Von Petite Rivière, Nova Scotia, Kanada nach Memmingen, Deutschland

Reiseroute Canada

Reiseroute Deutschland

Unser nächstes Ziel war Lunenburg, Kanadas älteste deutsche (!) Siedlung und seit 1995 UNESCO-Weltkulturerbe. Die schmale Straße ging immer an der Küste entlang, die Landschaft war wunderschön und erinnerte uns sehr an Schweden. Weil sich der Lunenburg Campground am Rand von Lunenburg befand und wir so keinen Parkplatz für Muddy suchen mussten, checkten wir dort für zwei Tage ein und erkundeten am nächsten Tag zu Fuß Lunenburg.

Lunenburg hat eine lange Fischerei- und Schiffbautradition. Der Stadtkern besteht aus markanten Holzhäusern sowie alten Kapitänsvillen.

Um das in Nova Scotia herrschende Ungleichgewicht zwischen Protestanten und den dort hauptsächlich ansässigen akadisch-französischen Katholiken auszugleichen, warb die britische Krone in Europa um protestantische Emigranten. Britische Protestanten ließen sich jedoch nur schwer dazu bewegen, in dieses eher unwirtliche Gebiet auszuwandern.

Die Gründung Lunenburgs erfolgte 1753, als der Ort bereits zum British Empire gehörte. Anfangs wurde er von „ausländischen“ Protestanten, sogenannten Foreign Protestants bewohnt, die größtenteils aus der Pfalz und aus Württemberg (in Deutschland), der Schweiz und dem protestantischen Fürstentum Montbéliard in Frankreich kamen. Sie wurden von Lord Cornwallis in das noch junge Kanada geholt, indem er ihnen freie Religionsausübung und kostenlosen Landbesitz versprach und zudem die Überfahrt finanzierte. Als später fast ausschließlich Deutsche nach Lunenburg kamen, wurde der ursprüngliche Name der Mi`kmaq Indianer „Mirliguèche“ in den heutigen Namen geändert. Natürlich gibt es auch in Lunenburg die Kaulbach Street, die Kempt Street, die Schwartz Street, die Archibald Street, die Hirtle und die Tanner Road sowie die Linden Avenue.

Lunenburg ist der Heimathafen der Segelschiffe Bluenose und Bluenose II, die die kanadische 10-Cent-Münze zieren. Außerdem wurde hier der Drei-Master Bounty, für den Film Meuterei auf der Bounty originalgetreu nachgebaut.

Weiter ging es die Lighthouse Route entlang (eine der schönsten Straßen die wir bislang fuhren) durch Mahone Bay durch (ganz nett, aber SEHR touristisch) zum Graves Island Provincial Park. Dort wollten wir Haare schneiden, denn mit unseren Frisuren hätten wir sicher aus Kanada aus, aber in Deutschland nicht einreisen können ! Warum die Insel so einen Namen hat, bei dem man fast schon Gänsehaut bekommt, weiß ich leider nicht. Anscheinend wurde sie im 17. Jahrhundert nach einem Admiral Graves benannt. Eine andere Geschichte erzählt von der ersten Siedler-Familie hier, die Graff`s. Und es gibt auch noch eine Legende von irgendwelchen Schiffsbrüchigen. Egal! Unser Übernachtungsplatz war schön, mit Blick auf den Atlantik und sehr friedlich ! Das „Reste essen“ ging weiter und anschließend machte Chrisi noch ein Höllenfeuer, so zumindest der Plan. In Nova Scotia wird jeden Tag (bei erhöhter Brandgefahr, wie momentan) festgelegt, ab wie viel Uhr Lagerfeuer erlaubt sind. An diesem Tag um 19.00 Uhr! Bis dahin war die Luftfeuchtigkeit so hoch und das Holz so nass, dass das Anzünden schwierig war und es so funkte, dass ich mich „Kleiderschonend“ weit wegsetzen musste. Bei 8 Grad war das echt kalt ! Dennoch waren wir die halbe Nacht am Feuer.

Am nächsten Tag machten wir noch einen Spaziergang über den Campingplatz, auf dem man im Sommer ohne Reservierung keinen Platz bekommt und der jetzt auf unserer Schleife (ohne Wasser und Strom) ganz leer war und auf den anderen Plätzen (mit allem) war auch nicht viel los. Wie alle, wird auch dieser Provincial Park am 14.10. geschlossen (und öffnet wieder am 01.05.).

Wir fuhren die Lighthouse Route weiter (einfach wunderschön!) und kämpften uns im Berufsverkehr durch Halifax (Einwohner 2021: 439.819) und über eine Toll-Brücke (mautpflichtig: 2,50 CAD = 1,68 €) bis nach Dartmouth durch. Dort hatten wir am Freitagfrüh einen Termin bei einer Spedition zur Abholung unserer Papiere für Muddy`s „Kreuzfahrt“ über den Atlantik. Nach stressigen Fahrbahnwechseln (ich hängte immer meinen Kopf zum Fenster raus und stoppte den Verkehr) fanden wir die Spedition. Wir hätten auch auf der Straße davor übernachten dürfen, bevorzugten aber den Bass Pro Shop (die eifrige Leserin und der eifrige Leser wissen warum ), der sich ca. 2 km von der Spedition entfernt befand.

Die Übergabe der Papiere am nächsten Morgen in der Spedition klappte schnell . Leider erfuhren wir aber, dass aufgrund von Streiks in den US-Häfen unser Containerschiff in New York festhing, weil es nicht ausgeladen werden konnte . Um zwei Tage wurde die Abfahrt von Halifax schon nach hinten verschoben. Unser Flugzeug ging aber unweigerlich am 08.10.. Ein Problem für unsere Starterbatterien , die wir in Las Vegas ja austauschen mussten und anstelle der starken NATO-Batterien hatten wir nun zwei US-„Gurken“! Nach 50 km Irrfahrt (dieses Garmin Navi bringt uns um den Verstand!) und weil einige Campingplätze schon jetzt geschlossen hatten, landeten wir in Upper Sackville (Halifax West) auf dem KOA Campground. Der Besitzer freute sich, dass alle Campingplätze geschlossen waren und alle Camper deshalb zu ihm kamen (wir freuten uns über die Waschmaschinen). Der Platz wurde auch tatsächlich echt voll! Klar, war auch noch Freitag!
Das Containerschiff (die Atlantik Sail ) fährt von Halifax nach Hamburg in 10 Tagen (wenn planmäßig) – es können aber auch wesentlich mehr werden, so dass wir uns entschlossen, das Trinkwasser in den Wassertanks doch abzulassen, die Filter zu entfernen und zu putzen und die Wasserschläuche zu entleeren. Wir verrichteten die für die Verschiffung notwendigen Arbeiten, wie zum Beispiel das Fahrerhaus komplett zu räumen (uiih, was sich da so alles ansammelt), Abwasser ablassen, Kühlschrank abtauen und putzen und Rucksäcke packen . Da es nicht nur kalt war, sondern auch noch regnete und die Wiese sich auflöste, mussten alle Arbeiten im Shelter auf engstem Raum stattfinden.
Am nächsten Tag klemmte Chrisi noch einige Kabel im Elektroschrank auf dem Parkplatz vor dem Zollhafen ab. Damit sich alle Batterien nochmals laden konnten, hatten wir damit bis zum Schluss gewartet. Denn, dem Navi sei Dank, durften wir noch einige Ehrenrunden am Zollhafen vorbei und fast drum rum drehen .
Bei der Security am Eingang bekamen wir nach der Registrierung mit den Reisepässen unsere Besucherausweise und fuhren hinter einer „Eskorte“ zum Zollgebäude. Muddy musste in die längste Schlange einparken: die nach Hamburg. Dann wurde streng kontrolliert, ob und wieviel Benzin und Gas an „Bord“ sind (wussten wir nicht, hat in Hamburg damals niemand interessiert) und so gaben wir eine Benzinkanisterfüllung als Spende an den örtlichen Hafen. Es war Montag und wegen des US-Streiks war geplant, Muddy erst am Freitag zu verladen . Ursprünglich wäre es der Dienstag gewesen. Oh je! Wir malten uns wahre Schreckensszenarien aus, was passieren würde, wenn Muddy am Tage X nicht anspringen würde .
Wir verabschiedeten uns ganz schwer von unserem „Baby“ und wünschten ihm viel Glück auf seiner Reise und dass er gut ankäme (tja, das wünschten wir wohl vor allem uns ).
Mit dem Taxi ging es dann vom Zollhafen ins Flughafen-Hotel Holiday Inn Express. Am nächsten Tag mit Condor nach Frankfurt und mit dem Zug nach Memmingen.
 

Genau 14 Tage später saßen wir wieder im Zug, exakt 7 Stunden und 22 Minuten lang und fuhren nach Hamburg – MUDDY WAR EINGETROFFEN !!

Wir checkten im Graf Moltke Hotel gleich hinter dem Bahnhof in HH-St. Georg ein (sehr empfehlenswert, trotz der Nachbarschaft ). Am nächsten Morgen holte uns Ricardo Gomes (Overlander Shipping) ab und fuhr mit uns zum Zollhafen. Wir freuten uns riesig, dass Muddy unbeschädigt gelandet war! Zum Abgleich aller Daten mussten wir dann noch mit Muddy zum Zoll ein paar Kilometer entfernt vom Hafen (ob das Sinn macht?!). Und dann -nachdem alles o.k. war- fuhren wir zum Stellplatz Wohnmobilhafen in Hamburg-City. Es war genau der gleiche Stellplatz wie im Mai 2022! Damals hieß es, dass er bald schließen müsse, weil auf das Gelände ein Bürogebäude gebaut werden würde. Der Bauherr hat aber nun zurückgezogen, wohl, weil kein Mensch mehr große Bürogebäude braucht (meine Vermutung)!

Von dort machten wir eine richtig große Wanderung in die Stadt, zum Jungfernstieg, zu den Landungsbrücken, der Speicherstadt und zur Elbphilharmonie.

Die Elbphilharmonie (auch liebevoll „Elphi“ genannt) wurde von 2007 bis 2016 gebaut und am 11.01.2017 feierlich eröffnet. Die Baukosten betrugen 866 Millionen Euro, die geschätzten Kosten zu Beginn: 241 Millionen Euro! Das 110 m hohe Gebäude im Stadtteil Hafen-City wurde unter Einbeziehung der Hülle des früheren Kaispeichers A (Baujahr 1963) errichtet. Auf diesen Sockel wurde ein moderner Aufbau mit einer Glasfassade gesetzt, die an Segel, Wasserwellen, Eisberge oder einen Quarzkristall erinnern sollen. Kostenlos kann man mit einer steilen Rolltreppe hochfahren und den Innen- und Außenbereich besichtigen (mit Ausnahme der Konzertsäle natürlich). Uns hat sie auf jeden Fall sehr gut gefallen! Genauso, wie ganz Hamburg, eine tolle Stadt!

Nach 3 Tagen auf dem Wohnmobilhafen-Stellplatz machten wir uns auf in Richtung Süden. Wir kamen bis Hildesheim und konnten, nach einer Fahrt mitten durch die Stadt, auf einem Stellplatz am Hohnsensee kostenlos (!) zwei Nächte stehen. Den Stellplatz fanden wir über IOverlander und mussten über die Bewertung eines in Englisch geschriebenen Kommentars schmunzeln, denn dort stand, dass in der Nähe ein Restaurant wäre (für Amerikaner ein super wichtiger Punkt), welches aber sehr teuer sei. Wie sich herausstellte, handelte es sich um das Restaurant des Sternekochs Steffen Henssler , wunderschön am Hohnsensee gelegen.

Mit den Rucksäcken mussten wir erstmal einkaufen gehen; unser Kühlschrank war mal wieder leergefegt.

Nachdem wir Beide noch nie in Hildesheim waren, beschlossen wir am nächsten Tag spontan eine Stadterkundung zu machen, zumal der Hildesheimer Dom und die Kirche St. Michaelis zum Weltkulturerbe der UNESCO gehören.  

Ausgrabungen, die direkt nach dem Zweiten Weltkrieg auf dem Hildesheimer Annenfriedhof durchgeführt wurden, weisen darauf hin, dass sich bereits im 8. Jahrhundert eine Missions- oder Taufkapelle auf dem späteren Hildesheimer Domhügel befand.

Der erste Hildesheimer Dom entstand 872 unter Bischof Altfrid. Alle Nachfolgebauten erheben sich auf dessen Fundamenten. Berühmt sind die Bronzegüsse „Bernwardstür“ und die „Christussäule“. Weitere Schätze sind der romanische „Heziloleuchter“, die spätromanische „Bronzetaufe“ und der „Tausendjährige Rosenstock“ an der Domapsis (ein Wahrzeichen von Hildesheim).

Bischof Bernward begann den Bau der frühromanischen Michaeliskirche 993; sie wurde 1033 fertiggestellt. Die bemalte Holzdecke im Mittelschiff des Langhauses, die im 13. Jahrhundert entstand, ist einzigartig nördlich der Alpen. Die dendrochronologischen Untersuchungen im Jahr 1999 weisen auf ein Fälldatum der für die Decke verwendeten Eichenhölzer zwischen 1190 und 1220 hin.

Neben den Deckengemälden in St. Martin in Zillis (Schweiz) und in Dädesjö (Schweden) ist diese Deckenmalerei das einzige monumentale Tafelgemälde des hohen Mittelalters, das bis in unsere Zeit erhalten geblieben ist. Sie misst 27,6 x 8,7 Meter und besteht aus 1300 Eichenbohlen, die aus dem Holzstamm gespalten wurden; gesägte Bretter konnten noch nicht hergestellt werden.

Das Knochenhaueramtshaus wurde 1529 als Amtshaus der Fleischer am Marktplatz in Hildesheim errichtet. In der ursprünglichen Nutzung wurden neben dem Verkaufsraum die Kellergewölbe als Lagerraum verwendet. Im ersten Stock wurden Sitzungen der Gilde abgehalten und in den weiteren Obergeschossen waren Vorratsräume sowie Wohnungen untergebracht.

Zwei Tage später ging es wieder weiter Richtung Süden. Wir kamen bis Motten im Landkreis Unterfranken; eine wunderschöne Landschaft! Mitten in Motten gab es einen Wohnmobilstellplatz (mit WC, Wasseranschluss und Strom (brauchen wir alles nicht)). Gegen eine Spende („was Ihnen der Aufenthalt hier im schönen Motten wert ist“) verbrachten wir eine ruhige Nacht direkt neben dem Maibaum. Romantisch plätscherte das Wasserrad am Bächlein .

Am nächsten Tag kamen wir bis Stuttgart. Dort wollten wir in die Werkstatt unseres Vertrauens nach Stuttgart-Vaihingen (was auch wunderbar geklappt hat! Herzlichen Dank an die Firma Scharr, früher Miedtank für die schnelle Hilfe!). Der Stellplatz an der Messe war wegen der „Südback“ proppenvoll! Aber in Bernhausen (Filderstadt) wussten wir noch einen Stellplatz . Der war zwar ab 01.11. wegen Erneuerung geschlossen (es war der 27.10.) und es gab nichts, aber es standen noch vier Wohnmobile (nur mit Männern besetzt) auf dem Platz und sie hießen uns herzlich willkommen! Hinter dem Stellplatz gab es ein großes Asylantenwohnheim und davor ein riesen Lager einer bekannten Stuttgarter Baufirma.

Wir genossen Stuttgart in vollen Zügen (also, ich zumindest!) und fuhren Tage später weiter bis zu unserem Ziel: Memmingen im Allgäu. Es dauerte noch ein paar Tage, bis wir Muddy winterfest gemacht hatten. Besuch bekamen wir viel aus der Nachbarschaft und Lukas freute sich, als Ersatzfahrer tätig zu sein !

Wir wünschen Euch Allen schöne Weihnachten

und einen guten Rutsch in ein gesundes und glückliches neues Jahr 2025!

Wie es uns in Deutschland weiter ergeht, wie wir Muddy wieder auf Vordermann bringen und was wir für Pläne schmieden, folgt in unserem Februar-Bericht.

Bis dahin Euch alles Gute von den 

Von Lachute, Quebec, Kanada nach Petite Rivière, Nova Scotia, Kanada

Reiseroute Canada

Durch schöne Kleinstädte und typisch kanadische Landschaften ging es weiter „Kilometer fressen“. Muddy machte uns immer mehr Sorgen . Wenn das furchtbare Rütteln und Schütteln von der Reifenrotation käme, müsste es mittlerweile nicht wenigstens besser sein und nicht schlimmer werden?

Montreal umfuhren wir mit unserem langsamen Boliden. Wir mögen Stadtbesichtigungen sehr gerne, aber für Städte ist Muddy nicht gebaut! Der Verkehr war schnell und furchtbar. An einer Tankstelle fragten wir einen Mann, warum es in beiden Richtungen so voll war und der Verkehr in dieser Kleinstadt, in der wir gerade waren, völlig zum Erliegen kam. Seine nüchterne Antwort war „weil es keine andere Straße gibt“!

Die einzige Brücke zwischen den Ballungsräumen Montreal und Quebec ist die Pont Laviolette in Trois Rivières. Sie führt über den St.-Lorenz-Strom und ist 2,70 km lang, 16,70 m breit (bei vier Spuren!) und 54,80 m hoch. Die Stahl/Stahlbetonkonstruktion wurde am 20.12.1967 für den Verkehr frei gegeben (und der rast förmlich darüber). Die letzte Station dieses Tages wurde dann der Truck Stop St-Louis-de-Blanford in der Nähe der Transcanada # 20. Es gab ganz viel Platz und es war nur noch ein weiterer LKW da. Denn normalerweise nehmen wir den Truckern keine kostbaren Parkplätze weg. Leider wurde es aber eine furchtbar laute Nacht wegen dem Kommen und Gehen von VIELEN Trucks.

Am nächsten Tag machten wir wieder einen Sprung von 300 km von Trois Rivières über Quebec bis nach Rivière-du-Loup (ja, den eifrigen Lesern kommen die Namen sicher bekannt vor , siehe Bericht Kanada Juni 2022).

Die Nacht war sehr kalt (3 Grad), und die Heizung, die wir monatelang nicht mehr gebraucht hatten, sprang nicht an. Zumindest nicht bei mir, sondern erst nach mehrmaligem Starten über einen längeren Zeitraum, also erst bei Chrisi . Auch tagsüber blies ein eiskalter Wind. O.k., wir wollten ja eigentlich den Indian Summer sehen und dafür müssen die Temperaturen nachts unter Null fallen. Dennoch war es nach dem endlosen Hochsommer der letzten Monate (vor allem für mich) echt hart!

Am Ende unserer Tagesetappe hatten wir beide das Gefühl (oder die Hoffnung?!), dass sich Muddy an seine getauschten Reifen nun vielleicht ein bisschen gewöhnt hatte. Allerdings wurde der Ölverlust größer und wir wussten nicht, woher er kam. In Rivière-du-Loup besuchten wir wieder den gleichen Walmart wie „damals“ und übernachteten dort. Zahllose Camper standen schon auf dem Parkplatz! Bei Walmart wollten wir noch eine neue Telefonkarte kaufen, aber der Verkäufer wusste nicht oder glaubte zumindest, dass das Produkt „Lucky“ nur in Quebec funktionieren würde. Vermutlich Blödsinn, aber egal! Wir fuhren sowieso bald über die „Grenze“ nach New Brunswick, dann konnten wir ja dort eine Telefonkarte kaufen.

Die Strecke war zwar eine einzige Baustelle, aber die Landschaft erinnerte uns ans Voralpenland und eine Fahrt über den Brenner ! In Edmundston, New Brunswick fuhren wir gleich zum Walmart und kauften problemlos (und Gott sei Dank wieder auf Englisch ) eine Lucky-Telefonkarte. Eigentlich wollten wir noch weiter zum Visitor Center fahren, aber die Uhr wurde nochmals um eine Stunde vorgestellt, auf die Atlantic Time und so entschlossen wir uns „Zuhause“ zu bleiben und -mal wieder- auf dem Walmart Parkplatz zu übernachten .

Da Muddy nun doch wieder besorgniserregend schüttelte, entschieden wir uns lieber nochmals in eine Werkstatt zu fahren, denn wir hatten immer das Gefühl, dass wir ein Rad verlieren . „TruckPro LCD Enterprises (2019) Ltd.“ hatte super Rezessionen und so fuhren wir die 9 km dorthin. Der Werkstattleiter, Allison Muckler, der selbst 41 Jahre LKWs fuhr, konnte mit der Beschreibung sofort was anfangen und schob uns (nach der Mittagspause ) dazwischen. Seine Vermutung war, dass die Rotation übers Kreuz von vorne nach hinten, nicht gut war. Und so wechselte er und sein Mitarbeiter die Vorderreifen (nur die!) von rechts nach links und natürlich anders rum. Wir bekamen noch ein paar Tipps zu Reifendruck und Ölstand und nach einer Probefahrt und der Bezahlung der Rechnung verabschiedeten wir uns von Allison.

Es fühlte sich zwar besser an, aber gut war es nicht! Allerdings meinte Allison auch, es könne sicher noch um die 450 km dauern, bis es spürbar besser wäre. Danach fuhren wir zum Visitor Center von Edmundston wegen der weiteren Reise durch New Brunswick und spazierten nach Downtown, was aber sehr enttäuschend war . Das Interessanteste war noch, dass sich die amerikanische Grenze (Maine) nur über eine kleine Brücke auf der anderen Seite des Flusses befand!

Danach war es jedenfalls zu spät um weiter zu fahren – also, nochmal eine Nacht bei Walmart! Der ist in Edmundston, der Hauptstadt von New Brunswick, sehr beliebt. Die Nacht zuvor waren es über 20 Wohnmobile, Trailers und Vans, die auf dem Parkplatz übernachtet hatten. Übernachten bei Walmart ist allerdings kein Camping! Also, nicht draußen sitzen, grillen oder seinen Teppich ausrollen ! Nur über Nacht stehen/parken (ich glaube, ich erwähnte es bereits).

Nach dem Tanken verließen wir Edmundston am nächsten Morgen Richtung St.-Quentin, einer Kleinstadt im Norden von New Brunswick. Wir hätten nicht gedacht, dass dort in diesem Ausmaß Kartoffeln angebaut werden! Es wehte ein kühler Wind und wir fuhren auf einen Feldweg um Strümpfe und Schuhe anzuziehen, weil wir barfuß eiskalte Füße hatten. Auf dem Platz neben dem Feldweg wurden mit Kartoffeln hochvoll beladene große Trucks gewogen. Einer der Fahrer sprach uns an. Das übliche „Woher/Wohin“ und „wie kam Muddy nach Kanada“ etc. und zum Schluss schenkte er uns eine riesen Schüssel Kartoffeln direkt vom Laser runter – und was für welche! Wir hatten noch nie solche großen Kartoffeln gesehen (das böse Sprichwort von den Bauern fällt einem da ein )!! Fast schon wie kleine Brotlaibe. Wir bedankten uns ganz herzlich und weiter ging die Fahrt durch kanadische dichte Wälder und hin und wieder Sumpfgebiete, wo es, auch laut den Warnschildern, viele Elche gab. Unser Ziel (9 km von der Straße entfernt und über eine winzige Brücke erreichbar), war der Parc du Mt. Carleton Park (in New Brunswick ist alles zweisprachig ).

Wir wollten unbedingt den Mount Carleton, den höchsten Berg von New Brunswick (ganze 820 Meter !) besteigen. Was aber nicht so einfach sein sollte, wie es klang. Leider erfuhren wir dann auch noch im Ranger Office beim Einchecken, dass es das ganze Wochenende regnen solle (komisch: wie in Deutschland ) und eine Besteigung deshalb nicht ratsam, weil sehr rutschig, wäre. SCHADE! Wir blieben trotzdem im Park und besuchten noch den klitzekleinen Williams Fall und wanderten zum Big Nictau Lake. Auf dem Campground war nicht viel los und wir hatte eine wahnsinnig ruhige Nacht, was wir gar nicht mehr gewohnt waren .

Am nächsten Morgen war es grau in grau und alles ziemlich nass. An eine Bergbesteigung war tatsächlich nicht zu denken, so dass wir uns entschlossen, zur Atlantikküste nach Bathurst weiter zu fahren. Die Strecke wäre echt hübsch gewesen, wenn es nicht aus Kübeln geschüttet hätte und es hörte auch nicht mehr auf. In Bathurst auf dem Walmart Parkplatz zogen wir uns dann auch gleich in Muddy zurück und ich schrieb die halbe Nacht den August Bericht.

Der nächste Morgen war zuerst schön, dann bewölkte es sich wieder . Trotzdem fuhren wir nach Berenford, dort sollte es einen 3 km langen Boardwalk geben. Wir fanden allerdings nur einen kurzen und aufgrund der Ebbe nicht besonders schönen Boardwalk. Deshalb wanderten wir am Strand entlang, wo sehr interessante Häuser standen. Auf der anderen, der Strandseite hatten sich die Bewohner schöne Plätzchen für einen Sundowner und riesen Holzstapel für Lagerfeuer hingerichtet. Auf dem Parkplatz am Meer wurden wir von vielen Leuten angesprochen. Es war Sonntag! Die meisten hatten einen Kaffeebecher von „Tim Hortons“ (eine kanadische Schnellrestaurant-Kette, benannt nach ihrem Gründer (1964 in Ontario), dem Eishockeyspieler Tim Hortons) in der Hand und saßen, mit Blick auf den Atlantik, im Auto. Wenige spazierten am Strand entlang. Pierre (ein älterer, freundlicher Herr) erzählte uns, dass früher im Winter die komplette Bucht von Bathurst meterdick zugefroren war. Unfassbar! Denn man sieht gerade mal so von einem zum anderen Ende. Heute kommt es nur noch selten vor. Früher, so Pierre, hatte es minus 35 Grad und heute oft „nur noch“ minus 20 Grad im Winter (ich finde das schon abartig kalt!!). Wir schauten noch in den Atlantik und fuhren zum Schlafen wieder zum Walmart zurück.

Am Vormittag besuchten wir in Bathurst noch die Promenade (das hätten wir uns aber schenken können ) und fuhren dann weiter.

