt, konnten wir uns zwischenzeitlich nicht mehr vorstellen.

Wann und ob nun der große Regen kommt, wann wir über die Grenze fahren und wo uns die Reise noch hinführt, folgt in unserem Februar-Bericht.

Bis dahin Euch alles Gute von den

Von Puerto Madryn, Patagonien, Argentinien über die Magellanstraße, Chile

und Ushuaia, Feuerland, Argentinien nach Rio Grande, Feuerland, Argentinien

Reiseroute Argentinien

Reiseroute Chile

Vormittags die übliche Routine: Frühstück-Tanken-Einkaufen-Etappe starten-wieder saulangweilige Strecke! Aber, wenn man ans Ende der Welt will, muss man durch die Pampa, zumindest auf argentinischer Seite. Die Straße war super schlecht. Nach ca. 300 km machten wir an einer YPF-Tankstelle Schluss, so konnte ich noch weiter den November-Bericht schreiben. Wir befanden uns „in the middle of nowhere“! 250 km auf beiden Seiten war einfach NICHTS! Der Wind war noch stärker oder war das schon Sturm?!

Wir hatten wieder eine lange Strecke vor uns . Dieses sture Kilometer-Fressen ist so gar nicht unsers. Und dann war die Landschaft auch wieder öde.

Über die Hochebene fegte ein ganz starker Wind, so stark, dass Muddy immer wieder ausbrach. Es herrschte sehr großer LKW-Verkehr und die Straße war so schmal, dass der Luftzug vorbeifahrender LKWs Chrisis Außenspiegel immer wieder einklappte.

Eine Ewigkeit fuhren wir durch Comodoro Rivadavia, umgeben von hohen Sandbergen. Ziemlich ermattet landeten wir in Caleta Olivia an einer YPF-Tankstelle (wo auch sonst!), direkt am Meer und viel zu fertig, um den November-Bericht für die Webseite noch hochzuladen.

Die nächste Etappe war zunächst gar nicht langweilig. Dank unseres Navis fuhren wir auch durch ganz Caleta Olivia durch. Das war gar nicht so klein, wie wir dachten. Es ging am Meer entlang und bergauf und -ab. Hin und wieder gab es verlassene Häuser und ganz viele ausgebrannte LKWs oder auch PKW lagen links und rechts der Straße. Viele Kreuze säumten sie. Ganz makaber fand ich die Gedenkstätte mit dem T-Shirt des Verstorbenen auf einem Plastiktorso.

Es gab jede Menge Gürteltiere (tot und lebendig) und was uns am meisten erstaunte war, dass eines auf der Straße saß und Aas fraß. Sie sind anscheinend wirklich Allesfresser! Die Ruta 3 (die auch die Panamericana ist) hatte tiefe LKW-Spuren von den Zwillingsreifen im Teer und Muddy wollte nicht so richtig reinpassen. Die Ränder der Straße waren aufgeworfen und messerscharf. Chrisi surfte elegant über alle Hindernisse, aber es war ziemlich anstrengend! Ach ja, weil ich es immer von der legendären Panamericana habe: Sie erstreckt sich von Alaska im Norden Amerikas bis nach Feuerland in Argentinien an der Südspitze Südamerikas und ist eine der längsten Straßen der Welt. Wir haben Menschen kennengelernt, die ihrem Streckenverlauf sklavisch folgten und nicht nach links oder rechts abbogen, um zu sagen, dass sie die komplette Panamericana gefahren sind. Diesen Ehrgeiz hatten wir nie! Obwohl ich als Jugendliche auch davon träumte, einmal im Leben diese berühmte Straße zu fahren. Nun, jedenfalls müssen alle Güter die Feuerland braucht (zumindest der argentinische Teil) über die Ruta 3 transportiert werden. Und entsprechend ist der LKW-Verkehr.

Bei grau-schwarzem Himmel, Nieselregen und Sturm beendeten wir unsere „wilde“ Fahrt auf einer Hochebene, wo weit und breit NICHTS war, außer … richtig: eine YPF-Tankstelle! Wir luden den November-Bericht hoch und freuten uns, dass es so stürmte, dass Muddy uns in den Schlaf schaukelte.

Die Ruta 3 brachte uns durch noch mehr Pampa bis zum Atlantik nach Puerto San Julián. Der Ort hat eine große Vergangenheit! Er erhielt seinen Namen vom portugiesischen Seefahrer Ferdinand Magellan, der am 31. März 1520 hier anlegte und im Hafen überwinterte. Er war im Auftrag des spanischen Königs Karl I. unterwegs, um eine westliche Route zu den Gewürzinseln (den Molukken) zu finden, um den lukrativen Gewürzhandel (Nelken, Muskat) zu kontrollieren und eine Alternative zum portugiesischen Seeweg um Afrika zu suchen. Er wollte den amerikanischen Kontinent umschiffen und durch einen unbekannten Ozean (den er später den Stillen Ozean bzw. den Pazifik nannte) nach Asien zu segeln. Anfang April musste sich Magellan mit einer Meuterei auseinandersetzen, die von seinen spanischen Kapitänen angeführt wurde. Er schlug die Meuterei nieder, richtete die Anführer hin und ließ einen Kapitän sowie einen Geistlichen in Puerto San Julián zurück (man hörte nie wieder von ihnen). Magellan verließ den Hafen am 21. August 1520 und fand am 21. Oktober die östliche Einfahrt der Passage, nach der er gesucht hatte und die nun seinen Namen trägt.
Ach ja, 58 Jahre später, am 20. Juni 1578 kam Francis Drake auf seiner Weltumsegelung nach Puerto San Julián. Er fand die Überreste des Galgens, an dem Magellan die Meuterer hatte hinrichten lassen. Da auch Francis Drake Probleme mit seiner Mannschaft hatte, nutzte er ihn weiter.
An der Uferpromenade von Puerto San Julián liegt ein Nachbau eines von Magellans Schiffen, der Victoria. Sie war das einzige Schiff, welches von der Suche des Seewegs nach Spanien zurückkehrte und die erste Weltumsegelung schaffte. Aber, das ist wieder eine andere Geschichte!
Der Hafen blieb weiterhin ein Anlaufpunkt auf Südamerikareisen. Er war auch eine Station auf der Reise der Beagle (die zweite Reise), die hier im Januar 1834 eintraf. Ein Passagier der Beagle war Charles Darwin.
Wir wanderten noch durch den Ort und erstanden einen „Toaster“, den man als Auflage auf die Kochplatte des Elektroherdes legen konnte, denn auch südamerikanisches Brot ist nur getoastet genießbar!
Wir checkten auf dem Campingplatz Municipal ein, weil Muddy ganz dringend abgeschmiert werden musste, die Gelenke, die Aufhängungen der Federn, die Antriebswelle etc. brauchten dringend Fett! Ein grauenvoller Job für Chrisi! Ich wollte Muddy gründlich reinigen und danach brauchten wir Beide eine Dusche. Auf dem Campingplatz lernten wir eine sehr nette Familie aus Berlin (mit drei Kindern) in einem riesigen Expeditionsmobil kennen. Auch sie waren auf dem Weg nach Ushuaia, wo sie Weihnachten verbringen wollten. Wir blieben noch einen Tag länger, wanderten die Bucht entlang und durch Puerto San Julián durch, ein freundliches Städtchen mit viel zu großen Straßen (darüber waren wir aber nicht böse ).

Nach den üblichen Tätigkeiten wie (ausgiebig frühstücken ), Grauwassertank leeren, Wassertanks füllen, „sanitäre“ Anlagen leeren), einkaufen (und normalerweise auch noch Muddy tanken), fuhren wir am nächsten Tag weiter mit dem Ziel, den Parque Nacional Monte Leon zu besuchen.

Er führt ein kleines Schattendasein, weil sehr viele die Peninsula Valdés besuchen und dann vermutlich keine Lust auf einen Abstecher haben, weil sie alle nur noch nach Ushuaia hetzen. Aber er lohnt sich! Allein die 19 km Anfahrt auf einer gepflegten Piste waren wunderschön! Mit großen Guanacoherden, perfekt getarnt.

Zuerst kamen wir am Mirador Isla Monte Leon (Aussichtspunkt) vorbei. Auf dem Felsen tummelten sich Tausende von Kormoranen. Außerdem gab es dort im Nationalpark eine sehr große Pinguin Kolonie und eine große Seelöwen Kolonie. Ganz unten, am Ende der Piste, gab es windgeschützte Plätze für Zelter und einen kleinen Wohnmobilstellplatz zum kostenlosen Übernachten mitten im Park. Und dort stand auch unübersehbar die Berliner Familie! Wir (Chrisi und ich) wanderten noch den Strand entlang und trafen uns später auf ein Bier bei den Nachbarn, weil es draußen zu kalt und viel zu windig war (außerdem gab es eine Puma-Warnung, die uns aber nicht abgeschreckt hätte).

Am nächsten Morgen fuhren die „Berliner“ weiter und wir entschlossen uns zum Highlight des Parks, der Pinguin Kolonie, zu wandern. Man hätte auch extra Muddy anwerfen können, aber wir hatten Lust auf Bewegung (die insgesamt 16 km waren super schön, aber bergauf und ab und zum Schluss noch mit Gegenwind waren echt hart!).

Die Magellan-Pinguine waren entweder noch am Brüten (zwei Eier = 40 Tage) oder sie saßen schon auf ihrem geschlüpften Nachwuchs. Die grauen Babys waren RIESEN groß! Beide Elternteile machen sich von Dezember bis ca. März auf Nahrungssuche, die sie bis zu 50 km (!) vom Nest entfernt und die bis zu 80 m tief gehen kann. Im März verlieren die Pinguin-Babys ihren grauen, nicht wasserfesten Flaum und bekommen das für Magellan Pinguine typische schwarz-weiße Federkleid. Leider stehen die putzigen Tierchen am Anfang der Nahrungskette . Im Wasser lauern Orcas und Seelöwen und an Land graue Füchse und vor allem Pumas. Es lagen auch viele tote Pinguine überall herum. Wie uns die Rangerin später auf der Straße (sie fuhr mit dem Auto an uns vorbei) erklärte, wurden diese Tiere tatsächlich von Pumas und deren Nachwuchs zur Übung der Jagd gerissen, aber sie werden nicht gefressen. Trotz all dem kann ein Pinguin durchaus 15 Jahre alt werden. Es war jedenfalls ein unvergessliches Erlebnis, denn die neugierigen Tiere waren unmittelbar neben uns!

Wir schafften es vor dem Gewitter gerade noch zu Muddy und dachten wir am Morgen noch, dass wir abends ganz alleine im Park wären, so hatten wir uns sowas von getäuscht: Es standen noch fünf andere Camper da (einer sogar aus Regensburg).

Aufgrund des Regens konnten wir draußen nicht kochen. Bis zur Grenze nach Chile war es nicht mehr so weit und die, so unsere Info, würden es mit den Sachen im Kühlschrank sehr genau nehmen. Denn man musste an der Grenze ein Formular ausfüllen und alles angeben, was man so an Lebensmitteln hatte (tierische und pflanzliche Produkte).

Am nächsten Morgen fuhren wir zur Kolonie der Seelöwen. Nach einem ca. 300 m Fußmarsch konnten wir auf die Seelöwen runterschauen, die aufgrund des sehr steilen Felsens dicht an dicht lagen und ein Höllen Spektakel veranstalteten. Den „Cabeza Leon“ (Löwenkopf) konnten wir in der Felsformation nicht erkennen und wir haben wirklich viel Fantasie!

Danach fuhren wir zum Parkausgang und 6 km wieder zurück auf der Ruta 3 zur Ranger Station, um dort noch eine alte, aufgegebene Schafsfarm zu besichtigen. Die „Estancia Monte Leon“ hatte in den 1920iger Jahren 40.000 Schafe. Aufgrund des rauen Klimas in Südpatagonien wurde die Qualität der Wolle und auch die der Schafsfelle sehr hochwertig. Wolle und Fleisch wurden zum Großteil nach Europa transportiert. Der Bedarf der Farm an Medikamenten für die Schafe, Material für die Zäune, die Rasierapparate etc. kam mit dem Schiff aus England nach Punta Arenas, Chile und dann von dort auf die Farm Monte Leon. Ein gigantisch weiter Weg!

Die Böcke wurden nur einmal im Jahr zu den Schafen gelassen, so dass alle Lämmer im September geboren wurden. ALLE Schafe wurden zwischen Dezember und Ende Januar geschworen. Ein Schaf-Scherer schaffte zwischen 150 und 200 Schafe am Tag! Interessant war, dass die ganze Halle noch immer extrem nach Schafen roch.

Wir bedankten uns noch bei den Rangern, die extra für uns aufgeschlossen hatten und verabschiedeten uns. Dann mussten wir aber wirklich Gas geben! Die nächste und einzige Übernachtungsmöglichkeit war eine Tankstelle in Rio Gallegos, einer geschäftigen, großen Hafenstadt ca. 100 km vor der Grenze nach Chile und Rio Gallegos lag ca. 250 km von uns entfernt. Es war eine wilde Fahrt! Der Wind blies so heftig, dass es Muddy fast von der Straße fegte. Chrisi hatte alle Hände voll zu tun! Es gab viele Guanaco-Herden und auch viele Skelette von ihnen. Vermutlich kollidierten sie mit den zahllosen LKWs. Und endlose Pampa, man glaubt sofort, dass Patagonien zu den am dünnsten besiedelten Regionen der Welt gehört!

Um 17.00 Uhr erreichten wir eine Tankstelle auf dem Bypass um die Stadt (nicht die Tanke zu der wir eigentlich fahren wollten), aber, wir durften auch hier gerne übernachten, aber unbedingt unter der Überwachungskamera, obwohl dort ein Verbotsschild prangte .

Auf dem Areal sahen wir Sabine und Martin aus Regensburg wieder, die mit uns im Nationalpark waren. Sie überlegten auch schwer, wie sie weiterfahren sollten, denn die nächsten zwei Wochen hatte sich eine Sturm- und Regenfront mit einem eisigen Temperatursturz angekündigt.

Ca. 150 km nach der chilenischen Grenze muss man die Magellanstraße mit einer kleinen Fähre überqueren und diese hat keine „feste“ Einfahrt aufs Schiff, sondern nur eine Rampe, die auf dem Teer hin und her kratzt, während das Schiff tanzt. Nach 20 Minuten ist man dann auf der anderen Seite, fährt noch 100/150 km durch Chile, um dann wieder auszureisen und in Argentinien einzureisen. Ja, es ist nicht so einfach, ans Ende der Welt zu kommen ! Sabine und Martin stellten sich neben uns und wir machten dennoch mal weiter mit dem Reste essen.

Kurz vor der chilenischen Grenze kam die Laguna Azul, ein schöner See in einem Vulkankrater. Dort wollten wir noch hin (auch um den weiteren Inhalt des Kühlschranks zu leeren).

Sabine und Martin wollten auch noch mit zur Lagune. Sie waren früher fertig und fuhren schon mal voraus. Wir dachten -mal wieder- wir stehen alleine dort, aber außer unsere beiden Autos waren noch drei Wohnmobile aus Argentinien da und später kam noch ein sehr schönes Expeditionsmobil aus Brasilien dazu.

Obwohl es leicht regnete, sehr windig und kalt war (ich hatte drei Jacken an ) machten wir noch eine Wanderung fast um den kompletten Kraterrand rum und noch zum See runter. Trotz des zu erwartenden noch schlechteren Wetters (kaum zu glauben), hatten wir keine Lust unsere Pläne zu ändern. Also: Kühlschrank auf: was musste noch weg ? Gegen später besuchten uns Sabine und Martin noch im Shelter auf Bier/Wein/Saft. Morgens gabs noch eine Runde Rührei und Muddy „ein bisschen hübsch machen“. Sabine und Martin waren schon drei Stunden vorher gefahren! Bis zur Grenze waren es nur noch 10 km.

Die Ausreise von uns vier (wir zwei, Muddy und das Pony) aus Argentinien ging einfach, freundlich und Ruck Zuck. Die Grenze zu Chile kam einen Kilometer später. Auch hier für uns vier völlig problemlos. Drei Monate Aufenthalt, zwei verschiedene Schalter. Dann kam Schalter drei! Dort musste online ein Formular (pro Nase!) ausgefüllt werden, ob man für Chile gefährliche Lebensmittel mitführt und wenn ja, welche. Die Downloads musste man zeigen, bekam jede Menge Stempel und fuhr dann mit Muddy an eine Ausfahrt, wo das Ganze kontrolliert wurde. Die eingeschweißte Salami in Scheiben war o.k. Aber die zwei (herrlichen) Knoblauchknollen mussten wir abgeben. So brauchten wir -nur wegen dem Online-Formular und der Kontrolle- 2 Stunden und 15 Minuten für den Grenzübergang.  

Adios Argentina!

Bienvenido Chile!

Nach ca. 40 km kam die nächste Aufregung: die Überquerung der Magellanstraße mit der Autofähre von Punta Delgada nach Bahia Azul! Klingt wie Karibik – war es leider nicht! Es wehte ein kalter Wind mit ca. 40 – 60 km Geschwindigkeit, aber besser, wie ein Tag später, da gab der Wetterbericht 100 km an.

Die Magellanstraße verbindet nördlich der Südspitze Südamerikas den Atlantischen mit dem Pazifischen Ozean. Sie ist von Ost nach West ca. 611 km lang. Seit dem Grenzvertrag zwischen Chile und Argentinien von 1881 gehört die Magellanstraße zum chilenischen Hoheitsgebiet. Auch nachdem Willem Cornelisz Schouten 1616 Kap Hoorn entdeckte und die Drakestraße zum ersten Mal befahren hatte, blieb die Magellanstraße vorerst die bevorzugte Verbindung in den Pazifischen Ozean. An ihren Ufern konnten sich die Seefahrer bequem mit Proviant und Trinkwasser versorgen und waren nicht den unberechenbaren Naturgewalten vor Kap Hoorn ausgesetzt.

Wir fuhren noch bis Cerro Sombrero (es hieß wirklich so), einem Dorf im Nirgendwo. Die Häuser erinnerten uns an Grönland, Inuit oder Walfängersiedlungen. Auf dem Parkplatz des Hotels Tunkelen durften wir kostenlos übernachten.

Nach dem es in Cerro Sombrero nichts zum Einkaufen gab und der Kühlschrank leer war, gönnten wir uns im Hotel ein Frühstück . Dann gings ca. 100 km bis zur chilenischen Grenze, wieder Ausreise von uns vier und ca. 8 km weiter zur argentinischen Grenze und Einreise von uns vier.

Adios Chile!

Bienvenido Argentina!

Und gleich wurde auch die Straße schlechter. Wir fuhren noch 78 km nach Rio Grande um unsere Vorräte und den Kühlschrank wieder zu füllen und fanden Zuflucht an einer YPF Tankstelle. Als ich ausstieg, um zu fragen, ob wir dort übernachten durften, blies es mich fast über den Platz! Ich musste mich an einem Geländer festhalten. Es war so kalt, dass wir ständig zwei Jacken anhatten. Das Schlimme war aber, das wir Tausende von Kilometern gefahren waren (wir waren nun ca. 200 km vor Ushuaia) um ans Ende der Welt (Fin del Mundo – von Chrisi immer „Culo del Mundo“ genannt ) zu gelangen, es war der 12. Dezember, also Sommer in Südamerika und der Wetterbericht für Ushuaia für die nächsten 16 Tage war einheitlich schlecht: Tagsüber 6 Grad, nachts -2 Grad und zwischen 90 % und 60 % Regen bzw. Schneefall! Wie furchtbar! Aber, wir beschlossen, nicht zu hadern und unsere Pläne trotzdem durchzuziehen. Denn, wir waren uns ganz sicher: ans Ende der Welt würden wir nur einmal im Leben fahren, denn wir lieben die Wärme (ich Hitze!) über alles und das Wetter hier war nicht unsers! Sogar Chrisi sagte „stell es lieber in den Kühlschrank, damit es nicht so kalt wird“! (gemeint waren unsere Trinkwasserflaschen die wir sonst im Fahrerhaus lassen).

Nachts betätigte Chrisi die Wasserpumpe und sie gab ganz merkwürdige Geräusche von sich! Dann ging die 12 Volt Versorgung in die Knie und zum krönenden Abschluss verabschiedete sich noch die 230 Watt-Anlage . Oh Nein! Was war passiert? Wir probierten die halbe Nacht unterschiedliche Lösungen, aber die Wasserpumpe gurgelte nur vor sich hin. Wir vertagten das Problem auf den nächsten Morgen und wuschen uns ohne fließendes Wasser mit Mineralwasser. Beim Anschalten des Kochherds schaltete der Wechselrichter ständig ab und meldete eine Überspannung. Mist! Kaffee gab es Gott sei Dank an der Tankstelle (sogar richtig guten ) und dann gings ans Arbeiten. Chrisi zog im Elektro-Schrank alle Schrauben nach (natürlich erst nach der Abschaltung des gesamten Strom-Netzes) und zumindest die elektrische Zahnbürste (mein Luxus auf Reisen ) wurde vom Wechselrichter geladen. Den Kochherd hatten wir schon weggepackt. Da hofften wir das Beste! Chrisi schraubte die Wasserpumpe weg, ich reinigte den Filter, dann wurde alles nach- und festgeschraubt und: sie machte wieder ihren Job ! Puuuh!

Wir fuhren nur noch die 100 km (eine sehr schöne Strecke) nach Tolhuin am Lago Fagnano und checkten beim Camping Hain ein, einem urigen Campingplatz direkt am See, der alles (wirklich alles) recycelt. Tolhuin liegt bereits auf der Insel Feuerland und ist mit rund 9900 Einwohner die drittgrößte (!) Stadt der Insel. Der Ortsname leitet sich von dem Selk`nam-Wort „Tolwyn“ ab, was „Herz“ bedeutet. Tolhuin liegt etwa auf halbem Weg zwischen den beiden größten Städten Rio Grande und Ushuaia und (wer hätte es gedacht) an der Ruta 3, der Panamericana.

Der Lago Fagnano (103 km lang und somit länger, als der Bodensee) ist ein Süßwassersee, den die Grenze zwischen Argentinien und Chile von Nord nach Süd durchschneidet. Benannt ist er nach dem Salesianer Giuseppe Fagnano (1844-1916), den der Vatikan 1883 zum Apostolischen Präfekten des südlichen Patagoniens, Feuerlands und Malwinen (Falklandinseln) ernannte. Sein altes Missionarshaus befand sich (eingezäunt) auf dem Campingplatzgelände. Eigentlich wollten wir einen Campingplatz zum AUSGIEBIGEN Duschen, aber die war nicht einladend! Sie hatte anscheinend warmes Wasser, wenn nur eine Person duschte, aber bei mehreren (es gab nur eine bei den Frauen und eine bei den Männern) Personen war das Wasser kalt und man musste zwischen 40 und 50 Minuten warten . Außerdem blies ein kalter Wind (in diesem Fall durch jede Ritze in der Hütte) und sie war nicht beheizt! Aber unser Stellplatz ganz vorne am See war wirklich traumhaft schön!

Wir verlängerten um eine Nacht und machten die Wanderung zur Laguna Negra. Weit entfernt sahen wir die schneebedeckten Berge der Andenausläufer. Die Bäume hatten lange Flechten am Stamm und in den Ästen; es sah aus, wie im Zauberwald. Wir waren in Feuerland (Tierra del Fuego), das sowohl zu Argentinien als auch Chile gehört.

1520 stattete Magellan auf seiner Suche nach einer Durchfahrt zu den asiatischen Gewürzinseln Feuerland einen Besuch ab. Vorbeifahrende Seefahrer tauften den Archipel Feuerland nach den Lagerfeuern, die sie an den Ufern erspäht hatten. Sie stammten von den Ureinwohnern, die später durch die Besiedlung der Europäer im frühen 19. Jahrhundert fast vollständig ausgelöscht wurden.

Am nächsten Morgen machten wir uns auf zur finalen Etappe: USHUAIA – das Ende der Welt! Genauer gesagt ist eigentlich Puerto Williams, Chile auf der anderen Seite des Beagle Kanals der südlichste Ort, ABER, er ist eine Militärbasis mit einem Dorf, das wenige Einwohner hat. Deshalb kann sich Ushuaia mit 82.615 Einwohnern (Stand 2022) die südlichste Stadt der Welt nennen. Obwohl da wieder Chile um die Ecke kommt und sagt für eine Stadt habt ihr zu wenige Einwohner und deshalb ist Punta Arenas in Chile mit ca. 146.000 Einwohnern die südlichste Stadt . Und -unter uns- ganz streng genommen käme ja auch noch das Kap Hoorn als südlichster Punkt in Frage. Aber auf jeden Fall endet die Ruta 3 und somit die Panamericana ein Stück hinter Ushuaia und ohne Schiff geht’s nicht mehr weiter. Aber zuvor mussten wir noch über den Garibaldi Pass, der wunderschön gewesen wäre, hätten wir nicht den Himmel in schwarz und grau Tönen und Schneeregen gehabt. Dennoch boten die Andenausläufer einen wahnsinnigen Anblick.

Egal, wen wir die letzten Wochen kennenlernten, ALLE hatten das Ziel Ushuaia (und unbedingt an Weihnachten)! Bei der Recherche, wo wir Muddy dort abstellen würden, um uns a) die Stadt anzusehen und b) zu schlafen, fanden wir nichts! Wir schrieben zwar einige Koordinaten der App IOverlander auf, aber schon mit den entsprechenden Bemerkungen „vermutlich geschlossen“, „nur für Zelte“, „gibt’s vielleicht nicht mehr“, „Parken für Wohnmobile verboten“ etc.

Ushuaia (das Wort kommt aus der Sprache der Ureinwohner Yámana und bedeutet „Bucht, die nach Osten blickt“) liegt an einem Hang und steile Straßen führen zum Hafen, wo ein Tanker und ein Kreuzfahrtschiff lagen.

Englische Missionare errichteten 1869 eine Missionsstation in Ushuaia. 1884 eroberten argentinische Seestreitkräfte Ushuaia für Argentinien.