Auch wenn Muddy schlimmer denn je schüttelte und das Lenkrad schlackerte, wollten wir die Küste so weit wie möglich entlangfahren. Herrlich wohnten die Menschen am Atlantik! Ganz auffällig waren all die französischen Flaggen, oft noch mit einem Stern darin. Es gab ganz wenig kanadische Fahnen. Vieles stand auch nicht mehr zweisprachig, sondern nur noch in Französisch angeschrieben (Schilder, Hinweise, Infos, Geschäfte, Tankstellen etc.).

Die Akadier (französisch: Acadiens) sind Nachkommen von französischen Siedlern aus dem Poitou, der Bretagne und der Normandie, die sich im 17. Jahrhundert vor allem in den Küstengebieten der damaligen französischen Kolonie Akadien niedergelassen hatten. Dieses Territorium war eine im Nordosten Nordamerikas gelegene Region und umfasste etwa das Gebiet der heutigen kanadischen Provinzen Nova Scotia, New Brunswick und Prince Edward Island sowie den Norden des US-Bundesstaates Maine. Die geschichtliche Entwicklung Akadiens wurde im Wesentlichen von den beiden rivalisieren Kolonialmächten Frankreich und Großbritannien geprägt. Nach dem endgültigen Sieg der Engländer wurden die akadischen Familien alle vertrieben!

Weil wir uns unbedingt noch um die Webseite kümmern mussten, suchten wir einen Campingplatz mit schnellem Internet …. o.k. überhaupt MIT Internet. Über die App „RV Parky“ fanden wir den Camping Colibri sur Mer in Caraquét (den dortigen Strand hatte uns Pierre auch ans Herz gelegt). Das Office war unbesetzt, stattdessen war eine Telefon-Nummer an der Türe. Philippe konnte Gott sei Dank auch sehr gut englisch ! Wir checkten dann telefonisch ein und er kam gegen 18.30 Uhr ins Office. Der Campingplatz hatte eine ganz wunderbare Lage am Meer und unser Platz war ganz vorne , auch wegen der Internetnutzung. Allerdings war das Signal zu schwach. So mussten wir im offenen Gemeinschaftsraum am Laptop arbeiten und langsam war es auch. Vor allem aber war es saukalt! Das Hochladen mussten wir auf den nächsten Tag verschieben. Da klappte es dann dafür auch ganz gut ! Toiletten und Duschen waren ganz neu; man hatte sogar ein eigenes Badezimmer mit beidem und einem Waschbecken (welch Luxus!). Eine der beiden Waschmaschinen war ebenfalls neu und die Trockner auch sehr gut, also verlängerten wir bei Philippe und waren dann sogar drei Tage dort.

Zu einem Strandspaziergang und einem großen Lagerfeuer für unsere riesigen (vermutlich mutierten ) Kartoffeln reichte die Zeit auch noch. Sie brauchten in der Glut tatsächlich 2,5 Stunden (!) bis sie fertig waren. Bis dahin war dann auch die Knoblauchsoße (selbstgemacht!) richtig gut durchgezogen.

Am letzten Nachmittag lernten wir Marie Claire und Charlie aus Bathurst kennen. Sie sind in Rente und bauen sich gerade einen Van zum Camper aus. Zuerst wurde Muddy besichtigt und dann der Campervan der Beiden. Bis spät am Abend saßen wir zusammen und hatten sehr interessante Gespräche und viel zu Lachen .

Nach einem herzlichen Abschied von Marie Claire und Charlie fuhren wir den kurzen Weg nach Caraquét um uns das Städtchen und die Marina anzusehen, was sich aber leider nicht lohnte. Weiter ging es die Küstenstraße entlang durch sehr schöne maritime Landschaft und an hübschen Häusern vorbei. Es war eine Mischung aus Frankreich und Schweden . Wir fuhren über drei Brücken und ca. 80 km bis wir endlich am Miscou Island Lighthouse ankamen. Das Lighthouse der Insel Miscou ist ein 24,30 m hoher Leuchtturm an der Nordostspitze der Insel Miscou, am Eingang der Chaleur-Bucht. Er wurde 1856 erbaut und wird derzeit von der kanadischen Küstenwache genutzt. Was mich total begeisterte war, dass er wegen der starken Winde mit Eisenseilen am Boden fixiert war (damit er bei Sturm nicht davon flog)!

Ganz in der Nähe konnten wir die Gaspé-Peninsula sehen, die zu Quebec gehört und schon relativ nördlich liegt. Da man nirgends freistehen konnte, entschieden wir uns auf Miscou Island auf dem Camping la Vague zu übernachten. Wir hatten Mitte September, aber genauso wie der Colibri sur Mer Campingplatz schließt auch dieser am 14.10. (bis zum Mai des nächsten Jahres), weil es dann viel zu kalt wird. Obwohl wir den Wind schon als kühl (manchmal kalt) empfanden, erzählten uns Marie Claire und Charlie, dass es dieses Jahr sehr lange warm (!) wäre, denn eigentlich würde es im August (!) schon kalt werden! O.k., deshalb schien es dieses Jahr auch einfach keinen Indian Summer zu geben.

Bevor wir -nach einer ruhigen Nacht- weiterfuhren, silikonierte Chrisi noch den Durchstieg, weil der auch ziemlich ächzte. Vielleicht wurden dann all die anderen Geräusche die Muddy machte, erträglicher - wurden sie aber nicht ! Das schlechte Fahrverhalten von Muddy wurde immer schlimmer! Nun schüttelte er schon bei 69 km/h, nicht wie Tage zuvor bei 80 km/h. Das Fahrerhaus rüttelte und auch der Shelter fing schon damit an. So nach Halifax zu fahren machte weder Spaß noch war es gut fürs Material (auch nicht für unsere Nerven).

Die erste Werkstatt die wir in Tracadie-Sheila anfuhren (Truck Pro) schickte uns weiter zur nächsten, da sie uns wohl nicht helfen konnten (wollten?). Die nächste Werkstatt war dann die „Garage Center Ville Tracadie-Sheila Itée (OKTire).

Bereits Sonia aus dem Office tat alles, um uns zu helfen! Obwohl es schon Freitagnachmittag war, durften wir vor Tor 3 fahren und immer mehr Mitarbeiter der Firma tauchten auf um Muddy zu bestaunen. Wir vermuteten mittlerweile eventuell gebrochene Achsschenkel, weil die im Internet beschriebenen Symptome zum Teil passten. Die Mitarbeiter der Werkstatt (Spezialgebiet Reifen ) tippten auf fehlende Auswuchtung und wollten ein „Balancement“ durchführen. Dazu kamen die beiden Vorderreifen jeweils hintereinander in eine Vorrichtung, die an einem Monitor anzeigte, welche Gewichte angebracht werden müssen, damit der Reifen gerade abfährt. Beim linken Vorderrad klappte das prima. Beim rechten gar nicht! So viele Gewichte hätte man wohl nicht befestigen können. Daraufhin schlugen die Mitarbeiter eine erneute Rotation des rechten Vorderreifens mit dem rechten Hinterreifen vor (da man ihn als miesen Hinterreifen nicht so spürt). Auch er, der ehemalige Hinterreifen, kam in die Maschine, wurde mit Gewichten versehen und montiert. Es wurde außerdem noch festgestellt, dass wir die falschen Schrauben an den Reifen hatten. Pro Reifen brauchten wir zwei sogenannte „Zentrierschrauben“, die die Reifen in Position halten. Aufgrund des metrischen Systems in Europa aber in Kanada nicht zu bekommen sind (Gott sei Dank, denn wie sich später herausstellte, haben wir einen „Zentrierring“ an den Vorderreifen!!).

Wir bezahlten eine absolut faire Rechnung und machten eine Testfahrt. Es war absolut toll! Muddy fuhr (fast) wie auf Wolken. Man konnte sich wieder unterhalten, nichts rüttelte und schüttelte, es war ein entspanntes Fahren !

Wir fuhren nochmals zur Werkstatt zurück, bedankten uns herzlich bei den Mitarbeitern (und bei Sonia, vor allem auch für den leckeren Kaffee ) und setzten unsere Fahrt glücklich fort. Endlich hatte uns jemand SO geholfen, dass es auch einen Sinn gemacht hatte. Eine sehr empfehlenswerte Werkstatt! Auch auf den restlichen 80 km bis Miramichi war alles wunderbar – Freitag, der 13. ist einfach unser Glückstag ! In Miramichi am Walmart durften wir übernachten und ALLES WAR GUT!

Am nächsten Tag kamen wir spät weg, weil wir noch ein paar organisatorische Dinge erledigen mussten. Dann fuhren wir die # 117 South immer an der Küste des Atlantiks entlang bis zum Kouchibouguac Nationalpark. Der Campground war eigentlich voll (klar, Samstag!), aber es fand sich noch ein Plätzchen für den kleinen Muddy . Irgendwie lieben es die Kanadier mitten im Wald zu zelten bzw. zu stehen. Es war schattig, dunkel, früh kalt und man wurde von Moskitos zu jeder Tageszeit AUFGEFRESSEN! Deshalb machen auch ALLE ein Lagerfeuer, welches möglichst qualmen sollte, aber ich finde, es nützt überhaupt nichts. Die Plagegeister kennen das schon und im besten Fall lachen sie sich höchstens tot!

Zur Geschichte: Zwar besuchten und besiedelten französische Entdecker bereits Anfang des 17. Jahrhunderts Teile von New Brunswick, doch eine dauerhafte europäische Besiedlung des Gebiets, welches später der Kouchibouguac Nationalpark werden sollte, begann erst Ende des 18. Jahrhunderts. Der Kouchibouguac River wurde zur Heimat der United Empire Loyalist, denen sich schottische, irische, englische und preußische Einwanderer anschlossen. Auch Akadier ließen sich am Kouchibouguac River nieder.

Bis 1806 waren alle großen Flussmündungen von Escuminac Point bis Cape Tormentine besiedelt. Starke Verbindungen zwischen den Siedlern und den Mi`kmaq Indianern unterstützten die Gründungen und sicherten das Überleben, vor allem im Winter.

Am ersten Tag machten wir eine wunderschöne ca. 16 km lange Wanderung über den Kellys Beach zur Kouchibouguac-Sanddüne und dort den Atlantik entlang und das immer noch bei um die 25 Grad (Mitte September in Kanada)! Deutschland, so wurde uns berichtet, hatte gerade noch 12 Grad und viel Regen.

Am Kellys Beach leben auch sehr viele Seehunde, die wir aber leider nur im Wasser sahen, wie sie uns neugierig anschauten (und zwei tote Seehunde am Strand ). Auf dem Campingplatz gab es eine Bären-Warnung, aber nur für Schwarzbären! Grizzlys gibt es hier nicht. Abends machten wir ein großes Feuer (Chrisi hat Feuer gemacht ) und kochten und grillten darauf (Chrisi hat endlich wieder Fleisch gegessen ). Trotz des Einsatzes von zwei verschiedenen Anti-Mücken-Mitteln (bei dem einen musste man beim Auftragen ständig husten) waren wir ganz schön von den Moskitos gestochen worden!

Am zweiten Tag wanderten wir den Kouchibouguac River entlang zur „La Source“-Quelle, um dort zu lesen, dass sie vor zig Jahren ausgetrocknet war. Wir genossen noch eine kurze Pause in den roten Adirondack-Chairs, die in Kanada und den USA weit verbreitet sind.

Ihre Heimat ist eigentlich in den Adirondack Mountains im US-Bundesstaat New York. Das ursprüngliche Design wurde Thomas Lee zugeschrieben, der 1902 für eine Familienfeier einfache Sitzgelegenheiten für die Gäste zimmerte. Ein befreundeter Tischler namens Harry Bunnel erhielt von Lee das Design und meldete es 1905 als „Westport Chair“ zum Patent an. Ob diese Aktion die Freundschaft überdauerte ist nicht überliefert ! Originalstühle aus dieser Zeit erzielen heute Antiquitäten-Preise von über 1.000 US-Dollar.

Es hatte 32 Grad (JUHU !) und wir wanderten wieder zum Kellys Beach, setzten uns in den Sand und genossen den Atlantik.

Check out im Nationalpark (Campground) war schon um 11.00 Uhr, so dass wir uns beeilen mussten. Bis um 12.00 Uhr durften wir allerdings im Nationalpark bleiben und machten noch die kleine Wanderung zu den „great white Pines“. Heute gibt es nicht mehr viele von den großen Pinien, die teilweise bis zu 60 m hoch wurden. Während den Napoleonischen Kriegen zwischen Frankreich und England in den frühen 1800 blockierte Napoleon die Schifffahrtswege ins Baltikum, wo die Briten Holz für ihre Schiffe schlugen. Als alternative Quelle holte die Royal British Navy die größten weißen Pinien für die Masten aus den gemischten Wäldern von British North America und auch aus diesem Wald! Viele dieser Pinien hatten einen Stammdurchmesser zwischen 1,50 m und 1,80 m an der Basis.

Es hatte 32 Grad und war ein herrlicher Tag, so dass wir gar nicht weit fahren wollten. Allerdings fand sich die Küste entlang Richtung Süden auch kein schöner Platz mehr. Entweder er war teuer und lag direkt an der Straße weit weg vom Meer oder man durfte an den von IOverlander oder RV Parky vorgeschlagenen „wilden“ Plätzen nicht mehr übernachten. So fuhren wir weiter und weiter .

Im Murray Beach Provincial Park (New Brunswick) wollten wir 2 Tage bleiben, lag er doch ganz vorne am Meer. Aber, die Schranke war geschlossen, der Park bereits geschlossen (am 17.09.!). Da es schon 17.30 Uhr war, fragten wir ein paar Meter weiter auf dem Campingplatz an. Auch er war teuer, aber da wir nichts brauchten, durften wir uns kostenlos auf den Platz oben am Eingang stellen. Was für ein Glück! Auf dem Campingplatz „Strang`s Shore“ waren nur Dauer-Camper in riesigen Trailern, eigentlich schon eher Tiny-Häusern mit „Slide Outs“ zum Ausziehen und nochmals wurde das Ganze mit riesen Terrassen vergrößert. Manche waren schon winterfest, denn auch dieser Platz schloss am 14.10.! Wir machten es uns gemütlich und hinter uns ging ein herrlicher Blutmond auf.

Die Atmosphäre auf dem Platz war sehr freundlich und ruhig. Wir fühlten uns sehr wohl! Sheldon, der Verwalter (oder Pächter?) kam am Morgen auf seinem Golfwagen vorbei und meinte, wir könnten bleiben so lange wir wollten. Daraufhin machten wir eine Wanderung bei 35 Grad erst auf die eine Seite des Platzes zum Naturstrand. Zu Fuß konnte man durch den geschlossenen Provincial Park durchlaufen. Auch ein wirklich schöner Campingplatz!

Auf der anderen Seite (ca. 2 km) gab es einen kleinen Store, aber keinen schönen Strand. Am nächsten Vormittag verabschiedeten wir uns herzlich von Sheldon und fuhren die Halbinsel weiter, an der Confederation Bridge nach Prince Edward Island vorbei, bis nach Amherst, nun waren wir wieder in Nova Scotia. Über die Confederation Bridge sind wir übrigens 2008 nach Prince Edward Island gefahren .

Bis zur Fertigstellung der Brücke im Jahr 1997 bestand eine Fährverbindung über die Abegeweit Passage / Northumerlandstraße. Die Brücke ist mit einer Länge von 12,88 Kilometern die längste Brücke Kanadas und gehört zu den längsten der Welt. Sie ist 11 m breit, hat eine längste Stützweite von 250 m und ca. 4.000 Fahrzeuge befahren sie pro Tag. Aufgrund der widrigen klimatischen Bedingungen wurden die meisten Teile der Brücke an Land vorgefertigt, mit einem Kranschiff an ihre Position geschleppt und dort zusammengesetzt. Die Baukosten beliefen sich auf rund 1 Milliarde kanadische Dollar. Uns hatte jemand erzählt, dass die Hinfahrt nach Prince Edward Island nichts kostet, die Rückfahrt allerdings 50 CAD (!) und es ist die einzige Verbindung – sehr schlau!

In Amherst waren wir im Visitor oder Welcome Center. Die Beratung war allerdings SEHR schlecht! Weil es schon so spät war und wir eh was brauchten, fragten wir beim Walmart, durften übernachten und blieben. Wir waren nicht die einzigen; es wurde noch ein wahrer „Campingplatz“ !

Die Weiterfahrt nach Truro über kleine Nebenstraßen erst durch das Landesinnere, dann am Meer (Bay of Fundy) entlang war wirklich wunderschön! Es ging über schmale Straßen durch kleine Ortschaften und viel Wald. Hin und wieder zeigte sich sogar mal ein rotgefärbter Baum . Sollten wir doch noch den Indian Summer genießen können? Nachts und morgens war es jedenfalls schon ganz schön kühl; es wehte sogar ein kalter Wind! Abends landeten wir wieder auf dem Walmart Parkplatz!

Über sehr kleine Straßen, immer an der Küste entlang, kamen wir durch wunderschöne Landschaften und kleine Dörfer.

Die Bay of Fundy ist berühmt für die extremen Gezeiten dort (bis zu 21 Meter!). Die erste europäische Beschreibung der Bucht stammt aus dem Jahr 1604. Sie liegt zwischen den kanadischen Provinzen Nova Scotia und New Brunswick am Golf von Maine mit einer Länge von 220 Kilometern und einer Breite von 60 Kilometern.

Bei unserer Fahrt war Ebbe und die Bucht sah schlammig rot aus. Unser Ziel war fast ganz oben auf der Halbinsel, der „Blomidon Provincal Park“. Nachdem es kühl und regnerisch war, rechneten wir (trotz Samstag, aber keine Schulferien) nicht mit einem ausgebuchten Campingplatz. War er auch nicht, aber SEHR voll! Obwohl die Rangerin bis 23.00 Uhr Dienst hatte, konnte sie keine Campsite reservieren. Man musste eine bestimmte Telefon-Nummer anrufen und wurde mit einem Codewort von einer Zentrale entsprechend weiter verbunden. Dort musste man im Call Center erst mal einen Account erstellen lassen, was schon ewig dauerte und dann telefonisch (im vollen Info-Büro!) die Kreditkarten-Nummer durchgeben – echt sehr übel, aber vermutlich die Zukunft. Empfehlen konnte die Dame am Ende der Leitung auch keinen Platz, weil sie noch nie im Park war . Unser Lieblingsplatz hätte dann auch ganz anders ausgesehen!

Nach dem Frühstück wanderten wir (ohne Spülen, denn wir wollten ja nur ganz kurz ) vor zum Parkeingang um die Ebbe zu fotografieren. Dann entschlossen wir uns spontan (ohne Wasser und Mückenspray) zu den Wanderungen die der Park anbot. Zuerst an der Küste entlang, dann durch viel Wald. Als wir wieder bei Muddy waren, hatten wir 11 km hinter uns und waren sehr zufrieden. Der Campingplatz war mittlerweile fast leer. Chrisi raffte sich noch auf, „Muddy abschmieren“, ein verhasster, aber notwendiger Job! Ich machte zuerst „Küche“ und dann „Abschmier-Assistenz“ . Zum Tagesabschluss gab es noch zwei heiße Duschen! Am nächsten Tag kamen wir ganz spät weg, weil wir noch mit einem deutschen Ehepaar aus Hannover, die zehn Wochen mit einem Miet-Camper unterwegs waren, ins Gespräch kamen.

Wir fuhren die # 1 in den Westen, eine sehr schmale Straße mit viel Verkehr, wieder durch schöne Landschaft und lauter kleine Dörfer. Man merkte, dass die letzten Nächte sehr kalt waren und auch tagsüber ein kalter Wind wehte, denn man sah nun schon etwas mehr Rotfärbung an den Laubbäumen!

In Bridgetown (gegründet 1783, ca. 800 Einwohner) endete unsere Fahrt auf dem Bridgetown Family Campground. Die Besitzer waren sehr nett und wir unterhielten uns ein Weilchen. Auch sie schließen ihren Campingplatz im Oktober und machen sich mit ihrem Trailer auf in den Süden der USA. Im Mai zur Eröffnung der Saison sind sie wieder zurück. Da es in Bridgetown viele alte Holzhäuser gibt (erbaut zwischen 1800 bis 1844; Schiffsbau machte die Stadt im 19. Jahrhundert reich) machten wir noch einen Abendspaziergang, auch über den alten Friedhof, der in der untergehenden Sonne sehr stimmungsvoll war.

Bis nach Port Royal war es nicht mehr weit. Port Royal (heute eine Rekonstruktion) am Nordufer des Annapolis River war von 1605 bis 1613 das Zentrum der Aktivität der neufranzösischen Kolonie in Akadien. Im Jahr 1613 wurde sie dann von englischen Truppen aus der Kolonie Virginia zerstört (kampflos!! Es war Winter und die Besatzung bestand nur aus 6 Mann. Als sie die englische Übermacht sahen, suchten sie das Weite). 1605 jedoch war es der erste erfolgreiche Versuch von Europäern, eine dauerhafte Siedlung im heutigen Kanada zu gründen. Auch diente sie Samuel de Champlain als Stützpunkt für viele Expeditionen. So gründete er zum Beispiel 1608 das heutige Quebec (City).

Von Samuel de Champlain stammte auch die „Order of Good Cheer“. Die Winter waren lang und hart und vermutlich langweilig! So kam Champlain auf die Idee, im Speisesaal des Forts „bunte Abende“ zu veranstalten. Mitglieder der Kolonie, die es sich leisten konnten, sorgten für reichlich Essen, welches auf großen Platten in einer „Prozession“ in den Speisesaal getragen wurden, man aß gemeinsam und erzählte sich Geschichten.

Port Royal war auch ein wichtiger Handelsposten unter anderem für Pelze, die nach Frankreich verschifft wurden. Ein Hut aus Biberpelz zum Beispiel kostete dort das Jahreseinkommen (!) eines Soldaten von Port Royal! Die ursprünglich im Gebiet lebenden Mi`kmaq Indianer pflegten ein freundschaftliches Verhältnis zu Port Royal und der dort entstandenen Siedlung (auch diese wurde von den Engländern zerstört). Nach so viel History hatten wir keine Lust mehr weiter zu fahren, zumal es auch schon Nachmittag war und wir checkten auf dem Dunromin Waterfront Campground ein, wo wir einen entspannten Abend am Annapolis River verbrachten.

Weiter ging es mit Kultur ! Wir fuhren nach Annapolis Royal, Nova Scotias erste Hauptstadt (bis zur Gründung von Halifax 1749) und Kolonie von Frankreich, Schottland und England. In der Lower St. George Street und der Upper St. George Street stehen noch etliche alte Holzhäuser aus den Jahren 1708 bis 1889 und natürlich das Fort Anne. Es war Schauplatz von über zwölf Schlachten (!) und wechselte zwischen Frankreich und England sieben Mal (!) den „Besitzer“. Auf einem Hügel des Forts wurde immer eine Flagge der jeweiligen Nation gehisst. Bei einer weißen Fahne wussten einfahrende Schiffe in die Bay of Fundy, dass Frankreich das Sagen im Fort hatte. Leider steht vom Fort nur noch das Offiziershaus, das alte Munitions Depot, wo das Pulver immer feucht wurde und das neue Munitions-Haus mit sehr dicken Wänden und einem Belüftungssystem, welches aus Sicherheitsgründen auch noch in den Boden eingelassen war.

Viel später als geplant waren wir wieder bei Muddy auf dem Parkplatz. So entschlossen wir uns nicht mehr zum Nationalpark weiter zu fahren, sondern den kürzeren Weg nach Digby zu nehmen, um dort beim Walmart zu schlafen. Direkt neben uns stellte sich ein riesen Expeditionsmobil aus den USA. Maurice ist ursprünglich aus Brasilien, lebt aber in Oklahoma. Das Fahrzeug hat sogar eine Spül- und Waschmaschine! Sicher komfortabel zum Leben, aber nach Aussage von Maurice selbst, zu groß zum Reisen außerhalb Kanadas oder den USA.

Unsere Fahrt ging am nächsten Tag weiter in den Kejimkujik Nationalpark, dem einzigen der Atlantikprovinzen, der sich im Inland befindet. Wir machten eine kleine Wanderung zu den Mill Falls. Sie heißen deshalb so, weil um 1900? ein Herr Zwicker (!) dort eine Mühle betrieb.

Im Visitor Center konnte man zwei Kanus der Mi`kmaq aus Birke bewundern, ein flacheres für Flüsse und Seen und ein höheres für Wellen/Seegang. Jeden Sommer kommt ein Mi`kmaq in den Nationalpark und baut ein Kanu. Dabei kann man zusehen (und ich glaube auch mitarbeiten).

Wir fuhren im Nationalpark zum Strand „Merrymakedge“, aber bei grauem Herbstwetter sah er nicht sehr einladend aus. Dann checkten wir auf dem Jeremy`s Bay Campground im Nationalpark ein, machten noch eine kleine Wanderung am See entlang, wo es dann aber zu nieseln anfing. Auf unserer Campsite grillten wir die besten Würstchen (mit Cheddarfüllung) in ganz Nordamerika und machten noch ein Lagerfeuer bis es dann richtig zu regnen anfing .

Es regnete die ganze Nacht und den kompletten Vormittag, so dass wir nicht verlängerten. Da der Platz mitten im Wald war, war es auch noch super dunkel im Shelter und zum Anschauen oder Wandern gab es nichts mehr. Wir glaubten uns zu erinnern, dass wir im Kejimkujik Nationalpark 2008 eine Kanu-Tour auf dem großen See gemacht hatten?! Da mussten wir gelegentlich doch mal im „Fotoalbum“ nachschauen. Dieses Mal war das Wetter aber zu schlecht!

So fuhren wir in südlicher Richtung weiter durch viele Wälder, Seenlandschaften und kleine Dörfer und stellten fest, dass der Indian Summer langsam Fortschritte machte. Leider konnten wir an den schönsten blutroten Bäumen nicht anhalten . In Liverpool (!) waren wir dann wieder am Atlantik und sogar die Sonne schaute ein kleines bisschen aus dunklen Wolken hervor. Über Brocklyn (!) ging`s dann weiter Richtung Halifax, die sogenannte „Leuchtturm-Route“ entlang. Diese Route 331 ist eine malerische Fahrt entlang der Südküste von Nova Scotia, die bekannt ist für (natürlich!) Leuchttürme, weiße Sandstrände, historische Siedlungen und spektakuläre Ausblicke aufs Meer.

Die Straßennamen in Petite Rivière am gleichnamigen Fluss, lauteten Hirtle Road, Vogler Cove, Conrad Road und es gab als Supermarkt-Namen auch den Wentzel Market ! Gegründet wurde es allerdings von französischen Siedlern (klar, bei dem Namen ). Erst später kamen die Oberpfälzer .

Direkt am Atlantik lag der Rissers Beach Provincial Park, wo wir eincheckten. Unser Platz (ohne alles, aber mit eigenem kleinen Weg zum Atlantik) war echt schön! Wir hatten großes Glück überhaupt noch einen Platz zu bekommen, denn es war Freitag und (wie wir jetzt erst erfuhren) aufgrund eines Feiertags (schon wieder!!) am Montag ein verlängertes Wochenende und Kanada auf dem Weg zum Campen (der 30. September ist übrigens der „Nationale Tag für Wahrheit und Versöhnung“, auch als Orange Shirt Day bekannt) und ein Gedenktag zur Erinnerung an die Gräueltaten und die Auswirkungen, die das kanadische Indianer-Internat-Schulsystem auf Generationen hatte. So durfte zum Beispiel die eigene Sprache nicht mehr gesprochen und alte Traditionen nicht mehr gelebt werden.

Es gab nicht viel, was man im Provincial Park machten konnte. Aber man konnte ziemlich lange am Sandstrand entlanglaufen. Der Atlantik glitzerte und wir genossen die letzte Woche in Kanada.

Wir blieben drei Tage, machten Lagerfeuer und fingen langsam an mit „Reste essen“!

Wie es uns in Kanada weiter ergeht und ob Muddy noch sicher im Zollhafen von Halifax landet, folgt in unserem Oktober-Bericht.

Bis dahin Euch alles Gute von den 

Von Green Bay, Wisconsin, USA (über die Niagara Fälle, Ontario) nach Lachute, Quebec, Kanada

Reiseroute USA

Reiseroute Canada

Am Abreisetag von Green Bay (ein Sonntag) mussten wir (nach den üblichen Arbeiten) nochmals bei Walmart vorbei, weil die Verlängerung der Telefonkarte nicht geklappt hatte. Das Prozedere kostete uns eine Stunde Zeit . Dann hatten wir wieder Internet, zumindest das Handy von Chrisi. Wir fuhren die Green Bay Bucht weiter in den Norden und suchten uns in Peshtigo einen schönen Platz zum Übernachten, denn dort befand sich der Ideal Truck Repair. Muddy schüttelte sich beim Bremsen und quietschte ganz furchtbar dabei. Hoffentlich hatte die Werkstatt am Montag kurz Zeit. Und ja, wir wollten eigentlich nur eine Beruhigung haben ! Am Montagvormittag, auf der Fahrt zur Werkstatt, bremste Muddy ganz ruhig und wunderbar. Kein Schütteln und kein Quietschen mehr (wie bei einem Kind, das zum Zahnarzt muss!). Wir entschieden, nach einem Blick auf die Werkstatt, die offensichtlich geschlossen war, weiter zu fahren, denn unsere Erfahrungen mit Reparaturen in Übersee waren nicht die besten. Meist war hinterher mehr kaputt!

Wir brauchten dringend Internet für die Webseite (Veröffentlichung Juli war längst überfällig) und eine saubere Waschmaschine. Der nächste Campground, eigentlich auf einem als Festivalgelände genutzten riesengroßen Grundstück war bei den Duschen und Waschmaschinen so vergammelt (und Internet gab es auch nicht), dass wir weiterfuhren. In Menominee fuhren wir über die „Grenze“ nach Michigan. Die sehr kompetente und temperamentvolle Dame im Welcome Center gab uns ein paar gute Tipps für die Weiterreise. Sie meinte dann noch, dass der historische Bezirk von Menominee unten am Lake Michigan (eigentlich noch die Green Bay) interessant und sogar zu Fuß erreichbar wäre. Und sie hatte Recht! Menominee wurde durch den Transport von Holz, vor allem für den Wiederaufbau von Chicago nach dem Brand von 1871, reich (zumindest einige Leute!). Und die bauten große Häuser in die 1. Straße (First Street). Auch der Yachthafen von Menominee war beeindruckend. Endlich hatte man mal das Gefühl, dass Schiffe auch benutzt wurden . In der Nähe des Welcome Centers gab es einen City Campingplatz, den River Park Campground, mit Duschen und Internet ! Aber keine Waschmaschinen. Die waren jedoch in einem Waschsalon, zwölf Minuten zu Fuß, in einer Einkaufs Mall zu finden.

Die halbe Nacht luden wir Bilder vom Handy aufs Laptop und sortierten fleißig aus. Draußen schüttete es aus Eimern. Vielleicht wurde Muddy ja ein bisschen sauberer (wurde er nicht!). Der nächste Tag war Waschtag! Wir schleppten die ganze Wäsche, das Waschmittel und das Laptop zur Laundry (Waschsalon). Während ich wusch, bearbeitete Chrisi die Bilder, die für die Webseite aus Kapazitätsgründen zusammengeschrumpft werden mussten (zu viele Pixel!). Anschließend waren wir noch bei Jack`s Fresh Market, erfreuten uns am Angebot und beim ACE Hardware Shop wegen Schrauben (Chrisis Beach-Stuhl war schon wieder zusammengebrochen). Auffallend in Michigan sind all die mega verrosteten Autos mit riesen Löchern in der Karosserie. Wegen der harten, schneereichen Winter wird auf den Straßen viel Salz gestreut.

Am darauffolgenden Tag schrieb ich neun (!) Stunden, fast ohne Pause, am Juli-Bericht für die Webseite. Das Internet auf dem River Park Campground war so gut; wir MUSSTEN die Webseite dort noch hochladen! Chrisi schmierte in der Zeit Muddy ab und stellte leider auch den einen oder anderen Schaden fest, wie zum Beispiel wieder eine kaputte Lenkmanschette. Und, war es in Ordnung, dass die Spurstange Spiel hatte?! Der kanadische Dollar stand zum Euro ganz gut (also schlecht ). Vielleicht kamen wir noch bis Kanada?! Wir googelten in Sault Ste. Marie, Ontario, Kanada eine Werkstatt für LKWs mit sehr guten Rezensionen.

Am nächsten Tag war Korrekturlesen durch mich (nach neun Stunden kann man auch mal Blödsinn schreiben) und durch Chrisi angesagt (der aber nur eine Anmerkung hatte). Dann Bericht hochladen, Bilder hochladen, Route bearbeiten, Koordinaten und Bilder einpflegen, hochladen = dies klappte schon wieder nicht ! Seit Arizona schon nicht mehr. Stundenlang suchten wir eine Lösung und fanden dann nicht „quick“, aber „dirty“ eine ! Hauptsache Reiseroute war drin! Umziehen auf einen Platz gegenüber (uiih, der war noch viel schöner!) mussten wir auch noch, weil unser alter Platz bereits wieder vermietet war. Wir hatten verlängert wegen der Webseite.

Dass es draußen viel regnete und irgendwann dunkel wurde, bekamen wir gar nicht mit !

Am nächsten Tag ging es dann, nach vier arbeitsreichen Tagen, weiter. Auf dem River Park Campground, direkt am Menominee River, wo die Wildgänse schnatternd um Muddy liefen, war es sehr schön gewesen.

Wir fuhren die # 35 in den Norden weiter. Sie führt direkt am Lake Michigan entlang. Zwischen Menominee und Escanaba wechselte die Central Time in die Eastern Time und wir verloren wieder eine Stunde. Anstatt 15.00 Uhr war es plötzlich 16.00 Uhr. In Escanaba vergewisserten wir uns bei Walmart, ob wir dort tatsächlich schlafen durften (ja!). Dann fuhren wir doch noch zu einer LKW-Werkstatt, weil uns das Fahrverhalten von Muddy beunruhigte. Obwohl Freitagnachmittag war, kamen wir sofort dran . Der Mechaniker machte einen kurzen Check. Keine Ahnung was, denn wir mussten aus Sicherheitsgründen im Fahrerhaus bleiben. Nach fünf oder zehn Minuten gab er Entwarnung, wir könnten beruhigt weiterfahren und in Deutschland in eine Werkstatt gehen?!?

Unsere Erfahrung: wir haben uns damals extra für ein altes, simples Militärfahrzeug entschieden, weil wir dachten, den kann jeder reparieren. Aber genau das Gegenteil ist der Fall! Iveco, alt und auch noch Militär = da will tatsächlich niemand ran!

Jedenfalls fuhren wir dann (wirklich sehr beruhigt nach dieser Aussage ) 2,5 Meilen durch Downtown zum Sand Point Lighthouse, dem ersten Leuchtturm des Naturhafens. Escanaba besitzt einen der sichersten natürlichen Häfen der oberen Großen Seen. Am Seeufer entlang liegt der Ludington Park, einer der größten Stadtparks von Michigan.

Im Yachthafen dümpelten viele große Schiffe, Segler und Katamarane. Wir kamen beim Hafenmeister-Office vorbei und fragten ganz spontan, ob man denn auf dem Parkplatz des Yachthafens übernachten dürfte (denn viel los war nicht). Und tatsächlich, wir glaubten es gar nicht, hatten wir die Erlaubnis und sogar noch den Schlüssel zur Dusche und den Toiletten ! Das war echt großzügig!

Am nächsten Tag gings weiter. Zuerst wollten wir aber noch bei der „Camping World“ vorbeischauen. Dort soll es alles rund um das Thema Campen und den größten Verkauf von Wohnmobilen, Trailern und Wohnwagen geben. So war es dann auch! Und alle waren offen! Wir fühlten uns wie auf der CMT in Stuttgart und waren in vielen drin. Amerikanischer Geschmack unterscheidet sich sehr vom europäischen! Aber es war hochinteressant. Am liebsten wären wir in jedes Objekt, aber -oh Mann- wir mussten weiter. Immer am Lake Michigan entlang mit sehr bescheidenen Häuschen (ohne jegliche Ironie: sie waren echt klein und nichts Besonderes). Unser nächstes Ziel war Fayette, ein historischer State Park mit einem leider überfüllten Campingplatz. Aber der Ranger bot uns einen Platz im Overflow an und der war tausendmal schöner, als der Campingplatz UND, wir waren ganz alleine!

Fayette war einst eine geschäftige Industriegemeinde in der zwischen 1867 und 1891 Roheisen hergestellt wurde. 1867 erhielt Fayette Brown, der Agent der Jackson Iron Company (und Namensgeber der Stadt!) den Auftrag, mit dem Bau einer Eisenschmelze zu beginnen. Der erste Hochofen wurde im Dezember 1867 in Betrieb genommen, ein zweiter wurde 1870 gebaut.

Sehr interessant: Nach den Lohnunterlagen vom September 1886 und April 1887 erhielt ein Maschinenmeister 75 Dollar pro Monat und bezahlte davon 5 Dollar für seine Miete (ein tolles Haus – wir haben es gesehen!). Jemand, der am Hochofen arbeitete, bekam 40 Dollar pro Monat. Die meisten Familien hatten 5 – 10 Kinder! Die historische Stätte schließt erst um 21.00 Uhr mit Sonnenuntergang und so kamen wir erst spät zu Muddy zurück. Auf „unserer“ Wiese grasten vier Rehe! Nachts wurde es echt kühl und auch tagsüber kam es uns bereits herbstlich vor . Der Himmel über dem Lake Michigan war meist bewölkt, wenn nicht sogar „Gewitter-dunkel“.

Am Vormittag des nächsten Tages wanderten wir noch zum alten katholischen Friedhof, der wunderschön direkt am See lag. Die Protestanten sind übrigens auf der anderen Seite, nördlich von Fayette, begraben. Die meisten Grabsteine waren von Ende des 19. Jahrhunderts und leider waren auch viele Kinder dort beerdigt.

Anschließend spazierten wir noch zu den Ruinen der alten Kirche, aber da sah man (auch mit viel Fantasie) nichts mehr.

Weiter ging es den Lake Michigan entlang nach Manistique, bekannt für seinen zwei Meilen langen Boardwalk (den wir natürlich erkundeten ). Dann stellten wir uns die Frage, ob wir noch weiterfahren oder uns schon einen Übernachtungsplatz suchen sollten. Die State Parks waren teuer und die National Forest Parks voller Mücken . Es gab, etwas außerhalb von Manistique, das Kewadin Casino, wo man zwar auch 25 US-Dollar oder, wenn man nichts brauchte, kostenlos auf Kies stehen konnte (und wir brauchten ja nichts). Im Casino spielten viele ältere Leute und das Pulled Pork Sandwich war günstig , so dass wir blieben.

Am nächsten Tag mussten wir etwas mehr Kilometer machen! Unser Ziel waren die Tahquamenon Wasserfälle. Es sind die größten Wasserfälle in Michigan und (laut Broschüre) einer der größten in der östlichen Hälfte von Nordamerika (hm, keine Ahnung). Das Wasser hat eine auffällige braune Farbe aufgrund der Tannine, die aus den Zedern-Sümpfen ausgewaschen werden, was zu dem Spitznamen „Root Beer Falls“ führte. Die Wasserfälle haben ihren indianischen Namen vom Fluss Tahquamenon. Es gibt die Upper- und die Lower Falls.

Tatsächlich gab es sogar so etwas ähnliches wie BLM-Land! Wir holten uns ein Permit (Genehmigung vom Ranger Büro), was eigentlich keinen Sinn machte, weil das Land außerhalb des State Parks lag, aber o.k., wenn es notwendig war. Dann fuhren wir die Piste zum „Old Prison“ (die Grundmauern sahen wir noch) an der White Water Road. Wir fanden ein schönes, ruhiges Plätzchen, allerdings voller Moskitos!

An den Wasserfällen war es leider wahnsinnig voll! Vor allem die Lower Falls, denn dort durfte man baden. Die Upper Falls waren aber die viel schöneren, auch wenn Jahreszeitenbedingt nicht die volle Wassermenge (wie zum Beispiel im Mai) die Felsen herunterstürzte.

Wir kehrten wieder zu unserem BLM-Land-Platz zurück und genossen bei einem kleinen Lagerfeuer die Stille .

Am nächsten Mittag erst ging es weiter nach Paradise am Lake Superior (oder auch Oberer See). Er ist in etwa so groß wie Österreich (!) und hat mehr als 200 Zuflüsse.

Das „Paradise“ stell ich mir allerdings ganz anders und vor allem viel schöner vor! Es lebt gänzlich vom Tourismus (deshalb verstehe ich nicht, warum die Menschen dort unfreundlich waren), hat ein paar Motels und Hotels und vielleicht Restaurants (auf den ersten Blick nicht als solche erkennbar) und viel Durchgangsverkehr . Wir suchten verzweifelt eine Tankstelle MIT Diesel (wir fanden dann auch eine für 5,20 US-Dollar – allerdings die Gallone, dennoch für die USA teuer).

Wir fuhren noch an das Ende der Bucht, hoch nach Whitefish Point. Es liegt am äußersten südöstlichen Ende des Lake Superiors. Dort befindet sich -neben einem Leuchtturm- ein Schiffswrack Museum. In dieses wollten wir unbedingt, aber erst am nächsten Tag, denn an diesem war das Wetter zu schön! Blauer Himmel, 29 Grad im Schatten und super sonnig ! So spazierten wir am herrlichen Sandstrand (fühlten uns wie in Mexiko) mit glasklarem Wasser entlang.

Zum primitive Campground (so nennen Amerikaner Campingplätze mit nichts, max. einem „Plumps-Clo) waren es ca. 10 km und wir wären auch schnell dort gewesen, wenn uns das verfluchte Navi (GARMIN – ich erwähnte es bereits mehrfach!) nicht den falschen Abzweig angezeigt hätte. So fuhren wir kreuz und quer durch einen sehr engen Wald mit niedrigen Bäumen = welcome american stripes ! Aber endlich fanden wir ihn doch, den Andrus Lake State Forest Campground mit „self registration“.

Vorgeschichte, denn das Museum beginnt damit: Étienne Brûlé (geboren 1592 in Champigny-sur-Marne nahe Paris, verstorben Juni 1633 in Neufrankreich) war ein französischer Entdecker. Er machte sich einen Namen bei der Erforschung Quebecs. 1610 wurde er von Samuel de Champlain zu den Huronen geschickt, um diese zu „studieren“. Als Scout Champlains erkundete Étienne Brûlé weite Teile des heutigen Quebecs, Ontarios und Michigans. Er war der erste Europäer, der alle fünf Großen Seen zu Gesicht bekam: den Lake Superior, den Michigan-, Huron-, Erie- und Ontariosee.

Das „Great Lakes Shipwreck Museum“ war sehr liebevoll gemacht. Es erzählt viele Geschichten über gesunkene Schiffe im Lake Superior, der eigentlich so still und friedlich aussieht. Ganz viele Unglücke passierten sogar im Juli oder August und nicht über den Winter, wie man eigentlich denken könnte. Schiffsbrüchige berichteten von 10 m hohen Wellen und Windgeschwindigkeiten von 160 km in der Stunde. Ein anderes Gebäude ist der USCG Lifeboat Station (gegründet 1923) gewidmet. Echt erschreckend, in welchen Nussschalen heute noch Leben gerettet werden (oder leider auch nicht). Es gab viele traurige Geschichten im Museum. Vor allem, wenn jede Hilfe zu spät kam und die Lebensretter (oft nachts mit Laternen) den Strand absuchen mussten.

Der Leuchtturm von Whitefish Point wurde 1861 (während der Amtszeit von Abraham Lincoln) errichtet und ist der älteste, sich noch im Betrieb befindende Leuchtturm am Lake Superior. Whitefish Point markiert das östliche Ende eines berüchtigten 80 Meilen langen Küstenabschnitts von hier westlich bis Munising, Michigan, der als die Schiffswrackküste des Lake Superior bekannt ist. Von den 550 bekannten großen Schiffswracks, die auf dem Grund des Sees liegen, befinden sich mindestens 200 in der Nähe von Whitefish Point. Die Hauptursachen für Schiffbrüche hier sind Wettereinflüsse und Kollisionen; der Untergang des Dampfers Edmund Fitzgerald mit seiner gesamten 29-köpfigen Besatzung (keine Überlebenden) 1975 ist bis heute ungeklärt. Das Wrack der Fitzgerald liegt nur 15 Meilen nordwestlich von Whitefish Point.

Ach ja, beim Tanken lernten wir Alan kennen. Er war so begeistert von Muddy, dass er sich gleich drunter legte um alles genau anzuschauen. Nachdem Alan KFZ-Mechaniker war und sich auch bei LKWs gut auskannte, schilderten wir ihm unser Problem mit dem schlackernden Lenkrad. Waren es die Bremsen oder war es der Spurstangenkopf oder war es der Stossdämpfer? Alan tippte auf den Spurstangenkopf und machte sich auf Ersatzteilsuche. Leider ohne Erfolg ! Wir nutzten den verregneten Tag um unsere ganzen Bilder zu sichern und fuhren am nächsten Vormittag weiter.

Zuerst durch Paradise, wo das alljährliche Blueberry Festival stattfand, dann eine schöne kleine Straße am Lake Superior entlang bis Sault Ste. Marie, Michigan, USA. Spitzname (haben alle amerikanischen Städte „The Soo). Die Ojibwe-Indianer kannten die Gegend ursprünglich als „Bawating“, was so viel wie „schnelles Wasser, Stromschnelle“ bedeutet. Im Jahr 1623 kam Étienne Brûlé dorthin und die Franzosen nannten es zu Ehren des Bruders des französischen Königs Ludwig XIII. „Sault de Gaston“ (Gaston-Stromschnelle). 1668 tauften französische Jesuiten die Gegend „Sault Ste. Marie“ und gründeten eine Siedlung auf der Südseite des St. Marys River, das heutige Sault Ste. Marie, Michigan. 1855 wurde der erste Teil der Soo Locks errichtet, eine Schleusenanlage, die heute als das größte Wasserkanalverkehrssystem der Welt gilt.

Am gegenüberliegenden Flussufer befindet sich die gleichnamige kanadische Schwesterstadt Sault Ste. Marie, die als Folge des Britisch-Amerikanischen Krieges geteilt wurde.

Da Samstag war, waren sicher alle Campingplätze belegt und deshalb fuhren wir zum Walmart, denn dort durfte man (ohne wenn und aber) übernachten. Es standen auch schon einige Wohnmobile da. Nach einer ruhigen Nacht (außer, dass es ziemlich regnete) fuhren wir am nächsten Tag noch tanken bis „zur Halskrause“, denn Diesel und Benzin sind in den USA sehr VIEL billiger, als in Kanada. Dann fuhren wir auf den Soo Locks Campground direkt am St. Marys River, wo richtig große Container-Schiffe am Campingplatz vorbeifuhren. Der Soo Locks Campground hatte -neben heißen Duschen- (mussten unbedingt Haare schneiden), auch eine Laundry (Waschmaschinen und wie ich heute weiß, die Besten von Nordamerika (Kanada, USA, Mexiko))!

Nach getaner Arbeit (siehe oben und dem Abschluss der kanadischen Versicherungen für Muddy und das Pony) machten wir uns auf den Weg nach Downtown. In der Water Street sahen wir noch einige Häuser von Pionieren. Sonst bestand Downtown mehr aus Restaurants und Giftshops (das allerwichtigste hier ), als aus Historischem. Wir gingen auch noch bei den Soo Locks vorbei, aber leider kam kein riesen Dampfer durch die Schleuse. Als wir wieder am Campingplatz ankamen, hatten wir eine 10 km Wanderung hinter uns.

Eigentlich wollten wir nur zwei Tage bleiben, aber weil wir noch Lust hatten auf die Besichtigung eines Museum-Frachters verlängerten wir um eine weitere Nacht.

Die Valley Camp ist ein Seefrachter, der fast 50 Jahre lang auf den Großen Seen im Einsatz war. Sie lief 1917 vom Stapel und wurde in Lorain, Ohio gebaut. Die Valley Camp ist 170 m lang, 18 m breit und hat einen Tiefgang von 9,4 m. Sie transportierte Eisenerz, Kohle, Getreide und Steine (Bruttotonnage 12.000 t). Wir besichtigten die Mannschaftszimmer (sehr sehr einfach!), die Küche, den Speiseraum für den Kapitän, eventl. Gäste und Offiziere, die Kapitäns-Räume und ein Gästezimmer sowie die Brücke, den Maschinenraum und den Laderaum. Es war sehr interessant!

Für den Schiffbruch der Edmund Fitzgerald gab es einen extra Bereich, wo auch ein Rettungsboot von ihr zu sehen war; von den Wellen völlig zerbeult und demoliert. Sehr schaurig!

Am nächsten Tag ging es weiter. Der halbe Campingplatz winkte uns zum Abschied ! Über die Internationale Brücke (4,5 km) und gegen eine Gebühr von umgerechnet 5,60 € fuhren wir gemütlich und staufrei zur kanadischen Grenze.

Goodbye Amerika – es hat uns wieder wahnsinnig gut gefallen!

Die „Internationale Bridge“ wurde 1962 eröffnet und wird täglich von durchschnittlich 7.000 bis 10.000 Fahrzeugen überquert. Der kanadische Zöllner im Häuschen war sehr freundlich und innerhalb von max. fünf Minuten waren wir über die Grenze gefahren. Einer der besten und unkompliziertesten Grenzübertritte ever! Eine kurze Frage nach Schusswaffen, ein Woher / Wohin und schon waren wir drin (übrigens ein Reim von Chrisi !).

Welcome back Canada !

Zuerst fuhren wir zum CAA, dem kanadischen ADAC wegen Straßenkarten von Ontario, Quebec (der Provinz) und den Atlantic Provinzen (New Brunswick, Nova Scotia etc.). Eigentlich hätten wir zum Walmart gemusst, weil man (wie immer) keine Lebensmittel über die Grenze mitnehmen durfte und der Kühlschrank entsprechend leer war (der Zöllner hat nicht mal reingeschaut!). Aber aufgrund der Öffnungszeiten entschlossen wir uns, zuerst zur Werkstatt „Integrity Heavy Repair“ nach Heyden hinter Sault Ste. Marie zu fahren. Einer der Werkstatt-Besitzer, Brendan „Tex“ Nardi nahm sich uns gleich an, obwohl er eigentlich keine Zeit hatte. Er machte mit Chrisi noch eine Probefahrt, sah sich die Räder genau an, analysierte hin und her und tippte auf unsere Reifen als Verursacher. Auf jeden Fall machte sein Mitarbeiter Randy eine Reifenrotation (die teuerste bislang, aber wir waren ja nun auch wieder in Kanada mit den höchsten Stundenlöhnen!). Es war eine sehr saubere Werkstatt und Tex machte einen offenen, ehrlichen Eindruck und wollte uns unbedingt helfen! Die Rechnung liess er von Google sogar auf deutsch übersetzen, was wir wirklich süß fanden, aber über den Inhalt mussten wir doch sehr schmunzeln. Nach der Probefahrt war es dann zwar noch schlimmer, aber das kannten wir ja schon von der ersten Rotation in Vancouver bei Darcy. Aber es rüttelte furchtbar am Lenkrad! Tex wollte am nächsten Morgen zwei Werkstätten in Sault Ste. Marie anrufen, unser Problem schildern und klären, ob diese für uns eine Auswuchtung der Reifen vornehmen könnten. Da es schon spät war und Walmart in die andere Richtung, fragten wir Tex, ob wir auf seinem Gelände übernachten dürften. Das war kein Problem und er wollte uns sogar noch Wasser für die Tanks geben! Randy meinte noch, wir sollten da hinten auf die Bären aufpassen, die nachts auf das Gelände kämen. Vermutlich machte er Spaß, aber es sah „da hinten“ tatsächlich so aus! Zum Abendessen gab es dann zwei Hände voll Nuss-Mischung, denn mehr hatten wir nicht mehr.

Der Morgen war sehr kühl (für mich kalt bei 9 Grad). Tex hatte schon mit den zwei Werkstätten in Sault Ste. Marie telefoniert. Aber für Beide war Muddy zu schwer und sie konnten nichts tun. Wir beschlossen also (und Tex riet uns auch dazu) einfach mal weiter zu fahren, in der Hoffnung, dass sich Muddy an seine geänderten „Schuhe“ gewöhnte und sie gleichmäßig abfuhren.

So fuhren wir, zum Teil „gerührt und geschüttelt“ , den Transcanada Highway # 17 am Huron See entlang weiter nach Osten. An manche Ortschaften, Übernachtungs- bzw. Kurze-Pause-Plätze von 2022 konnten wir uns noch gut erinnern.