Es war verkehrsmäßig die Hölle los (klar, es war Feierabend-Verkehr) und bislang fuhren in keiner Stadt so viele Autofahrer so aggressiv. Wir fanden weder Parkplatz noch Campingplatz, außer dass uns das Navi mal wieder eine Stadtbesichtigung gönnte. Wir retteten uns auf die Ruta 3 und fragten uns, wo all die Massen mit dem Ziel „Fin del Mundo“ ihre Wohnmobile lassen würden. Einige hatten Kreuzfahrten gebucht, die über Weihnachten und zum Teil auch Silvester gingen und in die Antarktis führten (ca. 1.000 km entfernt) und (siehe oben) viele wollten ja auch Weihnachten in Ushuaia verbringen. Ich gebe zu, ich träumte auch mal kurzfristig davon.

Auf dem Weg zum Nationalpark fuhren wir beim Club Colegio del Sur vorbei, wo sich früher mal ein Campingplatz befand. Ich fragte nach, ob wir dort übernachten dürften und dass wir nichts brauchten. Ob es doch noch ein Campingplatz war, konnte ich nicht herausfinden. Vielleicht schon, denn eine Dusche sollte knapp 9,00 Euro kosten und war limitiert von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 17.00 Uhr. 17.00 Uhr war längst vorbei und nachts/morgens sollte es 2 Grad geben. Nein, wir würden keine Dusche nutzen. Dann, so die Info, dürften wir kostenlos hinter dem Rugbyfeld auf der Pferdekoppel schlafen .

Nach einer ruhigen Nacht fuhren wir zum Parque Nacional Tierra del Fuego (Nationalpark Feuerland), bezahlten am Parkeingang 60.000 argent. Peso (Stand heute ca. 36,00 Euro für Muddy und uns). Dafür durften wir drei Tage und zwei Nächte bleiben und im Park kostenlos übernachten. Am Stellplatz (Laguna Verde) gab es nichts, außer Natur und vier Dixis. Zuerst fuhren wir aber die Ruta 3 durch den Park bis an ihr finales Ende! An diesem Punkt war viel los, denn alle wollten ein Bild vom Schild (wir auch!). Danach gings einen Boardwalk entlang mit Informationstafeln zum Leben der Yámanas, die vor 6.500 Jahren dort siedelten. Der Weg zu einem klitzekleinen Leuchtturm an der Lapataia Bay war hübsch, aber sehr schlammig.

Wir hatten Wanderlust und es war noch „früh“ am Tag (richtig dunkel wurde es nie, ab 23.00 Uhr dämmrig). So starteten wir noch die Wanderung „Hito XXIV Trail“, die am Acigami See entlang, bis zur Grenze Argentiniens mit Chile führte. In der Wanderkarte stand, moderate Wanderung, 3,5 km (one way), 3 Stunden. Wir parkten am Lago Roca und marschierten los. Nach gut 1,5 km kam das Startschild mit 4 km (one way) und 3,30 Stunden. Also, die Parkleitung sollte schon wissen, wie lange ihre Wanderungen sind und dauern! Aber auf jeden Fall war sie sehr schön! Und am Ende war tatsächlich ein Schild, dass man an der internationalen Grenze zwischen Argentinien und Chile sei und sie nicht überschreiten dürfe. Auf dem Rückweg fing es leicht an zu regnen, hörte am Campingplatz aber schon wieder auf. Die Einheimischen sagen, dass man hier alle vier Jahreszeiten an einem Tag habe.

Auf dem Campingplatz trafen wir Aenne und Bernhard aus Calw wieder. Ursprünglich hatten wir sie im Juni 2024 in San Felipe, Baja California, Mexiko kennengelernt und auf einem Supermarktparkplatz in Rio Grande, Argentinien vor vier Tagen wieder getroffen. Seither kreuzten sich unsere Wege öfters, aber wir hatten bislang noch keine Gelegenheit uns zusammen zu setzen. So trafen wir uns vor ihrem Auto bei Sonne und Regen auf einen vorgeschobenen Sundowner.

Am nächsten Morgen hatte es 5 Grad, Schnee- und Graupelschauer und Depri-Himmel. Wir machten dennoch die Wanderungen zur Laguna Verde, Laguna Negra (gibt’s hier anscheinend oft ) und zum Aussichtspunkt auf den Lapataia See.

Es war der 17.12. und wir hatten noch immer keinen Plan, wo wir Weihnachten verbringen wollten.

Am letzten Tag im Nationalpark besuchten wir das südlichste Postamt der Welt in der Bucht Bahia Ensenada Zaratiegui, wo man Briefe mit dem „Ende-der-Welt“-Stempel verschicken und einen speziellen Stempel in den Reisepass bekommen konnte. Aber leider war es geschlossen . Vermutlich sogar dauerhaft (unter uns Klosterschwestern: eigentlich befindet sich das südlichste Postamt der Welt in Port Lockroy in der Antarktis, aber das ist nicht so entscheidend ).

Danach fanden wir einen Stellplatz zum Schlafen auf dem Camping Municipal am Parkeingang und sogar kostenlos (dafür auch mit nichts), am Bahnhof des „Tren del Fin del Mundo“, der (natürlich!) die südlichste Eisenbahn der Welt ist . Zwischen 1909 und 1952 diente eine etwa 25 km lange, von Ushuaia ausgehende Bahn dem Materialtransport (Holz und Steine) für ein Gefängnis in Ushuaia sowie dem Transport des von den Häftlingen geschlagenen Holzes. Die heutige Schmalspurbahn ist ein Nachbau.

Luftlinie waren es vom Camping Municipal nach Ushuaia zwischen 8 und 11 km (je nach Quelle ). Zuviel zum Laufen und zu kalt fürs Motorrad (und wegen einem Tag runter machen, lohnt sich eh nicht). Deshalb probierten wir UBER aus. Eine Plattform (APP) über die man sich jemanden suchen kann, der mit seinem Auto in der Nähe ist und für einen vereinbarten, sehr günstigen Festpreis (viel billiger, als Taxi fahren!) einen abholt und zum angegebenen Zielort fährt (hat super geklappt – wir sind nun UBER-Fans! Die App funktioniert übrigens weltweit).

Am Hafen von Ushuaia hatten wir dann auch gleich festgestellt, dass wir für Muddy gar keinen Parkplatz gefunden hätten. Es lagen zwei Kreuzfahrtschiffe im Hafen und der zweite UBER-Fahrer erzählte uns, dass ab heute (19.12.) die Sommerferien in Argentinien begonnen hätten, 30 % der Menschen aus der Provinz Cordoba (so schätze man), nach Ushuaia unterwegs wären und täglich nun über 17 Kreuzfahrtschiffe im Hafen ankämen! Und wir fanden es heute schon voll! Vor allem nach 16.00/16.30 Uhr, wo nach der Siesta alle Geschäfte wieder öffneten. Es gab auch viele Outdoor-Läden, aber die Sachen, vor allem Wanderschuhe (von schlechter Qualität) waren dreimal so teuer, wie in Deutschland. Es wimmelte von Asiaten, die offensichtlich jeden Preis bezahlten.

Ushuaia liegt am Beagle Kanal, einer natürlichen Wasserstraße, die den Atlantik mit dem Pazifik verbindet. Benannt ist der Kanal nach dem britischen Forschungsschiff Beagle, mit dem Robert FitzRoy (erste Fahrt) die Wasserstraße 1831 entdeckte. Er ist 240 km lang und an der schmalsten Stelle 5 km breit.

Wir erfuhren auf Schautafeln hinter dem Museum auch neues über den Garibaldi Pass.

1952 fuhr ein Jeep der Marineinfanterie auf diesem „Weg“. Das erste Fahrzeug, das den Pass im November 1956 überquerte, war ein Willys Jeep der National Highway Administration. Er startete um 16.00 Uhr in Ushuaia und erreichte Rio Grande um 2.00 Uhr morgens. Auf der Rückfahrt wurde er vom ersten Privatwagen begleitet, der den Garibaldi Pass überquerte, einem Buick-Pickup von 1926. Zwei Tage später trafen die Amerikaner Frank und Helen Schneider in einem Amphibienfahrzeug in Ushuaia ein, nachdem sie aus Alaska angereist waren. Sie waren damit die ersten Touristen, die den Garibaldi Pass überquerten.

Und über das Ritual des Erwachsenwerdens der Selk`nam, die sich rot/weiß bemalten, Phallus-Hüte aufsetzten, sich entsprechend verkleideten und junge Mädchen erschreckten. Und wir hatten uns in Cerro Sombrero, Chile auf dem Hotelparkplatz über die krasse Bemalung des Nebengebäudes gewundert und dachten, es hinge vielleicht irgendwie mit Karneval zusammen !

Um das historische Haus (erbaut 1927) der Familie Sora, eine der ersten Siedler-Familien von Ushuaia, wurde ein Hotel gebaut.

Wir blieben noch einen weiteren Tag auf dem Municipal Camping, verabschiedeten uns von Aenne und Bernhard, die zu einer Kreuzfahrt in die Antarktis aufbrachen und sortierten unsere Bilder für die Webseite. Auf dem Grundstück gegenüber spielten kleine Fuchs-Kinder unter den wachsamen Augen der Eltern Fuchs .

Am nächsten Morgen entschieden wir spontan gleich nach dem Einkaufen und Tanken nicht über den Garibaldi Pass zurück zu fahren, sondern noch nach Puerto Almanza am Beagle Kanal zu fahren. Nach ca. 40 km auf der Ruta 3 Ushuaia-auswärts gings auf eine wunderschöne Piste durch den Wald und diese führte uns nach ca. 50 km nach Puerto Almanza. Der Ort liegt in einer kurzen Häuserreihe direkt am Beagle Kanal und schräg gegenüber von Puerto Williams, Chile (wie ihr wisst, das südlichste Dorf der Welt ). Puerto Almanza ist ein kleines Fischerdorf und bekannt für die Zucht von Königskrabben. Chrisi träumte davon, dort eine zu essen, weil sie in Ushuaia viel zu teuer waren, aber auch in Puerto Almanza waren sie nicht günstiger!

Weil wir uns mal wieder über unser Navi ärgerten, weil es uns einen so großen Bogen bis hierher fahren ließ, fuhren wir die Piste einfach weiter Richtung Ushuaia, ob dieser Weg nicht kürzer gewesen wäre. Sie endete allerdings nach ca. 12 km am Zaun eines militärischen Sperrgebietes . Für heute waren wir mit dem Navi ausgesöhnt und fuhren wieder zurück. Am Ortsende fanden wir auf einer Pferdekoppel einen herrlichen Schlafplatz am Beagle Kanal mit Blick auf die chilenischen Anden.

Nach einer guten und ruhigen Nacht und nach dem der Platz wirklich schön war, entschlossen wir uns noch einen Tag länger zu bleiben. Wir machten eine längere Wanderung am Beagle Kanal entlang, durch den „Ort“ durch und noch ein Stück die Piste entlang, um dann durchgefroren (trotz etlicher Schichten Kleidung) wieder bei Muddy anzukommen. Am „Ortsanfang“ trafen wir tatsächlich Sabine und Martin wieder! Ihre Kreuzfahrt startete am 28.12. in Ushuaia und sie hatten noch Zeit. Deshalb stellten sie sich hinter uns auf die Wiese.

Morgens (ich noch am Tisch, Chrisi am Elektroschrank etwas Nachschauen) wackelte Muddy wie verrückt! Chrisi dachte sofort an ein Erdbeben und wir schauten raus. Am Blinker und dem Außenkasten rechts hinten rieb sich unser Pferd“nachbar“ eifrig aufgrund grässlichen Juckens den Hintern! Er ließ sich nur schwer vertreiben. Als wir zur Wanderung aufbrachen, sicherten wir die Treppe vor ihm und bauten zwei „Palisaden“-Äste als Schutz an die Stelle, denn er hatte den Blinker und das Katzenauge schwer verbogen. Als wir zurück kehrten fehlte eine Palisade und der Blinker war noch schlimmer, aber in die andere Richtung verbogen. Sabine und Martin hatten beobachtet, dass der Besitzer danach kam und das Pferd viele Meter -außer Reichweite des LKWs- neu angebunden hatte. Zufall?!

Für den Weihnachtsbaum musste Chrisi noch einige Dosen Bier trinken und dazu gab es gegrillte Würstchen mit Zwiebelringen und Chimichurri Soße (echt argentinisch! Sieht aus wie Salatsoße, hat die richtige Schärfe und ist so pervers, dass sie schon wieder gut ist).

Sabine und Martin, als echte Frühaufsteher, verabschiedeten sich schon bald. Wir verließen am 23.12. um 12.00 Uhr mittags Puerto Almanza in nordöstlicher Richtung um Weihnachten wieder in Tolhuin am Lago Fagnano auf dem Camp Hain zu verbringen. Unterwegs begegneten uns jede Menge Wohnmobile, auch mit deutschen Kennzeichen und Motorräder auf dem Weg nach Ushuaia. Es war sicher eine gute Entscheidung von uns, das überfüllte Ushuaia für Weihnachten zu verlassen.

Auf dem Camp Hain freute man sich sehr, uns zu sehen! Wir bekamen unseren Stammplatz am See und erfuhren, dass die Fähre über die Magellanstraße am 24./25./26.12. wegen starken Sturms gesperrt sein KÖNNTE und dass ab 26.12. große Touristenströme über die Grenze Argentinien/Chile mit dem Ziel Nordargentinien (oder wie wir später erfuhren auch gerne nach Brasilien) erwartet würden . Eigentlich wollten auch wir am 26.12. diese Route (Grenze/Magellanstraße) nehmen. Seufz! Es nieselte schon wieder und windete entsetzlich, so dass wir uns in den Shelter verzogen. Chrisi stürzte sich gleich auf die Produktion des Weihnachtsbaums .

Am Heiligen Abend waren wir echt fleißig! Füllten die Wassertanks, leerten die „sanitäre“ Anlage und fragten bei der Camp-Familie, ob wir uns etwas von dem Sägemehl hinter dem Office für unsere Trenntoilette holen könnten. Wir durften! Denn langsam gingen die deutschen Vorräte zur Neige und in Südamerika gab es leider weit und breit kein Kleintierstreu zu kaufen (vermutlich werden sie schneller gegessen, als gehegt und geknuddelt!). Und auch Schreinereien hatten wir keine gesehen. Dann schnitten wir uns sogar noch gegenseitig die Haare, was echt notwendig war, aber aufgrund des Wetters nie möglich. Wir nutzten das zweistündige regenfreie Zeitfenster und kämpften nur mit dem Wind.

Und dann war es auch schon Zeit, um mit der Familie in Deutschland zu telefonieren ! Danach schnippelten wir eifrig für die Gemüsepfanne und kochten draußen in der Kälte. Ohne Chrisis genialen Windschutz wäre das gar nicht möglich gewesen. Bei rockigen Weihnachtsliedern und unserem Bierdosen-Weihnachtsbaum feierten wir noch die halbe Nacht.

Wir machten erst am 25.12. unsere Weihnachtswanderung und sahen sogar einen Biber. Zurück am Shelter mussten wir schon wieder unsere Wasserfilter reinigen, weil nur noch ein Rinnsal aus dem Hahn tropfte. Vielleicht sorgte das Wasser aus dem See für die verschmutzten Filter.

So schön unser Ausblick auf den See auch war und dass wir den Campingplatz für uns alleine hatten, das Wetter ging uns so richtig auf die Nerven! Am 26.12. machten wir uns auf den Weg Richtung Norden. Bis zur Magellanstraße leider genau die gleiche Strecke, aber egal, denn wir sahen endlich wieder blauen Himmel !! An der YPF-Tankstelle in Rio Grande stürmte es genauso wie das letzte Mal. Muddy schwankte so stark, dass es uns Beiden ganz blümerant wurde. Sogar das WC-Papier auf dem Halter im Schrank hatte sich selbst aufgrund der Schwingungen abgewickelt. Chrisi versuchte Spanisch zu lernen und ich schrieb seekrank am Dezember-Bericht weiter.  

Wir hoffen, ihr hattet Alle schöne Weihnachten und wünschen Euch einen guten Rutsch in ein gesundes und glückliches neues Jahr 2026!

Wo wir Silvester feiern und wo uns die Reise noch hinführt, folgt in unserem Januar-Bericht.

Bis dahin Euch alles Gute von den

Reiseroute Uruguay

Reiseroute Argentinien

Abends kamen dann noch ein Paar der Montevideo-Reisegruppe (Agathe und Michael) auf dem Campingplatz bei Silvia an und die Wiedersehensfreude war groß. Am nächsten Morgen kamen wir einfach nicht weg! Bis wir uns bei allen verabschiedet und bezahlt hatten, nochmals Frischwasser getankt und entsorgt hatten, war es schon 13.00 Uhr . Viel zu spät! Wir fuhren zum Einkaufen, denn der Kühlschrank war leer. Beim letzten Einkauf hatten wir eine sehr teure Supermarktkette erwischt und ganz wenig eingekauft. Das „El Dorado“ (das echte stelle ich mir weitaus schöner vor ) in Las Flores war zwar tatsächlich nur von Einheimischen besucht und er war ein kleines bisschen günstiger, aber eine Freude war es nicht. Uruguay gilt als das sicherste Land von Südamerika (oder wie eine Bekannte sagte „El mejor pais“), aber es ist teuer!

Nachdem wir alles verstaut hatten, ging es weiter die Küstenstraße entlang nach Punta del Este, einem bekannten Ferienort (laut Reiseführer mit viel Prominenz). Eigentlich wollten wir die berühmte Hand im Sand (La Mano en la Arena) des chilenischen Künstlers Mario Irarrázabal ansehen. Aber dummerweise war Samstag und der Verkehr so stark, dass wir nicht durch die ganze Stadt bis ans andere Ende fahren konnten (Sperrung). Und Parkplätze für unseren Boliden gab es auch nirgends. O.k., dachten wir uns, es ist 15.45 Uhr, theoretisch noch zu früh, aber suchen wir mal langsam einen Schlafplatz und sehen uns die Hand morgen an. Der Schlafplatz der APP IOverlander (die eifrige Leserin und der eifrige Leser erinnern sich natürlich ) war ein Parkplatz auf einer Sandpiste in einem Wohngebiet und war so gruslig, dass wir weiterfuhren. Dann entschieden wir uns für einen Platz in San Rafael. Für diesen hätten wir über eine sehr interessante Brücke fahren müssen, die wie in Wellen hoch und runter ging. Aber, sie war nur bis fünf Tonnen zugelassen ! Wir versuchten alle möglichen Straßen, aber es gab keine Möglichkeit für uns San Rafael zu erreichen. Wir mussten wieder ins Landesinnere nach San Carlos und von dort wieder runter zur Küste, um hinter der Brücke anzukommen.

Ich fand (natürlich über IOverlander) in San Carlos noch einen, wie ich zuerst dachte, Campingplatz, aber es war wohl nur eine Art Stadtpark (!) mit dem Kommentar, dass der Ort nicht sicher sei. Wir fuhren kreuz und quer durch San Carlos und dann blieben wir „stecken“, weil zwei Autos vor uns auf der Straße so parkten, dass wir unmöglich durchfahren konnten. Chrisi musste alles rückwärts rausfahren, aber da hatte sich hinter uns schon eine Schlange von 8 Autos gebildet. Ich stieg also aus und bat (in schlechtem Spanisch) alle Autofahrer doch bitte ebenfalls rückwärts zu fahren. Gott sei Dank sind die Menschen in Uruguay so „tranquillo“.

Mit IOverlander suchten wir verschiedene Übernachtungsmöglichkeiten, z. B. bei einer deutschen Familie (den Abzweig auf der Straße gab es nicht mehr), noch einen anderen Campingplatz (den gab es nicht mehr) oder auf einer Farm (ab der Baustelle ging es nicht mehr weiter) etc. Es dämmerte schon ziemlich, als wir uns entschlossen, auf dem Picknickplatz an der Straße in der Nähe von Pueblo Eden, einem 250 Einwohner Dorf zu schlafen. Eine freundliche Senora, die mit ihrem Hund vorbei kam meinte, es wäre sicher und wenn etwas wäre, dann würde sie im Dorf in einem rosa Haus wohnen und wir sollten dann vorbeikommen. Gott sei Dank war es mittlerweile so dunkel, dass wir das Schild „Campen verboten“ erst am nächsten Morgen lasen ! Wir waren ca. 40 Kilometer von Punta del Este entfernt und nur genervt!

Die Nacht war ruhig, aber schlaflos! Kaum waren wir im Bett kam die Nachricht von Antel, dem Mobilfunkanbieter, dass nun unsere SIM-Karte leer wäre und wir „Zack-Bums“ nun offline! Wir hatten die Karte seit Montevideo im Telefon und dachten eigentlich wir hätten 90 GB auf der Karte! Nun waren gerade mal 1,6 GB verbraucht!

Ohne jede Hoffnung marschierten wir am nächsten Vormittag (Sonntag!) zu einem Mini-Mini-Supermarkt an der Straße, der fast nichts im Angebot hatte, aber wir konnten für max. 200 Uruguay Peso aufladen (das sind Stand heute 4,35 Euro). Leider konnte uns die sehr freundliche Dame hinter dem Tresen nicht sagen, wieviel GB wir überhaupt oder nun hatten. Das gleiche Problem wie in Montevideo. Na, egal, Hauptsache wir waren wieder online und hatten Internet.

Das sehr kleine Pueblo Eden oder auch El Eden (warum hat hier alles immer mindestens zwei Namen?), welches wir „erwanderten“, gab nichts her. So setzten wir uns, bei Muddy zurück, mit Landkarte an einen der Picknicktische und verwarfen Plan A noch ans Cabo Polonio („wilder“ Nationalpark), Punta del Diablo (Fischerdorf mit Hippie Charme) und vor allem die Fortaleza de Santa Teres (eine Festung von 1762 oder zumindest was von ihr übrig ist) und somit fast bis zur brasilianischen Grenze zu fahren. Das wären nochmals über 210 km einfach gewesen und wir müssen uns ja auch immer alles GANZ genau anschauen. Außerdem hatten wir noch immer Silvias Abschiedsworte im Kopf, dass es bis Feuerland mindestens um die 3.500 km und viele jetzt schon nach dorthin unterwegs wären wegen dem schmalen Zeitfenster dort unten und im Übrigen gäbe es auch auf der argentinischen Atlantikseite viele Nationalparks! Und wir wollten ja auch noch Colonia del Sacramento besichtigen, dann den Rio de la Plata und den Rio Uruguay entlang um dann an der nördlichsten Grenze von Uruguay nach Argentinien einzureisen: also dann: Plan B war geboren! Denn die Strecke nach Brasilien (oder von dort wieder runter) würden wir ganz sicher noch fahren.

Dennoch wollten wir uns noch den 305 m hohen Cerro Arequita ansehen und hochwandern (ja, Uruguay ist eher flach ).

In Minas (super freundliche Einwohner!) kauften wir für den Park ein und tankten einen Benzinkanister voll für den Herd der Außenküche. Das klingt nach schneller Erledigung, aber die Straßen waren eng und die Stromleitungen hingen tief . Im Park Cerro Arequita (ca. 10 km nördlich von Minas) endlich angekommen, war der Campingplatz zuerst mega voll und im Pool sah man vor lauter Menschen das Wasser gar nicht mehr, aber dann setzte die Sonntagabend-Rückreise-Welle ein und wir waren GANZ ALLEINE auf dem riesigen Platz. Chrisi freute sich auf FLEISCH und beim Lagerfeuer ließen wir den Abend ausklingen. Ein bisschen kam ich mir vor, wie in Kanada.

Am nächsten Morgen machten wir uns auf zum Eingang des Parks. Das Campingplatztor des hinteren Eingangs war verschlossen, aber es war problemlos zum drübersteigen. Allerdings war auch der Eingang auf der anderen Straßenseite zum Park geschlossen und die Kette am Törchen war stabiler, als die Verankerung. Beim drüber klettern hätten wir es sicher zerstört. So „falteten“ wir uns mehrfach zusammen und arbeiteten uns durch einen anderen Zaun durch. Claudio, der Parkwächter, war nirgends zu sehen und die Info am Campingplatz-Office dann einfach durchzugehen, nahmen wir wörtlich . Warum der Park geschlossen war, wussten auch die Lehrer in den vier Bussen nicht, wollten aber drei Schulklassen auch nicht „unten“ durch schicken. Der Aufstieg dauerte zwar nur ca. 45 Minuten, aber es hatte 30 Grad im Schatten und es ging wirklich STEIL bergauf. Oben hatten wir einen schönen Ausblick und bald machten wir uns wieder an den Abstieg, der es auch in sich hatte! Dabei begegneten uns sowohl die Lehrer, als auch jede Menge Schülerinnen und Schüler im Abi-Alter (wobei man sagen muss, dass die Jungs weitaus die bessere Kondition hatten! Aber, sagte Chrisi, die Mädels riechen besser !).

Unten am Parkausgang stand dann tatsächlich Claudio! Er fragte nicht, wie wir reinkamen und wir sagten nichts . Aber er erklärte uns noch viel vom Berg, da er Geologe und Höhlenforscher war. So ist der Berg vor zig-zig-Millionen Jahren entstanden (Claudio wusste natürlich die ganz genaue Zahl), als andere Teile von ihm (dem Berg) dann die Atlantikküste Südamerikas bildeten.

Wir hatten von unserem Workout noch nicht genug und erkundeten das riesige Campingplatz-Gelände. Vor dem Eingangs-Gatter stand ein großer Bus und auf dem Campingplatz wimmelte es von Schülern (nein, das waren nun andere). Gott sei Dank waren wir auf der gegenüberliegenden Seite!

Den Abend ließen wir mit zwei herrlich langen, heißen Duschen und einem Lagerfeuer ausklingen.