Nach einer ruhigen Nacht (Kreuzung # 17 und der # 6, hinter der Trading Post und neben Esso, Wendys und Tim Hortons ) ging es vormittags weiter. Zuerst in den Ort Espanola zum Nachziehen der Schrauben an den Reifen. Nach dem zweiten Anlauf klappte es dann auch. Die erste Werkstatt machte nur PKWs. Die Firma „TBelt“ arbeitet an Trucks und an Minenfahrzeugen und dort fand man Muddy „fancy“ (also schick ). Die Weiterfahrt nach Sudbury (mit dem zweithöchsten Schornstein der Welt!) und dann auf der # 69 Süd Richtung Toronto war grauenvoll langweilig . Es war super viel Verkehr (o.k., es war auch wieder Freitag) und stellenweise schauckelte Muddy schwer über den Highway. Leider gab es keine andere Möglichkeit, wie zum Beispiel über Backcountry Roads oder Forest-Straßen. Wir fuhren noch bis Parry Sound, Ontario. Parry Sound erhielt seinen Namen nach dem britischen Admiral und Polarforscher William Parry. Die Stadt liegt am Ostufer des gleichnamigen Gebiets Parry Sound, welches zur Georgian Bay und somit zum Huron See gehört. Wir chillten noch ein bisschen am Sandstrand des Waubuno Beach und checkten dann -mal wieder- auf dem Walmart Parkplatz ein .

Nach dem Frühstück (und Spülen ) ging es in einen langen Fahrtag. Und nicht nur lang, sondern auch extrem verkehrsreich. Es war die Hölle an STAU! Ca. 80 km vor Toronto verließen wir den schrecklichen Highway und fuhren schmälere Straßen übers Land. Der Verkehr war dennoch reichlich vorhanden und Muddy hüpfte über die Straße. Die Gegend ist dicht besiedelt! Die meisten Städte haben zwischen 20.000 und 600.000 Einwohner, von Toronto und dem Großraum ganz zu schweigen! Das waren wir gar nicht mehr gewohnt! Die Ortschaften in den USA der letzten Monate hatten meist unter 1.000. An der Kreuzung # 5 und # 109 beim Home Hardware Shop durften wir auf dem Parkplatz übernachten – das war echt nett !

Am nächsten Tag versuchten wir so weit es ging auch Hamilton (650.000 Einwohner) zu umfahren, denn für schnelle Fahrbahnwechsel ist Muddy einfach nicht gebaut. Unterwegs gab es noch Walmart (fürs leibliche Wohl), Canadian Tire (Öl für Muddys Wohl) und Bier (für Chrisis Wohl ) – wobei wir vergessen hatten, wie teuer Alkohol in Kanada war . Über kleine holprige Straßen und sehr idyllisch gelegene Häuser (zum Teil SEHR GROSS) fuhren wir stundenlang bis zu unserem Ziel, dem Ort Niagara Falls, Ontario.

Die Rainbow Bridge (sie heißt tatsächlich so!) verbindet die Stadt Niagara Falls (Kanada) mit den USA. Niagara Falls liegt am Westufer des Niagara Flusses. Von der kanadischen Seite, die schöner sein soll, als die amerikanische Seite, sieht man die berühmten Horseshoe Falls!

Nach einem Preis-/Leistungsvergleich checkten wir in Niagara Falls im Scott`s Family RV Park and Campground ein. Ständig kam jemand vorbei um Muddy zu bewundern und mit uns zu reden. Aber das Pony machten wir auf jeden Fall noch runter! Gegenüber des Campingplatzes war ein großes Gebäude mit Leuchtschrift und GIRLS – GIRLS – GIRLS  drauf. So einen Laden hatten wir bislang weder in Kanada, noch in den USA, noch in Mexiko gesehen. Niagara Falls hatte einige davon!     

Am nächsten Morgen wollten wir nur noch schnell die Motorradreifen aufpumpen (mit Muddys Druckluft) und dann los zu den Niagara Falls. Und da wir schon Druckluft hatten, kontrollierte Chrisi gleich noch die Muddy Reifen (hätte er das lieber nicht getan ). Das Ventil am Vorderreifen war danach nicht mehr dicht. Also, vor den Fällen zuerst noch einen Autoladen suchen . Wir fanden dann aber schnell einen und hatten bald, was wir suchten. Vom Campingplatz zu den Fällen waren es ca. 9 km und einen Parkplatz mit dem Pony finden war auch kein Problem. Es gibt zahllose Casinos mit Parkplätzen oder Parkhäusern. Normalerweise für 5 CAD (kanadische Dollar) die Stunde! Wir fanden eine super nette Frau, wo wir dies am Tag bezahlen mussten (und am nächsten durften wir sogar kostenlos hinter dem Tickethäuschen stehen).

Durch den Niagara River führt die Grenze zwischen den USA und Kanada. Zuerst sieht man die amerikanischen Fälle. Ein Stück weiter die kanadischen Horseshoe Fälle, die auch tatsächlich die viel viel Schöneren sind! Wir waren sehr beeindruckt! Und dann bildete sich auch noch ein Regenbogen!

Der Niagara River verbindet den Eriesee mit dem Ontariosee. Die Horseshoe Fälle haben eine freie Fallhöhe von 57 m und eine Kantenlänge von 670 m. Tagsüber stürzen ungefähr die Hälfte der gesamten Wassermassen die Fälle hinunter. Die verbleibende Wassermasse wird über ein Stauwehr für die Stromgewinnung umgeleitet. Nachts werden die Wasserfälle auf etwa ein Viertel des gesamten Wasserdurchflusses gedrosselt. Zu Saisonzeiten werden die Wasserfälle so allmorgendlich per Knopfdruck eingeschaltet !

Die Erosion beträgt ca. 1,8 m pro Jahr. Auf diese Weise haben sich die Fälle seit ihrer Entstehung bereits über 11 km weg Richtung Eriesee bewegt. Mit mehr als 18 Mio. Besuchern jährlich zählt die Niagararegion zu den beliebtesten Touristenattraktionen Nordamerikas. Wir sahen viele jüdische und arabische Familien, indische Großfamilien sowie Amish Gruppen und extrem viele farbige Familien. Wir hörten neben Englisch (natürlich), Französisch und Spanisch, gerade mal zweimal Deutsch!

Die „Maid of the Mist“ fährt nur noch auf der amerikanischen Seite. Auf der kanadischen Seite fährt nun die Niagara City Cruises, sogar mit größeren und stärkeren Schiffen bis weit vor zur Absturzkante. Man bekommt (Gott sei Dank ) einen Regenponcho geschenkt.

Obwohl es sehr teuer war, MUSSTEN wir einfach „Bootle fahren“ (o.k., es war mein Wunsch!). Aber es war sehr Besonders! Ein unbeschreibliches Gefühl! Und: bei über 31 Grad im Schatten machte nass werden ja sogar Spaß !

Anschließend ging es noch über die „Vergnügungs-Meile“, dem Clifton Hill und durch Niagara Falls zum Pony zurück.

Am nächsten Tag war es sehr wolkig und sehr schwül, so dass wir dachten, es könnte gewaltig gewittern. So beschlossen wir, nicht mit dem Motorrad nach Niagara on the Lake zu fahren. Im Jahr 1792 wurde es (damals hieß es zuerst Newark und dann Niagara) die Hauptstadt von Oberkanada, verlor diesen Titel aber an York, das heutige Toronto, da die Stadt durch ihre unmittelbare Nähe zur US-Grenze gefährdet schien. Seit 31.12.1857 ist Ottawa aufgrund einer königlichen Entscheidung von Queen Victoria die Hauptstadt (tja, wenn sich zwei streiten …).

Als erstes, weil am zeitaufwändigsten, packten wir das Pony wieder auf seine Terrasse. Schon da bekamen wir wieder viel Besuch von Campingplatz-Bewohnern. Dann füllten wir Wasser nach (es kamen immer mehr!). Mit Brian hatten wir ein interessantes, langes Gespräch und zum Schluss schenkte er Chrisi noch ein kanadisches Bier, in der Hoffnung, dass es ihm wenigstens annähernd so schmeckte, wie das deutsche Bier (Hello Brian, the SLEEMAN Lager tasted very good!). Vom Campingplatz kam ein Mitarbeiter im Golfwagen vorbei und fragte, wann wir am nächsten Morgen wegfahren wollten, da sein Chef unbedingt unsere Abfahrt mit der Drohne filmen wollte …. So ging das den ganzen Tag! Aber abends hatten wir dann Ruhe.

Am nächsten Tag mussten wir den ganzen Weg bis Guelph in westnördlicher Richtung wieder zurückfahren, denn in östlicher Richtung liegen die USA am Ontariosee.

Muddy schauckelte immer noch bedenklich! War es die schlechte Straße? Oder doch der „Sägezahn“ am Reifen? Chrisi war so beunruhigt, auch wegen dem kaputten Ventil, dass wir oft stehen blieben um zu kontrollieren. Seit neustem quietschen auch noch die Keilriemen herzzerreißend und Muddy verliert Öl ! Das wirklich Schlimme aber ist, dass uns weder in Mexiko, noch den USA, noch in Kanada jemand helfen kann. Wir sind echt froh, wenn Muddy heil in Halifax auf dem Containerschiff steht! Leider durften wir in Guelph auf dem Walmart Parkplatz nicht „richtig“ übernachten. Es gab kein Ja, aber auch kein Nein, weil der Parkplatz nicht Walmart, sondern jemand anderem gehört (Firma Supercenter?!) und dort müsse man eventuell anrufen, um eine Genehmigung zu erhalten (um 18.20 Uhr – ich lach mich tot!). Wir denken, es ist eine neue Masche von Walmart! Jedenfalls fuhren wir weiter bis Rockwood. In der dortigen Rockwood Conversation Area fanden wir einen Übernachtungsplatz und erfuhren, dass es aufgrund eines Feiertages (Labor Day) ein verlängertes Wochenende gab (es war Donnerstag und der nicht so schöne Platz schon relativ ausgebucht). Und, aufgrund des verlängerten Wochenendes herrschte auf dem Campingplatz ein Alkohol- und Cannabis-Verbot (wir hatten nicht den Eindruck, als ob sich jemand dort daran hielt ).

Am nächsten Vormittag ging es weiter und nun immer in östlicher Richtung. Egal, ob wir kleine oder große Straßen fuhren, es war immer ein abartiger Verkehr! Und das lag vermutlich nicht nur an der Nähe zu Toronto, sondern dass die kleineste Strecke (wie in den USA) mit dem Auto zurückgelegt wird.

Eigentlich war es um 16.00 Uhr zu früh, um etwas zum Übernachten zu suchen, aber am Walmart in Uxbridge war die Dame vom Customer Service so freundlich und übernachten sehr gerne gestattet, dass wir doch blieben. Wir „streunten“ noch durch den Likör-Shop und lachten über das ausdrücklich deutsche Weinangebot, denn es war auch reichlich „Europa“ darin versammelt (aber besser, als der Beer-Store, wo in der Abteilung „deutsches Bier“ ein türkisches im Angebot war ). Dann waren wir noch beim Canadian Tire und „beölten“ uns an Halloween-Skeletten und sprechenden Grabsteinen und dann freuten wir uns, dass es bei Harvey`s wieder Poutine gab! Bevor wir Kanada verließen, MUSSTEN wir unbedingt noch eine essen!

In einem mega Gewalt-Ritt (vor allem für Chrisi) ging es ca. 300 km weiter. Abends hatte Chrisi Muskelkater in den Armen vom Lenkrad halten. Muddy hüpfte, schüttelte und quietschte . Von dem Gerumpel wurde es einem fast schlecht! Außerdem war in beiden Richtungen (Toronto und Ottawa) ein nicht abreißender Verkehrsstrom! Durch kleinere Städte ging es im Stau langsam voran. In Smiths Falls machten wir dann Schluss, weil man am Walmart übernachten durfte und es ansonsten auf der weiteren Strecke keine Möglichkeiten mehr gab.

Durch schöne Landschaft und über kleine Straßen ging es weiter durch Ontario. Stinktiere pflasterten unseren Weg – es war wirklich unglaublich, wie der Gestank der überfahrenen Tiere ins Fahrerhaus dringt und ewig in der Nase bleibt ! Bei Hawkesburg überquerten wir einen großen Fluss (St. Lorenz Strom?) und waren in der Provinz Quebec – schlagartig wurde alles Französisch! Bei Walmart in Lachute wollten wir die Nacht verbringen. Ich ging zum Customer Service um zu fragen, ob es erlaubt sei und Gott sei Dank hatte ich das Handy mit der Übersetzungs-App dabei. Unsere Anfrage wurde sehr freundlich genehmigt.

Nach dem Parken machten wir noch eine Runde durch den Supermarkt und stellten fest, dass er sogar günstiger war, als Ontario. Dabei lernten wir den Bürgermeister von Lachute kennen, mit lockigem Pferdeschwanz und längerem Bart – ein cooler Typ, bei dem ich dachte, dass ihm der Reisebus auf dem Parkplatz gehörte !

Wie es uns in Kanada weiter ergeht und ob Muddy noch durchhält folgt in unserem September-Bericht.

Bis dahin Euch alles Gute von den

Von Hinton (Alberta) nach Vancouver (British Columbia)

Endlich! Wir hatten es tatsächlich geschafft: wir waren im Jasper Nationalpark angekommen! Nachdem man in keinem Nationalpark frei stehen/wild campen darf, checkten wir im Whistlers Campground ein. Er liegt dem Städtchen Jasper am nächsten. Leider konnten wir nicht so lange buchen, wie wir wollten, denn es kam ein sogenanntes langes Wochenende (gibt es in Kanada im Sommer hin und wieder) UND es war auch noch Schulferienende – ALLE wollten noch mal raus, bevor der (in Kanada wirklich lange) Winter kommt. Der Campground war (wie zu befürchten) ausgebucht! Aber 3 Tage, bis Donnerstag, gab es noch ein Plätzchen für uns. Ab Freitag würden wir schon noch eine Lösung finden. So machten wir uns gleich auf den Weg zum Maligne Canyon und der 6-Bridge-Wanderung (ca. 15 km). „Maligne“ ist französisch für „evil“ oder „wicked“ (das Böse/boshaft). Vater Pierre-Jean de Smet, ein belgischer Jesuitenmissionar, benutzte das Wort 1846 um seine Schwierigkeiten bei der Durchquerung des Flusses mit seinem Pferd zu beschreiben. Die Wanderung war wunderschön, obwohl es (wie häufig am Anfang einer Wanderung ) sehr voll war! Alle Parkplätze waren hoffnungslos überfüllt. Die Besucher parkten bereits die Straße entlang! Nach der Wanderung fuhren wir dann noch weiter und recherchierten die „Parkplatzlage“ für unsere nächsten Unternehmungen (Muddy oder Pony, das war hier die Frage). Wir stellten fest, dass an vielen Ausgangspunkten von Wanderungen Bärenwarnungen aufgestellt/aufgehängt waren. Sehr beruhigend!

Meine Lieblingswasserfälle im Jasper (und bis heute!) waren die Atabasca Falls , weil man die Wucht und Energie fast körperlich spüren konnte! Leider waren auch sie voller Besucher, da sie am Highway liegen und ein Hinfahren kein Problem darstellt (für die Wanderfaulen unter uns ). Wir wanderten dann noch den „Valley of the five Lake“ Trail. Auch er sehr schön! Die Seen changieren grün und dunkelblau! Beruhigend: keine Bärenwarnung! Auf der Suche nach einem Ersatzcampingplatz ab Freitag fuhren wir noch den Wapiti und den Wabasso Campground an. Alle waren ausgebucht bzw. nur online buchbar. Wir hatten aber kein Netz ! So schauten wir noch den Overflow-Campground an, der öffnen soll, wenn alle anderen ausgebucht sind. Allerdings befand er sich 25 Minuten von Jasper (City !) entfernt und war ein „first come – first serve“ – das hieß: am Freitagmorgen früh aufstehen!

Weil der Parkplatz zu den Wanderungen „Path of the Glacier Trail“ und „Cavell Meadows Trail“ (geht auf 2.119 m hoch) so voll war, dass wir beim besten Willen keinen Parkplatz finden konnten (und es gibt wahrlich größere Wohnmobile als unseren Muddy), parkten wir ca. 1,6 km entfernt vom Start der Wanderungen an der Hauptstraße. Auf der anstrengenden zweiten Wanderung haben wir (bergauf) dann unsere Campnachbarn, Arthur und Jeanette (bergab), getroffen und erzählt, wo wir parken mussten. Die Beiden haben dann tatsächlich auf dem Wanderparkplatz (geschätzt bestimmt eine Stunde oder länger) auf uns gewartet um uns zu Muddy zu fahren. Auf dem Heimweg sahen sie ihn in seiner Parkbucht und dachten, bei dieser langen Wanderung auch noch an der Straße entlang zu laufen, wäre zu anstrengend und so drehten sie um! So etwas passiert einem nur in Kanada!! Wir waren sehr gerührt und nochmals herzlichen Dank an Euch Beide !!

Auf dem Whistlers Campground lernten wir abends noch ein Paar aus der Schweiz kennen (Rolf und Rahel). Die Beiden sind seit April 2022 unterwegs (waren auch oben in Alaska) und nun auf dem Rückweg nach Halifax, Nova Scotia um ihr Wohnmobil zurück nach Europa zu verschiffen.

Schon länger bemerkten wir, dass Muddy furchtbar schnell, beim Abstellen den Druck in der Bremsanlage verlor. Wir gingen auf unserer Campsite soweit wie möglich die Druckluftleitungen durch und stellten fest, dass eine Verschraubung undicht war. Da wir es an dieser Stelle mit unseren Werkzeugen nicht dicht bekamen und wir davon ausgingen, dass wir eine neue Dichtung brauchen würden, recherchierte Chrisi „Mac Spadyen`s Mechanical“ in Jasper. Wir fuhren am nächsten Morgen hin und uns wurde sofort und schnell geholfen! Hoffentlich gibt es nicht noch andere kleine Lecks (Anmerkung Chris: Na ja, wir verlieren immer noch schnell den Druck, aber nicht mehr so bedenklich. Muss wohl mal die Leitungen und Verschraubungen mit Seifenwasser durchgehen oder vielleicht doch mit Spucke !? Als ich Mac Spadyen die undichte Stelle mit Spucke zeigte und mich dafür entschuldigte, meinte dieser auf jeden Fall „it is your truck you can spit on it so often you want“ ).

Um noch ein Übernachtungsplätzchen zu bekommen fuhren wir allerdings vor dem Werkstattbesuch noch auf den Wapiti Overflow-Campground und als Nachbarn hatten wir Rolf und Rahel ! (Anmerkung Chris: Ja Rolf, war wirklich ein guter Whisky, war ein schöner Abend, hat Spaß gemacht, vielen Dank Euch Beiden!). Spät abends kam dann noch ein Schweizer Paar mit ihrem Expeditionsmobil. Sie wurden vom Snaring River Campground wegen eines ausgebrochenen Waldbrandes evakuiert – keine 15 km von uns entfernt! Die Beiden bekamen dann den letzten Platz. Der Overflow, den wir zuvor „besichtigt“ hatten und auch am Snaring River lag, wurde wegen des Feuers erst gar nicht geöffnet!

Trotz dem mulmigen Gefühl, dass auch wir unter Umständen schnell evakuiert werden könnten, luden wir das Motorrad ab und fuhren zur Talstation der SkiTram (Erwachsene: 58 CAD ohne Steuer) und über den Lake Patricia und den Pyramid Lake zum Medicine Lake und zum Maligne Lake (1 Stunde Kanu: 80 CAD, ganzer Tag 210 CAD) (Anmerkung Chris: ein Kanu kostet beim Walmart im Summer-Sale 460 CAD ). Leider hatten wir aufgrund des Waldbrandes sehr schlechte Sicht! Aber dennoch war es wunderschön! Und weiter im Süden wurde es auch besser. Wir sahen noch eine große (Red-Deer)-Rehkuh mit ihrem Jungen und ein Steinbock trabte 1,5 m neben uns auf der Fahrbahn entlang. Allerdings konnten wir auf dem Pony leider keine Bilder machen, denn die Tiere waren sehr nervös und wir deutlich kleiner, als sie ! Mit dem Bike „ritten“ wir auch noch 120 km zu den Sunwapta Falls. Und obwohl es wahnsinnig nach Regen aussah, wanderten wir zu den Lower Sunwapta Falls hinab (wir hatten keine Regenkleidung dabei !). Fazit: für mich war der Jasper NP mit einer der Höhepunkte von Kanada mit seiner faszinierenden Landschaft und den vielen Wandermöglichkeiten! (Anmerkung Chris: Ja, war wunderschön und für mich landschaftlich ein „must see“, allerdings schon sehr touristisch …, aber es sollte noch touristischer kommen)!

Wir hatten eine wunderschöne Fahrt über den Icefield und Glacier NP, obwohl das Wetter sehr schlecht war (Regen und kalt) und trafen uns dann im Banff Nationalpark auf dem Silverhorn Campground mit Dani und Manuela (alte Freunde aus Memmingen) zu einem sehr laaangen, wunderschönen Grillabend ! Sie brachten uns aus Deutschland die Wischwasserpumpe mit, die in Alberta nirgends zu bekommen war. Vielen herzlichen Dank Dani und Manuela für Eure Mühe! (Anmerkung Chris: Natürlich hat Simone das Weißbier aus Deutschland vergessen, dass Dani extra in seinem Gepäck für mich mitgebracht hatte. Wow, das nenne ich Einsatz für einen Freund, auch vielen Dank dafür, hat super geschmeckt, bitte trefft uns bald wieder irgendwo auf unserer Tour ) Dort hatten wir dann die erste Frostnacht! Am nächsten Morgen fuhren die Beiden wieder nach Vancouver zurück, während wir zum Peyto Lake (einem guten Tipp von Regine aus Vancouver Island -wir lernten uns am Müllcontainer im Wapiti-Overflow kennen und trafen sie mit ihrem Mann auch auf dem Silverhorn Campingplatz) fuhren. Der Parkplatz zum Lake liegt auf 1.862 m Höhe und der See leuchtet intensiv wie grüne Acryl-Farbe!

In Banff (City !) waren alle Campingplätze ausgebucht, weil sich das Feuer im Jasper NP weiter ausgebreitet hatte und dort alle Campingplätze geschlossen werden mussten. Und wie bereits erwähnt, muss man aus Nationalparks rausfahren, wenn man keinen Campingplatz bekommt. Und: die NP sind GROSS! Gott sei Dank fanden wir auf dem Mountain Village 1 Campingplatz auf 1.200 m Höhe, über Banff noch eine schöne Campsite! Unsere Campnachbarn waren Darcy, Leanne und ihre Tochter Kylie aus Vancouver. Ihr wunderschönes Wohnmobil ist ein riesig großer (auch sehr alter) Bus. Von Darcy bekamen wir viele Tipps und Infos über Vancouver, die Fahrt dahin und was es auf dieser alles zu sehen gab!

Am nächsten Tag machten wir eine kleine Wanderung in Banff am Fluss Bow entlang zu den gleichnamigen Wasserfällen (die es ehrlich gesagt nach den gigantischen „Falls“ des Jaspers schwer hatten, mich zu begeistern) und einem Hotel, welches mich sehr an ein bestimmtes in Quebec erinnerte ) Wir trafen zufällig Rahel und Rolf wieder und freuten uns sehr! Anschließend fuhren wir zum Johnson Lake und wanderten ganz außen rum. Eigentlich wollten wir hoch in die Berge, aber es war Regen angesagt und schwere, dunkle Wolken hingen weit unter den Gipfeln. Wir besuchten noch den Two Jack Lake und fuhren weiter zum Lake Minnewanka. Dann entschlossen wir uns zu einer Wanderung zum Stanley Canyon. Leider mussten wir diese abbrechen, weil ein Schild-Aufsteller nach der Brücke eindringlich darauf hinwies, dass man eine Gruppe von 4 Personen (oder mehr) sein muss. Ebenso wurde auf die Notwendigkeit der Mitnahme von Bärenspray hingewiesen. Da wir im schlimmsten Fall keine Strafe von 25.000 CAD bezahlen wollten (wir waren ja nur zu Zweit) schien uns dieser Abbruch sinnvoll.

Schon wieder auf dem Rückweg zum Campingplatz fanden wir glücklicherweise die sehr interessante Wanderung durch „Lost City“ – Bankhead! Die Stadt wurde 1903 von der Canadian Pacific Railway Company gegründet (wie so vieles!) und 1920) bereits wieder aufgegeben und alles abgebaut. Geblieben sind nur die Steinfundamente. In Bankhead wurde im großen Stil Kohle abgebaut und da es Jahre später nicht mehr lukrativ war, wurde die Stadt aufgelöst. Ein wichtiges Argument für die Stilllegung war auch die Lage mitten im Nationalpark. In den Hochzeiten lebten in Bankhead 900 Menschen (davon 300 Minenarbeiter). Die Stadt produzierte sogar zusätzlich die Elektrizität für Banff. Die Arbeit in den Gruben war sehr hart und anstrengend! Aber die Arbeiter verdienten gut und die Häuser hatten damals den modernsten Standard (fließendes Wasser etc.). Es gab Arbeiter aller Nationalitäten die den Wohlstand genossen. Nur die Chinesen lebten hinter den riesigen Kohlehaufen (Abfallprodukte der Produktion), die am Rande des Ortes aufgeschüttet wurden!

Wir entschlossen uns ganz spontan (an der Highway-Ausfahrt zurück Richtung Norden) doch noch zum Lake Louise (irgendetwas musste an diesem „See“ doch dran sein, dass so viele Touristen ihn besuchten!) zu fahren. Abgehalten hatte uns auf der Hinfahrt, dass alle Schilder auf dem Highway davor warnten, alle Parkplätze seien belegt. Auch auf der Rückfahrt lasen wir das auf den Schildern, aber wir versuchten es und tatsächlich bekamen wir einen (Danke Darcy für den Tipp (und all die anderen ), es trotzdem zu versuchen!). Und: es ist tatsächlich ein wunderschöner, grün schillernder See, der aus dem Schmelzwasser mehrerer Gletscher gebildet wird und um die 10 Grad Höchsttemperatur hat! Am Ufer befindet sich das sehr bekannte Fairmont Chateau Hotel. Klar, es ist wahnsinnig überlaufen, sehr touristisch mit allen möglichen Nationalitäten. Aber die Natur dort kann einem schon ein „Wow!“ entlocken. Wir machten eine sehr schöne Wanderung am See entlang und hoch in die Berge rauf und waren glücklich, dass wir Lake Louise noch „eingebaut“ hatten, obwohl der Plan ein anderer war. Über den Kicking Horse Pass (1.627 m) erreichten wir unseren letzten kanadischen Bundesstaat: British Columbia! Da wir es nicht mehr bis Golden schafften, mussten wir mitten in den Bergen im YOYO Nationalpark beim Selfregistration Campground „Monarch“ einchecken. Auch dieser war keine 15 Minuten später komplett besetzt. Am nächsten Morgen war es sonnig bei 7 Grad – Brrr!