Am nächsten Tag ging es nach einem guten Rührei-Frühstück noch ein Stückchen in den Osten zu einem Wasserfall (Cascada del Penitente). Leider war es nur ein Rinnsal , aber die Straße dorthin war aufregend. Pferde, Leguane und Füchse sagten sich hier „Gute Nacht“. Dafür war es allerdings noch zu früh, deshalb fuhren wir wieder zurück, durch Minas durch (das wievielte Mal eigentlich?) und fanden einen Platz auf einer Wiese hinter einem Haus (einer Firma?), an der Ruta 8, der aber eigentlich schon ein Campingplatz war. Leider fing es an zu regnen, als der nette Nachbar Pablo aus seinem Haus kam. Er konnte gut Englisch, hatte Ingenieurwesen studiert und bewunderte deutsche Technologien (und Muddy ). Ach ja, zu Minas wollte ich noch etwas schreiben, denn wir kamen ja ständig dort durch. Gegründet wurde die Stadt 1783, als sich hier 152 Siedler aus Asturien und Galicien niederließen. In der Umgebung der Stadt gibt es viele Minen und Stollen, auf die der Name „Minas“ zurückzuführen ist. Rund fünf Kilometer östlich von Minas existieren Gold-Vorkommen.

Nach einer ruhigen Nacht ging ich am nächsten Morgen vor zur Firma um die 400 Peso (ca. 8,80 Euro) zu bezahlen. Der freundliche Herr, der uns am Vorabend begrüßt hatte, war tatsächlich der Eigentümer! Er schenkte uns noch Wasser für die Tanks und aus seiner Konditorei/Bäckerei zwei ganz frische, kleine „Kuchenkekse“, gefüllt mit „Dulce de Leche“ (dafür wird gesüßte Milch in 14 – 16 Stunden zu Karamellsoße gekocht). Außen herum war eine Art Baiser. Wenn die Mexikaner die Könige der verschiedenen Chips-Packungen sind, dann sind die Uruguayer die Könige der Kekse! Die Regale der Supermärkte sind voll davon. Aber, die sind alle nicht so gut, wie die von Senior Camping D`Colores. Wer da mal in der Nähe sein sollte: nichts wie hin !

Auf der Ruta 81, einer Landstraße ohne Maut, die auch sehr oft nur eine Piste (mit viel „Wellblech“) war, fuhren wir durchs Hinterland. Die Gegend war sehr schön und unglaublich grün. Einstöckige Häuser waren die große Ausnahme. Über das Erdgeschoß kamen die Häuser nicht hinaus. Vor fast jedem Haus war ein Pferd angebunden und auf den saftigen Wiesen waren Schafe, Kühe und junge Stiere. In den Dörfern ging es sehr beschaulich zu, was nicht wundert, denn die meisten der 3,4 Mio. Einwohner Uruguays leben in Montevideo. Wir kamen noch bis Santa Lucia und bis wir einen Supermarkt fanden, vor dem wir möglichst parken konnten, ohne die ganze Fahrbahn zu versperren und einkauften, war es schon so spät, dass wir uns auf Stellplatz-Suche zum Übernachten machten. Der einzige Campingplatz wurde renoviert und erst in sechs Wochen wieder eröffnet. O.k., wir brauchten auch keinen, nur einen Stellplatz. Die zwei Damen sagten jedoch, wir könnten nicht vor dem Schlagbaum schlafen. Der Platz wäre nicht sicher! Da wir eh tanken mussten, fragten wir an der Tankstelle (super freundlich!) und durften dort tatsächlich an der Seite vor einem Zaun Muddy abstellen. Nicht hinter dem Zaun, dort standen die Stadtbusse . Wir rechneten mit einer sehr lauten Nacht an der Ruta 11 und der immer geöffneten Tankstelle (24/7).

Nach einer sehr ruhigen Nacht gings weiter Richtung Colonia del Sacramento. Leider gab es keine Möglichkeit mehr, auf Nebenstraßen zu fahren, sonst wären wir sehr vom Weg abgekommen. So fuhren wir notgedrungen die Ruta 11 und 1 zum Ziel. Die Hauptstraßen sind Mautpflichtig (wie wir schon gelernt hatten). Dass allerdings ungefähr alle 78 km eine Mautstelle mit einer Gebühr von 156 Urug. Peso (3,42 Euro) anfällt, fanden wir schon viel!

Unsere Anlaufstellen in Colonia del Sacramento (mit Hilfe von Koordinaten aus drei verschiedenen Apps für Übernachtungsmöglichkeiten) waren entweder mittlerweile verboten, durch Baustellen gesperrt oder von PKWs zugeparkt . So mussten wir leider auf den einzigen Campingplatz in Stadtnähe (zu Fuß ca. 2 km bis zur Altstadt) fahren. Er war dreckig und teuer! Ein übler Campingplatz! Man konnte nichts benutzen und überall lagen Kleider rum (?!). Ekelhaft! Aber, wir hatten unser Haus ja dabei und weiter draußen hätten wir das Pony runtermachen müssen und es sollte am nächsten Tag regnen. Geschweige denn, dass sich der Aufwand für nur einen Tag nicht lohnt. So überließen wir Muddy seinem Schicksal (es war nur noch eine junge Frau mit Hund, Fahrrad und Zelt auf dem Platz) und wanderten nach Colonia del Sacramento, deren Altstadt UNESCO-Welterbestätte ist.

Die Portugiesen gründeten Colonia 1680, um Waren über den Rio de la Plata nach Buenos Aires zu schmuggeln. Es folgte ein Jahrhundert mit Belagerungen und Kämpfen, währenddessen Colonia mehrmals zwischen Portugal und Spanien wechselte. 1777 erhielten die Spanier mit dem Vertrag von San Ildefonso eine etwas solidere Kontrolle über die Stadt. Ihre wirtschaftliche Bedeutung nahm jedoch ab, da ausländische Waren direkt nach Buenos Aires gebracht werden konnten.  

Colonia hat noch immer irgendwie diesen Charme eines alten Schmugglerstädtchens. Das Kopfsteinpflaster in der Straße der Seufzer (Calle de los Suspiros) ist tatsächlich noch aus der Zeit der Portugiesen! Der Leuchtturm (Faro) aus dem 19. Jahrhundert ist aktiv und steht inmitten der Ruinen des im 17. Jahrhundert erbauten Convento de San Francisco und überall gibt es sehr hübsche Lokale.

Einen von Schülern gut besuchten Burger King gab es auch. Wir lachten immer, wenn wir die Schul“uniformen“ sahen, denn sie bestanden aus einem weißen Kittel und großen blauen Schleifen (für die Mädchen?). Chrisi erinnerten die Kittel an Maler, mich an Ärzte.

Noch ein bisschen Geografie: Streng genommen liegen Montevideo und Colonia del Sacramento am Rio de la Plata (der in den Atlantik fließt), aber erst Punta del Este liegt tatsächlich am Atlantik. Der Rio Negro „teilt“ Uruguay in Nord und Süd und wir würden den Rio Uruguay entlang fahren um irgendwann über die argentinische Grenze zu fahren.

Zurück am Campingplatz hatten wir neue Nachbarn bekommen: ein Ehepaar mittleren Alters mit Zelt und ohne Auto, vermutlich Obdachlose? Es wehte ein eiskalter Wind und die Menschen im Zelt hatten mein tiefstes Mitgefühl! Wir kochten eine Paprika-Zucchini-Zwiebel-Knoblauch-Pfanne und während des Essens machte es wieder BLING! und wir waren offline! Was für eine blöde SIM-Karte hatten wir da?! Das mussten wir am nächsten Tag in einem Telefonshop unbedingt klären.

Wir marschierten dann vormittags zum Shopping Center, ca 1,5 km weg vom Campingplatz, denn dort gab es einen Stand mit Handys und verschiedenen Mobilfunkanbietern, auch Antel. Die junge Dame konnte nur spanisch, insofern war es etwas schwierig, denn wir hatten bei Babbel gelernt, wie man mit einer spanischen Gebrauchsanleitung ein Regal aufstellt, aber leider nichts zum Thema Mobilfunk. Was für eine Karte im Telefon war, wusste auch sie nicht. Aber für 70 GB für max. sieben Tage bezahlten wir 270 Urug. Peso (ungefähr 5,70 Euro) und hofften sehr, dass es nicht in kurzer Zeit wieder BLING! machte. Und für Argentinien brauchten wir sowieso wieder eine neue, ganz andere Karte . Über die Ruta 21 gings weiter nach Carmelo und Nueva Palmira. Auf der anderen Seite war Argentinien! Es schüttete aus Eimern und war echt kühl . In Dolores versuchten wir unten am Fluss an einem Picknickplatz eine Übernachtungsmöglichkeit zu finden. Aber die Bäume waren tief, der Fluss extrem hoch und der Weg eine Schlammschlacht. Dann also zurück, wieder durch ganz Dolores durch (Gott sei Dank waren die Stromleitungen dort etwas höher). Bei einer Ancap-Tankstelle, wo schon einige LKWs standen, fanden wir einen guten Stellplatz, aber auch mitten im Schlamm .

Am nächsten Morgen, nach einer total ruhigen Nacht, war unser Schlammloch einigermaßen abgetrocknet. Aber wir wählten (natürlich nach dem Frühstück) wieder den Weg durch den Durchstieg ins Fahrerhaus. Nach ca. drei Stunden waren wir schon in Fray Bentos am Rio Uruguay angekommen. Wir quälten uns durch die engsten Gassen und Tore (ich dachte immer, wir sind hoffnungsvoll falsch!), bis wir endlich unten am Fluss (wo wir viel Aufsehen erregten) auf einer grünen Wiese standen und offensichtlich unser Ziel erreicht hatten: das Museo de la Revolución Industrial.

Wir erkundigten uns am Eingang nach einer englischen Führung und erfuhren, dass es zwei deutsche Abiturientinnen gab, die deutsche Führungen machen können (sie machen sonst die englischen). Welch Freude ! Solche Auslandsaufenthalte (zwischen sechs und zwölf Monaten) bieten viele Institute an. Hier war das Auswärtige Amt und die UNESCO verantwortlich.

Im Supermarkt von Colonia del Sacramento hatten wir zwei Tage zuvor ein deutsches Ehepaar (Michi und Raimund) kennengelernt. Sie hatten eigentlich andere Pläne, aber parkten dann doch plötzlich hinter uns. So machten wir die Führung gemeinsam. 

Die Liebig`s Extract of Meat Company gründete 1865 nahe der Flussstadt Fray Bentos ihre erste Fabrik in Südamerika. Daraus entwickelte sich rasch Uruguays wichtigster industrieller Komplex. Das von Briten geführte Unternehmen El Anglo übernahm den Betrieb in den 1920er-Jahren und zu Beginn des Zweiten Weltkrieg beschäftigte die Fabrik ca. 4000 Mitarbeiter und schlachtete pro Tag (!) 2000 Rinder. Das berühmteste Produkt der Firma, der Oxo-Rinderbrühwürfel, ernährte während des Zweiten Weltkriegs die Soldaten in den Schützengräben. Stanley nahm sie mit auf seiner Suche nach Livingston und Scott und Hillary packten sie für ihre Tour in die Antarktis und auf den Mount Everest ein. In ihren besten Zeiten wurden fast 150 verschiedene Produkte von der Firma hergestellt.

Auf unserer Führung kamen wir an dem LKW vorbei, welcher die Arbeiter 1956 bei ihrem zehntägigen Demo-Marsch nach Montevideo begleitet hatte, wo sie mehr Geld forderten. Ob sie dies bekamen, weiß ich leider nicht, aber es wurde ihnen danach zugesichert, pro Tag 2 kg Fleisch pro Person zu erhalten (es wird nicht das beste Stück gewesen sein!).

Im Bürotrakt sahen wir noch das Büro des Firmendirektors und den Schreibtisch des Mitarbeiters, der über 2 m groß war und schwere gesundheitliche Probleme beim Sitzen hatte. Aufstehen durften die Angestellten nur zweimal am Tag (einmal für einen WC-Gang und einmal für die Mittagspause). Nachdem der Mitarbeiter nach 40 Jahren Berufstätigkeit in Rente ging, sah man, dass er all die Jahre vor Schmerzen so mit den Füssen gescharrt hatte, dass er tiefe Spurrinnen im Fußboden hinterließ.

Übrigens: Justus von Liebig entwickelte nur das Herstellungsverfahren für Rindfleischextrakte (und einiges mehr), aber in Südamerika, geschweige denn Uruguay war er nie!

Ermattet von soviel Information setzten wir uns zum Sonnenuntergang an den Rio Uruguay.

Am nächsten Tag verabschiedeten wir uns von Michi und Raimund, die in Fray Bentos über die Grenze nach Argentinien wollten und genossen noch ein bisschen die Sonne. Dann entschlossen auch wir uns noch ein Stück weiter nach Nuevo Berlin zu fahren. Dort sollte es unten am Fluss einen Strand und einen bis 08.12. (Beginn Hauptsaison) kostenlosen Campingplatz (Punta Piedras) geben.

Ja, gab es, aber die sanitären Anlagen sorgten fast für Herpesblasen! Wir wollten unbedingt Haare schneiden und dann duschen. Aber da Sonntag war, fanden wir nur noch einen Platz in der prallen Sonne und ein Strandhund beschäftigte mich sehr mit pausenlos Stöckchen werfen. Fasziniert schauten wir der abendlichen „Vuelta“ zu. Gefühlt alle Einwohner von Nuevo Berlin, entweder zu Fuß, mit Mopeds (abartig lauten!) oder mit dem Auto fuhren immer den gleichen Kreisel um uns rum!

Wir hatten einen wahnsinnig netten Nachbarn, der meinte, er habe uns beim Museum in Fray Bentos schon gesehen und dann schenkte er uns ein kleines Sandwich mit Chorizo-Wurst (super fett!) drauf. Das größte Hobby eines Uruguayers ist, am Wochenende zuhause im Garten oder in öffentlichen Parks Asado  (Grillen von großen Fleischstücken oder Wurstsorten über Holzfeuer) zu machen. Dafür stehen überall gemauerte Grills zur Verfügung und die meisten trinken natürlich Mate Tee. Die Alkoholgrenze liegt bei 0,00 Promille und die Polizei nimmt das sehr ernst!

Weil der Rio Uruguay eine so beruhigende Wirkung hatte , blieben wir noch einen Tag länger und schnitten uns gegenseitig die Haare schön kurz. Nachdem morgens das städtische Putzkommando durch war, konnte man auch duschen. War kein Wellnessbereich, aber wer wusste schon, was uns sonst noch so erwartete. Mittlerweile waren es zwei Hunde, die uns beschäftigten und überall nachliefen.

Salto in Uruguay ist berühmt für seine Thermalquellen und es ist der nördlichste Grenzübergang nach Argentinien. In Fray Bentos wollten wir nicht über die Grenze, weil es auf der anderen Seite zu nah an Buenos Aires war. Beim nächsten Grenzübergang lag Rosario, die gefährlichste Stadt ganz Argentiniens nicht weit. Hätte uns zwar interessiert, weil Ernesto Che Guevara (14.06.1928 – 09.10.1967) in Rosario geboren ist (Lionel Messi auch, aber das war zumindest mir egal ). Gleich zu Beginn eines neuen Landes wollten wir es uns nicht so hart geben. Und außerdem wollten wir auch die Thermalquellen anschauen.

Wir machten reichlich Kilometer und schafften es wider Erwarten doch noch bis Salto. Dort hofften wir einen Geldautomaten zu finden. Aber wenn, dann zu Fuß, denn die freundliche Dame an der Tankstelle meinte, wir dürften mit unserem LKW auf gar keinen Fall nach Salto reinfahren: zu kleine Straßen / viel zu eng! Beim Hotel Posta del Dayman fanden wir einen wunderschönen Campingplatz mit zwei Heißwasser Poolen und einem Kaltwasserbecken. Alles sehr gepflegt und sauber! Allerdings -wie überall in Uruguay-: Keine WC-Brillen, kein WC-Papier, keine Handwaschseife, keine Papiertücher und keine Tür zum Abschließen – ein „nacktes“ WC (ohne Bürste!). Es war heiß (und wenn ich sage HEISS, wird es für viele unerträglich ). Die Moskitos frassen uns in der Dämmerung auf. Wir versuchten es noch mit einem Lagerfeuer, aber es war komplett sinnlos und noch heißer! Wir blieben noch eine Nacht länger, um das Städtchen Dayman anzuschauen (was sich leider nicht lohnte) und zum „Reste essen“ wegen der Grenze, da man ja kein Obst, kein Gemüse, keine Milchprodukte, kein Fleisch und keine Wurst mitnehmen durfte. Chrisi planschte noch ganz alleine im Pool (wir hatten den Campingplatz, bis auf ein Auto, für uns alleine). Ich traute dem Frieden nicht, denn das Wasser roch weder nach Chlor (o.k., das sollte es auch nicht), aber irgendwie nach Thermal oder Mineral roch es eben auch nicht.

Blöderweise lasen wir in der Nacht die Bemerkungen über das Personal an der Grenze, wie unfreundlich sie waren und wie hart sie kontrolliert hätten. Die schlimmsten Rezessionen! Nach einer schlaflosen Nacht und mit Bauchweh fuhren wir die ca. 25 km zur argentinischen Grenze, die kaum angeschrieben war. Die Fahrt ging über eine endlose Brücke, über einen Staudamm, es kam ein Schild, welches uns in Argentinien begrüßte, aber einen Grenzübergang sahen wir nicht! Wir mussten unbedingt in Uruguay auschecken und zwar sowohl uns, als auch Muddy UND das Pony!

Wir hatten das Ende der Brücke schon erreicht und fuhren weiter, aber es kam nichts, obwohl wir sicher in Argentinien waren! Irgendwann kam etwas, wo aussah, wie eine Mautstelle (doch Uruguay ?). Wo mussten wir hin? Wir fragten einen völlig überforderten Militär, der dreimal telefonierte, vermutlich ohne Erfolg. Irgendwann kam ein zweiter Mann in Uniform und sagte, ich alleine solle mitkommen. Wir irrten von Häuschen zu Häuschen. Keiner war zuständig, keiner sprach Englisch. Schließlich, an einem langen Tisch mit vielen Mate Utensilien, saßen einige Leute. Einer (Argentinier wie sich herausstellte), sprach ein paar Brocken Englisch. Sein Tischnachbar (Uruguayer?) war wohl für irgendetwas zuständig, jedenfalls bekam er die Papiere für Muddy und das Pony (die wir nie wieder sahen, aber vorher noch abfotografiert hatten. Es waren die Hafenpapiere aus Montevideo).

Gott sei Dank kam dann auch Chrisi angelaufen. Er musste zweimal unterschreiben. Dann ging es mit unseren Pässen vor eine andere kleine Kabine und auch die Zulassungsbescheinigungen mussten wir vorlegen. Wir bekamen alles zurück und fragten zehnmal, ob wir nun in Uruguay ausgecheckt waren oder nur in Argentinien eingereist? Anscheinend beides, weil es ein gemeinsamer Übergang war.

Viel war am Grenzübergang nicht los. Es sei „tranquillo“ sagte der argentinische Zöllner. Mit den Pässen und den Zulassungsbescheinigungen gings an einen anderen Schalter. Die Dame dort rieb sich vor lauter Verzweiflung Augen und Kopf, weil die deutschen Daten nicht in das argentinische Formular passten und außerdem hatte sie Feierabend. Das Autokennzeichen wurde per Zuruf überprüft. Die Fahrgestellnummern passten eh nicht in die Spalte, das Pony wurde mit der Hand ergänzt. Fertig! Was – wie – fertig?! Ja, ganz fertig! Wir fragten ungläubig nochmals dreimal, ob dieses eine Stück Papier für beide Fahrzeuge ausreichend wäre (ja, völlig) und da die zwei Spuren nach Argentinien zu niedrig für Muddy waren, durften wir die Einreisespur nach Uruguay rüber nach Argentinien fahren.

Adios Uruguay!

Bienvenido Argentina!

Ein seltsamer Grenzübertritt, ohne jegliche Kontrolle und wir Trottel hatten den Kühlschrank leer! Nachdem wir Uruguay als super freundlich, hilfsbereit und sehr entspannt empfunden hatten, waren wir gespannt auf Argentinien Einige Uruguayer hatten uns gewarnt! Nie auf Parkplätzen ohne Bewachung parken, sehr gefährlich, während der Fahrt einschließen, Fenster geschlossen halten etc.

Das Erste, was wir in Argentinien sahen, waren Wasserschweine . Der Supermarktparkplatz hatte eine Höhenbeschränkung von 2,80 m. Muddy ist 3,68 m hoch. Wir parkten auf der Straße und fragten eine nette Dame, die uns bestätigte, dass der Platz sicher wäre. Das Angebot an Lebensmitteln war nicht besonders pricklig . Kaffee war abartig teuer (ist er noch! 500 gr. gibt es kaum, und wenn dann kostet er zwischen 10,00 und 12,00 Euro. Es gibt sogar 110 gr. Kaffee zu kaufen und die wenigsten Sorten schmecken. Ergänzung Patagonien 500 gr. Kaffee für 21,00 Euro im Supermarkt gesehen!!). Auch Brot ist nichts für (meinen) deutschen Geschmack. Wir wussten nicht, was einkaufen. Der Geldautomat verweigerte seinen Dienst (dann erstmal keine argentinischen Pesos) und der junge Mann im Handyladen meinte, er dürfe nur an Argentinier SIM-Karten verkaufen. O.k., dann zuerst Schlafplatz suchen. Wir fuhren -mal wieder durch die ganze Stadt-  und Concordia ist sehr groß (2022: 198.802 Einwohner) und hat drei Universitäten. Die Straßen waren eng, es gab viele unberechenbare Mopedfahrer, aber das Schlimmste waren die Stromleitungen. Bei drei Stück dachte ich, „so, jetzt abgerissen und das Netz von Concordia stillgelegt“!

Der Campingplatz Club Pesca schien nicht wirklich einer zu sein und für argentinische Verhältnisse war er viel zu teuer! Es gab aber weiter vorne in der Straße einen Wohnmobil-Stellplatz kostenlos und dort standen auch schon zwei Wohnmobile, eines aus Uruguay und eines aus Brasilien. Zwar war der Platz nicht bewacht, aber die Polizei würde oft daran vorbeifahren, so berichteten uns alle Leute, die uns (wegen Muddy ) besuchten. Gegenüber war ein Beach-Volleyballfeld, eine Rollschuhbahn, Basketballfelder und ein Fußballplatz. Wir gingen erst spät rein, weil (zumindest die Menschen aus Concordia) sehr kommunikativ waren und wenn unser Spanisch ausging, half Fantasie und der Google-Übersetzer weiter. So erfuhren wir z. B. von einem Besucher, dass man als Argentinier 30 Jahre arbeitet und dann in Rente geht. Arbeitet man länger, was man durchaus tun kann, bekommt man aber deshalb keinen Peso mehr Rente! Unglaubliches System!

Am nächsten Morgen (auf unserem Stellplatz war eine Motorrad-Führerschein-Prüfung ) wollten wir nur schnell die 2,7 km (einfach) in die City laufen um am Bankautomaten argentinische Pesos zu holen und eine neue SIM-Karte fürs Handy zu kaufen. Dann wollten wir ganz schnell weiterfahren, denn der Weg nach Feuerland war weit (wie wir ja nun alle wissen ) und die Zeitspanne für einen Besuch gering. Wir wären zwar in zehn Minuten über die Grenze gefahren (wenn wir nicht ständig nachgefragt hätten, ob das wirklich alles war), aber für Geld und Karte brauchten wir einen GANZEN Tag! Concordia ist keine Kleinstadt und wir waren auf allen Banken, die wir finden konnten, aber man bekommt mit einer europäischen Kreditkarte kein Bargeld! Und auch die SIM-Karte musste bar in argent. Pesos bezahlt werden. Also erst in den Mobilfunk-Laden, dann im Wechselbüro zu einem ganz schlechten Kurs urug. Pesos in argent. Pesos getauscht. Dann wieder in den Mobilfunkladen und dann mit Zettelchen und Bargeld in einen bestimmten Supermarkt um den Betrag einzuzahlen und die Karte zu aktivieren. Gut! Hatten wir nur noch das Bargeldproblem, denn überall mit Karte zahlen, ging nicht. Wir spielten alle Möglichkeiten durch, aber eine brauchbare war nicht darunter. Da fiel uns Lothar ein, ein erfahrener Weltenbummler, den wir auf Silvias Campingplatz kennengelernt hatten. Lothar erzählte uns dort, dass man bei der Western Union ein Konto eröffnen, sich dorthin Geld überweisen und es dann in einer der Western Union Filialen abholen könnte. Klingt sehr einfach, die Umsetzung war weitaus schwieriger und nahm Stunden in Anspruch. Das Problem war vermutlich die argentinische Telefonnummer (oder auch etwas anderes). Keine Ahnung! Chrisi blieb extrem hartnäckig und ENDLICH klappte es dann doch noch ! Wir wanderten um 18.00 Uhr nochmals (bei immer noch 30 Grad) zum zweiten Mal in die Stadt zur Western Union Filiale und erhielten argentinische Pesos zu einem richtig guten Kurs ausbezahlt . Die Welt war wieder in Ordnung!

Die Etappe am nächsten Tag sollte nur ca. 108 km sein, weil wir erst am Montag den Tunnel zwischen Paraná und Santa Fe durchfahren wollten. Laut Statistik ist der Verkehr durch die Röhre am Montagvormittag am geringsten. So hatten wir in Concordia noch Zeit etwas anzuschauen.

Naranjal de Pereda wurde 1882 als Salpeter-Fabrik gegründet. Zum Teil wurde Leder, Talg, gepöckeltes Fleisch und Trockenfleisch auch nach Buenos Aires transportiert und ging von dort per Schiff nach Spanien und England. 1920 übernahm das Grundstück die Familie Pereda.

Das Castillo San Carlos wurde im 19. Jahrhundert erbaut. Von wem und warum erschloss sich uns auf Spanisch leider nicht. Bei 35 Grad fuhren wir dann weiter. Wir hatten bei den Ruinen von Naranjal de Pereda viel Zeit verloren, weil der freundliche junge Mann aus dem Aufpasser-Häuschen sich viel Mühe gab, uns die Geschichte der Ruine und ganz besonders die von Argentinien auf Spanisch näher zu bringen.