Über den Roger Pass fuhren wir durch den Glacier Nationalpark. Leider war es völlig dunstig und alle Parkplätze/Campgrounds waren wegen eines Waldbrandes im Park geschlossen. Dennoch war es eine wundervolle Bergstrecke, aber einige Baustellen, enge Tunneldurchfahrten und viel Verkehr … für Chrisi und Muddy sicher nicht so schön! Wir mussten die Uhr nochmals um eine Stunde zurückstellen. Die Pacific-Time ist minus 9 Stunden hinter der MEZ. In Revelstoke angekommen bummelten wir durch den historischen Kern und erfuhren im Visitorcenter, dass wir auf einem riesengroßen Parkplatz eines Resorts im Sommer kostenlos übernachten dürften. Im Winter ist der ganze Platz voller Wohnmobile und natürlich nicht mehr „free“! Auf dem Parkplatz erzählte uns ein „Nachbar“, dass gestern ein Bär über den gesamten Platz gelaufen sei è heute natürlich nicht !

Revelstoke ist ein Mountainbike-Mekka! Hinter dem Resort kann man mit einer Gondel und seinem Bike auf den Berg fahren und hat riesige Abfahrtsmöglichkeiten von „leicht“ bis „anspruchsvoll“. Es gibt eine Sommerrodelbahn und einen großen Kletterpark. Die Suche nach dem Wanderparkplatz, der ca. 26 km vom Highway weg in den Bergen lag, gaben wir wegen einer großen Autoschlange am Parkeingang auf. Außerdem hätten wir auch keine Sicht gehabt, weil immer noch zahllose Waldbrände loderten. Durch Zufall fanden wir ein Hinweisschild zu den Begbie Falls und diese waren sogar über eine Piste erreichbar! Aber kurz vorher -noch auf Teer- „pfizte“ ein kleines, weißes Steinchen mit einem heftigen Knall auf unsere Windschutzscheibe und wir hatten unseren ersten (und richtig großen !) Steinschlag! Damit die Scheibe nicht noch mehr riss, stellten wir Muddy gleich am Anfang der Wanderung ab und liefen die Stunde zum Wasserfall runter (die Kanadier in ihren Geländewägen die uns überholten wunderten sich sehr !). In diesem Wald war es richtig dunkel und sehr unheimlich, so dass wir echt froh waren, dass wir das Bärenspray dabei hatten.

Am nächsten Morgen fuhren wir wegen des Steinschlags in eine Werkstatt und kamen umgehend an die Reihe ! Wir durften sogar zusehen und es war super interessant! Wie immer in Kanada ein dickes Lob für die schnelle und freundliche Erledigung! So reichte die Zeit sogar noch für eine kurze Wanderung zur „Broken Bridge“ (die sich in meinen Augen überhaupt nicht gelohnt hat!) (Anmerkung Chris: stimmt, aber das entstandene Bild schaut ganz ansprechend aus ) und kurzentschlossen fuhren wir noch bis Vernon (North Okanagan) weiter. Das Okanagan Tal zählt zu den wärmsten Regionen Kanadas (na ja, zumindest abends habe ich nichts davon gespürt!). Auf dem Parkplatz des Real Canadian Superstore bauten wir kurz vor Sonnenuntergang noch die von Dani aus Deutschland mitgebrachte Wischwasser-Pumpe ein, aber sie funktionierte einfach nicht (ich bewundere Chrisis Geduld mit Sachen – mich macht das wahnsinnig! Aber wie bereits erwähnt, habe ich sie mehr mit Menschen !). Weiter ging die Fahrt an den Kalamaika Lake mit einer laaaangen Pause am Ayama Beach nach Kelowna. Mit der Erlaubnis des Costco Managements bekamen wir auf dem Parkplatz eine Übernachtung genehmigt und lernten dort lauter nette Menschen kennen! Darunter auch einen sehr an Muddy interessierten Jungen! Er war sehr wohlerzogen und sprach richtig gut Deutsch (seine Mutter war ursprünglich aus Deutschland!). Und so konnte er wenigstens mit seinen Großeltern in Heidelberg kommunizieren. Bis zu diesem Tag war es für mich kalt, doch jetzt wurde es sehr warm im Okanagan !! (Anmerkung Chris: Wie Ihr wisst, ist Kälte- und Wärmeempfinden subjektiv … ). Und so blieb es dann auch. Hatte mich schon gewundert, denn dort gibt es viele Farmen und Anbaugebiete für Äpfel, Birnen, Pfirsiche, Nektarinen und Weintrauben (aus denen natürlich auch Wein wird). Es wird sogar Ananas angebaut! Über Peachland (was für ein schöner Name für ein Städtchen!) am Okanagan Lake und Summerland fuhren wir nach Pentioton. Dort durften wir nicht auf dem Walmartparkplatz übernachten (was „lustig“ war, denn auf dem Parkplatz befanden sich bereits 3 „Dauergäste“, die in ihren Wohnwägen/Bus sogar dort wohnten). Aber Gott sei Dank durften wir nicht, so landeten wir auf dem Camp-Along RV und Tent Resort in Kaleden mit einem super schönen Blick auf den Skaha Lake und sehr freundlichen Campingplatzbesitzern aus Korea! Wir mussten sowieso dringend Wäsche waschen, putzen, Haare schneiden und ein paar Reparaturen machen (auch dieses Mal klappte es nicht mit dem Einbau der Wischwasser-Pumpe, weil Chrisi feststellte, dass man diese IM Wasser einbauen muss, damit sie funktioniert!!). Unsere Fahrt führte uns dann weiter über Olalla (auch ein schöner Name !), Keremeos und Hedley nach Princeton. Keremeos liegt der USA-Grenze schon sehr nah. Aber wir wollten natürlich unbedingt Vancouver noch sehen. Auf der Suche nach einem Übernachtungsplatz sind wir dann wieder zurück bis fast nach Hedley gefahren . War zwar eine wunderschöne Fahrt durch ein herrliches Tal am Fluss entlang, aber es dämmerte schon! In Old-Hedley gab es einen schönen Campground (ohne jeglichen Luxus) der First Nation, den wir gerne bezahlten, denn an den Stellen am Fluss, wo es möglich war zu übernachten, leben viele Obdachlose und vermutlich auch Drogensüchtige oft nur in ganz normalen PKWs.

Durch den sehr schönen Manning Provincial Park fuhren wir immer bergauf und bergab (Gefälle zwischen 7 % und 9 % – nicht so schön für Muddy) über den Allison Pass (1.342 m) weiter; leider auch hier ganz viele Waldbrände und schlechte Sicht. Es waren so viele Feuer im Park (188 in ganz Britisch Columbia) und offensichtlich auch so nah, dass man den Brandgeruch ständig in der Nase hatte. An einer Brückenbaustelle sahen wir dann endlich unseren ersten Bären und es war sogar ein Grizzly !! Vermutlich angelockt vom Grill der Bauarbeiter (Gott sei Dank war weit und breit keiner sichtbar) stand er ganz selbstverständlich und wirklich furchteinflößend groß zwischen dem Waldrand und dem Flussufer – ein unvergesslicher Anblick!

Auf unser nächstes Ziel – HOPE – freute sich vor allem Chrisi schon die ganze Zeit ! Hier wurde 1981 (in den Kinos 1982) der erste Teil von Rambo mit Silvester Stallone gedreht. Eigentlich spielt der Film in einer Kleinstadt in Washington/USA. Für die Dreharbeiten gab es verschiedene Locations zur Auswahl. Aber Stallone entschied sich für Hope, Britisch Columbia, Kanada. Gedreht wurde im November/Dezember um dem Film die gewünschte Düsternis mit Regen, Schnee, dunklen Wolken und Kälte zu geben. Natürlich machten wir eine lange Wanderung zu den verschiedenen Drehorten in der Stadt . Ein riesiger Fan des Rambo-Films ist der Mitarbeiter des Visitorcenters, der im Oktober zum 40. Jahrestags ein großes Event veranstaltet …. (lieber Chrisi, da sind wir leider schon weg). Was besonders auffällt ist, dass in der ganzen Stadt große Holzfiguren stehen. Jeden Sommer finden in Hope die Weltmeisterschaften im „Figuren schnitzen mit der Kettensäge“ statt. Es gibt wirklich sehr filigrane Exemplare darunter, wo man nie denken würde, dass die jemand mit einer Kettensäge schnitzen kann. (Anmerkung Chris: Auch Rambo )

Auf sehr engen, schmalen Fahrbahnen des Highways, bei sehr viel Verkehr, fuhren wir nach Vancouver. Wir checkten auf dem der City am nächsten gelegenen Campingplatz Tynehead RV in Surrey ein. Es standen fast nur Dauercamper darauf, die zum Teil schon 35 Jahre auf diesem Campingplatz in ihren Trailern leben. Sicher nichts Ungewöhnliches für Kanada. Weil es viel günstiger war und wir autark sind, konnten wir uns auf die „Zeltseite“ stellen, wo sich aber auch der Storage befand (darauf landet alles, was im Winter oder grundsätzlich an Wohnwägen/Wohnmobilen eingelagert wird). Diese Seite war wirklich speziell! Dort stand ein ausgebrannter Bus, ein zusammengebrochener Trailer, ein halber Wohnwagen etc. Aber entgegen der Optik, wohnten auch sehr nette Menschen dort. Da Cannabis in Kanada legal ist, wurde dieses auf dem Campingplatz (wie übrigens in großen Teilen von Vancouver auf den Straßen) geraucht! Uns kam es so vor als ob man schon vom Einatmen high werden würde. Fast 2 Stunden suchten wir zu Fuß die richtige Bushaltestelle und die Verbindung zur Skytrain nach Downtown. Die Leute vom Campingplatz konnten uns leider nicht helfen, denn entweder war man noch nie Downtown (!) oder fuhr mit dem Auto hin! Muddy wollten wir allerdings nicht mitnehmen! Zumal wir auch in ein paar Foren von Einbrüchen in Wohnmobile lasen, die zu nah an Downtown parkten. Wir schafften es natürlich souverän mit dem Bus (3,10 CAD) und der Skytrain, die seit der EXPO vorhanden ist (11,00 CAD Tagesticket) an die Waterfront. Die Fahrt dauerte 1,5 Stunden. Uns fiel die kulturelle Vielfalt auf, Vancouver ist ein riesiger Schmelztiegel, aber auch, dass viele Menschen Drogen konsumierten. Nicht nur Heroin, Crack und sonstiges wurde auf den Straßen in Downtown genommen, sondern man kotzte uns an der Haltestelle „Central Station“ auch noch fast auf die Füße. An einer bestimmten Straße in Downtown drehten wir um, weil zu viele Menschen auf der Straße lebten und es sich dort häuslich eingerichtet hatten. Wie uns mehrfach erzählt wurde liegt dies am milden Klima von Vancouver. Es gibt fast keinen Schnee (nur wahnsinnig viel Regen) und wenn es mal schneit, bleibt er nicht liegen. Ganz im Gegenteil zu Calgary und Winnipeg, wo es minus 20 oder minus 30 Grad im Winter hat und VIEL Schnee! Die Bewohner in ihren sündhaft teuren Wohnungen fahren anscheinend mit dem Aufzug in die Tiefgarage, mit dem Auto an bestimmte Ziele und so auch wieder zurück. Sie haben also keinerlei Berührungspunkte mit dem Elend auf den Straßen und wenn doch, schauen die meisten gekonnt zur Seite. Dennoch ist Vancouver eine sehr schöne Stadt am Pacific mit dem ganz eigenen Flair einer am Meer gelegenen City. Wir sind bestimmt 25 km gelaufen (unsere Meinung: eine Stadt muss man erlaufen !). Waren am Hafen, wo die großen Kreuzfahrtschiffe anlegen, am Wasserflugzeug-Terminal (es vergeht kaum eine Minute, ohne dass ein Flugzeug startet oder landet), im gigantisch großen Yachthafen und im Stanley Park, einem sehr schönen Park, der einen großen Freizeitwert hat. Dort stehen auch die Totempfähle. Unten am Wasser sahen wir eine Waschbär-Familie, die einen Steg zerlegte. Am nächsten Tag fuhren wir mit dem „Seebus“ (wir lieben „Schiff fahren“ ) auf die andere Seite, nach Nordvancouver (Dauer ca. 15 Minuten). Dort gab es etwas weniger Touristen und es ging ruhiger zu. Die Marina wurde sehr schön angelegt. Überall gab es Bänke um die Aussicht auf Vancouver zu genießen und auch Picknick-Tische. Wir spazierten zu den Float Homes und fanden sie echt hübsch, allerdings muss man seefest sein, sollte man eins kaufen wollen: sie schwanken ganz schön ! Bei der berühmten Umfrage „Stadt mit der höchsten Lebensqualität“ belegte Vancouver übrigens den 5. Platz.

Mit Muddy fuhren wir ins ca. 25 km entfernte White Rock (auch am Meer ). Zuerst planten wir den Ausflug mit dem Pony, aber wir hatten am Campingplatz „ohne Power“ und mussten dringend unsere Shelter-Batterie aufladen. Uiih! Die Straßen waren schmal und der Verkehr schnell! Für Stadtrundfahrten ist Muddy nicht wirklich geeignet! White Rock hat tatsächlich einen East- und einen Westbeach, wobei wir beide Abschnitte nicht als Beach bezeichnen würden. Aber eine Promenade, jede Menge Sitzbänke (sogar leer!) mit Blick aufs Meer und noch mehr „Ice-Cream-Läden“! Für einen ganz normalen Mittwochmittag/Nachmittag war es sogar voll! Vor allem auf dem längsten Jelly von ganz Kanada! Am nächsten Tag hatten wir bei so viel Wasser mal wieder Lust auf „grün“ und machten noch eine kleine Wanderung durch den Tynehead Park in der Nähe unseres Campingplatzes. Dort hing sogar eine Kojoten-Warnung.

Da uns Darcy, unser Campnachbar im Banff NP, mehrmals ans Herz legte mit ihm in Vancouver Kontakt aufzunehmen taten wir das auch sehr gerne. Es stellte sich heraus, dass er eine eigene Werkstatt besaß und da wir immer noch das Problem mit der Wischwasserpumpe und mit ungleichmäßig abgefahrenen Reifen hatten (Vorder- und Hinterreifen mussten getauscht werden) verabredeten wir uns mit ihm in seiner Werkstatt in Fort Langeley. Zuvor schauten wir uns den historischen Ort an, der sehr hübsch und gepflegt war. In der Werkstatt von Darcy verbrachten wir (mit Darcy und Leanne) einen schönen, informativen Abend, an dem wir den Beiden unsere geplante Route durch die USA vorstellten. Er und sein Sohn Brandon wechselten unsere Reifen. Es war Darcy gelungen, für uns eine Wischwasserpumpe zu organisieren, die auch gleich eingebaut wurde und JUHU – sie funktionierte! Die Pumpe war zwar alt und gebraucht, weil auch in Kanada wegen Corona die Lager leer sind, aber besser hätte auch eine Neue nicht spritzen können! Vielen Dank Darcy für Deine tolle Unterstützung und all die Mühe! (Anmerkung Chris: Hi Darcy vielleicht sehen wir uns ja tatsächlich in der Moab, wäre wirklich schön!).

Wir übernachteten auf Darcy´s Firmengelände und ab ging es am nächsten Morgen an die USA Grenze. Wir waren nun 4 Monate in Kanada von Ost nach West unterwegs (ca. 12.000 Kilometer) und haben so viele wertvolle, hilfsbereite, selbstlose und mehr als nur freundliche Menschen kennengelernt, die wir nie vergessen werden! Ja, wir waren am letzten Abend – trotz der Freude, was uns in den USA alles erwarten würde – traurig und sentimental! VIELEN DANK KANADA!

Wie es uns an der US-Border erging und wie wir die Reise fortsetzten, folgt in unserem Oktober-Bericht.

Bis dahin Euch alles Gute von den 

Von Sundre (Alberta) nach Hinton (Alberta)

Nach etlichem Hin und Her und einigen Telefonaten mit Chris von Inselstrom/Deutschland, was bei einem Zeitunterschied von 8 Stunden viel Orga bedurfte, (um diese Zeit zu überbrücken luden wir die Batterie abwechselnd mit Generator und mit Landstrom um sie einigermaßen am Leben zu halten) spielten wir eine neue Software auf die Batterie auf und endlich zeigte das Display 100 %! Leider fand unser letztes Telefonat ausgerechnet am 02.08. (Chrisis Geburtstag ) statt, so dass wir erst spät unseren Ausflug starten konnten. Wir machten eine Wanderung am Red Deer River, sahen ein gar nicht scheues Reh mitten im Wohngebiet und die Rodeo-Anlage von Sundre. (Anmerkung Chris: Was für ein Unterschied zu Calgary ). Alle Teilnehmer des Rodeos, welches im Juli in Calgary endet, beginnen die Saison in unterschiedlichen anderen Orten in Alberta und kommen so auch in Sundre vorbei. Zum Abschluss waren wir im „Tasty Thai“ und haben lecker gegessen. Als letzte Aktion vor unserer geplanten Weiterfahrt und als Vorbereitung auf die „Dirt-Road“ stand noch das Abschmieren von Muddy auf dem Programm (wie man auf den Bildern sieht, ein sehr anstrengender Job ). Der Abschied von unseren Freunden nahte, der dann auch sehr traurig war (unsere Hoffnung: wir sehen uns wieder – vielleicht in Mexiko?!? Vielen lieben Dank Shawna und Mark, dass ihr uns so lieb aufgenommen und unterstützt habt! Wie hätten wir das bloß ohne Euch hinbekommen!)

In der Sprache der First Nation STONEY heißt YA HA TINDA „Mountain Prärie“. Wir fuhren ca. 50 km über Pisten bis zu einer Kreuzung. Da das Navi mit dem Namen nichts anfangen konnte, wir kein Netz hatten um mit dem Handy die Strecke zu überprüfen und unser Kartenmaterial sehr ungenau war, entschieden wir uns für die falsche Richtung. (Anmerkung Chris: Man(n) lerne: In verlassenen Gegenden nur noch mit guten Karten aus Papier ).  Gott sei Dank hatten wir ein entsprechendes Bauchgefühl und nach ca. 30 km kam uns ein Jeep mit einem Jäger entgegen, der dieses dann auch bestätigte. Die Beschreibung lautete, an der benannten Kreuzung nach links und auf dieser Seite des Flusses bleiben! Der anvisierte Bighorn Campground war wegen Überflutung schon seit Mitte Juni geschlossen. Großfamilien von Erdhörnchen (Anmerkung Chris: Oder wie die Dinger auch wirklich heißen ) hatten das Gebiet bereits in Beschlag genommen. Wir fanden einen wunderschönen Ersatz, den Eagle Creek Campground mit Blick auf die Berge des Banff (und wie uns die anderen „Mitcamper“ mitteilten, sei er kostenlos). Herrlich! Leider waren aufgrund des aktiven Ranch-Betriebes große Teile des Gebietes gesperrt. Wanderwege waren nicht ausgezeichnet, denn es waren ausschließlich „Horse Trails“ angelegt. (Anmerkung Chris: Es gab zwar eine Karte, aber keine Ahnung wie man Pferdestrecken und angegebene Zeiten auf Menschen umrechnet ). Die Guides oder Eigentümer kannten sich aus und brauchten anscheinend keine entsprechenden Schilder. Natürlich fanden wir die kleine Wanderung zu den Bighorn Falls auch ohne Hinweis! Am Anfang dieser Wanderung war eine Tafel angebracht, die besagte, dass man im Juli und August (ausgerechnet!) ganz besonders auf Bison-Mütter aufpassen müsse, da diese aufgrund der Jungen zu diesem Zeitpunkt besonders aggressiv wären. Auch während dieser Wanderung sahen wir wieder keine Wildpferde, dafür aber einen schönen Wasserfall! Am Abend kam eine Dame mit Warnweste und Ausweis auf unseren Platz und wollte 30,00 CAD für das Campieren. Dieser Betrag würde uns dann auch berechtigen, auf anderen Plätzen im größeren Umkreis zu stehen. Wie wir erst später lasen, handelte es sich um einen Verein, der keine Gebühren verlangen (non-profit!), sondern nur Spenden entgegennehmen darf ! (Anmerkung Chris: Am Anfang wollten wir sie noch zur Rede stellen, nachdem wir aber den tieferen Sinn des Vereins verstanden haben (Pflegen der Campgrounds) und sie uns außerdem noch Feuerholz für 3 Tage überlassen hatte, haben wir mal darüber hinweg gesehen!) Wir grillten am Lagerfeuer (das erste Mal ohne Holzkohle auf offenem Feuer!). Es blies zwar ein kalter Wind aus den Bergen und die Pferde waren sehr unruhig, dennoch oder gerade deshalb sorgte dies für eine sagenhafte Stimmung!

Am nächsten Morgen machten wir eine Wanderung die uns ein Camp-Nachbar, der seit Jahren immer wieder das Gebiet besucht, empfohlen hatte. Wir wanderten zum Eagle Lake und den James Falls. Eigentlich um die 15 km, aber weil wir zuerst an den sehr versteckten James Falls vorbeiliefen und über das Ziel hinausschossen, waren es dann doch ca. 20 km, denn wir landeten noch am James Lake ! Wir gingen nicht nur durch Grizzly-Gebiet (laut klatschend und manchmal singend), sondern auch über/durch ein Bison Gatter! Jenseits des Zaunes fanden wir eine Bärenspur im Schlamm! Chrisi wollte mir erzählen, dass da wohl einer barfuß gelaufen sei (daran glaubte er sicher selbst nicht!). Bärenspray (die Dose für 60,00 CAD) hatten wir natürlich dabei, aber eine Beruhigung war das für uns nicht, denn der Bär muss im Gebrauchsfall einem unmittelbar gegenüberstehen und dann MUSS auch noch auf die richtige Windrichtung geachtet werden! Aufgrund dieser Tatsache beschlossen wir, dass wir bei der nächsten Gelegenheit unbedingt noch das Teil kaufen müssen, welches ein Herr vor uns im Canadian Tire kaufte: einen Bear Banger, eine Munition, die man mit Hilfe eines bestimmten Mechanismus in Richtung des Bären abfeuern kann. Dennoch, die Wanderung war traumhaft und sehr abwechslungsreich.

Abends lernten wir noch Philip kennen, der aufgrund seiner Begeisterung für alte LKW´s und Maschinen auf unseren Platz gestürmt kam. Er erzählte uns, dass er und seine Frau (ebenfalls Schweizerin) vom Lake Louise/Banff zum Eagle Lake Campground gewandert seien (ca. 70 km in 4 Tagen!). Philip hat eine Farm in der Nähe des Gleniffer Lake/Innisfail und ist aus der Schweiz /Horn (Romanshorn) dorthin ausgewandert. Wir hatten sowohl abends, als auch am nächsten Morgen sehr interessante Gespräche und erhielten von ihm noch ein paar „Geheimtipps“ über Strecken östlich und westlich des Jasper/Banff. Zum Abschluss unseres Aufenthalts im Ya Ha Tinda-Gebiet stand noch eine Wanderung zu den Waterslides auf dem Programm, wo man irgendwie durchs Flusswasser abwärts rutschen kann (zumindest als Kanadier und als Chrisi ). Da auch diese Wanderung nicht ausgeschrieben und viele Wege gesperrt waren, gingen wir jeder erdenklichen Möglichkeit nach. Wir stiegen einen steilen Abhang runter zum Scalp Creek und folgten ca. 2 km den Trampelpfaden durch tiefstes Bärengebiet. Leider fanden wir sie aber nicht! Schließlich mussten wir wegen eines zu tiefen Rivercrossings abbrechen (vielleicht gibt es einen ganz einfachen Weg dorthin ). (Anmerkung Chris: Tiefes Rivercrossing, ich hätte mich nackig gemacht und wäre bei fast Minusgraden durchgeschwommen  !).

Am Eagle Creek Campground (ohne Komfort und mit Plumps-Clos) hatte es fast nur Pferde-Trailer und wunderschöne Westernpferde. Wie wir erfahren haben, kann man ein gut ausgebildetes Pferd für 5.000 bis 6.000 CAD kaufen (zu diesem Zeitpunkt 1 € = 1,30 CAD). Ein „reitbares“ Pferd kostet ca. 1.200 bis 1.500 CAD und ein nicht ausgebildetes/nicht reitbares Pferd wird in Kanada gemäß Fleischpreis (!) mit ca. 500 CAD gehandelt. Wir überlegten uns schon, ob wir unser Pony (Motorrad) verkaufen und dafür zwei Reitpferde kaufen sollten ! Was wir auch wahnsinnig interessant fanden war, dass es jedes Frühjahr in Red Deer eine Veranstaltung gibt, wo verschiedene Pferdetrainer per Los ein zweijähriges, nicht ausgebildetes Pferd zugeteilt bekommen, welches bis dahin nur am Halfter gehen kann. Nach 3 Tagen Ausbildung (man kann beim Training zuschauen), zeigen alle Trainer in verschiedenen Disziplinen, was das Pferd alles gelernt hat (zum Beispiel über eine Wippe gehen oder verladen werden etc.). Der beste Trainer bekommt ein entsprechendes Preisgeld. Über die Straße 734 (Forestry Trunk Road = 1000 km lange Piste durch die östlichen Rocky Mountains) fuhren wir weiter. Wir hielten noch immer Ausschau nach den Wildpferden, sahen aber leider kein einziges ! Um ihr Revier zu markieren, entleeren (scheißen ) sich die Hengste immer auf den gleichen Haufen! Wir sahen auch ziemlich viele davon, aber keine Tiere (ja, Shawna, wir sind dann wohl die Ersten!).

Wir verließen dann die 734 in Richtung Caroline um in Rocky Mountain House unsere Vorräte aufzufüllen. Hier kauften wir auch beim Canadian Tire unsere „zukünftige Lebensversicherung“ den Bear Banger samt Munition. Beim Blick auf unser Panel stellten wir mit Erschrecken fest, dass die Elektronik schon wieder Probleme machte ! Der MacPlus, der über die Lichtmaschine beim Fahren lädt, hatte gerade mal 4 % in die Batterie geschossen und auch die Solar-Ausbeute war -trotz ganz viel Sonne- ziemlich mager bzw. fast nicht vorhanden => und wir dachten, nun wäre alles gut! Dennoch, wir ließen uns nicht abbringen und fuhren über die wunderschönen Crescent Falls (und einer kurzen Wanderung), auf der Suche nach einem Übernachtungsplatz, zum Abraham Lake. Das Wasser funkelte in einem wahnsinnigen, fast künstlichen, acryl-grün! Der Abraham Lake ist ein Stausee (Danke Philip für den tollen Tipp!). Wir blieben noch eine weitere Nacht um die sehr schöne Wanderung entlang des Allstones Creeks bis zum Alltones Wasserfall mit mindestens 100 Rivercrossings zu machen. Kurz bevor wir draußen mit dem Benzinkocher Spaghetti machen konnten, tobte ein Sturm mit Starkregen über den Platz. Ein Rancher fuhr durch und bat darum alle Feuerstellen auszumachen. Wir haben die armen Camper mit ihren Zelten (vom Schlafzimmerfenster aus) beobachtet. Einer hat sich während des Sturms einfach auf sein Zelt gelegt. Kanadier sind wirklich hart im Nehmen!

Der Plan war ja, in Nordegg Wasser zu „tanken“ und über die alte 734 weiter nach Hinton und somit zum Nordeingang des Jasper NP zu fahren. Als ich morgens den Mass Combi Ultra einschaltete, um über die Sonne zu laden, leuchtete das Display grellrot mit der Info: Batterie leer / 10.20 Volt auf, obwohl das gleiche Display eine Ladung von 69 % anzeigte! Chrisi war noch nie so schnell aus dem Bett! Wir ergriffen sofort Maßnahmen und packten alles aus der Garage, damit wir an den Generator kamen und diesen gleich anschließen konnten. Irgendwie roch es komisch im Shelter!  Dies führte dazu, dass wir panisch alle wichtigen Unterlagen und Gegenstände griffbreit in unsere Nähe brachten! (Anmerkung Chris: Boah, ist das ein scheiß Gefühl, wenn man befürchten muss alles zu verlieren was man so hat!). Dennoch, wir schafften es irgendwie die Batterie auf 99 % zu bringen, was aber egal war, denn die Anzeige stimmte offensichtlich ja eh nicht. Am Ende betrug die Batteriespannung 13.28 Volt. Dann meldete plötzlich der MacPlus rot blinkend Alarm, obwohl er gar nichts zu tun hatte, denn er lädt ja über die Lichtmaschine und der Motor war nicht an. Jetzt gab es von allen Geräten irgendwelche nicht nachvollziehbaren Fehlermeldungen und wir mussten jegliche Aktionen aufgeben. Verzweifelt telefonierten wir mit Chris und verabredeten uns auf einen „gemeinsamen Blick“ mit dem USB Interface für Dienstag. Vermutlich brauchten wir eine neue Batterie! Alptraum! DIE ist viel zu teuer ! Was tun? Wir brauchten Strom und eine Lieferadresse è Wagons West RV Park – Familie Brackley in Sundre – alles wieder auf Anfang!

Auf der Rückfahrt luden wir die „sterbende“ Batterie in Rocky Mountain House auf dem Riverview Campingplatz zwischen (der Manager kommt ursprünglich aus Hanau/Deutschland; vielen Dank an ihn und seine Frau, die uns so tatkräftig mit Stellplatz und Internet unterstützten) und telefonierten mit Chris  Alle Versuche schlugen fehl! Es gab verschiedene Alarme wegen Überspannung! Auch Chris war mit seiner Weisheit am Ende und wollte Spezialisten von Mastervolt einschalten. Unsere Nerven lagen blank! Wir fuhren zu unseren Freunden nach Sundre, exakt vier Wochen nach unserem ersten Einchecken. Es war eine große Freude Alle wieder zu sehen und ein ganz herzlicher Empfang!! Damit wir auf andere Gedanken kamen, „entführten“ uns Shawna und Mark abends in den „Outlaw-Grill“, eine für Europäer super rustikale, gemütliche Cowboy- / Biker-Kneipe mit toller Rockmusik, Hamburgern und Chickenwings! Nachts saßen wir -Wendy, George und Don kamen dazu- noch lange am riesigen Lagerfeuer!

Das Telefonat am nächsten Morgen mit Chris (Chris hatte zwischenzeitlich Kontakt mit Mastervolt) ergab, dass wir tatsächlich eine neue Batterie oder eine neue Steuereinheit (CPU) für diese brauchen würden. Die zweite Variante müsse von einem Fachmann eingebaut/programmiert werden und so suchte Mastervolt nach einem entsprechenden Fachmann in unserer Nähe (unsere Recherchen ergaben, dass wohl die nächsten Spezialisten im Osten in Toronto (ca. 3.600 km) oder im Westen in Vancouver (ca. 1.200 km) saßen => PANIK, wollten wir doch unbedingt, wenigstens den Jasper NP und den Banff NP vor dem Winter besuchen!). Mittlerweile hatten wir den Totalausfall! Wir konnten die Batterie mit keiner Alternative mehr laden und auch das 12-Volt-Philippi-Panel war ausgefallen, was dazu führte, dass wir kein Licht, aber schlimmer noch, auch keine Wasserpumpe mehr zur Verfügung hatten. (Anmerkung Chris: Kein Mensch konnte uns erklären wie das alles zusammenhängt!) Chrisi nahm die Wasserpumpe vom Panel und verband die Kabel als Notlösung mit einem gekauften Schalter, damit wir wenigstens wieder Wasser im Shelter hatten. Vergebens, wir mussten alle möglichen Verbraucher trennen und um die Batterie zusätzlich zu schonen, liehen wir uns von Shawna eine richtig große (kanadische!) Kühlbox, leerten unseren Kühlschrank und stellten ihn ab. Mehrfach wurden wir darauf hingewiesen, dass wir die Kühlbox nachts unbedingt abschließen müssen, weil tatsächlich Kojoten bis zu unserer Campsite kommen, die Box öffnen und leeren können (ist einem Freund schon mal passiert!). Wir waren den ganzen Tag mit dieser sch… Elektronik beschäftigt. Abends kam noch Wendy (mit ihrer Tochter Hope) vorbei. Wendy hatte selbstgebackenen „Saskatoon-Apple-Pie“ für unsere Nerven dabei (der war sehr lecker!!). Auch in dieser Nacht heulten die Kojoten wieder in der Nähe des Campingplatzes. Es wurde richtig Spätsommer (fast schon herbstlich) im Mountain View County. Allerdings hatten wir auch mal wieder die Gelegenheit Dinge zu erledigen und zu reparieren. Auf der Piste hatten wir die Schrauben für den „Helge-Gedächtnis-Tisch“ verloren. Den Tisch haben wir kurz vor der Abreise noch gebastelt, nachdem Helge feststellte, dass an dieser Stelle unbedingt ein Tischchen zum Spülen hin müsse. Und wie man sieht, kann man ihn auch zum Kochen benutzen (ja, George, auch der Benzinkocher funktioniert ENDLICH so, wie wir es uns vorstellen – Chrisis Geduld (mit Sachen!) sei Dank!). Des Weiteren wurden die leider immer noch nicht ganz dichten Wassertanks abgedichtet. Wir stellten fest, dass unsere Wischwasserpumpe den Geist aufgegeben hatte. Da die Recherchen in mehreren Geschäften von Sundre ergeben hatten, dass in Kanada die Elektrik der LKW´s mit 12 V betrieben wird, hatte eine Neubeschaffung nicht mehr funktioniert bzw. sie war aussichtslos (was Chris von bumper to bumper bestätigte, thank you Chris) (Anmerkung Chris: Sag mal, heißen denn hier alle so wie ich ). Vielleicht finden wir ja irgendwo auf dem Weg einen Schrottplatz mit alten LKWs, die 24-Volt-Anlagen haben. Auch Dani (ein alter guter Freund aus Deutschland) wurde aktiviert, der Anfang September in Kanada unterwegs ist und mit dem wir uns, wenn möglich, treffen wollen. Konnte er rechtzeitig eine entsprechende Pumpe finden?

Jeden Tag kam Mark`s Kater JASPER bei uns vorbei und holte sich seine Streicheleinheiten ! (Anmerkung Chris: Ob Katzen merken, wenn´s einem schlecht geht?). Übrigens: Muddy (von unseren kanadischen Freunden liebevoll „the tank“ genannt) befand sich ebenfalls in guter Gesellschaft und fühlte sich, mit Blick auf seine Kumpels, sehr wohl . Um uns weiter aufzumuntern gab es noch den Pizza-Day, an dem jeder/jede seine/ihre eigene Pizza kreieren durfte. Für Chrisi und mich war es tatsächlich eine Premiere und für die erste sogar eine gelungene Pizza! Wir hatten alle viel Spaß!

Die Batterie musste geladen werden, wo konnte der Fehler nur liegen? Wir hatten wirklich alles versucht, zuletzt auch noch die Datenkabel überprüft und unterbrochen etc. etc., als wirklich letzte Maßnahme kamen wir auf die Idee, alle Verbindungen durchzumessen und tatsächlich:  Wir wurden fündig: der Hauptschalter war kaputt!! Er hatte zu wenig Spannung!! Chrisi überbrückte ihn (keine Sorge, er ist für unser System nicht wirklich super wichtig!) UND SEITHER FUNKTIONIERT ALLES BESTENS !  Es lag also nicht am Mastervolt System (denn der Hauptschalter ist von einer anderen Firma). Vielen Dank Chris (Inselstrom) für Deine Unterstützung und Deinen tollen Einsatz!

Leider hieß dies aber auch von unseren Freunden wieder Abschied zu nehmen. Mark machte uns noch ein schönes, persönliches Geschenk. Wir machten einen grandiosen Steak-Grillabend mit super leckerem Essen und buntem Lagerfeuer (Anmerkung Chris: die Vegetarier mögen uns die Bilder verzeihen !).

Wir fuhren (nach einem sehr sehr traurigen Abschied) (Anmerkung Chris: Schon komisch, wie schnell einem liebe und wertvolle Menschen ans Herz wachsen können!) die gleiche Strecke wie 9 Tage zuvor über Rocky Mountain House nach Nordegg. Der MacPlus arbeitete gut und lud die Batterie voll ! Auf dem Übernachtungsplatz in Nordegg (am Rande eines Motels) lernten wir einen schweizer Helikopter-Piloten und einen chinesischen Helikopter-Mechaniker kennen, die im Motel wohnten. Sie sammeln in verschiedenen Hanglagen des Banff NP (zur Neuanpflanzung und Konservierung des Samens) Tannenzapfen ein! Der Schweizer lebt (mit Ehefrau aus der Schweiz und 3 kleinen Kindern) seit 7 Jahren in Kanada. Er erzählte uns, dass es in der Gegend (Clearwater County) 2 Tage geregnet hatte und der Lastwagen fast von der Trunkroad gerutscht sei! Er und sein Kollege waren aber auch zuversichtlich, dass wir uns am nächsten Morgen bestimmt auf den Weg machen könnten, denn mit unserem Truck könnten wir ja eh „everywhere“ fahren! Leider regnete es am nächsten Morgen wieder! (Anmerkung Chris: So Geschichten machen schon ein bisschen nervös) Dennoch fuhren wir natürlich verschiedene Pisten von Nordegg über Robb nach Hinton. Uns begegneten einige Holz-LKWs. Natürlich kam wieder die allseits bekannte Diskussion auf, wie man auf „Wellblech“ zu fahren habe ! (Anmerkung Chris: Egal wie, das Gepolter und Geächze unseres Boliden schmerzt mich persönlich schon sehr ) (Anmerkung zur Anmerkung von mir: TROTZDEM kann ich ihn nie davon abbringen, jede Gelegenheit wahrzunehmen !). Kurz vor Hinton wurde der Himmel immer schwärzer und in der Ferne gab es die ersten Blitze. Ich bangte, denn wenn Muddy ins Rutschen käme, könnte nicht nur ein LKW, sondern unser ganzes Heim zerstört werden! Wir schafften es kurz vor einem heftigen Gewitter auf den rettenden Walmart-Parkplatz, wo wir die nächsten 2 Tage unsere Webseite auf das Laufende brachten.

Um uns auf unsere weitere Reise vorzubereiten fuhren wir nach Hinton-Downtown und suchten das  hiesige Visitorcenter. Dort trafen wir auf einen jungen Mann, ägyptischer Herkunft, der uns total super, professionell und sympathisch bezüglich des Jasper NP, des Banff NP und vielem mehr  informierte. (Anmerkung Chris: Bisher waren wir das so in den Visitorcenters nicht gewohnt! Vielen Dank vielleicht/hoffentlich sehen wir uns auf unseren Reisen wieder, wie Du gesagt hast, „the world is really small“).

Was wir davon tatsächlich umsetzen werden, folgt in unserem September-Bericht.

Bis dahin Euch alles Gute von den

Von Thunder Bay (Ontario) nach Sundre (Alberta)

01.07.2022 = CANADA DAY – Feiertag in ganz Kanada! Mittlerweile hatte sich auf dem Walmart Parkplatz ein nettes Paar aus Kiel zu uns gestellt. Sie waren insgesamt 7 Wochen durch Kanada unterwegs, sind in Vancouver gestartet und waren auf dem Weg nach Toronto/Niagara Fälle. Zu sechst sind wir an die neue Waterfront Marina gelaufen. Dort sollte die große Party steigen. Als Europäer haben wir gefunden, dass nicht viel los war. Es gab aus vielen fremden Ländern exotische Sachen zum Essen und verschiedene Konzerte, Dudelsackmusik, aber leider kein Feuerwerk aus Rücksichtnahme auf die First Nation. Auf einer Wiese, ein bisschen abseits vom Festivalgelände, konnte man der First Nation Fragen stellen. Mit Trommeln und Gesang machten sie dort wunderschöne Musik. (Anmerkung Chris: Ich fand das Fest für einen Canada Day ganz schön schlapp und ohne Highlights. Die Darbietungen waren drittklassig und ich habe wirklich ein rauschendes Fest erwartet. O.K. vielleicht bin ich als „Festival, Oktoberfest etc. -Gänger anderes gewohnt und meine Erwartungen waren viel zu hoch. Mir auf jeden Fall hat die gemütliche, abendliche Zusammenkunft auf dem Parkplatz mit ein paar Bierchen besser gefallen ). Wir hatten leider immer noch Probleme mit der Elektronik! Auf dem Walmart Parkplatz führten wir verschiedene Tests mit der Batterie durch. Zum Schluss (und aus Verzweiflung ) hängten wir als Belastungsquelle noch meinen Fön ans System (Chrisi wollte ihn gar nicht mitnehmen!). Und plötzlich hat die Solaranlage wieder funktioniert ! Unerklärlich! Wir verließen Thunder Bay um an einer First Nation Tankstelle (die Chrisi googelte) vollzutanken. Es war ein ziemlich abenteuerlicher Weg über eine extrem schmale Brückenkonstruktion (vielleicht wieder unser Navi ). Danach besuchten wir die Kakabeka Falls. Die Wassermassen des Kaministiquia Rivers stürzen fast 40 m donnernd in die Tiefe.

In Upsala (kleines Kaff!) änderte sich wieder die Uhrzeit. Dort verläuft die Zeitgrenze zwischen der Eastern und der Central Normalzeit. Die Uhr wurde um eine weitere Stunde zurückgestellt = MEZ minus 7 Stunden. Fasziniert hatten uns die krummen Strommasten und die Länge der kanadischen Züge. Chrisi hatte ausgerechnet, dass ein Zug mit dieser Anzahl an Containern 4 km lang sein musste! Eine Übernachtungsmöglichkeit war -mal wieder- schwer zu finden. In Ignace am Agimak Lake wurden wir aber dann doch endlich fündig. Eine sehr freundliche Dame vom Lone Pine Motel genehmigte uns die Übernachtung auf ihrem Grundstück, gegenüber des Motels. Nachts gab es ein wahnsinniges, fast einstündiges Feuerwerk rund um den Agimak Lake, welches wir leider aufgrund der Bäume nicht sehen konnten. Keine Ahnung von wem und warum! Vielleicht nachträglich zum Canada Day? Dabei hatten wir das Gefühl, dass sehr viel First Nation am See leben. Lustig war, dass wir bei den ersten Böllern dachten, es wäre eine Elchjagd !

Weiter ging es nach Kenora am Nordufer des Lake of the Woods im äußersten Westen von Ontario, wo wir … genau … am Walmart übernachteten. Es war laut Hinweisschildern eigentlich verboten, aber es standen viele Wohnmobile und Gespanne auf dem Parkplatz. Wir gingen diesmal vorsichtshalber zum Customer Service und fragten beim Management nach, ob wir über Nacht stehen bleiben dürften. Die Dame erklärte, was wir später auch noch bei anderen Walmarten bestätigt bekamen: Grundsätzlich ist es nicht verboten auf Walmart Parkplätzen zu übernachten. Die Schilder „No overnight“ wurden aus versicherungstechnischen Gründen angebracht und so kann Walmart bei Beschädigungen nicht in Regress genommen werden. Wir blieben! Neben uns stand ein älterer Wohn“bus“ aus Neufundland, der die ganze Zeit die Klimaanlage mit Generator laufen ließ, obwohl es wirklich nicht warm war. Kenora hat 15.500 Einwohner, aber nur zwei kleine Einkaufszentren. Leider konnten wir nicht viel anschauen, weil der Lake of the Woods über die Ufer getreten war und große Teile der Marina überflutete. Von Kenora bis zur „Grenze“ nach Manitoba waren es nur noch knapp 50 km. In Keewatin besuchten wir noch die Keewatin Pot Holes, vier Felslöcher, die während der Eiszeit vor über 20.000 Jahren entstanden und über 2 m tief und 1 m breit sind.

Bei Starkregen, viel Wind und ganz viel Verkehr ging es weiter Richtung Winnipeg. Genau in der Mitte von Kanada (Schild zwischen Ost und West) mussten wir natürlich dennoch (im strömenden Regen) ein Bild machen! Am nächsten Morgen wollten wir Winnipeg (liebevoll „the peg“ genannt) erkunden. 2020 hatte es 766.894 Einwohner. Da wir mal wieder dringend Wifi benötigten kamen wir auf dem „Town and Country Campground“ vor Winnipeg unter. Leider gab es kein Wifi trotz Ankündigung, dafür war der Flugplatz, Zuggleise und die Autobahn lautstark ganz in der Nähe. Duschen kostete 1 CAD für 8 Minuten … und dann ging der Dieselkocher kaputt !! Eine sehr freundliche Dame drei Wohnwagen weiter, aus der Nähe von Calgary auf der Fahrt zu den Eltern nach Quebec-City, machte uns heißes Wasser für „Noodles“ (hatte sie beim check in kennengelernt). Ihr Mann bot uns gleich den ganzen Gaskocher für den Abend an (wir waren aber schon glücklich über das heiße Wasser am nächsten Morgen für unseren Kaffee).

Für die Terminvereinbarung bei Tereck Diesel Ltd. (laut Google ein Webasto Händler) mussten wir ans andere Ende von Winnipeg fahren. Leider bekamen wir erst zwei Tage später (Donnerstag) einen Termin dort. Nach dem verdreckten Ölfilter sollte auch noch geschaut werden. Wir sollten einen ganzen Tag einplanen – was uns nicht glücklich machte, denn eigentlich wollten wir zur Stampede nach Calgary! Aber jetzt erst mal nach Winnipeg Downtown. Mit Muddy fuhren wir durch die halbe Stadt, auf der Suche nach einem Parkplatz. Durch Zufall (Schicksal ) sind wir vor dem „OSEREDOK, Ukrainian Cultural and Educational Centre“ gelandet. Eine sehr freundliche Dame ließ uns für eine kleine Spende den ganzen Tag (war schon 14.00 Uhr) auf dem Gelände parken! Außerdem hatten wir noch ein sehr interessantes Gespräch mit ihr über die verschiedenen Kulturkreise. Sie ist seit 8 Jahren in Kanada und lebte ursprünglich in der Ukraine, aber nicht im Kriegsgebiet. Bei der Diskussion über Kulturen erzählte sie, dass Kanadier von Montag bis Donnerstag Essen liefern lassen und von Freitag bis Sonntag zum Essen gehen, obwohl es wahnsinnig teuer ist. Aber, das ist wichtig und dafür wird bei anderen Sachen gespart. Dass ihr Sohn einen coffee to go mitbrachte, obwohl man sich Zuhause für weniger Geld eine ganze Kanne brühen kann, hat sie bis heute nicht verstanden. Aber so sei halt der Lifestyle! Und soweit sie wisse, könne kaum jemand kochen! Fünf Stunden sind wir durch Winnipeg gelaufen! Vom Museum of Human rights über Downtown bis ins „In-Viertel“, The Forks. Dort gibt es tatsächlich eine Brauerei mit der Lizenz, draußen (!) Bier zu verkaufen und man darf es sogar draußen trinken (!!). Chrisi kaufte sich gleich DIE Empfehlung des Braumeisters, ein Bier mit Melonengeschmack (hätte er in Deutschland NIE getrunken). Es kostete tatsächlich 8,40 CAD = 6,20 €! Aber es war wohl sehr lecker und es war ein super schöner Tag! (Anmerkung Chris: ja, es war wirklich lecker, 0.5 Liter und eine schöne Location aber, meine Jungs und ich hätten früher gesagt „Bordellpreise“ und da kann einem der Durst schon vergehen ).

Der Zoo in Winnipeg beherbergt Tiere speziell aus dem Norden und der Prärie. Als einziger Zoo (Anmerkung: gibt anscheinend noch andere Zoos) hat er eine riesige Glasröhre in der man die Eisbären auch mal unter Wasser erleben kann und wir hatten großes Glück! Zwei Exemplare balgten sich mit viel Vergnügen. Auch ein kleines Museum mit Dinosaurier-Funden aus Manitoba und verschiedene Nachbildungen, die Geräusche machten, gehörten zum Zoo (ich glaube, Chrisi hat sich ein bisschen erschreckt ). (Anmerkung Chris: ich habe vor nichts Angst ) Auf dem Zoo-Parkplatz haben wir einen Mann kennengelernt (der nach eigenen Angaben) Mitarbeiter bei der Regierung ist. Er war von Muddy begeistert und fragte, ob er Bilder machen dürfe. Ganz eindringlich warnte er uns vor der Kriminalität in den USA und empfahl uns unbedingt -neben der Webseite- einen You tube-Channel oder Instagram zu machen. An sich eine gute Idee, aber wir schaffen zur Zeit nicht mal die Webseite! Mitten im Berufsverkehr mussten wir mit Muddy durch die ganze Stadt wieder zurück. Chrisi fährt wirklich begnadet mit unserem Boliden durch die City, durch Baustellen und engste Sträßchen! (Anmerkung Chris: Vielen Dank mein Schatz )

Morgens hatten wir gleich einen Termin beim Tereck Diesel Ltd. Ein sehr netter und fähiger Mechaniker (Glen) kümmerte sich um unser Problem, dem Dieselkocher. Er meinte, den Ölfilter könnten wir noch lassen, denn das darin angesammelte Öl käme vom Bremsen mit der Motorbremse. Der kleine Dieseltank (der nur die Standheizung und den Kocher befüllt) wurde leergepumpt, gereinigt und wieder befüllt. Schubladen im Küchenblock ausgebaut und eine Analyse mit der englischen Gebrauchsanweisung gemacht. Leider ohne Ergebnis! Was wir vergaßen zu erwähnen war, dass uns der Servicemanager bei der Terminvereinbarung mitteilte, dass alles versucht würde, der Erfolg der Reparatur sehr wahrscheinlich sei, er aber keine Garantie dafür geben könne: Folge: Hohe Rechnung (320,00 €) = keine Lösung! Der Servicemanager versuchte weiter zu helfen und machte für uns (natürlich wieder am anderen Ende der Stadt) einen Termin bei Beaver Trucks aus, die wohl ein Webasto Fehler-Analyse-Gerät haben. Dort sind wir dann noch vorbeigefahren um zu fragen, was wir tun können, um die Kosten zu reduzieren. Chrisi schlug vor, den Kocher selbst auszubauen, damit der Zugriff leichter fällt. Der Manager bestand auf 2 Stunden mindestens bei einem Stundenlohn von 162,50 CAD nur für die Analyse! Falls dabei aber herauskäme, dass wir Webasto-Teile brauchen sollten, könnten diese in Europa nicht bestellt werden! Wir haben dann den Termin für den nächsten Tag abgesagt. Mittlerweile hatten wir Winnipeg in jeder Himmelsrichtung mehrfach durchquert! Was tun? Auch der Mastervolt Mass Kombi Ultra funktionierte wieder nicht mehr. Er machte aus ganz viel Sonne, fast keinen Strom! Eins nach dem anderen. Was wir dringend brauchten war heißes Wasser für die Frenchpress, denn ohne Kaffee geht gar nichts! Deshalb kauften wir uns gleich beim Canadian Tire einen Propangas-Kocher. Juhu! Am nächsten Morgen gab es Kaffee UND Toastbrot, weil es für den Gaskocher (natürlich für extra Geld) noch einen Toastbrot-Aufsatz gab ! Anders kann man dieses schlappe Brot aber auch nicht essen! (Anmerkung Chris: keine Endlösung, so eine kleine 0,7 Liter Propangasflasche kostet immerhin 7,50 CAD und hält nicht mal eine Woche. Zum Glück haben wir für draußen ja noch unseren Coleman Benzinkocher . O.K. den Dieselkocher bekomme ich auch wieder hin!). Wir hatten eine lange Autofahrt durch Manitoba, wo es flach und langweilig ist. In Brandon kurz eingekauft (alles super teuer!). Kurz vor der „Grenze“ zu Saskatchewan haben wir eine Übernachtungsmöglichkeit gesucht und hinter dem Visitor Center von Kirkella (bei den Trucker-Freunden) gefunden. Auffällig war, dass im Osten von Kanada kanadische LKW-Fahrer unterwegs waren, während es in der Mitte von Kanada nur indische und pakistanische Fahrer gab. (Anmerkung Chris: zumindest sahen die Fahrer, wenn sie uns überholten, beim rüber schauen so aus ). An einer Tankstelle trafen wir einige Amish-People. Man sah auch auf den Highways viele Hinweisschilder, dass man vorsichtig fahren soll, wegen Pferdegespannen. Amish erkennt man sofort an den weißen Hauben und den hellblauen Kleidern der Frauen. Knöpfe und Reißverschlüsse sind verboten. Die Männer tragen meist Hüte, weiße Hemden (Langarm!) und Hosenträger. Alles Moderne wird abgelehnt.