Die Route ging erst mal weiter in den Westen. In Villaguay fanden wir an einer Piste ein sehr schönes und günstiges Plätzchen bei einer Großfamilie mit vier Kindern, zwei Hunden und zwei süßen Welpen . Irgendwoher kamen noch mehr Kinder und zum Schluss saßen ganz viele mit uns vor Muddy und wir übten Spanisch und sie Englisch .

Ab 01.00 Uhr nachts regnete es ununterbrochen und am nächsten Vormittag auch noch. Das schwere Gewitter setzte den kompletten Platz des freundlichen Herrn und die komplette Piste unter Wasser. Wir haderten schwer, ob wir weiterfahren konnten oder ihm den ganzen Platz zerstören würden. Um 13.00 Uhr -es hatte seit ca. zwei Stunden nicht mehr geregnet- fuhren wir los. Feuerland war noch so weit! Wie auf Schmierseife oder Glatteis pflügten wir die Schlammpiste entlang. Bei einem extrem tiefhängenden Stromkabel brauchten wir die Hilfe der Anwohner, aber auch die Argentinier sind freundliche und hilfsbereite Menschen.

Die Nebenstraßen der kleinen Städte und Dörfer sind alles Pisten und nur die Hauptstraße ist geteert. Ich fand es sehr erstaunlich, dass viele Mopedfahrer (männliche UND weibliche) mit zum Teil weißen (!) T-Shirts oder hellen, kurzen Hosen und weißen Turnschuhen ganz entspannt aus den schlammigen Nebenstraßen kamen. Wir fuhren bis nach Paraná an reichlich Weizenfelder und Pampa vorbei. Diese Region im Nordosten Argentiniens liegt zwischen dem Rio Uruguay und dem Rio Paraná und heißt „Entre rios“ (Spitzname „Zweistromland“). Die Städte Paraná (ca. 368.000 Einwohner) und Santa Fe (ca. 570.000 Einwohner) liegen sich am Fluss gegenüber, aber ohne Brücke, sondern mit einem unterirdischen Tunnel verbunden, dem „Túnel Hernandarias“ wie er allgemein heißt. Offiziell (alles hat hier ja mehrere Namen) heißt er „Túnel subfluvial Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis“. Der Baubeginn war 1961, fertig war er 1969. Er hat eine Länge von 2,4 km und täglich fahren ca. 12.500 Fahrzeuge durch. Natürlich ist er mautpflichtig!

Wir fuhren schon ein bisschen früher als sonst von der wirklich schönen und gepflegten Shell Tankstelle in Paraná los. Die Tunneldurchfahrt war überhaupt kein Problem (wenn man sich die Wassermassen über sich nicht vorstellte . Die Mautgebühr betrug 8.000 argent. Pesos (ca. 5,00 Euro). Auf der anderen Seite in Santa Fe, passten wir immer auf, dass wir ja nicht in die Innenstadt fuhren. Unser Navi, das GARMIN, ist ein schreckliches Teil! Gibt man „kurzer Weg“ ein, nimmt er fast Fluglinie und schreckt auch vor Bürgersteigen und Feldwegen nicht zurück. Und gibt man die zweite Option „schneller Weg“ ein, nimmt er keine Umgehungsstraßen, sondern fährt im Zick-Zack durch die Städte und sehr gerne in historische, alte, enge Ortskerne, wo wir uns dann auf einer kleinen Plaza in der Mitte wieder finden . Deshalb ignorierten wir das Navi und fuhren stur die Ruta 19 nach Cordoba, möglichst am Rande von Santa Fe. Irgendwann war aber nur noch Rosario und Buenos Aires angeschrieben oder irgendwelche Barrios (Stadtviertel). Wir wählten meist Rosario, denn Cordoba tauchte NIE wieder auf. Dahin wollten wir aber auf keinen Fall!

Im April 2003 kam es zu einer verheerenden Überschwemmung weiter Teile der Stadt infolge eines Hochwassers des Rio Salado. Dabei kamen 30 Menschen ums Leben. Tausende mussten evakuiert werden und leben teils heute noch in Zeltsiedlungen rund um die Stadt. Meterhoch türmt sich dort der Müll über den Hüttendächern und auch der kleine Fluss ist voll davon.

Nachdem wir durch „Bella Italia“ mit riesen Häusern und noch größeren Pools gefahren waren, erreichten wir San Franzisco nach einem längeren Umweg (wir hatten das Navi so lange ignoriert, bis wir uns verfahren hatten ), aber doch noch bei Tageslicht.

Im Supermarkt „Anselmi“ kauften wir Nachschub und suchten einen Schlafplatz. Bemerkenswert ist, dass es sehr viele Leute mit deutschen Nachnamen gibt! Lehmann, Walter, Bahl, Schachner, Kern etc. Wenn wir jemanden kennenlernten, stellte sich leider immer heraus, dass nicht überliefert ist, woher der Urgroßvater oder die Großmutter genau stammten und natürlich spricht keiner mehr deutsch Ach ja: den einzigen Schlafplatz fanden wir an einer total überfüllten YPF Tankstelle, wegen des Regens im Dreck mit riesen Pfützen und vielen Moskitos! Wir hatten aber, im Gegensatz zur Nacht davor, wo ab 04.00 Uhr morgens mehrere Jugendliche eine Stunde randalierten, eine ruhige Nacht. Etwas merkwürdig fanden wir nur ein, zwei Lagerfeuer der LKW-Fahrer zum Kochen an einer Tankstelle!

Wir kämpften uns weiter durchs Landesinnere von Argentinien. Es kam ein Maisfeld, ein Weizenfeld, ein kahler Boden, nichts und wieder ein Maisfeld. Wir waren uns einig, dass sogar eine deutsche Autobahn spannender ist . Aber da mussten wir durch! Sehr schlimm sind die ganzen Überschwemmungen. Nach einem Regen steht alles unter Wasser.

Wir kamen durch kleine Dörfer, eher Ansammlungen von ein paar Häusern, die hießen Colonia Bismarck und Colonia Bremen und haderten in Bell Ville -mal wieder- mit unserem Navi! In Canals (muss man nicht kennen) fanden wir einen Schlafplatz an der YPF Tankstelle und freuten uns schon auf kalte Getränke im Baumschatten (35 Grad). Leider fraßen uns die Moskitos auf, kaum dass wir aus dem Auto waren und was noch viel schlimmer war: zwei Stunden brauchten wir, um den Gummi, der sich aufgrund der abartig schlechten Straßen am Durchstieg gelöst hatte und nur noch an einem kleinen Zipfel hing, wieder an seine richtige Position zu bringen und das möglichst dauerhaft. Auch hier ist so ein Ersatzteil-Gummi nicht zu kriegen. Dann war auch schon dunkel und wir saudreckig!

Am nächsten Morgen ging es weiter auf der Ruta 3 Richtung Peninsula Valdés, die noch ganz ordentlich weit weg war. Die Straße war so mega schlecht mit riesigen Schlaglöchern, dass wir fast seekrank wurden. Es gab viele Störche und Reiher, wieder die gleichen Felder und streckenweise ganz viele LKWs mit sehr freundlichen Fahrern, die uns alle zuwinkten und Lichthupe gaben. Die zweite Etappe endete wieder an einer YPF Tankstelle, die alle (auch die Shell Tankstellen etc.) 24/7 arbeiten. Die Lampen sind taghell und man darf kostenlos stehen (hin und wieder sogar auf Gras und etwas abseits der lauten LKWs). Was in Kanada und den USA Walmart für uns war, wenn wir nichts fanden, waren hier die Tankstellen.

Bevor wir uns am nächsten Morgen wieder „auf Kurs“ begaben, mussten wir unbedingt noch Motoröl für Muddy kaufen, denn es durfte ja nicht mitverschifft werden. Keine leichte Aufgabe, aber schließlich fanden wir eins. Nach mehreren Tagen mit 35 – 40 Grad kam morgens ein Gewitter runter und es regnete öfters auf unserer Strecke. Vor allem waren zahllose LKWs unterwegs und immer gab es Baustellen. Es war echt stressig auf der schlechten, engen Straße. Kurz vor Bahia Blanca, wo die heutige Zielflagge hing, fiel auch noch das Navi komplett aus. Es fand uns einfach nicht mehr und stellte seinen Dienst ein. Laut Handy waren wir jedoch noch richtig und irgendwann kurz vor dem Abbiegen fand es uns auch wieder (dieses blöde Teil!), aber es ging an die Nerven. Dieses Mal schliefen wir an einer kleinen, ruhigen ACA Tankstelle. Ein paar Meter weiter tobte der Verkehr über die Ruta 3 oder zumindest das, was die Bauarbeiten vorerst von ihr übrig ließen.

Obwohl es in Argentinien fast keinen Zugverkehr gibt, wachten wir nachts zweimal am „Getröte“ eines Zuges auf. Das war ja (fast) wie in den USA . Die nächste Etappe führte uns tatsächlich bis nach Patagonien! Wir passierten deshalb auch zwei Stationen der „Gesundheitspolizei“, wo wir gefragt wurden, ob wir Obst dabei hätten (genauer gesagt, nur die zweite Station, der ersten war es wohl egal). Solche Kontrollen haben wir noch nie verstanden! Obwohl, vielleicht würde sich ja der Wurm aus einem fremden Apfel in Patagonien wohlfühlen?! Und werden Obst und Gemüse nicht über alle Landesgrenzen hinweg auf LKWs transportiert?

Die Landschaft wurde nicht viel anders. Aber, wir dachten, dass der Weizen nun viel kleinwüchsiger war .

Als Patagonien bezeichnet man historisch den Teil Südamerikas, der sich südlich der Flüsse Rio Colorado in Argentinien und Rio Bio Bio in Chile sowie nördlich der Magellanstraße befindet. Eine genaue Abgrenzung gibt es nicht. Der Name Patagonien geht auf den portugiesischen Entdecker Ferdinand Magellan zurück. Er gab den einheimischen Tehuelche wahrscheinlich aufgrund ihrer großen Statur den Namen patagones. Es könnte aber auch abgeleitet sein von „großen Füßen“ (spanisch: patones), denn die Form der Mokassin der Tehuelche ließ die Füße sehr viel größer erscheinen.

Leider wurden wir von zwei Schwertransportern mit einer überdimensionalen Fracht (Turbinen vielleicht) extrem aufgehalten. Sie fuhren max. 40 km/Std. und wir zuckelten hinterher. Ein Überholen war für uns nicht möglich und kostete uns zwei Stunden mehr Zeit. In Viedma fuhr der Konvoi die Ruta 3 weiter, während wir sowieso vor hatten nach der langen und langweiligen Fahrt durchs Landesinnere endlich einen Blick auf den Atlantik zu werfen. So fuhren wir die Ruta 1 nach El Condor, ein sich im Dornröschenschlaf befindendes Feriendorf am Meer. Überall wurde gemauert, gezimmert und gestrichen, um zur Hauptsaison hübsch zu sein. Beim Zustand alleine der Strandpromenade würde ich aber sagen, dass jede Hilfe zu spät kommt!

Am Strand lernten wir einen jungen Mann kennen, der im Dezember seine neue Strandbar eröffnen wollte. Er riet uns unbedingt die Ruta 1 (eine Piste am Meer entlang) weiterzufahren, da sie viel schöner und spannender als die Ruta 3 wäre. Chrisi war sofort Feuer und Flamme . 

Zuerst gings aber zum Campingplatz UPCN in El Condor zurück, wo Muddy in der Dämmerung auf uns wartete. Wir blieben noch einen weiteren Tag um Wasser aufzufüllen. Der Wasserdruck war gleich Null und so brauchten wir stundenlang dafür . Die Zeit reichte aber dennoch zum Einkaufen (jedenfalls nur wichtige Dinge, die in den Rucksack passten), einen nochmaligen Strandspaziergang und eine ausführliche Schönheitspflege inkl. heißer Dusche (das ist nicht selbstverständlich. Oft gibt es nur kalte oder gar keine Duschen oder nur von 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr). Nachts wurden wir wach vom Geschrei der hübschen gelben Papageien mit blauen Flügeln.

Was mir Gedanken machte war, dass es weit und breit keinen Campingplatz mit Waschmaschine und am besten auch mit Trockner gab. Die letzte Waschmaschine gabs bei Silvia in Uruguay auf dem Campingplatz und unsere Wäscheklammern reichten gerade so zum Draußen trocknen. Selbst Waschsalons hatten wir noch keine gesehen. Vermutlich gabs die im hintersten Winkel einer Großstadt. Es musste sie geben, denn es schien, nur ein sehr geringer Prozentsatz in Argentinien hat eine eigene Waschmaschine.

Wir wollten die Empfehlung, die Küstenstraße Ruta 1, fahren. Allerdings nicht mit einem nur zu einem Viertel gefüllten Tank. So mussten wir 27 km zurück nach Viedma, tanken und wieder die 27 km zurück nach El Condor. Tankstelle und Straße waren voll, denn es war Sonntag und am Montag war Feiertag. Wenn ein Feiertag ungeschickt fällt, wird er einfach auf einen Montag oder Freitag gelegt, um das Wochenende zu verlängern. Wie wir später erfuhren, war auch der Freitag ein Feiertag gewesen. Gott sei Dank wussten wir es nicht. Ach ja, am Montag (24.11.) war der „Tag der Nationalen Souveränität (Dia de la Soberania Nacional) und er erinnert an die Schlacht von Vuelta de Obligado am 20.11.1845.

Am Punta Bermeja gibt es eine der größten Seelöwenkolonien (auch Mähnenrobben genannt) Südamerikas. Permanent befinden sich 4.000 Tiere dort. Von zwei Plattformen aus konnten wir sie beobachten. Victor, ein junger Rancher, begrüßte uns am kleinen Museum mit Handschlag auf Englisch. Er berichtete uns, dass vor einer Stunde Orcas vorbeigezogen wären. Es gibt wohl die südlichen und die nördlichen Orcas. Während die nördlichen weiter draußen bleiben, kommen die südlichen Orcas ganz nah an den Strand. Und auf der Peninsula Valdés würden wir garantiert welche sehen.

Wir kamen noch bis Bahia Creek (es erinnerte mich an „Walkabout Creek“ aus dem Film „Crocodile Dundee“ und fanden auf dem einzigen Campingplatz der letzten 100 km und der nächsten 100 km einen Stellplatz. Von dem pausenlosen, starken Wind, Sonne und Sand fing unsere Motorradplane schon wieder an sich aufzulösen. Wir hatten sie ganz neu in Deutschland gekauft. Auch Chrisis alter Strandstuhl zeigte Auflösungserscheinungen. Im Gegensatz zum Panzerband (hielt nicht) half uns die gute alte Paketschnur .

Am nächsten Morgen beendeten wir die Pistenfahrt auf der Ruta 1 mit jeder Menge „Wellblech“. Es hatte nicht nur uns böse durcheinander geschüttelt. Morgens hatte Chrisi zwei Schrauben auf der Motorradplattform gefunden und schnellstmöglich mussten wir den Platz finden, wo sie fehlten. Wir fuhren noch den langen Strand in San Antonio Este (Ost) bis zum Hafen und spazierten am Strand entlang, weil sich dort Robben im Hafenbecken tummeln sollten (taten sie aber nicht).

In San Antonio Oeste (West) fanden wir einen Stellplatz im Club Nautico, der schon etwas bessere Zeiten gesehen hatte. Aber Senior Lois war sehr freundlich und super hilfsbereit! Er empfahl uns einen Waschsalon in der City und einen Supermarkt, den wir zu Fuß mit dem Rucksack erreichen konnten.

Wir blieben zwei Tage, weil die Wäsche erst am nächsten Tag fertig wurde. Ein großer Sack (ca. 1,5 Trommeln, mehr als 7 kg) kostete inkl. Trockner, Waschmittel und zusammenlegen 15.000 argent. Pesos (ca. 8,91 Euro) und sie roch sogar sehr gut! Wir mussten zwar alles nochmals zusammenlegen, aber woher hätte die sympathische Dame die Abmessungen von Muddys Schränken wissen sollen? Chrisi fand von zwei Schrauben eine Zuordnung am Motorrad (an der Befestigung hinten). Die andere fehlende Stelle wird sicher noch auftauchen.

Nach einem sehr herzlichen Abschied von Lois machten wir uns wieder auf in den Süden! Seit Bahia Blanca befanden wir uns auf der legendären Panamericana (es war immer noch die Ruta 3). Die Fahrt war eintönig und mit 38 Grad im Schatten sehr heiß. Abends fanden wir wieder einen Platz an einer YPF in Sierra Grande auf einer Höhe von tatsächlich 255,91 m (nach langer Zeit so hoch!).

Nach einer ruhigen Nacht gings weiter. Es waren noch ca. 2.000 km nach Feuerland! Dennoch verließen wir die Ruta 3 und folgten einem langen Schwanenhals, der Ruta 2, auf eine Halbinsel im Atlantik, die Peninsula Valdès. Dieser Nationalpark ist UNESCO Welterbestätte, umfasst 3.600 km² Fläche und hat mehr als 400 km Küstenlinie. Er soll zu den schönsten Naturschutzgebieten in Südamerika zählen. Man kann dort Seelöwen, Seeelefanten, Delfine, Orcas (mit viel Glück), Wale (von Juni bis Mitte Dezember (leider waren am 27.11. keine mehr da)) und Magellan Pinguine sehen. Auch Nandus, Maras, graue Füchse, Schlangen (sogar giftig), viele verschiedene Vogelarten und Gürteltiere leben auf der Halbinsel Valdès. Ein Gürteltier hätten wir beim Überqueren der Straße (außerhalb des Parks) fast überfahren. Aber Chrisi konnte noch bremsen. Da hatten wir alle drei Glück ! Was wir nicht so lustig fanden, war die Preisgestaltung! Diese gibt es übrigens nicht nur in  Nationalparks, sondern anscheinend auch bei einer Fluglinie, in Museen, etc. Ausländische Touristen zahlen oft das achtfache (oder auch gerne mehr). In diesem Fall betrug der Eintritt 45.000 argent. Peso pro Nase (ca. 28 Euro). Blieb man im Park auf dem einzigen (und wer hätte es gedacht sehr teuren) Campingplatz, bezahlte man einmal Eintritt. Fuhr man wieder raus, durfte man am nächsten Tag nochmal rein. Bezahlte danach aber wieder den kompletten Preis erneut. Argentinier bezahlten 15.000 Peso und Residenz (also die aus dem Departamento Chubut) bezahlten 5.000 argent. Pesos. Und ich dachte immer, alle Menschen sind gleich!

Als nächstes kam das Visitor Center und nach einer kurzen Fahrt sahen wir unser erstes Guanaco (wildes Lama)! Es gibt einige kleine Herden auf der Halbinsel. Am Strand gegenüber der Isla de los Pájaros sahen wir durch ein Fernrohr jede Menge Vögel und eine Kolonie Magellan Pinguine, die geschäftig am Strand entlang eilten. An der Punta Pyámides lebt eine Kolonie Seelöwen. Nach den fast 40 Grad der vergangenen Stunden fühlten sich die höchstens 17 Grad am Atlantik sehr kalt an und am schlimmsten war der eiskalte Südwind, der von Feuerland hoch blies. Er wehte uns fast von der Aussichtsplattform.

Dann wurde es Zeit auf dem Campingplatz einzuchecken, wobei ich den Begriff „Campingplatz“ für alle bislang dagewesenen für zu hoch gegriffen empfinde! Sie sind oft viel zu teuer und bieten nichts! Die WCs sind alt und dreckig, die Duschen oft eklig. Da sind die sanitären Anlagen jeder Tankstelle in Argentinien besser und sauberer. Aber, wie gesagt, der Camping Municipal ist der einzige! Er liegt in Puerto Pyrámides, dem ebenfalls einzigen Ort, der ganz nett war und 500 Einwohner hat . Wir saßen noch ein bisschen vor Muddy und ließen uns „panieren“ (der Campingplatz war das reinste Sandloch) und zum ersten Mal (seit Silvias Platz) waren wir wieder von zwei deutschen Campern (München und Freiberg/Dresden) umgeben.

In erster Linie waren wir wegen der Orcas da. Diese sieht man am besten, wenn Flut ist und sie näher an die Küste schwimmen. Die Orcas in diesem Gebiet beherrschen die einzigartige und schwierige Jagd von Seehunden bzw. Robben, in dem sie diese direkt vom Strand holen, ohne dabei aufgrund ihres Gewichts auf dem Strand liegen zu bleiben.

Zuerst fuhren wir nach Punta Norte, dort wurde der Fluthöhepunkt gegen 17.00 Uhr erwartet. Die Straße war eine super schlechte, ungepflegte Wellblech-Piste. Nach ca. 43 km kam ein Abzweig nach Caleta Valdés (Fluthöhepunkt dort gegen 15.00 Uhr) und weil es noch so früh war entschlossen wir uns spontan nach Caleta Valdés zu fahren (Piste war nicht besser). Ca. fünf Kilometer vorher kam ein verblichener Wegweiser zu einer Kolonie Magellan Pinguinen. Unglaublich: sie waren nur einen Meter von uns entfernt und hatten offensichtlich einen Model-Vertrag ! Wer da wen anschaute, war nicht so ganz klar . In Caleta Valdés lagen die Seelöwen faul am Strand (fast wie Sandwiche!). Die Bullen waren aggressiv oder schnarchten. Weil wir noch Zeit hatten, besuchten wir eine tolle Fotoausstellung: Orcas auf der Jagd an diesem Strand. Diese Bilder der jagenden Orcas sind   N I C H T   von uns! Aber sie zeigen sehr eindrucksvoll, wie sich die Jagd abspielt.

Ganze Ladungen von Menschen, meist aus Kleinbussen bevölkerten die Plattformen zum Meer. Wie ich später gelesen habe, landen auch Kreuzfahrtschiffe und die Passagiere besuchen ebenfalls die Halbinsel. Dann hörten wir, dass die Orcas acht Kilometer vor der Küste gesichtet wurden! Es wurde 15.10 Uhr, es wurde 15.30 Uhr und irgendwann 16.30 Uhr, aber es tauchte kein einziger Orca auf. Schade!

Dafür sahen wir aber noch Maras (ganz komische Riesenhasen), ein Maus-Hamster-Tier, ein Gürteltier und jede Menge Guanacos, sogar mit sehr jungem Nachwuchs. Auf dem Heimweg fing es dann leider an zu tröpfeln und dann richtig zu regnen. Draußen kochen war nicht mehr machbar.

Eigentlich wollten wir am nächsten Morgen doch noch nach Punta Norte fahren, entschieden uns aber dagegen und packten alles zusammen. Es war Samstag, der Nationalpark wurde voller und auf unserem Campingplatz (den wir in der letzten Nacht wieder für uns alleine hatten) kamen mit Bussen drei Schulklassen zum Campen an. Außerdem gab es bis Punta Norte die gleich schlechte Piste, die schwer aufs Material ging und vermutlich wieder keine Orcas.

Wir fuhren ca. 80 km, verließen die Halbinsel und machten kurz vor Puerto Madryn unseren nächsten Stopp (natürlich an einer YPF Tankstelle), weil wir uns dringend um die Webseite kümmern mussten. Es war Monatsende!

Chrisi konnte das Toastbrot nicht mehr sehen und kreierte Tortilla mit Creme de leche (eine Art Sauerrahm), sowie einer perversen Paste, die nach Bacon schmeckte und Tomaten zum Frühstück! Schmeckte irgendwie wie kalte Pizza !

Wie unsere Reise ans Ende der Welt weiter geht, folgt in unserem Dezember-Bericht.

Bis dahin Euch alles Gute von den

Von Deutschland nach Montevideo und Uruguay

Reiseroute Uruguay

Wir flogen mit Air Europa von München über Madrid (19.00 Uhr bis 21.50 Uhr) nach Montevideo, Uruguay. Gott sei Dank ging das Gepäck durch, denn die zwei Stunden in Madrid hätten für eine Neu-Aufgabe des Gepäcks nicht ausgereicht. Alleine bis zum Terminal A hatten wir (laut Anzeige) 35 Minuten zu laufen (Amerikaner hätten einen Shuttle-Zug gebaut ).

Nach weiteren 12 Stunden landeten wir um 7.35 Uhr des nächsten Tages in Montevideo, wo wir eine sehr lange Einreiseschlange, aber eine sehr unkomplizierte Einreise hatten (da waren wir von Amerika ganz was andres gewohnt!).

Montevideo, die Hauptstadt Uruguays, wurde am 24.12.1726 gegründet. Sie liegt auf der einen Seite am Atlantik, auf der anderen Seite am Rio de la Plata (gegenüber von Buenos Aires!) und hatte 2009 1,338 Mio. Einwohner. Sie ist, nach einer Studie, die südamerikanische Stadt mit der höchsten Lebensqualität. Mercer führt Montevideo in Bezug auf diese in ihrer Studie aus dem Jahr 2019 sogar an 78. Stelle weltweit!

Was ich ganz interessant fand: Montevideo liegt ungefähr auf dem gleichen Breitengrad wie Kapstadt (Südafrika) und Sydney (Australien) und im Dezember fängt der Sommer an .

Seit 1917 sind Staat und Kirche strikt getrennt! So wurden alle kirchlichen Feiertage umbenannt. Die Osterwoche (Karwoche / Semana Santa) ist die „Woche des Tourismus“, Weihnachten am 25.12. ist der „Tag der Familie“, der 06.01. (Heilige Drei Könige / Dreikönigstag) ist der „Tag der Kinder“ usw.

Im Hotel Don Boutique mitten in der Altstadt (Ciudad Vieja), gegenüber der historischen Markthalle (Mercado del Puerto, erbaut zwischen 1865 und 1868), hatten wir einen herzlichen Empfang! Wir mussten zwar mehrmals das Zimmer wechseln, weil u. a. der Safe nicht funktionierte, aber dann hatten wir ein schönes, großes Zimmer mit Balkon und Jacuzzi.