Auf der Fahrt nach Moose Jaw (Übernachtung auf dem Walmart Parkplatz !) gab es viele Getreidesilos. Alles war flach und langweilig! Aber, es war schön HEISS, Prärie halt! Weil wir keine Tiere sahen, zählten wir die toten am Straßenrand: drei große Rehe. In Moose Jaw war zufällig Stadtfest, allerdings zum Leidwesen von Chrisi ganz ohne Bier! (Anmerkung Chris: dafür war die Blues Band besser, als in Thunder Bay ). Moose Jaw ist bekannt wegen der unterirdischen Tunnels in denen während der Prohibition 1920 bis 1933 illegal Alkohol gebrannt und dieser -laut Legende- zu Al Capone nach Chicago/USA gebracht wurde. Nach der Hinweistafel natürlich mit guten Fahrern und schnellen Autos ! Dort änderte sich die Uhrzeit schon wieder und wechselte auf die Mountain Standard Time: nochmals 1 Stunde früher = MEZ minus 8 Stunden. Auf dem Walmart Parkplatz lernten wir Donna kennen. Sie war Justizvollzugsbeamtin in einem großen berüchtigten Männergefängnis in Kanada. Nun war sie in Rente und reiste alleine mit 2 Hunden und ihrem Wohnwagen durch Kanada, USA und Mexiko. Sie sagte, lieber sterbe sie eines Tages auf der Strecke beim Reisen als in einem Heim! Angst als Frau alleine habe sie nicht, denn sie habe mit vielen schweren Jungs zu tun gehabt und wisse, wie sie sich verhalten müsse!

Wieder ein langer Fahrtag, damit wir es zur Stampede in Calgary schafften. Langweilige Strecke (1 toter Waschbär, 1 totes Stinktier, und ein paar tote „Chipmonks“). In diesem Gebiet wird viel Erdöl gefördert, was die Gegend aber nicht interessanter machte. Wir übernachteten in Medicine Hat (am Walmart). Chrisi hatte total verschwollene Augen und einen Ausschlag mit Jucken und Brennen am Hals (kam wahrscheinlich vom Mückenmittel). Sonne war am schlimmsten und da wir gegen Westen fuhren, hatte er sie ständig am Fenster. Mein Schal stand ihm echt gut! Wir verließen den Highway (auch wenn wir dadurch Zeit verloren haben) und fuhren durch ein Dorf der First Nation. Alle Häuser standen weit auseinander, aber die Menschen erschienen uns als sehr freundlich; viele  haben uns zugewunken. Irrfahrt durch Calgary! Verbot des Übernachtens bei allen Walmarten. Aber, wir brauchten eh einen Campingplatz wegen einer Waschmaschine und noch dringender wegen einer Dusche! Wir haben uns dann aufgrund der Lage für den Mountain View Campingplatz, Calgary entschieden. Die Dame im Office war erst unfreundlich und meinte, unser LKW wäre mit dem Baujahr 1989 zu alt. Nur Fahrzeuge ab 1995 dürften, laut ihrem Chef, einchecken! Wir wurden tatsächlich wegen Muddy weggeschickt, Hinweise auf sein „ansprechendes Äußeres“ wurden von ihr ignoriert! Vor dem Office recherchierten wir lange, wo wir noch hinfahren könnten, als die zweite Dame aus dem Office kam und meinte, wir sollten doch dem Eigentümer des Campingplatzes anrufen und um seine Genehmigung bitten. Die gab er dann auch, aber die ganze Aktion war zeit- und nervenraubend, zumal viel ältere Modelle, die wirklich in einem schlechten Zustand waren, auf dem Campground standen! WLAN war nur für ein Gerät verfügbar und schlecht. Die Dusche kostete 1 CAD für 5 Minuten, wenn man ein zartes Rinnsal als Dusche bezeichnen kann, seit den 50iger Jahren hatte diese Dusche keine Renovierung mehr gesehen. Das schlimmste war aber, dass der Platz, der normalerweise 47,00 CAD gekostet hätte, aufgrund der Stampede, die allerdings kilometerweit entfernt war, nun auf einmal  57,00 CAD kostete (Eventzuschlag 10,00 CAD ).Beim Einkaufen im Bottle-Shop in Calgary lernten wir einen sympathischen jungen Mann kennen. Er fragte uns immer wieder, wo man in Europa gut leben könne. Für ihn auf Platz 1 war auf jeden Fall die Schweiz! In Calgary sei Winter von Oktober bis Juni und in der ersten Juli-Woche konnte man in den Bergen noch Skifahren. Er war Sikh und trug einen Turban. Auf Nachfragen meinte er, dass er mit seinem Arbeitsplatz im „Schnapsladen“, im Gegensatz zu seinen Eltern, überhaupt kein Problem hätte. Weil wir auf dem Parkplatz noch mehrfach angesprochen wurden, kamen wir erst spät (16.00 Uhr) an unseren nächsten Übernachtungsplatz, den Zoo von Calgary. Trotzdem machten wir eine Wanderung zum Stampede-Gelände. Dort wurde leider noch Eintritt (für erst mal nichts 22,00 CAD) pro Nase verlangt. Die Dame an der Kasse meinte dann, dass am nächsten Tag Child-Day wäre und wenn wir vor 11.00 Uhr da wären, müssten wir keinen Eintritt bezahlen. Wir stiegen den Hügel hoch, um das Rodeo-Gelände von oben zu betrachten. Bei 32 Grad hatten wir einen anstrengenden Heimweg. Insgesamt waren es bestimmt 15 km. Dennoch haben wir auf dem Zoo-Gelände nochmals umgeparkt und bei der Gelegenheit erhielt ich gleich meine zweite Fahrstunde. Bin zwar schon mal kurz mit ihm gefahren, aber da war er noch quasi leer. Uiiih! Ich fand, Muddy war äußerst schwierig zu fahren! Wie ein sehr alter Militärlaster halt! Die Kupplung zu drücken war wie Krafttraining im Fitness-Studio. Die Gänge gingen kaum rein! Nach ein paar Runden und Slalom konnte ich aber rückwärts in unser „parking lot“ einparken (warum Chrisi so grün war im Gesicht weiß ich bis heute nicht )! Aber: Hut ab vor seinen Fahrkünsten! Wahnsinn, wie man mit so einem großen Auto, so kleine Straßen fahren kann und im größten Verkehrsgewühl durch fremde Städte! Nachbarn auf unserem Zoo-Parkplatz waren Walter und Julia, die aber 3 Tage Vorsprung hatten, so dass wir Walter nur noch morgens kurz gesehen haben. Die Beiden wollten weiter Richtung Alaska. Am nächsten Tag standen wir früh auf und waren tatsächlich um 10.20 Uhr an der Stampede-Kasse. Am Eingang hieß es plötzlich, wir hätten um 10.00 Uhr schon da sein sollen. Die Zeit wurde wohl abgeändert. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Manager durften wir kostenlos aufs Gelände. Zuerst besuchten wir in ihren Ställen die ganz großen, schweren Pferde für die Wagenrennen. Dann den Stockdog-Wettbewerb. Dort musste ein Hütehund 3 Schafe in einer bestimmten Weise durch einen Parcours und dann in ein Gatter treiben. Im Veranstaltungsbüro bekamen wir tatsächlich noch Rodeo-Karten für 30,00 CAD pro Nase (letzte Angebote online: 159,00 CAD)! In Calgary findet jedes Jahr das größte Rodeo der Welt statt und es war wirklich SEHR beindruckend! War eine tolle Show mit unglaublich schönen Pferden. Vor jeder Disziplin, die bewertet wurde, erklärte der Sprecher die Regeln und man sah auch auf riesigen Monitoren sowohl die Kriterien der Bewertung, als auch das Geschehen in der Arena (für die Kurzsichtigen unter uns) weitaus besser. Nicht für viel Geld würde ich einen Bullen reiten wollen! Im Gegensatz zu früher hatten die Cowboys Sturzhelme auf. Natürlich trugen die meisten kanadischen und amerikanischen Besucherinnen / Besucher passende Cowgirl / Cowboy-Kleidung, auch wenn es nur ein Hut, Stiefel oder ein Karohemd war. Nach dem Rodeo, welches fast abrupt endete, waren wir noch im Nashville-Zelt. Dort wurden aus Sicherheitsgründen sogar die Ausweise und Gesicht/Pupillen gescannt. Eine kleine Dose Bier kostete 9,00 CAD (Stand heute: 6,66 Euro). Obwohl es „draußen“ ein großes Volksfest mit Buden und Fahrgeschäften gab, gab es nur innerhalb von Veranstaltungshallen Bier zum Kaufen. Auf dem Heimweg liefen wir noch durch das aufgebaute Dorf der First Nation und schauten den traditionellen Tänzen zu. Ich mag besonders die Musik!

Nach Calgary Downtown machten wir eine lange Wanderung (glaube, Chrisi hatte Angst vor den kanadischen Wildgänsen; er wechselte die Gehwegseite ) (Anmerkung Chris: Ich kenne keine Angst, ich störe nur keine Wildtiere ). Auch hier mitten in der Stadt waren alle im Stampede-Fieber! Die Lokale waren brechend voll! Karohemden, Jeans mit riesigen Gürtelschnallen, alle mit Cowboystiefeln und vor allem Cowboyhüten. Vermutlich reservieren Firmen (wie beim Volksfest und beim Oktoberfest in Deutschland) Tische für ihre Belegschaft in den Restaurants und Bars.

Nördlich von Calgary liegt der größte Outdoorladen von Nordamerika (der Welt?): der Bass Pro Shop. 1972 eröffnete Johnny Morris im Hinterzimmer des Likörshops seines Vaters seinen ersten Outdoorladen für Fischer- und Jägerbedarf in Springfield/Missouri. Mittlerweile ist es eine große Kette geworden. Mitten in der Halle hängt ein kleines Flugzeug. Überall hat es ausgestopfte Tiere und viel Deko ! Man kann 1000 verschiedene Angeln, Gewehre, Armbrüste, Bogen und natürlich die entsprechende Munition dazu kaufen. Outdoorbekleidung, Gummistiefel, Kochgeschirr und Moskitonetze sind in großer Auswahl vorhanden. Wir waren von der Fülle so fasziniert, dass wir ganz vergaßen, dass wir eigentlich Bärenspray für die Nationalparks kaufen wollten. Leider gab es kein warmes Holzfällerhemd, was ich mir schon so lange wünsche. Auf dem Parkplatz hatten wir dann nochmals Donna getroffen, die uns gleich mitteilte, dass man auch dort übernachten darf. Wir sind weiter nach Cochrane gefahren; dort wollten wir auf einem Campingplatz übernachten, weil wir DRINGEND die Batterie über Landstrom vollladen wollten. Die Elektronik funktionierte hinten und vorne nicht mehr! Aufgrund der Stampede in Calgary war der Campingplatz total ausgebucht (er war 53 km von Calgary entfernt!). Mal wieder fanden wir Asyl auf einem Walmart Parkplatz ! Dort wurden wir von Jana angesprochen. Sie kommt ursprünglich aus Waiblingen (!) und ist vor 13 Jahren nach Cochrane ausgewandert. Dort arbeitet sie als Immobilienmaklerin und will nirgendwo anders auf der Welt leben! Zwischenzeitlich überlegten wir immer wieder mal, wie wir nun weiterfahren sollten. Doch noch zum Yukon hoch, unserem ursprünglichen Plan und Traum?! Aber das waren noch ca. 5.300 km EINFACH! Muddy würde dann einen Ölwechsel, neue Schmierstoffe, Kundendienst und vermutlich sogar neue Reifen brauchen. In Kanada unbezahlbar! Der Dieselpreis lag um die 2,10 CAD/Liter und man prophezeite uns, dass es Richtung BC und vor allem den Yukon hoch noch VIEL teurer werden würde. Ein weiterer Punkt, der unsere zukünftigen Pläne beeinflusste, war der Stand des US-Dollars, der nun mit dem Euro Gleichstand hatte! Katastrophe für unser Budget! Zu diesem Zeitpunkt entschieden wir, nicht in den Yukon zu fahren und uns erst mal auf den Westen von Kanada zu beschränken. Verdammt harte Entscheidung!!! In Cochrane besichtigten wir noch das historische „Downtown“ und bezahlten für 2 Kugeln Eis 12 CAD ! (Anmerkung Chris: dann trinke ich doch lieber ein „Bordellbier“ ).

Nach reichlich Brainstorming im heißen Fahrerhaus hatten wir einen neuen Plan! Wir entschlossen uns, über Pisten zum Nordeingang des Jasper Nationalparks zu fahren und uns dann über den Banff Nationalpark weiter nach Vancouver und Vancouver Island zu bewegen. Die Straßen Nr. 734 und Nr. 40 nach Hinton (Nordeingang) sollen tolle Strecken sein! Eine Piste heißt Forest Road, die andere Trunken Road (vielleicht schwankt das Auto so beim Befahren?!). Bevor wir uns trauen, in die Wildnis zu starten, muss aber die Batterie voll, unsere Haare geschnitten und die Webseite auf dem aktuellen Stand sein. Auch „Waschen“ stand mal wieder auf dem Programm. Da wegen der Stampede alle Campgrounds hochvoll waren, fuhren wir auf einem kleinen Highway in den Norden – weit weg von Calgary (wie werden wohl in der Hochsaison und den Schulferien die Campingplätze im Banff und im Jasper aussehen?!). Die vorher beschriebenen elektronischen Probleme verstärkten sich täglich! Wir schafften es nicht mehr die Batterie über 20 % Ladung zu bringen. In unserer Verzweiflung wollten wir für 1-2 Nächte auf einem Campingplatz einchecken und die Batterie mit dem Kabel und 110 V über den Charge Master oder mit 230 V über den Generator laden. So landeten wir am Abend des 16.07. -mitten in einem Regenschauer- in Sundre im Wagons West RV Park bei Shawna und Mark Brackley! Das Laden mit dem Charge Master klappte nicht. Wir tanzten den ganzen Tag um Muddy rum und versuchten mit verschiedenen kreativen Möglichkeiten und Muschi (unser Honda-Generator heißt so, weil er laut Gebrauchsanweisung sooo super empfindlich ist, dass man ihn am besten gar nicht benutzen sollte) unsere Batterie am Leben zu erhalten. Mittlerweile kannte der ganze Campingplatz die zwei „crazy Germans“! Leider konnten wir weit und breit niemanden ausfindig machen, der sich vor Ort mit Mastervolt auskannte (nächste eventuelle Reparaturmöglichkeit: Toronto 3.312,8 km oder Vancouver 1.021,8 km entfernt). Ein Telefonat mit Chris F. (Elektrocoach) ergab, dass wir ein Diagnosegerät, das Mastervolt USB Interface benötigten, denn sonst war eine Analyse nicht möglich. Shawna (unsere Campingplatzbesitzerin, der wir das Problem schilderten) war unbeschreiblich hilfsbereit! Sie telefonierte alle Händler in Kanada, inkl. Mastervolt selbst, ab. Aber kein Händler im ganzen Land hatte das Gerät vorrätig oder konnte es in angemessener Zeit liefern. Weil Mastervolt eher Yachtbedarf vertreibt, gab es auch hier nur die Möglichkeit nach Vancouver zu fahren und dort einen Händler zu suchen, der uns das Gerät mal auslieh oder den Fehler im System auslesen konnte. Ein hin- und herfahren kam für uns nicht in Frage (vor allem nicht mit unserem PS-schwachen Laster)! Wollten wir doch auf gar keinen Fall nicht auch noch den Jasper NP und den Banff NP auslassen (hatten uns doch auf den vergangenen Kilometern alle Menschen vorgeschwärmt, wie schön es da wäre). Über die Kosten wollen wir gar nicht erst sprechen. Also was tun? Shawna erzählte uns voller Begeisterung von der „echten“ Wildnis! Nicht die touristischen Hochburgen Banff und Jasper, sondern das Gebiet der Ya Ha Tinda Ranch sei das wirkliche und wahre Abenteuer! Und da (nur da!) gibt es wilde Pferde! Bisher habe schon jeder/jede, die sie dort hinschickte, welche gesehen! Wir entschieden sofort: dort wollten wir als nächstes hin! Sobald die Batterie aufgeladen war, sollte es los gehen! In Olds (37 km von Sundre entfernt) gingen wir einkaufen. Der Weg führte durch die Prärie, die wirklich sehr schön ist. Das Wetter war seit Tagen wunderbar heiß (und wenn ich das sage, ist es ECHT heiß!). An der Tankstelle lernten wir zwei Männer kennen (First Nation), die von Muddy begeistert waren. Sie erzählten uns voller Inbrunst viele Horrorgeschichten über umgebrachte Touristen in der Wildnis, die nie wieder auftauchten. Und wünschten uns dann „good luck“! Die Batterieladung wurde immer weniger. Sie ließ sich einfach nicht mehr aufladen. Aber ohne das MV USB Interface gab es keine Diagnose. Gerät war aber nirgends zu bekommen. Ein Freund von Shawna, Nick (den wir später persönlich kennen lernten, ein super sympathischer Mensch), fand dann eine deutsche (!) Firma, die per Express das Teil versenden wollte. Allerdings wusste wirklich niemand, was an Zollgebühren für uns noch oben drauf kam. Wir starteten eine Anfrage in Deutschland bei dieser Firma. Das WLAN war sehr holprig. Wir erhielten keine Antwort! Hatten ein langes Gespräch mit Mark. Chrisi haderte mit unserem damaligen Entschluss, zwar einen einfachen, simplen Truck ohne jegliche Elektronik zu kaufen, aber IN den Shelter die modernste (den Ferrari unter den Anlagen) einzubauen, er könne sich in den H…. beißen. Wir lernten, dass der Kanadier in dieser Situation „shit in the van“ oder „kicking myself“ zu sagen pflegt! Mittlerweile kannte uns ganz Sundre durch Shawna´s Facebook-Eintrag über uns ! Als Chrisi mal kurz mit dem Pony nach Sundre fuhr, um etwas einzukaufen, meinte die Dame an der Kasse „i know you – you are Chris with the Tank“! Wir hörten nichts mehr von der deutschen Firma. Es lief nur noch der Kühlschrank. Wir machten keine Lichter mehr an, sondern benutzten die Taschenlampe oder die Solarlämpchen. Wir telefonierten wieder mit Chris F. und schilderten erneut verzweifelt die Situation. Er veranlasste dann die Lieferung an den Campingplatz von Deutschland aus und bezahlte mit Paypal, weil wir kein sicheres Netz hatten. Wir kämpften weiter um das „Leben“ der Batterie. Waren echt mit den Nerven runter – könnte doch alles so schön sein! Dringend notwendig war es, dass wir das Bike von der Terrasse geholt hatten. Das Pony litt hinten drauf sehr! Die Plane hatten wir auch schon mehrfach geflickt. Aber sie riss weiter. Vielleicht war es auch gut, dass wir gezwungen waren 3 Gänge zurückzuschalten?! Wir probierten endlich unseren Benzinkocher aus …. und kochten dann doch draußen mit dem Gaskocher Spaghetti Bolognese (der Benzinkocher, den wir extra noch in Deutschland bestellt hatten und der monatelange Lieferzeit gehabt hatte, weil er aus den USA kam (!), wollte nicht richtig brennen!). Wir freundeten uns mit unseren Nachbarn, George, Wendy, Don und Darlene an. Wenn uns etwas (Anschlüsse, Stecker etc.) komisch vorkam, fragten wir gerne George nach seiner Meinung. Er und Wendy wohnen in einem Vorort von Calgary. Georg fährt den größten Truck, den man sich vorstellen kann. Aber, ich fürchte, auch sie hielten uns für „very funny“! Endlich kamen wir auch dazu uns gegenseitig die Haare zu schneiden. Ich hatte ganz detailliert die Anweisungen von Steffi (der Friseurin unseres Herzens und unseres Vertrauens) aufgeschrieben und wir hatten ja auch ein paar Mal geübt. Ganz herzlichen Dank, liebe Steffi, für Deine Schulungen ). Gut, nicht umsonst ist die Lehrzeit einige Jahre; es ist wirklich nicht einfach! Denke aber, es hat ganz gut geklappt. Warum Chrisi kein Bild von seiner Frisur wollte? Ich weiß es bis heute nicht! Wir schafften es sogar mal 5 Minuten in unseren neuen Stühlen zu relaxen! Das MV USB Interface schien unterwegs zu sein. Hoffentlich nicht zweimal. Es kam noch eine Rechnung vom Erst-Kontakt, der sich nach Nachfragen nicht mehr bei uns gemeldet hatte. Schade! Am nächsten Tag mussten wir umziehen in den vorderen Teil des Campgrounds, weil unser Platz ab Freitag reserviert war. Nicht so schlimm, da unsere netten Nachbarn auch am selben Tag nach Hause mussten. Vor dem „Umzug“ machten wir noch Rührei (damit sich die Eier nicht umgewöhnen müssen ). Der Benzinkocher versagte wieder ! Ich hätte ihn schon längst verschenkt, aber Chrisi hat eine unendliche Geduld mit Sachen (ich habe sie mit Menschen!). Wir verabschiedeten uns herzlich von Wendy und George.

Lange arbeiteten wir an den Bildern und der Webseite.  Der Generator, der noch zuvor ein bisschen etwas in die Batterie geblasen hatte, schaffte nun nur noch ein paar wenige Prozente. Mark und Shawna veranstalteten eine kleine Ralley. Mark ist Slingshot-Fan! Die Autos sind offen, haben zwischen 175 und 220 PS und nur drei Räder! Der Verbrauch liegt bei bis zu 36 l vom feinsten Benzin. Shawna brachte uns einen leckeren Kuchen von der Abschluss- / Siegerfeier vorbei. Die Teilnehmer übernachteten in großen Wohnwagen oder Bussen alle auf dem Campingplatz. Manche haben vorne einen Pick up, dann einen großen Wohnwagen und hinten noch einen Anhänger mit dem Slingshot drauf! Einer der Teilnehmer erzählte uns, dass er erst kürzlich in den USA war und für ein Motel, für das er letztes Jahr noch 79 US-Dollar bezahlte, dieses Jahr 150 US-Dollar ausgab. Aber seine Schwester wohnt in Vancouver und dort würde ein Motel für eine Nacht 200 CAD kosten … pervers alles! Noch immer kein Interface in Sicht! Wir machten eine fünfstündige Bike-Tour, was auch zwingend notwendig war, weil wir in Quebec das falsche Benzin (81 roz) getankt hatten. Das Pony will aber 91 roz haben. Heizöl mag nur Muddy ! Wir fuhren zum Burntstick Lake, die letzten 40 km waren unbefestigt (Gravelroad). Zuerst dachten wir, dass wir in dieser Gegend ganz alleine sind, aber es gab dort doch viele Menschen, vor allem am See, an dem sich sogar ein Campground befand. Links und rechts der Straße gab es viele Stiere (!), Kühe und Kälber. Im Gegensatz zu Deutschland sind alle Tiere vereint draußen. Die Landschaft hier ist einfach unbeschreiblich schön und WEIT! Nicht umsonst heißt die Gegend „Mountain View Country“. In der Ferne sah man die kanadischen Rocky Mountains. Weil wir zum Grillen zu spät dran waren, gab es nur noch Gurkensalat, aber a la speziale von Chrisi mit einem Schuss seines geliebten Maggis ! Schmeckt sogar lecker! Der aufmerksame Leser (und die Leserin) erinnert sich an die große Freude in Wawa, als wir es endlich gefunden hatten. Seither haben wir es beim Einkaufen leider nie wieder gesehen! Wir bauten zum ersten Mal unseren Sonnenschutz, ein Tarp, auf. Chrisi tobte sich mit Holz machen aus, wir grillten, machten Lagerfeuer und ich schrieb eifrig an der Webseite. Außerdem erkundeten wir die nähere und weitere Umgebung.

Selbst mit Generator lud sich die Batterie nur noch zu 18 % auf! Sehr mitfühlend fragten uns Shawna und Mark täglich nach dem Stand der Dinge! ENDLICH kam die Info, dass das Paket im Zoll feststeckte. Für die Bezahlung der Zollgebühren hätten wir einen Account erstellen müssen, aber am neuen Wifi-Router wurde gerade gearbeitet. Shawna erledigte die Angelegenheit mit ihrem Account schnell und professionell – wie immer! Ganz herzlichen Dank, liebe Shawna für deine Unterstützung! Mark erzählte uns, auch um die Wartezeit zu verkürzen, dass es wohl 1906 ein erstes Postoffice bzw. einen norwegischen Postboten (Nels T. Hagen) gab, der die Stadt auf norwegisch SØNDRE, das heißt Süden, taufte . JUHU! Das Paket war da! Gleich für den nächsten Morgen verabredeten wir uns mit Chris F. (Zeitverschiebung zu Deutschland: 8 Stunden waren wir in Kanada hinterher). Während ich weiter an der Webseite schrieb, fuhr Chrisi wieder mal zum Einkaufen nach Sundre, vor allem auch um nach dem Victron Solarregler zu schauen, den wir ja immer noch nicht hatten: Vier Anlaufstationen, keine Chance hier einen her zu bekommen!  Beide haben wir dann einen halben Tag abwechselnd Marks Kater gestreichelt! Und da ein verlängertes Wochenende anstand und der Campingplatz ausgebucht war, mussten wir auf unsere Campside Nummer 3 umziehen, laut Shawna dem Familienplatz mitten im Grünen!