Nach und nach trudelten noch zwei weitere Paare ein (zwei Tage später noch einmal eins), die wir vom Hamburger Campingplatz bzw. vom Zollhafen Hamburg schon kannten.

Da zwei Paare mit Seabridge, eines mit Wave und wir mit Overlander Shipping unsere Autos verschifft hatten, wurden eifrig Infos untereinander ausgetauscht. Die Grande San Paolo hatte noch den 23.10. als Ankunftszeit in Montevideo. Wir erledigten all die Formalitäten, gingen zum Migrationsamt (für Muddy`s Einreise) und brachten dieses Dokument dann zum Agenten.

Wir machten einen großen Strandspaziergang bis zur Playa Ramirez und sahen sogar Mönchssittiche, kleine südamerikanische Papageien, friedlich mit Tauben beim Fressen.

Und massenhaft Einheimische mit Mate Tee! Für die traditionelle Zubereitung wird die Yerba-Mate (das zerkleinerte Kraut) in ein spezielles Gefäß gefüllt, das als „Mate“ oder „Kalebasse“ bezeichnet wird. Anschließend wird das Gefäß mit heißem Wasser aufgegossen und der Tee wird durch ein spezielles Röhrchen mit Sieb, der „Bombilla“ getrunken. Das Aufgießen mit heißem Wasser kann mehrmals wiederholt werden, ähnlich wie bei Grüntee. Früher wurde Mate von den indigenen Völkern Südamerikas sogar als Zahlungsmittel genutzt. Er enthält sehr viel Koffein, Vitamine und Mineralstoffe. Vielleicht probieren wir ihn eines Tages auch mal!

Fast jede/jeder hat eine Kalebasse und eine Thermoskanne dabei und es wurden im Laufe der Zeit alle möglichen Behälter entwickelt um die Utensilien stilgerecht mit sich rumzuschleppen. Oder man klemmt sich die Thermoskanne einfach unter den Arm – geht auch! Aber fast niemand ist ohne!

Die Grande San Paolo war mit dem 23.10. als Ankunftszeit zwar längst nicht mehr im Plan, aber dennoch unverändert ! So machten wir entspannt eine große Stadtrunde über die Plaza Zabala, die Plaza de la Constitución (auch bekannt als Plaza Matriz) mit der Kathedrale (Iglesia de la Ciudad Vieja, Iglesia Matriz, Catedral Metropolitana de Montevideo = ich werde nie verstehen, warum hier alles mehrere Namen hat ) und durch das alte Stadttor (Puerta de la Ciudadela) zur Plaza Independencia mit dem Palacio Salvo

Auf dem Platz (Plaza Independencia) befindet sich das Mausoleum von José Gervasio Artigas, der eine große Karriere vom Gaucho und Viehdieb zum General, Politiker und Nationalhelden hinlegte. Er wurde am 19.06.1764 in Montevideo geboren und war Gouverneur der Provincia Oriental. Er wird auch der „Vater der Unabhängigkeit“ genannt und Standbilder von Artigas stehen nicht nur in Montevideo (und natürlich ganz Uruguay), sondern auch in Santiago de Chile, Minnesota, Newark (New Jersey), New York und Washington D. C.

Der Palacio Salvo wurde von den Textilindustriellen italienischer Herkunft, dem Brüderpaar José und Lorenzo Salvo in Auftrag gegeben. Am 12.10.1928 wurde es eingeweiht. Mit einer Höhe von 105 m war das Gebäude im Stil des Art déco bis 1935 das höchste Bauwerk in Südamerika. Ursprünglich war das Gebäude als luxuriöses Hotel geplant, aber dieser Plan ging nicht auf und seitdem befindet sich eine Mischung aus Büros und Privatwohnungen darin.

Das Teatro Solis ist das wichtigste Theater Uruguays und das zweitgrösste Südamerikas. Es wurde am 25.08.1856 eröffnet und im großen Saal finden 1.500 Personen Platz.

Uns erreichte dann die Nachricht, dass die Hafenarbeiter streiken würden, weshalb es beim Ausladen aller Schiffe zu dramatischen Verspätungen käme und es infolge von Rückstaus nicht klar wäre, wie es überhaupt weiter gehe.

Zwei Tage später kam dann die Entwarnung, dass dieser Streik nicht das Terminal der Grimaldi-Reederei (unter deren Flagge die Grande San Paolo fuhr) betreffen würde! Also, umsonst Sorgen gemacht !

Einige im Hotel machten sich aber Gedanken (und es gab sogar Vermutungen, dass viele nicht schlafen konnten ), weil der Agent (bei dem nun alle mit den Papieren waren) erzählte, dass es früher vorkam, dass die Schiffscrew, die furchtbar enge Kojen hatte, in den Wohnmobilen schliefen und auch sonst alles taten, was man in einer Nacht so macht, dies aber nicht auf den entsprechenden Toiletten. Es muss ganz ganz furchtbar ausgesehen haben! Nachdem Grimaldi Kameras zur Überwachung der Wohnmobile einsetzte und anscheinend auch Rolltore heruntergelassen werden, kam es die letzten vier Jahre nicht mehr vor. Aber, so die Lebenseinstellung des Agenten, „man solle immer mit dem Schlimmsten rechnen, dann sei man positiv überrascht, wenn dann doch alles gut ist“ !

Der Palacio Taranco gehört in Montevideo zu meinen Lieblingsgebäuden. Es wurde zwischen 1908 und 1910 im französischen Kolonialstil erbaut und diente ursprünglich den Brüdern Ortiz Taranco als Residenz. Der Palacio war ausschließlich für Wohnzwecke konzipiert. Die Baukosten betrugen für die damalige Zeit enorme 321.000 Pesos (heute: 6.936,81 Euro!).

Chrisi musste immer aufpassen, wenn wir durch die Stadt liefen, dass ich in kein Loch falle oder in nicht so schöne Sachen trete, weil ich immer die Fassaden der alten Häuser anschauen musste.

Mit dem Bus fuhren wir für 61 uruguayische Peso (zur Zeit: 1,32 Euro pro Nase) zum Playa Pocitos (Strand der kleinen Brunnen), für uns (und viele Einheimische) der schönste Strand von Montevideo. An ihm befinden sich auch die großen Buchstaben, die den Stadtnamen wiedergeben, was wir schon von Mexiko kannten und liebten ! Von dort wanderten wir dann über 10 km wieder zum Hotel zurück. Unterwegs kamen wir an einem seltsamen Gebäude vorbei, dem Schloss Castillo Pittamiglio. Es ist eine kuriose Sehenswürdigkeit und von Geschichten und Legenden umgeben. Erbaut wurde es vom uruguayischen Architekten Humberto Pittamiglio.

Vor Uruguay wurde das Panzerschiff Admiral Graf Spee am 13.12.1939 im Kampf gegen drei britische Kreuzer beschädigt. Das Schiff lief Montevideo an, um seine volle Seefähigkeit wiederherzustellen. Währenddessen blockierten britische Kriegsschiffe die Mündung des Rio de la Plata. Die Regierung von Uruguay (in Absprache mit den Briten!) bestand auf einer Ausreise des Schiffes innerhalb von 72 Stunden, wodurch eine Reparatur nicht möglich war. Da sich Kommandant Hans Langsdorff -teilweise auch aufgrund von Falschinformationen- in aussichtsloser Lage glaubte und einen Durchbruchversuch als chancenlos betrachtete, ließ er das Schiff am 17.12.1939 von der eigenen Besatzung im Rio de la Plata vor Montevideo versenken (dort liegt es heute noch). Er selbst nahm sich drei Tage später am 20.12.1939 in Buenos Aires durch Erschießen das Leben. Da er so vielen Männern das Leben rettete, bekam er eine Beerdigung mit allen militärischen Ehren.

Wie gesagt: durch diese Aktion überlebten 1000 Besatzungsmitglieder, die sich später in Uruguay und Argentinien niederließen. So soll zum Beispiel die Kleinstadt Villa General Belgrano in der Nähe der argentinischen Stadt Córdoba viele deutsche Spuren zeigen.

Der gehobene Anker der Admiral Graf Spee soll sich in einem gesperrten Bereich des Hafens von Montevideo befinden, der nur Touristen zugänglich ist, welche die Fährverbindung nach Buenos Aires nutzen. Dies war noch nie unser Plan, aber den Anker wollten wir natürlich sehen!

Am Eingangstor zum Zollhafen wurde streng kontrolliert! Gott sei Dank, denn eines (fernen?) Tages sollte ja auch Muddy drinstehen und desto mehr Kontrolle, desto besser . Für die Ausweise zum Betreten wurden sogar an einer Art Pforte Bilder gemacht! Wir probierten alles und das in unserem noch nicht ausgereiften Spanisch . Der Hüter der Gittertüre ließ uns nicht durch. An der Pforte lernten wir Manuel und Alessandra aus Montevideo kennen, die im Hafen einen beruflichen Termin hatten. Sie übten gerne ihr Englisch mit uns und ermunterten uns, die Dame an der Pforte zu fragen. Wir brauchten lange, aber dann genehmigte sie uns zwei Minuten durch die Türe zu gehen um den dahinter liegenden Anker zu fotografieren (was dem Hüter der Gittertüre gar nicht recht war!).

Wieder draußen spazierten wir am Zollhafen entlang und fanden nochmals einen Anker! Oh je! Der sah dem im Internet ein bisschen ähnlicher! Diese Türe wurde von einer Frau in Militäruniform bewacht, die uns zwar nicht eintreten ließ, aber uns ein Foto genehmigte. Vermutlich sind beide Anker nicht der Original-Anker der Admiral Graf Spee, aber es ist eine schöne Geschichte !

Uruguay ist einer der größten Rindfleischexporteure der Welt, wobei China und die USA die wichtigsten Exportziele sind. Gott sei Dank bleibt auch ein Großteil offensichtlich im Land! In der Markthalle gibt es ein Steakhaus am anderen und Dank einer Empfehlung von Belém an der Rezeption unseres Hotels landeten wir im richtigen, dem El Palenque. Es war köstlich und im Gegensatz zu Deutschland bezahlbar! Endlich bekam Chrisi mal genug Fleisch !

Das nächste Schreiben der Grimaldi Reederei versetzte alle in Panik! Aufgrund der Verspätung des Schiffes und des Rückstaus im Hafen, so wurde geschrieben, würde die Grande San Paolo an Montevideo vorbeifahren und als nächsten Hafen Zarate (den Zollhafen von Buenos Aires) anfahren! Insofern käme es zu großen Verspätungen für die Ausladung unserer Fahrzeuge in Montevideo, aber wann das Schiff dort überhaupt einträfe, könne man zum Zeitpunkt noch nicht sagen! Die Stimmung war im Keller . Hotel verlängern? Wie lange verlängern? Horrorgeschichten machten wieder die Runde. Einer kannte einen, dessen Auto in einem Container schon mehrfach an Montevideo vorbeigefahren war und der seit September auf sein Fahrzeug wartete.

Unglaublich: 90 Minuten später kam ein Schreiben von Grimaldi, dass die Grande San Paolo ihren Kurs wieder geändert habe und nun doch Richtung Montevideo unterwegs wäre. Ich glaube, die Mitarbeiter an der Rezeption brauchten in diesen Tagen gute Nerven !

Wir nutzten die Zeit und besichtigten das Gaucho Museum (Museo del Gaucho y la Moneda im Palacio Heber Jackson, einem alten Bankgebäude). Den Begriff „Gaucho“ einzuordnen scheint schwierig. Auf der einen Seite ist er eine Art Cowboy oder auch ein Landarbeiter, in manchen Dialekten auch ein Landstreicher. Jedenfalls waren die ausgestellten Exponate sehr aufwändig gearbeitet und kostbar. Sollten sie jemals einem Gaucho gehört haben, war er auf jeden Fall nicht arm!

Danach besuchten wir noch das Anden 1972 Museum und es war sehr bewegend. Das Museum soll und will die Geschichte und die Erinnerung an den Flugzeugabsturz von 45 Menschen, darunter das  uruguayische Rugby-Mannschafts-Team, am 13.10.1972 in den Anden lebendig erhalten.

Nach dem Absturz waren die Überlebenden 72 Tage lang in der extremen Kälte und Isolation auf 4.000 m gefangen. Sie mussten extreme Maßnahmen ergreifen, um zu überleben, denn nach drei Tagen ging das Essen aus. Es bestand sowieso nur aus zwei Flaschen Wein, etwas Keksen und wenig Schokolade, denn die Maschine sollte nur von Montevideo nach Santiago de Chile fliegen.

Am achten Tag hörten die Überlebenden in einem kleinen Radio, dass die Suche eingestellt worden war und sie offiziell für tot erklärt worden waren.

16 Tage nach dem Unfall wurden die Überlebenden im Schlaf von einer Lawine überrascht, wobei die Schneemassen durch den nach hinten offenen Flugzeugrumpf eindrangen und weitere acht Personen aus der Gruppe töteten. Einige Passagiere waren beim Aufprall bereits getötet worden oder mittlerweile ihren Verletzungen erlegen. Eine zweite Lawine in jener Nacht begrub die Maschine dann komplett unter sich. Zwei Tage lang mussten die Überlebenden unterhalb der Oberfläche (also in völliger Dunkelheit) leben, da über ihnen ein heftiger Schneesturm tobte.

Im Museum gibt es ein kleines Notizbuch in dem die Überlebenden Restaurants in Montevideo eintrugen, in die sie nach ihrer Rettung unbedingt gehen wollten! Der Überlebenswillen und die Motivation war unvorstellbar groß! Mit Hilfe der Aluschalen der Sitze bauten sie eine „Schneeschmelz-Anlage“ für Trinkwasser. Sie versuchten sich mit den Vorhängen, den Sitzbezügen und Kleidung aus allen Koffern warm zu halten, was bei diesen Temperaturen unmöglich war!

Wir hatten das Glück, dass uns der Direktor des Museums (ein Däne mit Wurzeln in Uruguay; seinem Großvater gehörte das Haus, in welchem sich das Museum befindet) ansprach und uns kurz darauf im Rahmen einer Führung mit in die Simulations-Kammer nahm.

Echte Bedingungen: -30 bis -40 Grad Celsius, ca. 45 km Windgeschwindigkeit, 72 Tage, zwei bis drei Tage völlige Dunkelheit in der Lawine

Simulator: -10 Grad Celsius, ca. 10 km Windgeschwindigkeit, Dauer: 1 Minute und 13 Sekunden, 1 Sekunde Dunkelheit => ich hätte es nicht überlebt!

16 von 45 Insassen konnten gerettet werden, weil zwei Männer in einem mehrtägigen Gewaltmarsch einen Hirten fanden, der dann Hilfe organisieren konnte.

Zum Sonnenuntergang trafen wir uns unten am Meer und machten Picknick oder auch Brotzeit (ganz aus welcher Region wir stammten). Und dann hieß es, die Grande San Paolo wäre im Hafen gesichtet worden. Tatsächlich! Auch die verschiedenen Vesselfinder.com gaben an, dass das Schiff am 23.10. eingetroffen sei.

Ja, aber, sagte der Agent, es ist Donnerstag! Und bis das Schiff ausgeladen ist und bis ich die Zollpapiere habe, ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass es klappt, dass ihr die Fahrzeuge am Freitag bekommt. Wahrscheinlich wird es Montag, vielleicht sogar Dienstag!

„Tranquillo“ sagte Belém an der Rezeption!

Wir wanderten nochmals durch die Stadt um den Kopf frei zu bekommen. Bis Montag mussten wir das Hotel sowieso bezahlen (hatten wir aus Deutschland so gebucht) und wir hatten auch noch jede Menge privaten Papierkram (Orga für Deutschland) zu erledigen. Was sollten wir tun, wenn es doch am Freitag klappen würde? Oder, würde es so oder so Montag werden?

Am Plaza Independencia, vor dem Palacio Salvo, trafen wir Manuel und Alessandra wieder! Sie arbeiten in dem Gebäude und machten davor Mittagspause. Da die Fahrt und die Aussicht auf den Turm etwas kostete, gab uns Manuel den wirklich guten Tipp, noch 10 Straßen weiter zu laufen, bis ein großes Backsteingebäude käme und dort könne man mit einem an der Außenseite liegenden Glasaufzug in den 22. Stock fahren und hätte die beste Aussicht über Montevideo und das kostenlos (Danke Manuel, das war ein super Vorschlag!).

Oben trafen wir noch zwei uruguayische Schulklassen mit ihrer Englischlehrerin. Bald waren wir umringt, denn offenbar sollte der Ausflug dazu dienen, englischsprachige Menschen anzusprechen und die Kenntnisse anzuwenden. Groß war das Erstaunen, dass diese zwei Gestalten tatsächlich deutsch sprachen, was nicht so schlimm war, denn die meisten Schüler kamen (sicher vor Aufregung) nicht über ein schlichtes „Hello“ hinaus .

Auch am Freitagmorgen (nach all den Sonnentagen schüttete es aus Eimern) wusste der Agent noch nicht, ob es klappen würde. Die Optimisten saßen auf ihren gepackten Koffern. Der Agent wollte sich um 12.00 Uhr melden. Wir entschlossen uns um 11.00 Uhr -egal wie die Entscheidung ausfallen würde- noch im Hotel zu bleiben und das schnelle WLAN zu nutzen.

Dann kam die Nachricht: es klappte mit der Abholung! Wir verabschiedeten uns herzlich voneinander mit dem allseits beliebten „see you on the road“ und verteilten uns in alle Richtungen (zumindest am nächsten Tag, denn es wurde schon dunkel, als die letzten Fahrzeuge auf der Straße gesichtet wurden und wie wir hörten noch alle am Leuchtturm übernachteten).

Nach zwei Tagen Regen und viel Papierkram machten wir am Sonntag zuerst wieder die Busfahrt und dann eine Abschiedswanderung zum Playa Pocitos. Dort war eine Wohltätigkeitsveranstaltung, bei der man mit einer Spende zu einem Schälchen irgendwas kam, das nicht sehr appetitlich aussah, aber zumindest gut roch.

Bei der Busfahrt kamen wir auch am Obelisco a los Constituyentes de 1830 vorbei, der am 25.08.1938 eingeweiht wurde. Er ist ein 40 m hohes Denkmal und erinnert an die 1830 in Kraft getretene erste Verfassung des Staates Uruguay.

Am Playa Pocitos befindet sich auch das Hardrock Cafe und auf dem Heimweg sahen wir noch eine bunte Tanzgruppe, vermutlich für den Karneval übend.

Eigentlich waren wir am Montag um 13.00 Uhr mit dem Agenten in dessen Büro verabredet, aber um 11.15 Uhr erreichte uns die Nachricht, ob wir bereits um 12.00 Uhr dort sein können, weil wieder irgendjemand im Hafen (der Zoll?) streiken würde und wir deshalb VOR 13.00 Uhr dort sein müssten. Wir verabschiedeten uns herzlich von Gabriel, der uns jeden Morgen in bester Laune Frühstück an den Tisch brachte und von Belèm Maria an der Rezeption, die auf alle Fragen eine Antwort hatte. Von Gabriel bekamen wir zum Abschied ganz unerwartet noch eine gute Flasche Rotwein und zwei Packungen edle Kekse geschenkt. Wir waren ganz gerührt! (Anmerkung Chris: muchas gracias mi nuevo amigo Gabriel!)

Wir (eine Gruppe von ca. 6 Paaren) und die zwei Agenten (Eduardo und Guillermo) machten uns zu Fuß auf in den Zollhafen, wo wir tatsächlich um 12.45 Uhr waren! Da, wie auch in Hamburg nur einer in den Zollhafen darf, wartete ich geduldig (nicht meine Stärke) mit dem Gepäck im Abfertigungsgebäude der Fähre nach Buenos Aires. Chrisi fuhr mit den anderen Muddy abholen. Er war ziemlich eingeparkt und bei allen Fahrzeugen steckten die Schlüssel und die Türen waren auf! Um 16.20 Uhr waren wir erst mit allen Formalitäten fertig! So fuhren auch wir nur noch bis zum Leuchtturm mitten in Montevideo an der Uferpromenade und packten erstmal alles bis spät in der Nacht wieder an Ort und Stelle.

Vorher fuhren wir zum Tanken, weil Muddys Tank für die Verschiffung zu 80 % leer sein musste. Der Tankwart hatte offensichtlich so viel Mitleid mit uns, dass er uns zwei Packungen Waffeln mit Erdbeerfüllung schenkte

Zuerst dachten wir, es würde nichts fehlen. Chrisi stellte fest, dass die Treppe hoch zu Muddy nicht mehr richtig verschlossen war und dass jemand Muddy einen Besuch abgestattet hatte. An allen Schränken mit zwei Pushlooks war einer auf. An den Schränken befanden sich schwarze Fingerabdrücke. Als wir die Batterie wieder anschlossen, ging die Heizung an! Sämtliche anderen Knöpfe für Steckdosen etc. waren gedrückt! Was für ein Glück, dass wir die Batterie abgeklemmt hatten! Später stellten wir noch fest, dass ein Kaffeelöffel, eine teures Klappmesser, eine Gabel, ein Suppenteller und von den 4 Messern (die alle benutzt waren!) ebenfalls eins fehlte. Auch von meiner Unterwäsche fehlte etwas! Das war eine sehr exotische Auswahl! Zwar sehr ärgerlich, aber es soll Fahrzeuge geben, wo alles gestohlen wurde. Keine Ahnung, ob es schon in Hamburg oder erst in Montevideo passiert ist. Aber es ist kein schönes Gefühl, wenn man weiß, jemand wühlt in seinen ganz persönlichen Sachen rum! Hoffentlich sind es die einzigen Dinge, die fehlen. Die Türen und Kästen werden zwar alle „versiegelt“, aber die Siegel kann man problemlos brechen und den oberen Streifen wieder drüber kleben. Chrisi verbrachte einen Vormittag damit in mühseliger Kleinarbeit die Siegel zu entfernen (der Tipp „Nagellackentferner“ ist eine Katastrophe und greift den Lack an). Eine Tube Schmierfett machte einen besseren Job.

Wir starteten die Uruguay Tour mit dem östlichen Teil (grob gesagt Richtung Brasilien). Zuerst fuhren wir auf der Küstenstraße durch Montevideo durch, was extrem eng war auf den schmalen Straßen, aber die Uruguayer sind entspannte und keine aggressiven Autofahrer. Irgendwann kam eine Mautstelle und wir steckten fest! Es war nämlich niemand in der Kabine, sondern das ganze funktioniert mit einem Chip auf der Windschutzscheibe. Eine freundliche Polizistin ließ uns durch die Schranke fahren und ich musste dann in einem Wellblech-Container mit der Google-Übersetzung im Handy (eine lange Schlange hinter mir) eine passende Karte kaufen. Aber, wie gesagt: entspannte Menschen!

Bei einem großen Supermarkt gabs noch eine Kühlschrankfüllung (viel teurer, als in Deutschland!) und nach insgesamt 72 km erreichten wir den Campingplatz „Paraiso Suizo“ von Silvia, einer sehr netten Schweizerin. Auch dort begegneten uns zuerst zwei und dann noch ein weiteres Paar vom Campingplatz und dem Zollhafen in Hamburg .

Wir brauchten erst mal Wasser für die Tanks und dann suchten wir uns auf dem weitläufigen Gelände ein schönes Plätzchen. Eigentlich wollten wir eine bis zwei Übernachtungen bleiben, denn wir mussten noch ein paar Sachen an Muddy arbeiten und Wäsche waschen, aber die zweite Tasse Kaffee trinken wir immer draußen und es kam ständig jemand zum Quatschen vorbei und auch der Strand war wunderschön! So verlängerten wir um noch zwei weitere Tage, weil wir nicht fertig wurden !

Aber Morgen würden wir dann auf jeden Fall weiterfahren!

Wie unsere Reise weiter geht, folgt in unserem November-Bericht.

Bis dahin Euch alles Gute von den 

Von Memmingen, Deutschland nach Hamburg, Deutschland

Reiseroute Deutschland

Endlich! Es ging los nach Hamburg zur Verschiffung unseres LKWs nach Montevideo, Uruguay, Südamerika! Muddys Kreuzfahrt hatten wir schon mal verschoben, weil die „Grande San Paolo“ über fünf Tage Verspätung hatte, ohne überhaupt bereits über den Atlantik gefahren zu sein! Um wieder im Plan zu liegen (Flug und Hotel in Montevideo waren längst gebucht), buchten wir um auf die „Grande Amburgo“, in der Hoffnung, dass diese auch so viel Verspätung haben würde, dass wir wieder im Plan wären. Leider fuhr die „Grande Amburgo“ absolut pünktlich von Hamburg ab . So gaben wir nach, buchten wieder um auf die „Grande San Paolo“, die eigentlich am 25.09. den Hafen von Hamburg verlassen hätte, aber ihrem Zeitplan gerecht werdend verzögerte sich die Abfahrt auch schon wieder um zwei Tage nach hinten . Egal! Wir hatten unseren Abgabetermin am Dienstag, 23.09. um 9.00 Uhr (viel zu früh für uns) im Zollhafen Hamburg.

Am Abend vor der Abfahrt kontrollierten wir in Memmingen (mit viel Bauchweh, weil seit Arizona die Ventile bei der Kontrolle nicht mehr schlossen und man diese mit einem selbst gebastelten Spezialwerkzeug zudrehen musste) die Luft in den Reifen (laut unserer Werkstatt hatte es dort funktioniert) und es kam wie es kommen musste: sie ließen sich -auch mit dem Spezialwerkzeug- nicht mehr schließen. Zumindest die Ventile der beiden Vorderreifen nicht! Ein (!) Hinterreifen hatte noch den richtigen Reifendruck, der andere hatte sogar fast ein bar verloren! Das hässliche Zischgeräusch der ausströmenden Luft ließ sich nur mit dem kleinen Käppchen auf dem Ventil aufhalten. So konnten wir nicht nach Hamburg fahren und schon gar nicht nach Südamerika verschiffen!

Unsere Rettung am nächsten Morgen war dann die Firma „Reifen Feneberg, Reifen und Autoservice Memmingen GmbH“ von Flo Nenninger. Dort wurde uns sofort geholfen ! Ein Metallventil musste komplett ersetzt werden und beim Hinterrad tüftelte der Mechaniker solange, bis es dicht war. Nach 2,5 Stunden konnten wir glücklich unsere Fahrt beginnen …. Und standen auch gleich im Stau!

Dennoch kamen wir noch bis kurz vor Fulda und fanden in der Nähe von Eichenzell auf dem Parkplatz eines Fußballvereins ein Plätzchen (nein, erst mal kein ruhiges, denn ein Fußballspiel war in vollem Gange).

Am nächsten Morgen ging es weiter in den Norden. Aufgrund von zahllosen Baustellen und sehr hohem Verkehrsaufkommen standen wir wieder im Stau . Es ist der absolute Wahnsinn, dass es auf deutschen Autobahnen mittlerweile fast mehr Wohnmobile, als LKWs gibt! So war es auch nicht verwunderlich, dass wir in Hildesheim auf dem herrlichen Stellplatz direkt am See keinen Übernachtungsplatz mehr bekamen. Lustigerweise standen auch einige große Wohnmobile mit Hildesheimer KFZ-Kennzeichen auf dem Platz. Der eifrige Leser -und die Leserin natürlich erinnern sich vielleicht noch an das Restaurant von Steffen Henssler direkt neben dem Stellplatz, wo wir im Oktober 2024 zwei schöne Tage auf der Rückfahrt von Nordamerika ins Allgäu verbrachten und Hildesheim besichtigten. Dieses Mal standen die Wohnmobile so eng, dass zwei gleich hohe ihre Fenster gar nicht mehr öffnen konnten! Wir irrten in der näheren und dann weiteren Umgebung

umher und zum Schluss sogar noch auf einem IKEA-Parkplatz und in zwei Industriegebieten, aber (es war Samstag ) kein Platz zu finden. Schließlich entschlossen wir uns schweren Herzens auf einen günstigen Campingplatz in Burgwedel, Nähe Hannover zu fahren. Der lag dann sogar an einem kleinen See, dem Springhorstsee, und wir genossen dort am Steg den Sonnenuntergang !  

Wir hatten keine 200 km mehr bis Hamburg und freuten uns riesig! Allerdings zu früh, denn die A 1 nach Hamburg hatte wegen einer Baustelle eine Vollsperrung und es war ein dreispuriges Chaos! Irgendwie schafften wir es auf den Campingplatz „Wohnmobilhafen“. Nun schon zum dritten Mal! Nicht, weil er so schön ist, sondern weil es von ihm die kürzeste Strecke zum Zollhafen ist. Außerdem sind es zu den Landungsbrücken und zum Michel „nur“ ca. 9 km (hin und zurück), die wir nach dem Einchecken auf dem Stellplatz auch sofort laufen wollten. Das Wetter war echt „Hamburg“ .

Auf dem Campingplatz trafen wir einige Ehepaare, die ebenfalls am nächsten Morgen im Zollhafen sein mussten um auch für die „Grande San Paolo“ einzuchecken. Es gab wilde Diskussionen, was an Bord und im Auto alles verboten war! Klar, man durfte keine Schmierstoffe und nichts Explosives im LKW haben, aber ein dänisches Ehepaar sprach sogar davon, dass man keine Kanister und auch keinen Drucker dabei haben dürfte. Das war uns neu! Ricardo Gomes und Vanessa von Overlander Shipping hatten uns eine Checkliste übersandt, in der stand, dass man die Benzinkanister mit „empty“ beschriften müsse und dann wäre es o.k. Der Dieseltank durfte sowieso nur zu 20 % gefüllt sein. Das war kein Problem! Was uns Bauchweh machte war, dass wir alle (!) Schlüssel an die Reederei übergeben mussten . Es gab die schlimmsten Gerüchte, was alles aus den Expeditionsmobilen raus geklaut wurde. Und ganz wichtig war: blickleer! Bei irgendwelchen Verstößen (so die Gerüchteküche) konnten die Mitarbeiter der Reederei eine Mitnahme des Fahrzeugs verweigern – und zwar für immer!

Bis tief in die Nacht und früh am nächsten Morgen werkelten alle in ihren Wohnmobilen rum und es brannte noch lange Licht.

Wir waren natürlich super pünktlich auf dem Parkplatz vor dem Zollhafen, aber bis Chrisi reinfahren durfte (es darf pro Fahrzeug immer nur eine Person in den Hafen) dauerte es etwas länger. Im Mai 2022 auf dem Weg nach Halifax, Kanada waren wir damals, neben Walter, weit und breit die einzigen. Nun stand der halbe Parkplatz voll mit Expeditionsmobilen!

Die Inspektion war dann ganz harmlos, ABER wir mussten wirklich den kompletten Schlüsselbund aushändigen ….. oh mein Gott!

Wir verabschiedeten uns alle herzlich mit den Worten „Bis bald in Montevideo“.

Ricardo fuhr uns ins Hotel Graf Moltke (welches leider nicht mehr so gut war wie im Herbst 2024) und wir machten uns auf den Weg nach St. Pauli. Auf dem Rückweg unserer Wanderung fanden wir die Bar „StrandPauli“ direkt an der Elbe und genossen dort die Sonne und Urlaubsfeeling in vollen Zügen!

Am nächsten Mittag ging es mit dem Zug über München fast 8 Stunden nach Memmingen zurück. Es regnete ab Kassel und schüttete in Memmingen aus Eimern! Dieser Sommer war wirklich ein grüner Winter (frei nach Heinrich Heine)!

Wir erledigten noch viel Organisatorisches (wie z. B. die Versicherungen für Muddy und das Pony (Motorrad)), die Webseite, die Steuererklärung etc. und schauten ständig in den Kalender der Grimaldi Reederei, wann Muddy endlich verladen und auf See war.

Der „Vesselfinder.com“ war die, mit Abstand am meisten angeklickte Homepage, in dieser Zeit. Natürlich hatte die „Grande San Paolo“ schon wieder Verspätung! Wir mussten wohl unser Hotel in Montevideo nochmals verlängern. Vielleicht arbeiten die Reedereien ja mit den Hotelbesitzern zusammen ?! Das wäre ein lukratives Geschäft!

Wann Muddy schlussendlich in Montevideo ankam und „wir auf der anderen Seite“ folgt in unserem Oktober-Bericht.

Bis dahin Euch alles Gute von den

Reiseroute Deutschland

Lange ist es her, dass wir uns auf der Webseite gemeldet haben. Wir hatten eine sehr lange „to-do-Liste“ zum Abarbeiten. Dennoch gönnten wir uns aber den einen und anderen Ausflug und machten lange Wanderungen zwecks Fitness . Wir hatten viel „Familie“ und lernten sehr fleißig spanisch.

Nachdem wir beim letzten Deutschland-Besuch das Mercedes-Benz Museum in Stuttgart so toll fanden, wollten wir unbedingt auch das Porsche-Museum in Stuttgart-Zuffenhausen besuchen. Sehr interessant fanden wir, dass Ferdinand Porsche ab April 1923 tatsächlich als Leiter des Konstruktionsbüros und Vorstandsmitglied der Daimler-Motoren-Gesellschaft tätig war und sogar 1935/36 drei Prototypen des VW Käfer baute! Kleiner Tipp: Es lohnt sich wirklich, sich mit der Geschichte der Familie Porsche zu beschäftigen.

Ja, und dann stand auch schon wieder Weihnachten vor der Türe (wie immer ganz überraschend am 24.12. ).

Und wenn wir schon mal in Deutschland waren, dann mussten wir natürlich auch der CMT Stuttgart einen Besuch abstatten. Die Messe präsentiert Urlaubsideen und Reiseziele aus aller Welt und ist die größte Neuheitenschau für Caravans und Wohnmobile. Nicht nur über die Preise für ein schlichtes Mineralwasser waren wir entsetzt! Nach dem mit Corona einsetzenden Boom und Run auf Wohnmobile sind diese Preise ins Unermessliche gestiegen! (Anmerkung Chris: Nicht nur die! Wir sind wirklich froh Muddy vor 9 Jahren gebaut zu haben, heute wäre unser Traum eines eigenen Expeditionsmobils nicht mehr erfüllbar, selbst bei einem Selbstausbau !)

Auf einer unserer ausgedehnten Wanderungen kamen wir zufällig in der Nähe des Allgäu Airports Memmingerberg an einem Hangar vorbei. Wir schauten neugierig über den Zaun und Willi (so sein Name, wie wir später erfuhren) winkte uns herein. Es handelte sich tatsächlich um ein Museum! Die Mitglieder sehen es als ihre Mission an, das Erbe des ehemaligen Jagdbombergeschwaders 34 Allgäu lebendig zu halten und haben dazu ein fliegergeschichtliches Museum im Hangar etabliert. Dort präsentieren sie unter vielem anderen stolz die Flugzeugtypen des Geschwaders, darunter die F-84F „Thunderstreak“, den F 104G „Starfighter“ und den PA200 „Tornado“. Willi (ein ehemaliger Techniker) erzählte uns mit ganz viel Begeisterung alles, was es zum Thema zu sagen gab! Wir durften überall Probesitzen und stellten fest, dass es mehr als unbequem war damals in so einem Flugzeug zu sitzen! Die Zeit verging buchstäblich wie im „Flug“ . Wer auch Lust hat, sich mit diesem Teil der deutschen Geschichte zu beschäftigen: Terminvereinbarungen unter info@jabog34allgaeu oder Telefon Nummer 08331-924715. Vielleicht hat ja sogar Willi wieder Zeit!

Obwohl wir keine Fans von Barockbauwerken sind, gönnten wir uns am Hochzeitstag einen Besuch in Ottobeuren und der dortigen Basilika St. Alexander und St. Theodor. Die Basilika ist die Kirche der oberschwäbischen Benediktinerabtei Ottobeuren im Landkreis Unterallgau. Im Gegensatz zu vielen anderen Kirchen ist sie nicht geostet, sondern nach Süden ausgerichtet. Die erste Kirche muss wohl mit der Klostergründung im Jahr 764 erbaut worden sein. Schon 1089 folgte ein Neubau (und fleißig so weiter), aber die heutige Basilika wurde zwischen 1737 und 1766 erbaut. Es leben auch noch eine Handvoll Benediktinermönche im Kloster. Uns erschlägt diese Pracht immer, weshalb wir den romanischen Baustil stets bevorzugen.

Wir wanderten viel bei den Buxheimer Weihern und an der Iller entlang. Kreuzten frech mehrfach die Grenze zwischen Baden-Württemberg und Bayern und freuten uns an der Miniatur von Schloss Neuschwanstein, weil das Original immer wieder wegen Überfüllung geschlossen werden musste.

Leider ist der alte Friedhof von Memmingen sehr verwildert und aufgrund einer massiven Zeckenplage trauten wir uns nicht näher an die alten Grabanlagen ran, wo das Gras meterhoch wuchs. Das Gelände des Friedhofs diente seit 1167 dem sogenannten Schottenkloster Memmingen, welches 1512 bzw. 1529 abgebrochen wurde (kein Nachwuchs). Da 1529 die Krankheit „Englischer Schweiß“ ausbrach (es ist bis heute unklar, worum es sich bei dieser Krankheit handelte. Aber der Tod kam innerhalb von wenigen Stunden) und die zwei reichsstädtischen Friedhöfe nicht mehr ausreichten, kam man auf die Idee auf dem freien Gelände des ehemaligen Schottenklosters den neuen städtischen Friedhof einzurichten. An den Mauern im Südwesten und Nordwesten befanden sich die Gräber der vornehmen und reichen Familien. Sie lagen am weitesten vom Knollenmühlbach entfernt. Die Gefahr einer Überschwemmung war daher gering. Im Inneren des südwestlichen Viertel wurde ein Platz für ein Gemeinschaftsgrab für arme Gerber eingerichtet. Für die Beerdigungen musste die Gerberzunft aufkommen. Das südöstliche Viertel war Beerdigungen armer Bedürftiger und Verstorbener aus Kinds-, Kranken- und Siechhäusern vorbehalten. In der äußersten Ecke des Viertels wurden auch die zum Tode verurteilten Straftäter verscharrt. Im letzten Viertel wurden Personen ohne Bürgerrecht, Fremde, Katholische und Reformierte (!) und die Hitzenhofener Bauern beerdigt. Heute ist der Friedhof aufgelassen und eine Parkanlage. Was ich ein wenig makaber fand: die Stadtkapelle Memmingen hat in der alten Leichenhalle ihren Proberaum!

Nach einem gefühlt EWIGEN Winter kam langsam der Frühling ins Land. Kater Diego erwachte aus dem Winterschlaf und Ostern stand vor der Türe (nicht ganz so plötzlich wie Weihnachten ).

Und auch die „Faulen“ wurden fleißig ! Wir nutzten die letzten Tage im Winterlager um unsere Treppenstufen, die undichten Benzinkanister und den Außenspiegel der Fahrerseite schweißen zu lassen (der eifrige Leser/Leserin erinnert sich düster an das „Drama von Arizona“, als sich Chrisi während der Fahrt plötzlich selbst im Außenspiegel sah und nicht mehr den Verkehr hinter sich). Leider war in den USA niemand in der Lage den Spiegel zu schweißen (Danke Hebbe!). Weil es immer wieder vorkam, dass es in unsere alten Außenboxen regnete, brachten wir einen dickeren Moosgummi an und verließen das Winterlager, wo Muddy so schöne alte Buddys hatte, in Richtung Stuttgart um dort einen Termin bei der Werkstatt unseres Vertrauens für einen Check up von Muddy auszumachen. Unter anderem sollte er neue Stoßdämpfer bekommen (oh ja: mexikanische Pisten sind hart!), einen Ölwechsel, alle Filter mussten gewechselt werden, der Kompressor für die Bremse war nicht dicht. In welchem Zustand waren die Bremsen?

Die Nacht davor verbrachten wir auf dem Parkplatz des schönen Siebenmühlentals und dort an der Eselsmühle. Gegenüber befindet sich die Mäulesmühle. Sie wurde erstmals 1383 unter dem Namen „Rüdiger`s“ erwähnt. Zwischen 1694 und 1764 war das Geschlecht Mayhle auf der Mühle. Die Mühle wurde „Maylesmühle“ genannt, daraus wurde „Mäulesmühle“ abgeleitet. Dort gibt es auch eine Kleinkunst-Bühne. Unser Parkplatz lag an der Eselsmühle, ebenfalls erstmals 1383 erwähnt. Ihre Technik war auf über 5 Stockwerke verteilt! Sie war die letzte Mühle des Tals, in der noch Korn zu Mehl gemahlen wurde. In der dortigen Holzofenbäckerei erstanden wir ein super leckeres „Rübliherz-Brot“ .

Bei der Firma Scharr Truck erhielten wir einen Termin im Juli was perfekt für uns war, denn die geplanten Arztbesuche in Stuttgart waren in derselben Woche.

Wir fuhren über Göppingen und Gönningen zurück um Freunde zu besuchen und landeten dann am dritten Tag auf dem Wohnmobilstellplatz in Ehingen an der Donau. Von dort wanderten wir zur Brauerei Berg im Ort mit dem gleichen Namen. Eigentlich wollten wir eine Führung machen, leider war das so spontan nicht möglich. Aber so hatten wir noch Zeit für einen Spaziergang durch die Innenstadt von Ehingen an der Donau. Als wir wieder am Stellplatz angelangt waren, standen dort riesige Anhänger deren Inhalt wir nicht deuten konnten.

Am nächsten Morgen war es klar: große Schwärme von Brieftauben flogen aus den Anhängern! Das war sehr beeindruckend!

Wieder zurück in Memmingen hatte Muddy eine große Wäsche dringend nötig! Chrisi gab alles !

Zwischendrin nahmen wir uns immer mal wieder eine Auszeit für Kunst und Geschichte und davon hat Memmingen viel zu bieten. Ein Ziel war auch die St. Martin Kirche in Memmingen; eine der ältesten Kirchen Oberschwabens und ein Wahrzeichen der Stadt. Ihr Turm ist 65 m hoch und weithin sichtbar.

Ihre Geschichte lässt sich bis ins 9. Jahrhundert zurückverfolgen. Sie war ein Schauplatz der Memminger Reformation im 16. Jahrhundert, die nach Oberschwaben und ins Allgäu ausstrahlte. In ihrer heutigen Form wurde sie 1325 begonnen und war nach ihrer Vollendung die größte gotische Stadtkirche zwischen Bodensee und Lech. Das über 500 Jahre alte Chorgestühl zählt zu den besten spätgotischen Schnitzwerken in Süddeutschland, neben dem im Ulmer Münster und dem Gestühl im Konstanzer Münster.

Unsere Moskitogitter hatten ein bisschen Pflege unbedingt notwendig! Wir montierten die kompletten Rahmen ab, reinigten sie und die Fensterausschnitte gründlich. Unglaublich, was sich da alles für Tierchen angesammelt hatten! (Anmerkung Chris: Ja, Reinigung ist wichtig, Funktion noch wichtiger . Wir spannten die Gitter / Verdunkelung nach und ersetzten die in Mexiko geklebten Halterungen aus Plastik-Nähmaschinenrollen für unsere zusätzlichen Mückengitter (Tüll ) mit Haken, die jetzt hoffentlich besser halten werden!)

Zwischendrin wieder Kultur . Bekannt ist die Kirche „Unser Frauen“ in Memmingen auch als „Zu unserer lieben Frau“ oder „Frauenkirche“ und sehenswert sind die Fresken aus der Anfangszeit der Memminger Schule im 15. Jahrhundert. 1258 wurde sie erstmals urkundlich erwähnt, Vorgängerbauten sind jedoch sehr viel älter (vorrömische Zeit). Im 14. und 15. Jahrhundert war sie eine sehr bedeutende Kirche, die sogar aufwändig in einen gotischen Bau umgewandelt wurde. Im 16. Jahrhundert jedoch waren in der Gemeinde „Unser Frauen“ Weber, Metzger, Gerber, kleine Krämer sowie die „unreinen“ Stände mit dem Scharfrichter und den Huren ansässig.

Als nächstes bekam Muddy eine umfangreiche Rostbehandlung der Außenkästen und der Gefechtsluke im Fahrerhaus und natürlich wieder eine schöne Lackierung . Die Tür des Elektroschranks kann jetzt durch zwei zusätzliche Haken geschlossen und fixiert werden, damit sie vor allem beim zukünftigen Offroad-Einsatz entlastet wird. Und Zuhause gab es natürlich immer etwas zu tun!

Mit dem Motorrad machten wir einen Ausflug nach Ulm. Natürlich ist Ulm vor allem bekannt für das Ulmer Münster, ein gotisches Bauwerk, welches im 14. Jahrhundert (Grundsteinlegung 1377) von den Bürgern der Stadt finanziert wurde! Mit 161,53 Metern hat es den höchsten Kirchturm der Welt. Ulm wurde 854 erstmals urkundlich erwähnt und so berühmte Persönlichkeiten wie Albert Einstein (1879-1955) und Hildegard Knef (1925-2002) wurden hier geboren und die Geschwister Scholl wuchsen hier auf (ab 1932).

Gewitter gab es im Sommer (Sommer?) zahlreiche im Allgäu und wir fürchteten uns immer, dass es auch hageln könnte. Gott sei Dank blieb Memmingen davon verschont.

Wenn wir schon in Deutschland waren, mussten wir natürlich nach Bad Kissingen zur Abenteuer- Allrad Offroadmesse, um zu sehen, was es alles Neues gab und „in memory of“ .

Es folgte noch ein Motorradausflug nach Füssen und an den Forggensee sowie eine ziemlich lange Wanderung an den Iller-Stausee. Und wenn wir heimkamen, lachte uns Muddy inmitten seiner neuen Buddys an.

Unser Termin in Stuttgart zum Check up von Muddy (und uns) nahte. Wir durften sogar auf dem Firmengelände von Scharr Truck übernachten. Es war sehr romantisch ! An dieser Stelle: Ein herzliches Dankeschön an Sabine und Klaus für ihren support! Tagsüber waren wir mit dem Motorrad unterwegs zu zahlreichen Arztterminen und wir besuchten auch meinen früheren Chef in Ludwigsburg, Siegfried (und seine Frau Helga). Die Wiedersehensfreude war riesig!

Wir genossen die gefühlt vier Tage Sommer im Allgäu und waren als „Poolhüter“ tätig. Auch nach Biberach und Mindelheim machten wir als Mittelalter-Fans Ausflüge.

An meinem Geburtstag besuchten wir den Archäologischen Park Cambodunum in Kempten. Cambodunum war eine der bedeutensten Römerstädte der Provinz Raetia und wahrscheinlich vor Augsburg erste Hauptstadt dieser Provinz. Auch eine Therme wurde ausgegraben. Unter dem anhaltenden Druck eindringender Germanen wurde die Siedlung gegen Ende des 3. Jahrhunderts aufgegeben, blieb aber Militärstützpunkt.

Kempten gilt als eine der ältesten Städte Deutschlands, da sie bereits in der Antike in einem schriftlichen Dokument genannt wurde.

An Chrisis Geburtstag entschlossen wir uns nach Lindau am Bodensee zu fahren. Die Geschichte Lindaus begann mit einer römischen Villa um 200 n. Chr. und der Gründung eines Damenstiftes im 9. Jahrhundert, das den Namen „Lindau“ (Insel mit Linden) prägte. 1275 wurde Lindau zur freien Reichsstadt erklärt.

An Muddy gab es leider von der Werkstatt in Stuttgart noch etwas zu tun und so machten wir uns nochmals auf den Weg. So kamen wir wenigstens mal dazu, in den Innenhofs des Alten Schlosses zu schauen und die Stiftskirche zu besuchen.

Das Alte Schloss war von seinen Anfängen um 1200 bis ins 18. Jahrhundert eine Wasserburg. Im Innenhof steht ein Reiterstandbild Graf Eberhards im Bart, der 1495 erster Herzog von Württemberg wurde und Stuttgart zur Residenz machte.

Aktuelle Funde im Altarbereich und im Schiff der Stiftskirche zeigen eine einschiffige frühromanische Kirche mit halbrunder Apsis, die im 10. oder 11. Jahrhundert entstanden ist (oh, ich könnte noch stundenlang von Stuttgart erzählen, aber ich bremse mich ).

Auf dem Heimweg machten wir einen Übernachtungshalt, diesmal direkt hinter der Brauerei Berg auf dem zur Brauerei gehörenden Stellplatz und Chrisi kam in den Genuss eines bottichgegärten Bierchens . Anscheinend sehr lecker!

Unsere, in den USA gekauften Batterien (genau, DIE aus Las Vegas!,) neigten sich ihrem Ende zu. Wir mussten die guten alten NATO-Batterien wieder kaufen und einbauen. Gott sei Dank gab es die wenigstens in Deutschland (und sogar im Allgäu)! Unsere Felgen bekamen noch eine spezielle Schönheitspflege inkl. schwarzem Lack und unserer Reise nach Hamburg stand nichts mehr im Wege.

Das Containerschiff hatte sich schon mehrfach verspätet (wie sich später herausstellte, war es NIE im Plan!) und wir verschoben den Flug und das Hotel in Montevideo um eine Woche nach hinten.

Wie wir Muddy nach Hamburg brachten und wie lange er im Zollhafen stand, um seine Kreuzfahrt über den Atlantik nach Montevideo, Uruguay, Südamerika anzutreten folgt in unserem September-Bericht.

Bis dahin Euch alles Gute von den

Von Petite Rivière, Nova Scotia, Kanada nach Memmingen, Deutschland

Reiseroute Canada

Reiseroute Deutschland

Unser nächstes Ziel war Lunenburg, Kanadas älteste deutsche (!) Siedlung und seit 1995 UNESCO-Weltkulturerbe. Die schmale Straße ging immer an der Küste entlang, die Landschaft war wunderschön und erinnerte uns sehr an Schweden. Weil sich der Lunenburg Campground am Rand von Lunenburg befand und wir so keinen Parkplatz für Muddy suchen mussten, checkten wir dort für zwei Tage ein und erkundeten am nächsten Tag zu Fuß Lunenburg.

Lunenburg hat eine lange Fischerei- und Schiffbautradition. Der Stadtkern besteht aus markanten Holzhäusern sowie alten Kapitänsvillen.

Um das in Nova Scotia herrschende Ungleichgewicht zwischen Protestanten und den dort hauptsächlich ansässigen akadisch-französischen Katholiken auszugleichen, warb die britische Krone in Europa um protestantische Emigranten. Britische Protestanten ließen sich jedoch nur schwer dazu bewegen, in dieses eher unwirtliche Gebiet auszuwandern.

Die Gründung Lunenburgs erfolgte 1753, als der Ort bereits zum British Empire gehörte. Anfangs wurde er von „ausländischen“ Protestanten, sogenannten Foreign Protestants bewohnt, die größtenteils aus der Pfalz und aus Württemberg (in Deutschland), der Schweiz und dem protestantischen Fürstentum Montbéliard in Frankreich kamen. Sie wurden von Lord Cornwallis in das noch junge Kanada geholt, indem er ihnen freie Religionsausübung und kostenlosen Landbesitz versprach und zudem die Überfahrt finanzierte. Als später fast ausschließlich Deutsche nach Lunenburg kamen, wurde der ursprüngliche Name der Mi`kmaq Indianer „Mirliguèche“ in den heutigen Namen geändert. Natürlich gibt es auch in Lunenburg die Kaulbach Street, die Kempt Street, die Schwartz Street, die Archibald Street, die Hirtle und die Tanner Road sowie die Linden Avenue.

Lunenburg ist der Heimathafen der Segelschiffe Bluenose und Bluenose II, die die kanadische 10-Cent-Münze zieren. Außerdem wurde hier der Drei-Master Bounty, für den Film Meuterei auf der Bounty originalgetreu nachgebaut.

Weiter ging es die Lighthouse Route entlang (eine der schönsten Straßen die wir bislang fuhren) durch Mahone Bay durch (ganz nett, aber SEHR touristisch) zum Graves Island Provincial Park. Dort wollten wir Haare schneiden, denn mit unseren Frisuren hätten wir sicher aus Kanada aus, aber in Deutschland nicht einreisen können ! Warum die Insel so einen Namen hat, bei dem man fast schon Gänsehaut bekommt, weiß ich leider nicht. Anscheinend wurde sie im 17. Jahrhundert nach einem Admiral Graves benannt. Eine andere Geschichte erzählt von der ersten Siedler-Familie hier, die Graff`s. Und es gibt auch noch eine Legende von irgendwelchen Schiffsbrüchigen. Egal! Unser Übernachtungsplatz war schön, mit Blick auf den Atlantik und sehr friedlich ! Das „Reste essen“ ging weiter und anschließend machte Chrisi noch ein Höllenfeuer, so zumindest der Plan. In Nova Scotia wird jeden Tag (bei erhöhter Brandgefahr, wie momentan) festgelegt, ab wie viel Uhr Lagerfeuer erlaubt sind. An diesem Tag um 19.00 Uhr! Bis dahin war die Luftfeuchtigkeit so hoch und das Holz so nass, dass das Anzünden schwierig war und es so funkte, dass ich mich „Kleiderschonend“ weit wegsetzen musste. Bei 8 Grad war das echt kalt ! Dennoch waren wir die halbe Nacht am Feuer.

Am nächsten Tag machten wir noch einen Spaziergang über den Campingplatz, auf dem man im Sommer ohne Reservierung keinen Platz bekommt und der jetzt auf unserer Schleife (ohne Wasser und Strom) ganz leer war und auf den anderen Plätzen (mit allem) war auch nicht viel los. Wie alle, wird auch dieser Provincial Park am 14.10. geschlossen (und öffnet wieder am 01.05.).

Wir fuhren die Lighthouse Route weiter (einfach wunderschön!) und kämpften uns im Berufsverkehr durch Halifax (Einwohner 2021: 439.819) und über eine Toll-Brücke (mautpflichtig: 2,50 CAD = 1,68 €) bis nach Dartmouth durch. Dort hatten wir am Freitagfrüh einen Termin bei einer Spedition zur Abholung unserer Papiere für Muddy`s „Kreuzfahrt“ über den Atlantik. Nach stressigen Fahrbahnwechseln (ich hängte immer meinen Kopf zum Fenster raus und stoppte den Verkehr) fanden wir die Spedition. Wir hätten auch auf der Straße davor übernachten dürfen, bevorzugten aber den Bass Pro Shop (die eifrige Leserin und der eifrige Leser wissen warum ), der sich ca. 2 km von der Spedition entfernt befand.

Die Übergabe der Papiere am nächsten Morgen in der Spedition klappte schnell . Leider erfuhren wir aber, dass aufgrund von Streiks in den US-Häfen unser Containerschiff in New York festhing, weil es nicht ausgeladen werden konnte . Um zwei Tage wurde die Abfahrt von Halifax schon nach hinten verschoben. Unser Flugzeug ging aber unweigerlich am 08.10.. Ein Problem für unsere Starterbatterien , die wir in Las Vegas ja austauschen mussten und anstelle der starken NATO-Batterien hatten wir nun zwei US-„Gurken“! Nach 50 km Irrfahrt (dieses Garmin Navi bringt uns um den Verstand!) und weil einige Campingplätze schon jetzt geschlossen hatten, landeten wir in Upper Sackville (Halifax West) auf dem KOA Campground. Der Besitzer freute sich, dass alle Campingplätze geschlossen waren und alle Camper deshalb zu ihm kamen (wir freuten uns über die Waschmaschinen). Der Platz wurde auch tatsächlich echt voll! Klar, war auch noch Freitag!
Das Containerschiff (die Atlantik Sail ) fährt von Halifax nach Hamburg in 10 Tagen (wenn planmäßig) – es können aber auch wesentlich mehr werden, so dass wir uns entschlossen, das Trinkwasser in den Wassertanks doch abzulassen, die Filter zu entfernen und zu putzen und die Wasserschläuche zu entleeren. Wir verrichteten die für die Verschiffung notwendigen Arbeiten, wie zum Beispiel das Fahrerhaus komplett zu räumen (uiih, was sich da so alles ansammelt), Abwasser ablassen, Kühlschrank abtauen und putzen und Rucksäcke packen . Da es nicht nur kalt war, sondern auch noch regnete und die Wiese sich auflöste, mussten alle Arbeiten im Shelter auf engstem Raum stattfinden.
Am nächsten Tag klemmte Chrisi noch einige Kabel im Elektroschrank auf dem Parkplatz vor dem Zollhafen ab. Damit sich alle Batterien nochmals laden konnten, hatten wir damit bis zum Schluss gewartet. Denn, dem Navi sei Dank, durften wir noch einige Ehrenrunden am Zollhafen vorbei und fast drum rum drehen .
Bei der Security am Eingang bekamen wir nach der Registrierung mit den Reisepässen unsere Besucherausweise und fuhren hinter einer „Eskorte“ zum Zollgebäude. Muddy musste in die längste Schlange einparken: die nach Hamburg. Dann wurde streng kontrolliert, ob und wieviel Benzin und Gas an „Bord“ sind (wussten wir nicht, hat in Hamburg damals niemand interessiert) und so gaben wir eine Benzinkanisterfüllung als Spende an den örtlichen Hafen. Es war Montag und wegen des US-Streiks war geplant, Muddy erst am Freitag zu verladen . Ursprünglich wäre es der Dienstag gewesen. Oh je! Wir malten uns wahre Schreckensszenarien aus, was passieren würde, wenn Muddy am Tage X nicht anspringen würde .
Wir verabschiedeten uns ganz schwer von unserem „Baby“ und wünschten ihm viel Glück auf seiner Reise und dass er gut ankäme (tja, das wünschten wir wohl vor allem uns ).
Mit dem Taxi ging es dann vom Zollhafen ins Flughafen-Hotel Holiday Inn Express. Am nächsten Tag mit Condor nach Frankfurt und mit dem Zug nach Memmingen.
 

Genau 14 Tage später saßen wir wieder im Zug, exakt 7 Stunden und 22 Minuten lang und fuhren nach Hamburg – MUDDY WAR EINGETROFFEN !!

Wir checkten im Graf Moltke Hotel gleich hinter dem Bahnhof in HH-St. Georg ein (sehr empfehlenswert, trotz der Nachbarschaft ). Am nächsten Morgen holte uns Ricardo Gomes (Overlander Shipping) ab und fuhr mit uns zum Zollhafen. Wir freuten uns riesig, dass Muddy unbeschädigt gelandet war! Zum Abgleich aller Daten mussten wir dann noch mit Muddy zum Zoll ein paar Kilometer entfernt vom Hafen (ob das Sinn macht?!). Und dann -nachdem alles o.k. war- fuhren wir zum Stellplatz Wohnmobilhafen in Hamburg-City. Es war genau der gleiche Stellplatz wie im Mai 2022! Damals hieß es, dass er bald schließen müsse, weil auf das Gelände ein Bürogebäude gebaut werden würde. Der Bauherr hat aber nun zurückgezogen, wohl, weil kein Mensch mehr große Bürogebäude braucht (meine Vermutung)!

Von dort machten wir eine richtig große Wanderung in die Stadt, zum Jungfernstieg, zu den Landungsbrücken, der Speicherstadt und zur Elbphilharmonie.

Die Elbphilharmonie (auch liebevoll „Elphi“ genannt) wurde von 2007 bis 2016 gebaut und am 11.01.2017 feierlich eröffnet. Die Baukosten betrugen 866 Millionen Euro, die geschätzten Kosten zu Beginn: 241 Millionen Euro! Das 110 m hohe Gebäude im Stadtteil Hafen-City wurde unter Einbeziehung der Hülle des früheren Kaispeichers A (Baujahr 1963) errichtet. Auf diesen Sockel wurde ein moderner Aufbau mit einer Glasfassade gesetzt, die an Segel, Wasserwellen, Eisberge oder einen Quarzkristall erinnern sollen. Kostenlos kann man mit einer steilen Rolltreppe hochfahren und den Innen- und Außenbereich besichtigen (mit Ausnahme der Konzertsäle natürlich). Uns hat sie auf jeden Fall sehr gut gefallen! Genauso, wie ganz Hamburg, eine tolle Stadt!

Nach 3 Tagen auf dem Wohnmobilhafen-Stellplatz machten wir uns auf in Richtung Süden. Wir kamen bis Hildesheim und konnten, nach einer Fahrt mitten durch die Stadt, auf einem Stellplatz am Hohnsensee kostenlos (!) zwei Nächte stehen. Den Stellplatz fanden wir über IOverlander und mussten über die Bewertung eines in Englisch geschriebenen Kommentars schmunzeln, denn dort stand, dass in der Nähe ein Restaurant wäre (für Amerikaner ein super wichtiger Punkt), welches aber sehr teuer sei. Wie sich herausstellte, handelte es sich um das Restaurant des Sternekochs Steffen Henssler , wunderschön am Hohnsensee gelegen.

Mit den Rucksäcken mussten wir erstmal einkaufen gehen; unser Kühlschrank war mal wieder leergefegt.

Nachdem wir Beide noch nie in Hildesheim waren, beschlossen wir am nächsten Tag spontan eine Stadterkundung zu machen, zumal der Hildesheimer Dom und die Kirche St. Michaelis zum Weltkulturerbe der UNESCO gehören.  

Ausgrabungen, die direkt nach dem Zweiten Weltkrieg auf dem Hildesheimer Annenfriedhof durchgeführt wurden, weisen darauf hin, dass sich bereits im 8. Jahrhundert eine Missions- oder Taufkapelle auf dem späteren Hildesheimer Domhügel befand.

Der erste Hildesheimer Dom entstand 872 unter Bischof Altfrid. Alle Nachfolgebauten erheben sich auf dessen Fundamenten. Berühmt sind die Bronzegüsse „Bernwardstür“ und die „Christussäule“. Weitere Schätze sind der romanische „Heziloleuchter“, die spätromanische „Bronzetaufe“ und der „Tausendjährige Rosenstock“ an der Domapsis (ein Wahrzeichen von Hildesheim).

Bischof Bernward begann den Bau der frühromanischen Michaeliskirche 993; sie wurde 1033 fertiggestellt. Die bemalte Holzdecke im Mittelschiff des Langhauses, die im 13. Jahrhundert entstand, ist einzigartig nördlich der Alpen. Die dendrochronologischen Untersuchungen im Jahr 1999 weisen auf ein Fälldatum der für die Decke verwendeten Eichenhölzer zwischen 1190 und 1220 hin.

Neben den Deckengemälden in St. Martin in Zillis (Schweiz) und in Dädesjö (Schweden) ist diese Deckenmalerei das einzige monumentale Tafelgemälde des hohen Mittelalters, das bis in unsere Zeit erhalten geblieben ist. Sie misst 27,6 x 8,7 Meter und besteht aus 1300 Eichenbohlen, die aus dem Holzstamm gespalten wurden; gesägte Bretter konnten noch nicht hergestellt werden.

Das Knochenhaueramtshaus wurde 1529 als Amtshaus der Fleischer am Marktplatz in Hildesheim errichtet. In der ursprünglichen Nutzung wurden neben dem Verkaufsraum die Kellergewölbe als Lagerraum verwendet. Im ersten Stock wurden Sitzungen der Gilde abgehalten und in den weiteren Obergeschossen waren Vorratsräume sowie Wohnungen untergebracht.

Zwei Tage später ging es wieder weiter Richtung Süden. Wir kamen bis Motten im Landkreis Unterfranken; eine wunderschöne Landschaft! Mitten in Motten gab es einen Wohnmobilstellplatz (mit WC, Wasseranschluss und Strom (brauchen wir alles nicht)). Gegen eine Spende („was Ihnen der Aufenthalt hier im schönen Motten wert ist“) verbrachten wir eine ruhige Nacht direkt neben dem Maibaum. Romantisch plätscherte das Wasserrad am Bächlein .

Am nächsten Tag kamen wir bis Stuttgart. Dort wollten wir in die Werkstatt unseres Vertrauens nach Stuttgart-Vaihingen (was auch wunderbar geklappt hat! Herzlichen Dank an die Firma Scharr, früher Miedtank für die schnelle Hilfe!). Der Stellplatz an der Messe war wegen der „Südback“ proppenvoll! Aber in Bernhausen (Filderstadt) wussten wir noch einen Stellplatz . Der war zwar ab 01.11. wegen Erneuerung geschlossen (es war der 27.10.) und es gab nichts, aber es standen noch vier Wohnmobile (nur mit Männern besetzt) auf dem Platz und sie hießen uns herzlich willkommen! Hinter dem Stellplatz gab es ein großes Asylantenwohnheim und davor ein riesen Lager einer bekannten Stuttgarter Baufirma.

Wir genossen Stuttgart in vollen Zügen (also, ich zumindest!) und fuhren Tage später weiter bis zu unserem Ziel: Memmingen im Allgäu. Es dauerte noch ein paar Tage, bis wir Muddy winterfest gemacht hatten. Besuch bekamen wir viel aus der Nachbarschaft und Lukas freute sich, als Ersatzfahrer tätig zu sein !

Wir wünschen Euch Allen schöne Weihnachten

und einen guten Rutsch in ein gesundes und glückliches neues Jahr 2025!

Wie es uns in Deutschland weiter ergeht, wie wir Muddy wieder auf Vordermann bringen und was wir für Pläne schmieden, folgt in unserem Februar-Bericht.

Bis dahin Euch alles Gute von den 

Von Lachute, Quebec, Kanada nach Petite Rivière, Nova Scotia, Kanada

Reiseroute Canada

Durch schöne Kleinstädte und typisch kanadische Landschaften ging es weiter „Kilometer fressen“. Muddy machte uns immer mehr Sorgen . Wenn das furchtbare Rütteln und Schütteln von der Reifenrotation käme, müsste es mittlerweile nicht wenigstens besser sein und nicht schlimmer werden?

Montreal umfuhren wir mit unserem langsamen Boliden. Wir mögen Stadtbesichtigungen sehr gerne, aber für Städte ist Muddy nicht gebaut! Der Verkehr war schnell und furchtbar. An einer Tankstelle fragten wir einen Mann, warum es in beiden Richtungen so voll war und der Verkehr in dieser Kleinstadt, in der wir gerade waren, völlig zum Erliegen kam. Seine nüchterne Antwort war „weil es keine andere Straße gibt“!

Die einzige Brücke zwischen den Ballungsräumen Montreal und Quebec ist die Pont Laviolette in Trois Rivières. Sie führt über den St.-Lorenz-Strom und ist 2,70 km lang, 16,70 m breit (bei vier Spuren!) und 54,80 m hoch. Die Stahl/Stahlbetonkonstruktion wurde am 20.12.1967 für den Verkehr frei gegeben (und der rast förmlich darüber). Die letzte Station dieses Tages wurde dann der Truck Stop St-Louis-de-Blanford in der Nähe der Transcanada # 20. Es gab ganz viel Platz und es war nur noch ein weiterer LKW da. Denn normalerweise nehmen wir den Truckern keine kostbaren Parkplätze weg. Leider wurde es aber eine furchtbar laute Nacht wegen dem Kommen und Gehen von VIELEN Trucks.

Am nächsten Tag machten wir wieder einen Sprung von 300 km von Trois Rivières über Quebec bis nach Rivière-du-Loup (ja, den eifrigen Lesern kommen die Namen sicher bekannt vor , siehe Bericht Kanada Juni 2022).

Die Nacht war sehr kalt (3 Grad), und die Heizung, die wir monatelang nicht mehr gebraucht hatten, sprang nicht an. Zumindest nicht bei mir, sondern erst nach mehrmaligem Starten über einen längeren Zeitraum, also erst bei Chrisi . Auch tagsüber blies ein eiskalter Wind. O.k., wir wollten ja eigentlich den Indian Summer sehen und dafür müssen die Temperaturen nachts unter Null fallen. Dennoch war es nach dem endlosen Hochsommer der letzten Monate (vor allem für mich) echt hart!

Am Ende unserer Tagesetappe hatten wir beide das Gefühl (oder die Hoffnung?!), dass sich Muddy an seine getauschten Reifen nun vielleicht ein bisschen gewöhnt hatte. Allerdings wurde der Ölverlust größer und wir wussten nicht, woher er kam. In Rivière-du-Loup besuchten wir wieder den gleichen Walmart wie „damals“ und übernachteten dort. Zahllose Camper standen schon auf dem Parkplatz! Bei Walmart wollten wir noch eine neue Telefonkarte kaufen, aber der Verkäufer wusste nicht oder glaubte zumindest, dass das Produkt „Lucky“ nur in Quebec funktionieren würde. Vermutlich Blödsinn, aber egal! Wir fuhren sowieso bald über die „Grenze“ nach New Brunswick, dann konnten wir ja dort eine Telefonkarte kaufen.

Die Strecke war zwar eine einzige Baustelle, aber die Landschaft erinnerte uns ans Voralpenland und eine Fahrt über den Brenner ! In Edmundston, New Brunswick fuhren wir gleich zum Walmart und kauften problemlos (und Gott sei Dank wieder auf Englisch ) eine Lucky-Telefonkarte. Eigentlich wollten wir noch weiter zum Visitor Center fahren, aber die Uhr wurde nochmals um eine Stunde vorgestellt, auf die Atlantic Time und so entschlossen wir uns „Zuhause“ zu bleiben und -mal wieder- auf dem Walmart Parkplatz zu übernachten .

Da Muddy nun doch wieder besorgniserregend schüttelte, entschieden wir uns lieber nochmals in eine Werkstatt zu fahren, denn wir hatten immer das Gefühl, dass wir ein Rad verlieren . „TruckPro LCD Enterprises (2019) Ltd.“ hatte super Rezessionen und so fuhren wir die 9 km dorthin. Der Werkstattleiter, Allison Muckler, der selbst 41 Jahre LKWs fuhr, konnte mit der Beschreibung sofort was anfangen und schob uns (nach der Mittagspause ) dazwischen. Seine Vermutung war, dass die Rotation übers Kreuz von vorne nach hinten, nicht gut war. Und so wechselte er und sein Mitarbeiter die Vorderreifen (nur die!) von rechts nach links und natürlich anders rum. Wir bekamen noch ein paar Tipps zu Reifendruck und Ölstand und nach einer Probefahrt und der Bezahlung der Rechnung verabschiedeten wir uns von Allison.

Es fühlte sich zwar besser an, aber gut war es nicht! Allerdings meinte Allison auch, es könne sicher noch um die 450 km dauern, bis es spürbar besser wäre. Danach fuhren wir zum Visitor Center von Edmundston wegen der weiteren Reise durch New Brunswick und spazierten nach Downtown, was aber sehr enttäuschend war . Das Interessanteste war noch, dass sich die amerikanische Grenze (Maine) nur über eine kleine Brücke auf der anderen Seite des Flusses befand!

Danach war es jedenfalls zu spät um weiter zu fahren – also, nochmal eine Nacht bei Walmart! Der ist in Edmundston, der Hauptstadt von New Brunswick, sehr beliebt. Die Nacht zuvor waren es über 20 Wohnmobile, Trailers und Vans, die auf dem Parkplatz übernachtet hatten. Übernachten bei Walmart ist allerdings kein Camping! Also, nicht draußen sitzen, grillen oder seinen Teppich ausrollen ! Nur über Nacht stehen/parken (ich glaube, ich erwähnte es bereits).

Nach dem Tanken verließen wir Edmundston am nächsten Morgen Richtung St.-Quentin, einer Kleinstadt im Norden von New Brunswick. Wir hätten nicht gedacht, dass dort in diesem Ausmaß Kartoffeln angebaut werden! Es wehte ein kühler Wind und wir fuhren auf einen Feldweg um Strümpfe und Schuhe anzuziehen, weil wir barfuß eiskalte Füße hatten. Auf dem Platz neben dem Feldweg wurden mit Kartoffeln hochvoll beladene große Trucks gewogen. Einer der Fahrer sprach uns an. Das übliche „Woher/Wohin“ und „wie kam Muddy nach Kanada“ etc. und zum Schluss schenkte er uns eine riesen Schüssel Kartoffeln direkt vom Laser runter – und was für welche! Wir hatten noch nie solche großen Kartoffeln gesehen (das böse Sprichwort von den Bauern fällt einem da ein )!! Fast schon wie kleine Brotlaibe. Wir bedankten uns ganz herzlich und weiter ging die Fahrt durch kanadische dichte Wälder und hin und wieder Sumpfgebiete, wo es, auch laut den Warnschildern, viele Elche gab. Unser Ziel (9 km von der Straße entfernt und über eine winzige Brücke erreichbar), war der Parc du Mt. Carleton Park (in New Brunswick ist alles zweisprachig ).

Wir wollten unbedingt den Mount Carleton, den höchsten Berg von New Brunswick (ganze 820 Meter !) besteigen. Was aber nicht so einfach sein sollte, wie es klang. Leider erfuhren wir dann auch noch im Ranger Office beim Einchecken, dass es das ganze Wochenende regnen solle (komisch: wie in Deutschland ) und eine Besteigung deshalb nicht ratsam, weil sehr rutschig, wäre. SCHADE! Wir blieben trotzdem im Park und besuchten noch den klitzekleinen Williams Fall und wanderten zum Big Nictau Lake. Auf dem Campground war nicht viel los und wir hatte eine wahnsinnig ruhige Nacht, was wir gar nicht mehr gewohnt waren .

Am nächsten Morgen war es grau in grau und alles ziemlich nass. An eine Bergbesteigung war tatsächlich nicht zu denken, so dass wir uns entschlossen, zur Atlantikküste nach Bathurst weiter zu fahren. Die Strecke wäre echt hübsch gewesen, wenn es nicht aus Kübeln geschüttet hätte und es hörte auch nicht mehr auf. In Bathurst auf dem Walmart Parkplatz zogen wir uns dann auch gleich in Muddy zurück und ich schrieb die halbe Nacht den August Bericht.

Der nächste Morgen war zuerst schön, dann bewölkte es sich wieder . Trotzdem fuhren wir nach Berenford, dort sollte es einen 3 km langen Boardwalk geben. Wir fanden allerdings nur einen kurzen und aufgrund der Ebbe nicht besonders schönen Boardwalk. Deshalb wanderten wir am Strand entlang, wo sehr interessante Häuser standen. Auf der anderen, der Strandseite hatten sich die Bewohner schöne Plätzchen für einen Sundowner und riesen Holzstapel für Lagerfeuer hingerichtet. Auf dem Parkplatz am Meer wurden wir von vielen Leuten angesprochen. Es war Sonntag! Die meisten hatten einen Kaffeebecher von „Tim Hortons“ (eine kanadische Schnellrestaurant-Kette, benannt nach ihrem Gründer (1964 in Ontario), dem Eishockeyspieler Tim Hortons) in der Hand und saßen, mit Blick auf den Atlantik, im Auto. Wenige spazierten am Strand entlang. Pierre (ein älterer, freundlicher Herr) erzählte uns, dass früher im Winter die komplette Bucht von Bathurst meterdick zugefroren war. Unfassbar! Denn man sieht gerade mal so von einem zum anderen Ende. Heute kommt es nur noch selten vor. Früher, so Pierre, hatte es minus 35 Grad und heute oft „nur noch“ minus 20 Grad im Winter (ich finde das schon abartig kalt!!). Wir schauten noch in den Atlantik und fuhren zum Schlafen wieder zum Walmart zurück.

Am Vormittag besuchten wir in Bathurst noch die Promenade (das hätten wir uns aber schenken können ) und fuhren dann weiter.

Auch wenn Muddy schlimmer denn je schüttelte und das Lenkrad schlackerte, wollten wir die Küste so weit wie möglich entlangfahren. Herrlich wohnten die Menschen am Atlantik! Ganz auffällig waren all die französischen Flaggen, oft noch mit einem Stern darin. Es gab ganz wenig kanadische Fahnen. Vieles stand auch nicht mehr zweisprachig, sondern nur noch in Französisch angeschrieben (Schilder, Hinweise, Infos, Geschäfte, Tankstellen etc.).

Die Akadier (französisch: Acadiens) sind Nachkommen von französischen Siedlern aus dem Poitou, der Bretagne und der Normandie, die sich im 17. Jahrhundert vor allem in den Küstengebieten der damaligen französischen Kolonie Akadien niedergelassen hatten. Dieses Territorium war eine im Nordosten Nordamerikas gelegene Region und umfasste etwa das Gebiet der heutigen kanadischen Provinzen Nova Scotia, New Brunswick und Prince Edward Island sowie den Norden des US-Bundesstaates Maine. Die geschichtliche Entwicklung Akadiens wurde im Wesentlichen von den beiden rivalisieren Kolonialmächten Frankreich und Großbritannien geprägt. Nach dem endgültigen Sieg der Engländer wurden die akadischen Familien alle vertrieben!

Weil wir uns unbedingt noch um die Webseite kümmern mussten, suchten wir einen Campingplatz mit schnellem Internet …. o.k. überhaupt MIT Internet. Über die App „RV Parky“ fanden wir den Camping Colibri sur Mer in Caraquét (den dortigen Strand hatte uns Pierre auch ans Herz gelegt). Das Office war unbesetzt, stattdessen war eine Telefon-Nummer an der Türe. Philippe konnte Gott sei Dank auch sehr gut englisch ! Wir checkten dann telefonisch ein und er kam gegen 18.30 Uhr ins Office. Der Campingplatz hatte eine ganz wunderbare Lage am Meer und unser Platz war ganz vorne , auch wegen der Internetnutzung. Allerdings war das Signal zu schwach. So mussten wir im offenen Gemeinschaftsraum am Laptop arbeiten und langsam war es auch. Vor allem aber war es saukalt! Das Hochladen mussten wir auf den nächsten Tag verschieben. Da klappte es dann dafür auch ganz gut ! Toiletten und Duschen waren ganz neu; man hatte sogar ein eigenes Badezimmer mit beidem und einem Waschbecken (welch Luxus!). Eine der beiden Waschmaschinen war ebenfalls neu und die Trockner auch sehr gut, also verlängerten wir bei Philippe und waren dann sogar drei Tage dort.

Zu einem Strandspaziergang und einem großen Lagerfeuer für unsere riesigen (vermutlich mutierten ) Kartoffeln reichte die Zeit auch noch. Sie brauchten in der Glut tatsächlich 2,5 Stunden (!) bis sie fertig waren. Bis dahin war dann auch die Knoblauchsoße (selbstgemacht!) richtig gut durchgezogen.

Am letzten Nachmittag lernten wir Marie Claire und Charlie aus Bathurst kennen. Sie sind in Rente und bauen sich gerade einen Van zum Camper aus. Zuerst wurde Muddy besichtigt und dann der Campervan der Beiden. Bis spät am Abend saßen wir zusammen und hatten sehr interessante Gespräche und viel zu Lachen .

Nach einem herzlichen Abschied von Marie Claire und Charlie fuhren wir den kurzen Weg nach Caraquét um uns das Städtchen und die Marina anzusehen, was sich aber leider nicht lohnte. Weiter ging es die Küstenstraße entlang durch sehr schöne maritime Landschaft und an hübschen Häusern vorbei. Es war eine Mischung aus Frankreich und Schweden . Wir fuhren über drei Brücken und ca. 80 km bis wir endlich am Miscou Island Lighthouse ankamen. Das Lighthouse der Insel Miscou ist ein 24,30 m hoher Leuchtturm an der Nordostspitze der Insel Miscou, am Eingang der Chaleur-Bucht. Er wurde 1856 erbaut und wird derzeit von der kanadischen Küstenwache genutzt. Was mich total begeisterte war, dass er wegen der starken Winde mit Eisenseilen am Boden fixiert war (damit er bei Sturm nicht davon flog)!

Ganz in der Nähe konnten wir die Gaspé-Peninsula sehen, die zu Quebec gehört und schon relativ nördlich liegt. Da man nirgends freistehen konnte, entschieden wir uns auf Miscou Island auf dem Camping la Vague zu übernachten. Wir hatten Mitte September, aber genauso wie der Colibri sur Mer Campingplatz schließt auch dieser am 14.10. (bis zum Mai des nächsten Jahres), weil es dann viel zu kalt wird. Obwohl wir den Wind schon als kühl (manchmal kalt) empfanden, erzählten uns Marie Claire und Charlie, dass es dieses Jahr sehr lange warm (!) wäre, denn eigentlich würde es im August (!) schon kalt werden! O.k., deshalb schien es dieses Jahr auch einfach keinen Indian Summer zu geben.

Bevor wir -nach einer ruhigen Nacht- weiterfuhren, silikonierte Chrisi noch den Durchstieg, weil der auch ziemlich ächzte. Vielleicht wurden dann all die anderen Geräusche die Muddy machte, erträglicher - wurden sie aber nicht ! Das schlechte Fahrverhalten von Muddy wurde immer schlimmer! Nun schüttelte er schon bei 69 km/h, nicht wie Tage zuvor bei 80 km/h. Das Fahrerhaus rüttelte und auch der Shelter fing schon damit an. So nach Halifax zu fahren machte weder Spaß noch war es gut fürs Material (auch nicht für unsere Nerven).

Die erste Werkstatt die wir in Tracadie-Sheila anfuhren (Truck Pro) schickte uns weiter zur nächsten, da sie uns wohl nicht helfen konnten (wollten?). Die nächste Werkstatt war dann die „Garage Center Ville Tracadie-Sheila Itée (OKTire).

Bereits Sonia aus dem Office tat alles, um uns zu helfen! Obwohl es schon Freitagnachmittag war, durften wir vor Tor 3 fahren und immer mehr Mitarbeiter der Firma tauchten auf um Muddy zu bestaunen. Wir vermuteten mittlerweile eventuell gebrochene Achsschenkel, weil die im Internet beschriebenen Symptome zum Teil passten. Die Mitarbeiter der Werkstatt (Spezialgebiet Reifen ) tippten auf fehlende Auswuchtung und wollten ein „Balancement“ durchführen. Dazu kamen die beiden Vorderreifen jeweils hintereinander in eine Vorrichtung, die an einem Monitor anzeigte, welche Gewichte angebracht werden müssen, damit der Reifen gerade abfährt. Beim linken Vorderrad klappte das prima. Beim rechten gar nicht! So viele Gewichte hätte man wohl nicht befestigen können. Daraufhin schlugen die Mitarbeiter eine erneute Rotation des rechten Vorderreifens mit dem rechten Hinterreifen vor (da man ihn als miesen Hinterreifen nicht so spürt). Auch er, der ehemalige Hinterreifen, kam in die Maschine, wurde mit Gewichten versehen und montiert. Es wurde außerdem noch festgestellt, dass wir die falschen Schrauben an den Reifen hatten. Pro Reifen brauchten wir zwei sogenannte „Zentrierschrauben“, die die Reifen in Position halten. Aufgrund des metrischen Systems in Europa aber in Kanada nicht zu bekommen sind (Gott sei Dank, denn wie sich später herausstellte, haben wir einen „Zentrierring“ an den Vorderreifen!!).

Wir bezahlten eine absolut faire Rechnung und machten eine Testfahrt. Es war absolut toll! Muddy fuhr (fast) wie auf Wolken. Man konnte sich wieder unterhalten, nichts rüttelte und schüttelte, es war ein entspanntes Fahren !

Wir fuhren nochmals zur Werkstatt zurück, bedankten uns herzlich bei den Mitarbeitern (und bei Sonia, vor allem auch für den leckeren Kaffee ) und setzten unsere Fahrt glücklich fort. Endlich hatte uns jemand SO geholfen, dass es auch einen Sinn gemacht hatte. Eine sehr empfehlenswerte Werkstatt! Auch auf den restlichen 80 km bis Miramichi war alles wunderbar – Freitag, der 13. ist einfach unser Glückstag ! In Miramichi am Walmart durften wir übernachten und ALLES WAR GUT!

Am nächsten Tag kamen wir spät weg, weil wir noch ein paar organisatorische Dinge erledigen mussten. Dann fuhren wir die # 117 South immer an der Küste des Atlantiks entlang bis zum Kouchibouguac Nationalpark. Der Campground war eigentlich voll (klar, Samstag!), aber es fand sich noch ein Plätzchen für den kleinen Muddy . Irgendwie lieben es die Kanadier mitten im Wald zu zelten bzw. zu stehen. Es war schattig, dunkel, früh kalt und man wurde von Moskitos zu jeder Tageszeit AUFGEFRESSEN! Deshalb machen auch ALLE ein Lagerfeuer, welches möglichst qualmen sollte, aber ich finde, es nützt überhaupt nichts. Die Plagegeister kennen das schon und im besten Fall lachen sie sich höchstens tot!

Zur Geschichte: Zwar besuchten und besiedelten französische Entdecker bereits Anfang des 17. Jahrhunderts Teile von New Brunswick, doch eine dauerhafte europäische Besiedlung des Gebiets, welches später der Kouchibouguac Nationalpark werden sollte, begann erst Ende des 18. Jahrhunderts. Der Kouchibouguac River wurde zur Heimat der United Empire Loyalist, denen sich schottische, irische, englische und preußische Einwanderer anschlossen. Auch Akadier ließen sich am Kouchibouguac River nieder.

Bis 1806 waren alle großen Flussmündungen von Escuminac Point bis Cape Tormentine besiedelt. Starke Verbindungen zwischen den Siedlern und den Mi`kmaq Indianern unterstützten die Gründungen und sicherten das Überleben, vor allem im Winter.

Am ersten Tag machten wir eine wunderschöne ca. 16 km lange Wanderung über den Kellys Beach zur Kouchibouguac-Sanddüne und dort den Atlantik entlang und das immer noch bei um die 25 Grad (Mitte September in Kanada)! Deutschland, so wurde uns berichtet, hatte gerade noch 12 Grad und viel Regen.

Am Kellys Beach leben auch sehr viele Seehunde, die wir aber leider nur im Wasser sahen, wie sie uns neugierig anschauten (und zwei tote Seehunde am Strand ). Auf dem Campingplatz gab es eine Bären-Warnung, aber nur für Schwarzbären! Grizzlys gibt es hier nicht. Abends machten wir ein großes Feuer (Chrisi hat Feuer gemacht ) und kochten und grillten darauf (Chrisi hat endlich wieder Fleisch gegessen ). Trotz des Einsatzes von zwei verschiedenen Anti-Mücken-Mitteln (bei dem einen musste man beim Auftragen ständig husten) waren wir ganz schön von den Moskitos gestochen worden!

Am zweiten Tag wanderten wir den Kouchibouguac River entlang zur „La Source“-Quelle, um dort zu lesen, dass sie vor zig Jahren ausgetrocknet war. Wir genossen noch eine kurze Pause in den roten Adirondack-Chairs, die in Kanada und den USA weit verbreitet sind.

Ihre Heimat ist eigentlich in den Adirondack Mountains im US-Bundesstaat New York. Das ursprüngliche Design wurde Thomas Lee zugeschrieben, der 1902 für eine Familienfeier einfache Sitzgelegenheiten für die Gäste zimmerte. Ein befreundeter Tischler namens Harry Bunnel erhielt von Lee das Design und meldete es 1905 als „Westport Chair“ zum Patent an. Ob diese Aktion die Freundschaft überdauerte ist nicht überliefert ! Originalstühle aus dieser Zeit erzielen heute Antiquitäten-Preise von über 1.000 US-Dollar.

Es hatte 32 Grad (JUHU !) und wir wanderten wieder zum Kellys Beach, setzten uns in den Sand und genossen den Atlantik.

Check out im Nationalpark (Campground) war schon um 11.00 Uhr, so dass wir uns beeilen mussten. Bis um 12.00 Uhr durften wir allerdings im Nationalpark bleiben und machten noch die kleine Wanderung zu den „great white Pines“. Heute gibt es nicht mehr viele von den großen Pinien, die teilweise bis zu 60 m hoch wurden. Während den Napoleonischen Kriegen zwischen Frankreich und England in den frühen 1800 blockierte Napoleon die Schifffahrtswege ins Baltikum, wo die Briten Holz für ihre Schiffe schlugen. Als alternative Quelle holte die Royal British Navy die größten weißen Pinien für die Masten aus den gemischten Wäldern von British North America und auch aus diesem Wald! Viele dieser Pinien hatten einen Stammdurchmesser zwischen 1,50 m und 1,80 m an der Basis.

Es hatte 32 Grad und war ein herrlicher Tag, so dass wir gar nicht weit fahren wollten. Allerdings fand sich die Küste entlang Richtung Süden auch kein schöner Platz mehr. Entweder er war teuer und lag direkt an der Straße weit weg vom Meer oder man durfte an den von IOverlander oder RV Parky vorgeschlagenen „wilden“ Plätzen nicht mehr übernachten. So fuhren wir weiter und weiter .

Im Murray Beach Provincial Park (New Brunswick) wollten wir 2 Tage bleiben, lag er doch ganz vorne am Meer. Aber, die Schranke war geschlossen, der Park bereits geschlossen (am 17.09.!). Da es schon 17.30 Uhr war, fragten wir ein paar Meter weiter auf dem Campingplatz an. Auch er war teuer, aber da wir nichts brauchten, durften wir uns kostenlos auf den Platz oben am Eingang stellen. Was für ein Glück! Auf dem Campingplatz „Strang`s Shore“ waren nur Dauer-Camper in riesigen Trailern, eigentlich schon eher Tiny-Häusern mit „Slide Outs“ zum Ausziehen und nochmals wurde das Ganze mit riesen Terrassen vergrößert. Manche waren schon winterfest, denn auch dieser Platz schloss am 14.10.! Wir machten es uns gemütlich und hinter uns ging ein herrlicher Blutmond auf.

Die Atmosphäre auf dem Platz war sehr freundlich und ruhig. Wir fühlten uns sehr wohl! Sheldon, der Verwalter (oder Pächter?) kam am Morgen auf seinem Golfwagen vorbei und meinte, wir könnten bleiben so lange wir wollten. Daraufhin machten wir eine Wanderung bei 35 Grad erst auf die eine Seite des Platzes zum Naturstrand. Zu Fuß konnte man durch den geschlossenen Provincial Park durchlaufen. Auch ein wirklich schöner Campingplatz!

Auf der anderen Seite (ca. 2 km) gab es einen kleinen Store, aber keinen schönen Strand. Am nächsten Vormittag verabschiedeten wir uns herzlich von Sheldon und fuhren die Halbinsel weiter, an der Confederation Bridge nach Prince Edward Island vorbei, bis nach Amherst, nun waren wir wieder in Nova Scotia. Über die Confederation Bridge sind wir übrigens 2008 nach Prince Edward Island gefahren .

Bis zur Fertigstellung der Brücke im Jahr 1997 bestand eine Fährverbindung über die Abegeweit Passage / Northumerlandstraße. Die Brücke ist mit einer Länge von 12,88 Kilometern die längste Brücke Kanadas und gehört zu den längsten der Welt. Sie ist 11 m breit, hat eine längste Stützweite von 250 m und ca. 4.000 Fahrzeuge befahren sie pro Tag. Aufgrund der widrigen klimatischen Bedingungen wurden die meisten Teile der Brücke an Land vorgefertigt, mit einem Kranschiff an ihre Position geschleppt und dort zusammengesetzt. Die Baukosten beliefen sich auf rund 1 Milliarde kanadische Dollar. Uns hatte jemand erzählt, dass die Hinfahrt nach Prince Edward Island nichts kostet, die Rückfahrt allerdings 50 CAD (!) und es ist die einzige Verbindung – sehr schlau!

In Amherst waren wir im Visitor oder Welcome Center. Die Beratung war allerdings SEHR schlecht! Weil es schon so spät war und wir eh was brauchten, fragten wir beim Walmart, durften übernachten und blieben. Wir waren nicht die einzigen; es wurde noch ein wahrer „Campingplatz“ !

Die Weiterfahrt nach Truro über kleine Nebenstraßen erst durch das Landesinnere, dann am Meer (Bay of Fundy) entlang war wirklich wunderschön! Es ging über schmale Straßen durch kleine Ortschaften und viel Wald. Hin und wieder zeigte sich sogar mal ein rotgefärbter Baum . Sollten wir doch noch den Indian Summer genießen können? Nachts und morgens war es jedenfalls schon ganz schön kühl; es wehte sogar ein kalter Wind! Abends landeten wir wieder auf dem Walmart Parkplatz!

Über sehr kleine Straßen, immer an der Küste entlang, kamen wir durch wunderschöne Landschaften und kleine Dörfer.

Die Bay of Fundy ist berühmt für die extremen Gezeiten dort (bis zu 21 Meter!). Die erste europäische Beschreibung der Bucht stammt aus dem Jahr 1604. Sie liegt zwischen den kanadischen Provinzen Nova Scotia und New Brunswick am Golf von Maine mit einer Länge von 220 Kilometern und einer Breite von 60 Kilometern.

Bei unserer Fahrt war Ebbe und die Bucht sah schlammig rot aus. Unser Ziel war fast ganz oben auf der Halbinsel, der „Blomidon Provincal Park“. Nachdem es kühl und regnerisch war, rechneten wir (trotz Samstag, aber keine Schulferien) nicht mit einem ausgebuchten Campingplatz. War er auch nicht, aber SEHR voll! Obwohl die Rangerin bis 23.00 Uhr Dienst hatte, konnte sie keine Campsite reservieren. Man musste eine bestimmte Telefon-Nummer anrufen und wurde mit einem Codewort von einer Zentrale entsprechend weiter verbunden. Dort musste man im Call Center erst mal einen Account erstellen lassen, was schon ewig dauerte und dann telefonisch (im vollen Info-Büro!) die Kreditkarten-Nummer durchgeben – echt sehr übel, aber vermutlich die Zukunft. Empfehlen konnte die Dame am Ende der Leitung auch keinen Platz, weil sie noch nie im Park war . Unser Lieblingsplatz hätte dann auch ganz anders ausgesehen!

Nach dem Frühstück wanderten wir (ohne Spülen, denn wir wollten ja nur ganz kurz ) vor zum Parkeingang um die Ebbe zu fotografieren. Dann entschlossen wir uns spontan (ohne Wasser und Mückenspray) zu den Wanderungen die der Park anbot. Zuerst an der Küste entlang, dann durch viel Wald. Als wir wieder bei Muddy waren, hatten wir 11 km hinter uns und waren sehr zufrieden. Der Campingplatz war mittlerweile fast leer. Chrisi raffte sich noch auf, „Muddy abschmieren“, ein verhasster, aber notwendiger Job! Ich machte zuerst „Küche“ und dann „Abschmier-Assistenz“ . Zum Tagesabschluss gab es noch zwei heiße Duschen! Am nächsten Tag kamen wir ganz spät weg, weil wir noch mit einem deutschen Ehepaar aus Hannover, die zehn Wochen mit einem Miet-Camper unterwegs waren, ins Gespräch kamen.

Wir fuhren die # 1 in den Westen, eine sehr schmale Straße mit viel Verkehr, wieder durch schöne Landschaft und lauter kleine Dörfer. Man merkte, dass die letzten Nächte sehr kalt waren und auch tagsüber ein kalter Wind wehte, denn man sah nun schon etwas mehr Rotfärbung an den Laubbäumen!

In Bridgetown (gegründet 1783, ca. 800 Einwohner) endete unsere Fahrt auf dem Bridgetown Family Campground. Die Besitzer waren sehr nett und wir unterhielten uns ein Weilchen. Auch sie schließen ihren Campingplatz im Oktober und machen sich mit ihrem Trailer auf in den Süden der USA. Im Mai zur Eröffnung der Saison sind sie wieder zurück. Da es in Bridgetown viele alte Holzhäuser gibt (erbaut zwischen 1800 bis 1844; Schiffsbau machte die Stadt im 19. Jahrhundert reich) machten wir noch einen Abendspaziergang, auch über den alten Friedhof, der in der untergehenden Sonne sehr stimmungsvoll war.

Bis nach Port Royal war es nicht mehr weit. Port Royal (heute eine Rekonstruktion) am Nordufer des Annapolis River war von 1605 bis 1613 das Zentrum der Aktivität der neufranzösischen Kolonie in Akadien. Im Jahr 1613 wurde sie dann von englischen Truppen aus der Kolonie Virginia zerstört (kampflos!! Es war Winter und die Besatzung bestand nur aus 6 Mann. Als sie die englische Übermacht sahen, suchten sie das Weite). 1605 jedoch war es der erste erfolgreiche Versuch von Europäern, eine dauerhafte Siedlung im heutigen Kanada zu gründen. Auch diente sie Samuel de Champlain als Stützpunkt für viele Expeditionen. So gründete er zum Beispiel 1608 das heutige Quebec (City).

Von Samuel de Champlain stammte auch die „Order of Good Cheer“. Die Winter waren lang und hart und vermutlich langweilig! So kam Champlain auf die Idee, im Speisesaal des Forts „bunte Abende“ zu veranstalten. Mitglieder der Kolonie, die es sich leisten konnten, sorgten für reichlich Essen, welches auf großen Platten in einer „Prozession“ in den Speisesaal getragen wurden, man aß gemeinsam und erzählte sich Geschichten.

Port Royal war auch ein wichtiger Handelsposten unter anderem für Pelze, die nach Frankreich verschifft wurden. Ein Hut aus Biberpelz zum Beispiel kostete dort das Jahreseinkommen (!) eines Soldaten von Port Royal! Die ursprünglich im Gebiet lebenden Mi`kmaq Indianer pflegten ein freundschaftliches Verhältnis zu Port Royal und der dort entstandenen Siedlung (auch diese wurde von den Engländern zerstört). Nach so viel History hatten wir keine Lust mehr weiter zu fahren, zumal es auch schon Nachmittag war und wir checkten auf dem Dunromin Waterfront Campground ein, wo wir einen entspannten Abend am Annapolis River verbrachten.

Weiter ging es mit Kultur ! Wir fuhren nach Annapolis Royal, Nova Scotias erste Hauptstadt (bis zur Gründung von Halifax 1749) und Kolonie von Frankreich, Schottland und England. In der Lower St. George Street und der Upper St. George Street stehen noch etliche alte Holzhäuser aus den Jahren 1708 bis 1889 und natürlich das Fort Anne. Es war Schauplatz von über zwölf Schlachten (!) und wechselte zwischen Frankreich und England sieben Mal (!) den „Besitzer“. Auf einem Hügel des Forts wurde immer eine Flagge der jeweiligen Nation gehisst. Bei einer weißen Fahne wussten einfahrende Schiffe in die Bay of Fundy, dass Frankreich das Sagen im Fort hatte. Leider steht vom Fort nur noch das Offiziershaus, das alte Munitions Depot, wo das Pulver immer feucht wurde und das neue Munitions-Haus mit sehr dicken Wänden und einem Belüftungssystem, welches aus Sicherheitsgründen auch noch in den Boden eingelassen war.

Viel später als geplant waren wir wieder bei Muddy auf dem Parkplatz. So entschlossen wir uns nicht mehr zum Nationalpark weiter zu fahren, sondern den kürzeren Weg nach Digby zu nehmen, um dort beim Walmart zu schlafen. Direkt neben uns stellte sich ein riesen Expeditionsmobil aus den USA. Maurice ist ursprünglich aus Brasilien, lebt aber in Oklahoma. Das Fahrzeug hat sogar eine Spül- und Waschmaschine! Sicher komfortabel zum Leben, aber nach Aussage von Maurice selbst, zu groß zum Reisen außerhalb Kanadas oder den USA.

Unsere Fahrt ging am nächsten Tag weiter in den Kejimkujik Nationalpark, dem einzigen der Atlantikprovinzen, der sich im Inland befindet. Wir machten eine kleine Wanderung zu den Mill Falls. Sie heißen deshalb so, weil um 1900? ein Herr Zwicker (!) dort eine Mühle betrieb.

Im Visitor Center konnte man zwei Kanus der Mi`kmaq aus Birke bewundern, ein flacheres für Flüsse und Seen und ein höheres für Wellen/Seegang. Jeden Sommer kommt ein Mi`kmaq in den Nationalpark und baut ein Kanu. Dabei kann man zusehen (und ich glaube auch mitarbeiten).

Wir fuhren im Nationalpark zum Strand „Merrymakedge“, aber bei grauem Herbstwetter sah er nicht sehr einladend aus. Dann checkten wir auf dem Jeremy`s Bay Campground im Nationalpark ein, machten noch eine kleine Wanderung am See entlang, wo es dann aber zu nieseln anfing. Auf unserer Campsite grillten wir die besten Würstchen (mit Cheddarfüllung) in ganz Nordamerika und machten noch ein Lagerfeuer bis es dann richtig zu regnen anfing .

Es regnete die ganze Nacht und den kompletten Vormittag, so dass wir nicht verlängerten. Da der Platz mitten im Wald war, war es auch noch super dunkel im Shelter und zum Anschauen oder Wandern gab es nichts mehr. Wir glaubten uns zu erinnern, dass wir im Kejimkujik Nationalpark 2008 eine Kanu-Tour auf dem großen See gemacht hatten?! Da mussten wir gelegentlich doch mal im „Fotoalbum“ nachschauen. Dieses Mal war das Wetter aber zu schlecht!

So fuhren wir in südlicher Richtung weiter durch viele Wälder, Seenlandschaften und kleine Dörfer und stellten fest, dass der Indian Summer langsam Fortschritte machte. Leider konnten wir an den schönsten blutroten Bäumen nicht anhalten . In Liverpool (!) waren wir dann wieder am Atlantik und sogar die Sonne schaute ein kleines bisschen aus dunklen Wolken hervor. Über Brocklyn (!) ging`s dann weiter Richtung Halifax, die sogenannte „Leuchtturm-Route“ entlang. Diese Route 331 ist eine malerische Fahrt entlang der Südküste von Nova Scotia, die bekannt ist für (natürlich!) Leuchttürme, weiße Sandstrände, historische Siedlungen und spektakuläre Ausblicke aufs Meer.

Die Straßennamen in Petite Rivière am gleichnamigen Fluss, lauteten Hirtle Road, Vogler Cove, Conrad Road und es gab als Supermarkt-Namen auch den Wentzel Market ! Gegründet wurde es allerdings von französischen Siedlern (klar, bei dem Namen ). Erst später kamen die Oberpfälzer .

Direkt am Atlantik lag der Rissers Beach Provincial Park, wo wir eincheckten. Unser Platz (ohne alles, aber mit eigenem kleinen Weg zum Atlantik) war echt schön! Wir hatten großes Glück überhaupt noch einen Platz zu bekommen, denn es war Freitag und (wie wir jetzt erst erfuhren) aufgrund eines Feiertags (schon wieder!!) am Montag ein verlängertes Wochenende und Kanada auf dem Weg zum Campen (der 30. September ist übrigens der „Nationale Tag für Wahrheit und Versöhnung“, auch als Orange Shirt Day bekannt) und ein Gedenktag zur Erinnerung an die Gräueltaten und die Auswirkungen, die das kanadische Indianer-Internat-Schulsystem auf Generationen hatte. So durfte zum Beispiel die eigene Sprache nicht mehr gesprochen und alte Traditionen nicht mehr gelebt werden.

Es gab nicht viel, was man im Provincial Park machten konnte. Aber man konnte ziemlich lange am Sandstrand entlanglaufen. Der Atlantik glitzerte und wir genossen die letzte Woche in Kanada.

Wir blieben drei Tage, machten Lagerfeuer und fingen langsam an mit „Reste essen“!

Wie es uns in Kanada weiter ergeht und ob Muddy noch sicher im Zollhafen von Halifax landet, folgt in unserem Oktober-Bericht.

Bis dahin Euch alles Gute von den