Wegen dem vorübergehend fehlenden Wifi auf dem Campground mussten wir immer „Sack und Pack“ zum Office bewegen. Dort gab es eine neue Schranke, die zwar getestet war, aber uns dennoch auf den Shelter knallte. Gott sei Dank ist niemandem etwas passiert; nur Muddy hat ein paar Schrammen abbekommen. Müssen wir nächstens mal lackieren. (Anmerkung Chris: ja, mein Kleiner, ich mach dich schon wieder hübsch ). Mit Chris F. hatten wir fast drei Stunden telefoniert und alle Geräte durchgecheckt. Die Batterie schien in Ordnung zu sein ! Es wurde kein Fehler gefunden. Chris F. konfigurierte alles neu und wir fuhren nach Olds zum Einkaufen. Dort beim Lammle (einem feinen Laden für Cowboykleidung und Reitzubehör) habe ich endlich mein Traum-Karohemd -und sogar noch ein warmes- gefunden. Chrisi schenkte es mir zum Geburtstag ! Wieder am Campground mussten wir leider feststellen, dass weder der Mac Plus (beim Fahren über die Lichtmaschine) noch der Charge Master (110 Volt) die Batterie richtig laden konnten. Am 29.07. (mein Geburtstag ) machten wir eine lange Motorrad-Tour über den Gleniffer Lake und den Dickson Dam zum Sylvan Lake. Hin und zurück ca. 300 km. Es war brüllend heiß! Auf einem Strommasten am Dickson Dam saß hoch oben ein Seeadler-Baby in seinem Horst. Leider wollte es kein Model sein, denn es streckte uns nur sein Hinterteil entgegen. Der Sylvan Lake erinnerte Chrisi an seine Jugendzeit in Lloret de Mar (Spanien). Aufgrund des schmalen Sandstreifens war es am See sehr voll! Und in den Motorradsachen noch viel heißer, als es eh schon war! Auf dem Heimweg fuhren wir immer hart an schwersten Gewitterwolken vorbei mit der Angst, dass es uns erwischen könnte. Um 18.30 Uhr fand mein Geburtstags-Dinner bei Shawna und Mark statt. Sie hatten sich so viel Mühe gemacht! Es gab ein 1A-Buffet mit stundenlang im Smoker gegartem und karamelisiertem Hühnchen, Hackbraten, verschiedenen Gemüsen und Kartoffelbrei mit mindestens drei verschiedenen Käsesorten (mein Favorit). Sehr sehr lecker! Stimmt also nicht, dass Kanadierinnen nicht kochen können! Die absolute Krönung und Überraschung aber war meine Geburtstagstorte (von Casey gebacken) und was ich mir immer wünschte und bislang noch nie bekam: einem Schriftzug und 8 Kerzchen drauf ! Alle haben gesungen und ich war sehr gerührt! Gott sei Dank habe ich alle ausgeblasen, denn in Kanada (oder nur in Alberta?!) sagt man, wenn eine Kerze brennend stehen bleibt, dann hätte man einen Liebhaber (oh weh, wenn noch mehr stehen bleiben!). Auch der Kuchen war ein Traum! Casey macht eine Ausbildung zur Bäckerin/Konditorin und möchte eines Tages gerne auf einem Kreuzfahrtschiff arbeiten. Ich wurde reich beschenkt und es war ein wunderschöner Abend (nochmals herzlichen Dank, liebe Familie Brackley, liebe Shawna, für die ganze Mühe und die Einladung)! Spät in der Nacht kamen wir „nach Hause“, in den Shelter, und stellten fest, dass die Batterie 10 % anzeigte ! Waren die ganze Nacht wach und luden sie mit Hilfe des Charge Masters auf wahnsinnige 15 %. Zwischenzeitlich hatte Chris F. mit Mastervolt Kontakt aufgenommen. Die Spezialisten von Mastervolt benötigten zur Diagnose ein entsprechendes Software-File, welches wir dann gleich am nächsten Morgen auslasen und an Chris F. sendeten. Am darauffolgenden Montag konnte es weiter gehen. Allmählich wurde es echt eng ! Um das Wochenende zu verkürzen fuhren wir mit dem Bike nach Olds um die Telefonkarte zu verlängern. Anschließend machten wir noch eine wunderbare 150 km lange Bike-Tour durch das Hinterland. Es war wunderschön! Viele große Farmen, ganz oft mit eigenen Ölförderanlagen, knallblauer Himmel, blaue Seen, viel grün und super-gelbe Rapsfelder! Das Leben war herrlich! Aber dann -nachts um 03.45 Uhr- erlebten wir eine Stunde lang ein ganz schlimmes Unwetter! Große Hagelkörner prasselten auf den Shelter nieder. Das Geräusch war so ohrenbetäubend laut, dass wir richtig dagegen anschreien mussten, um uns zu verständigen. Gemeinsam blickten wir aus dem „Schlafzimmerfenster“ auf das arme Pony, welches von dem dicken Hagel bombardiert wurde! Shawna erzählte mir am nächsten Tag, dass der Schaden im Großraum 1 Billion CAD betrug und Bäume auf dem Campingplatz am Burntstick Lake auf Trailer fielen. Am schlimmsten fanden wir all die toten Vögel, die auf unserem Campground verstreut am Boden lagen, von den riesigen Hagelkörnern erschlagen. Für die nächsten zwei Tage gab es noch Tornado-Warnungen, die aber Gott sei Dank nicht auftraten. Zumindest nicht im Mountain View Country. Übrigens: wir haben Gott sei Dank durch die Unwetter keine Schäden erlitten.

Wir hoffen, dass wir im August endlich unsere Elektronik in den Griff bekommen und unsere Reise nach unserem neuen Plan fortsetzen können. 

Bis dahin Euch alles Gute von den

Von Frankfurt am Main (Deutschland) über Halifax (Nova Scotia) nach Thunder Bay (Ontario)

Vorab: Ab August wollen wir versuchen, Euch jeden Monat einen Reisebericht zur Verfügung zu stellen. Unsere Anfänge waren etwas schwierig und deshalb sind wir in Rückstand geraten. Sorry dafür !

Damit auch ja nichts schief ging (wie gesagt „no risk – no fun“ ist nicht unser Motto), fuhren wir mit dem ICE schon am Vortag nach Frankfurt (wir waren auch geschädigt von der Heimfahrt mit der DB von Hamburg nach Stuttgart, als wir Muddy im Zollhafen abgaben. Wegen eines Kabelbrandes im Hamburger Hauptbahnhof war (mal wieder) Chaos und riesige Verspätung angesagt. Am 27.05. hat alles geklappt und wir übernachteten im sehr empfehlenswerten NH Hotel Frankfurt-Flughafen (in Kelsterbach). Das Frühstücks-Buffet dort ist nur super und lässt keine Wünsche offen. Es gibt sowohl einen halbstündlichen KOSTENLOSEN Shuttle-Bus vom Flughafen hin, als auch vom Hotel zum Flughafen zurück!Wir hatten einen ruhigen Flug mit Condor nach Halifax. Was uns auffiel war, dass an Bord fast nur Passagiere aus der Ukraine waren. Später erfuhren wir, dass New Brunswick ganz viele Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufnahm.

In Halifax gelandet (es war nach deutscher Zeit bereits 01.30 Uhr nachts), gingen die Einreise- und Zollformalitäten schnell und völlig unkompliziert über die Bühne. Natürlich dauerte es wieder ewig, bis mein Rucksack auf dem Gepäckband erschien! Ein sehr redseliger Taxifahrer aus dem Libanon brachte uns für 86,00 CAD (kanadischer Dollar), was uns unglaublich viel vorkam, zu unserem Hotel, „The Hollis Halifax – a DoubleTree Suites by Hilton Hotel“. Er erzählte uns von dramatisch gestiegenen Benzin- und Dieselpreisen, die sich jeden Donnerstag nochmals erhöhen würden …. wir konnten es -zu diesem Zeitpunkt- gar nicht glauben!

Halifax zeigte sich (im Gegensatz zu unserem ersten Aufenthalt 2008) von seiner besten Seite mit knallblauem Himmel und Temperaturen um die 30 Grad! Wir machten als erstes eine Wanderung zum Containerhafen, um dort festzustellen, dass es a) der Kreuzfahrer-Hafen und b) der falsche Containerhafen war. Muddy musste wohl in einigen Tagen an einem anderen Containerhafen landen (= ja! Ganz am anderen, fernen Ende von Halifax!). Außerdem stellten wir fest, dass alle Lokale trotz der hohen Preise voll waren! Anstatt etwas zu essen, machten wir uns auf die Suche nach einem Adapter, einer Bank und einer Telefonkarte. Beim CAA (dem kanadischen ADAC) wollten wir noch Kartenmaterial besorgen. Nach einer langen Wanderung bis zum Stadtrand, stellte sich heraus, dass dieser leider umgezogen war (wieder ans ganz andere Ende der Stadt, zu Fuß diesmal nicht erreichbar). Was sich als richtig schwierig herausstellte war, dass wir eine Telefonkarte mit Vertrag nur mit kanadischer Kreditkarte, kanadischem Wohnsitz oder der kanadischen Staatsangehörigkeit bekamen! Dies war nun auf die Schnelle wahrlich nicht zu bekommen ! Das Einzige, was wir kriegen konnten, war eine Karte mit 2,5 GB im 3G-Netz für 35,00 CAD …. natürlich nur für einen Monat!! Nicht nur die Verkäufer im Laden, denen wir das „Wifi-Wunderland-Deutschland“ erklärten, beneideten uns um unsere alten Handy-Verträge ! Essen waren wir dennoch: es gab den ersten Fisch für Chrisi (viel zu wenig!) und für mich einen vegetarischen Burger (nein, ich bin zwischenzeitlich nicht vegetarisch geworden!), wirklich ganz kleine Portionen für umgerechnet 68,00 € und leider nicht mal gut! Kim von der kanadischen Spedition (mit ihr arbeitet Ricardo Gomes zusammen) meldete sich einen Tag vor dem avisierten Auslieferungstermin bei uns und verkündete, dass Muddy tatsächlich bereits im Zollhafen auf uns warten würde ! Wir konnten ohne Probleme einen Tag früher aus dem Hotel aus checken (kompliziert wurde es jedoch, weil sich der Herr an der Rezeption tatsächlich zweimal verrechnete. Stolz erzählte er uns von seinen deutschen Wurzeln). Das Treffen mit Kim fand am 01.06. im Comfort Inn statt. Wir bekamen alle erforderlichen Unterlagen und machten uns bei eiskaltem Wind und schlechtem Wetter zu Fuß auf den halbstündigen Weg zum Zollamt. Dies war voller chaotischer Deutscher! Eine hatte ihren Schein in der Motorradjacke vergessen und die war mitsamt ihrer Maschine auf dem Containerschiff! Ein anderer hatte seinen Pass im Hotel liegen lassen! Bei uns ging es schnell und unkompliziert! Wir liefen zurück zum Comfort Inn, holten unsere Rucksäcke und fuhren mit dem Taxi in den Zollhafen. Ging nicht anders – war viel zu weit! Dort kamen wir uns ein bisschen vor wie Asterix und Obelix. Zuerst mussten wir im Erdgeschoß Papiere holen und stempeln lassen, dann in den 3. Stock, alles bezahlen und dann wieder mit dem Beleg und noch weiteren Papieren runter ins EG. Trotz Mittagspause ging eine freundliche Dame mit uns zu Muddy …. was waren wir froh, ihn wieder zu sehen ! Er hatte vom Transport Kratzer an der Türe und auf dem Tank sowie ganz viel Möwenkacke, sonst war alles o.k. Dies mussten wir kurz mit einer Unterschrift bestätigen und schon waren „wir Drei“ uns selbst überlassen. Wir konnten es nicht fassen! Keine Kontrolle – NICHTS! Völlig unkompliziert! Was hatten wir nicht alles gelesen! (Anmerkung Chris: Leider werden Kratzer von der Transportversicherung nicht übernommen! Lässt darauf schließen, dass das nicht selten vorkommt )

Schnell fuhren wir zum Einkaufen, zum Tanken (ups, 1,96 CAD der Liter, lieber nicht ganz volltanken) und dann Richtung Peggys Cove; nach Indian Harbour auf den King Neptune Campground. Dort mussten wir erst mal die drei Schläuche in die Wassertanks mit Silikon abdichten (hatten wir Zuhause nicht mehr geschafft), unsere Rucksäcke ausräumen und sowohl deren Inhalt, als auch die Rucksäcke selbst in Muddy verstauen. Am nächsten Tag gönnten wir uns eine lange Wanderung zum berühmten Leuchtturm von Peggys Cove, dem angeblich bekanntesten und meist fotografiertesten von ganz Kanada. Unterwegs kamen wir auch am Mahnmal des Swissair-Absturzes vorbei (am 02.09.1998 stürzte eine McDonnell Douglas MD-11 auf dem Swissair-Flug 111 vom New Yorker John F. Kennedy International Airport nach Genf vor Peggy’s Cove in den Atlantik, nachdem es zu einem Kabelbrand in der Bordelektronik gekommen war. 215 Passagiere und 14 Besatzungsmitglieder kamen ums Leben). Peggys Cove hat sich in den letzten Jahren (wie gesagt, wir waren 2008 da) extrem touristisch entwickelt! Holzplattformen und Stege wurden gebaut. Wir lernten einen Alphornbläser aus der Schweiz kennen, der eine Kanadierin heiratete, nicht weit entfernt ein tolles Anwesen gekauft hatte und aus reiner Lust auf den Felsen Musik machte. Mit dem Dudelsackspieler wechselte er sich halbstündlich ab! (Anmerkung Chris: ziemlich skurril, aber bei den Touris kam´s an). Wir wollten uns jeden Tag um die Webseite kümmern, aber entweder es hatte gerade kein WLAN oder wir hatten nette Gespräche, wie zum Beispiel mit einem Freiburger Ehepaar auf dem Weg nach Neufundland oder dem Offenbacher Ehepaar mit großem Hund und kleinem Auto auf Kanada-Tour. Auch die Begegnung mit Swen und Bettina aus Flensburg war sehr nett.

Am Abreisetag füllten wir noch unsere drei 100-Liter-Wassertanks und plötzlich gab es ein schrilles Pfeifen! Einer der verbauten Wassermelder im Badezimmerschränkchen meldete einen Wassereinbruch! Nach dem wir ALLES ausgeräumt und abgebaut hatten sahen wir, dass der mittlere Tankdeckel -trotz Dichtung- nicht dicht war (seither machen wir die Tanks nicht mehr ganz voll und wollen eine weitere Dichtung anbringen). (Anmerkung Chris: Unglaublich, auf der Testfahrt haben wir doch tatsächlich den falschen bzw. richtigenTank gefüllt und gehofft, dass die beiden anderen ebenso verarbeitet bzw. dicht sind: „großer Fehler“ ). Joyce, die Campingplatzbesitzerin war voller Mitgefühl und verlängerte gerne um eine weitere Nacht (damals habe ich mich noch gewundert, dass Joyce und ihr Mann ständig am Rasen mähen waren, heute weiß ich, dass es eines der größten Hobbies eines Kanadiers ist!). Nach Trockenlegung von Muddy -völlig geschafft- machten wir noch einen wunderschönen Abendspaziergang!

Endlich wieder on the road! Wir fuhren bis Aulac, wo wir nach vorherigem Fragen auf dem Gelände einer LKW-Werkstatt übernachten durften. Leider machten wir wegen unseres Navi´s einen Umweg von ca. 100 km über Windsor (haben uns vor der Reise noch ein neues, sündhaft teures Garmin Montana 700i gekauft!). Weiter ging es nach Fredericton, wo wir endlich einen CAA fanden und uns mit Kartenmaterial versorgten (ein super netter Herr beriet uns im Geschäft!). Ebenso kauften wir ein 110 Volt Verlängerungskabel beim Canadian Tire. (Anmerkung Chris: Leider konnten wir aufgrund eines Wolkenbruchs die Anschlüsse nicht überprüfen und bemerkten erst später, dass unsere verbaute 110 Volt Dose und das Kabel nicht kompatibel waren. Also weitersuchen! Wir wurden fündig und haben zwischenzeitlich zwei Kabel mit einer Gesamtlänge von 50 Metern, sind auch tatsächlich oft notwendig ). Nach Fredericton, auf dem Highway, haben wir bei Canada Petrol mit den Truckern übernachtet und hatten weitere zahlreiche (Fach-)Gespräche! Chrisi waren dort die 2,269 CAD für den Liter Diesel zu teuer, weshalb wir weiterfuhren und dann für 2,273 CAD tanken MUSSTEN (ich sag nichts )! … Übrigens, noch viel später fanden wir eine Tankstelle für 2,25 CAD der Liter!! In Hartland gibt es die längste überdachte Holzbrücke der Welt (1.248 feet = ca. 380 Meter). Gott sei Dank haben wir Muddy VORHER geparkt! Es sind zwar 10 Tonnen erlaubt, aber wegen den Eisenträgern wäre sie innen viel zu niedrig gewesen!

In Grand Falls parkten wir beim alten Visitor Center (welches aber aus unerfindlichen Gründen dauerhaft geschlossen war) um dort zu übernachten und die Wasserfälle zu besuchen. Da sich aber hier „komische Typen“ in schwarzen Autos trafen, sind wir bei Nacht, Nebel und Starkregen zum neuen Visitor Center umgezogen und haben dort übernachtet. Die Wasserfälle waren sehr schön! (Anmerkung Chris: Erst später stellten wir fest, dass es wohl bei manchen üblich ist, bei laufendem Motor, bei jedem Wetter, lange Zeit im Auto auf einem Parkplatz zu verbringen.)

Weiter ging es nach Rivére-du-Loup am großen St. Lorenz-Strom. Für die Namensgebung gibt es drei Legenden: a) ein französisches Schiff mit dem Namen Loup (Wolf) lief dort auf Grund, b) ein Wolf lag am Strand eines Indianerdorfes, c) aufgrund der dort zahlreich auftretenden Seehunde (wir haben keinen einzigen gesehen!). Mal wieder im strömenden Regen machten wir eine Wanderung zum Park der Wasserfälle (Parc des chutes). Von den angeblich 8 Wasserfällen haben wir 6 gefunden! Auf dem furchtbar schlecht beschriebenen Wanderweg haben wir uns fast verlaufen (das kann ja noch heiter werden!) (Anmerkung Chris: na ja, ein Verlaufen war eigentlich nicht möglich, da alle Wege irgendwann wieder zum Ausgangspunkt führten. Aber o.k., schlecht beschrieben waren sie schon!). Die Stadtbesichtigung mit ein paar schönen alten Häusern hat uns dann aber entschädigt! Wieder zurück an unserem Übernachtungsplatz auf einem Walmart Parkplatz bemerkten wir, dass unser Urin-Kanister (aufmerksame Leser/Leserinnen erinnern sich: wir haben eine Trenntoilette) voll war. Nächster Punkt auf unserer „Reise-Lernkurve“: WOHIN DAMIT?! Wir sind dann zum Leeren nochmals los gefahren. Bei einer Tankstelle mit angeschlossener Bushaltestelle wurden wir fündig! Im Warteraum befand sich eine Toilette. Chrisi stand auf dem Busparkplatz und ich sprang mit dem Kanister durch das Warte“zimmer“ (mit einem Gast) auf das WC. Als ich nach der Entsorgung wieder raus wollte, war der Warteraum abgeschlossen, obwohl der Gast noch immer darin saß! Ob ich wollte oder nicht, ich musste nun durch den gesamten Verkaufsraum der Tankstelle laufen … mit meinem Urinkanister! Habe sehr freundlich gegrüßt, lief draußen an den Zapfsäulen auch noch einem sehr netten Polizisten über den Weg und war endlich wieder bei Muddy angekommen. Der freundliche Kommentar von Chrisi lautete „früher Louis Vuitton, heute le canistre de pissoir“!

Am nächsten Tag fuhren wir zum Fährhafen von Rivére-du-Loup und machten eine mehrstündige Wanderung. Wir sahen zwei Belugawale, die aber zum Fotografieren zu weit draußen waren.  

Der Besuch des Forts de Lévis (Lévis Forts National Historic Site) blieb uns leider verwehrt: es war geschlossen! Wohl keine Saison! Das Bild vom Innenhof konnte Chrisi auf dem Bauch halb unter dem Tor schießen ! Die Briten erbauten Forts de Lévis zwischen 1865 und 1872 zum Schutz der Stadt Lévis.

Bei einer Höllenfahrt durch Quebec, über die neue Brücke des St. Lorenz Stroms und im Sonntagsausflug-Rückreise-Verkehr gelangten wir zum Campingplatz „Quebec en Ville“. Er lag der Stadt am nächsten, war aber immer noch viel zu weit entfernt um zu Fuß nach Quebec zu kommen. Na ja, zu was haben wir ein Motorrad dabei! Am Eingang sprach uns Christian an. Er und seine Frau wohnen in der Nähe, haben aber auf dem Campingplatz einen Dauerstellplatz auf dem ihr großer Wohnmobil-Bus und Anhänger steht. Christian (ein Franko-Kanadier) wollte uns unbedingt die Stadt zeigen und Tipps geben. Wir verabredeten uns für 19.00 Uhr und erhielten von ihm eine vierstündige nächtliche Stadtrundfahrt mit viel Infos über Land und Leute! Nochmals ganz herzlichen Dank Christian für diesen schönen und interessanten Abend! Was für eine tolle Gastfreundschaft! Am nächsten Tag machten wir kleine Reparaturarbeiten, luden das Motorrad ab, kauften mit dem Bike gleich ein und gingen auf Erkundungsfahrt. Mit zwei netten Damen vom Campingplatz hatten wir ein langes Gespräch. Im Winter (minus 20 Grad!) sind alle „Bewohner“ des Platzes mit ihren riesigen Gefährten in Florida!

Am nächsten Tag fuhren wir mit dem Motorrad nach Quebec-City (denn es gibt auch einen Bundesstaat mit dem gleichen Namen). Die Highways waren brutal voll! Quebec gliedert sich in die Altstadt „Vieux-Quebec“ mit der Unterstadt „Basse-ville“, wo die erste Siedlung der Franzosen errichtet wurde sowie die Oberstadt „Haute-ville“, wo die meisten historischen Gebäude liegen und die moderne Stadt mit den Vororten Sillery und Sainte-Foy. Das Wahrzeichen der Stadt ist das Château Frontenac, ein 5* Hotel. Es wurde 1892 im Auftrag der Canadian-Pacific-Railway errichtet. 1925 wurde der 17 Stockwerke hohe Mittelturm fertiggestellt, so dass das Hotel über 500 Zimmer und mehrere Konferenzsäle verfügt. Hier trafen sich zwischen 1943 und 1944 der amerikanische Präsident Franklin D. Roosevelt und der britische Premierminister Winston Churchill. Auch Königin Elisabeth II war schon zu Gast, ebenso der Filmregisseur Alfred Hitchcock und der amerikanische Flieger Charles Lindbergh. Chrisi und ich haben die Eingangshalle und die Bar besichtigt und sind uns einig, dass wir gerne mal eine Nacht im ganz oberen Türmchen mit Blick auf den St. Lorenz-Strom verbringen würden (kostenlos natürlich ). Nach 6,5 Stunden Stadtbesichtigung gönnte ich mir die erste Poutine! Das sind Pommes mit Bratensoße und Käse darüber …. Klingt ekelhaft, schmeckt aber wirklich lecker! Nährstoffe: null, Kalorien: viele! Aber mit Poutine im Bauch konnten wir den Starkregen auf der Rückfahrt und das umständliche Anziehen der Regenkleidung locker wegstecken! (Anmerkung Chris: starker Regen macht das Anziehen von Regenkleidung notwendig, besonders bei einer Fahrt mit dem Motorrad auf einem Highway, egal ob umständlich oder nicht

Tags darauf haben wir endlich den dringend notwendigen Mückenvorhang vor unsere Eingangstür gebaut (auch so ein Ding, das in Deutschland nicht mehr fertig wurde). Im Eifer des Gefechts wurde natürlich nicht an Sonnen- und Mückenschutz gedacht. So kam es, dass Chrisi seinen ersten Sonnenbrand bekam und wir unsere ersten „bösen“ Mückenstiche erhielten. Ich wusch das erste Mal mit einer Campingplatz-Waschmaschine! Im Trockner ist alles ziemlich eingegangen, aber es passt noch ! Und wir haben unser erstes Lagerfeuer gemacht (1. weil Chrisi es so liebt und 2. uns die Mücken auffraßen!). Wir sinnierten über die Entfernungen in Kanada (von Halifax nach Quebec waren wir nun schon 1.097 km gefahren (von Quebec nach Montréal sind es 253 km, nach Ottawa 456 km und nach Toronto 802 km).

In Trois-Rivières haben wir (mal wieder) am Walmart übernachtet und viele interessante Gespräche geführt. Sind alle von Muddy begeistert ! Trois-Rivières wurde 1634 als befestigter Pelzhandelsposten an der dreiarmigen Mündung des Saint-Maurice-Flusses in den St. Lorenz-Strom gegründet. Hier erfuhren wir auch, dass am Wochenende der große Preis von Montreal (Formel 1-Rennen) ist. Alles im Großraum soll ausgebucht und noch teurer, als eh schon sein. Da wir unbedingt noch in den Yukon wollten, verzichteten wir schweren Herzens aus zeitlichen und finanziellen Gründen auf Montreal, Toronto und die Niagara-Fälle. Wir fuhren weiter nach Gatineau (Schwesterstadt zu Ottawa). Auf dem Walmart Parkplatz war übernachten nicht mehr gestattet. Hier suchten wir nach Alternativen (mit Hilfe der App „I_overlander) und wurden von Charlie angesprochen (auch er findet Muddy sehr schön ). Spontan bot er uns an, auf einem Firmengelände im Industriegebiet zu übernachten, wo sich auch sein Office befand. Charlie ist ein großer Globetrotter und 10%iger Inhaber einer Brauerei (sehr zur Freude von Chrisi, da er ihm zum Abschied ein 0,75 l Fläschchen Bier schenkte !).

Obwohl wir alles vermieden um in die Nähe von Ottawa zu kommen und es weit umfahren wollten, sind wir doch mit unserem Militärlaster aufgrund von Baustellen und Umleitungen durch die Vororte gejagt ! Schließlich fanden wir die richtige Straße in Richtung des Algonquin Provincial Park in Ontario. Vor dem Park in Barry`s Bay am Golden Lake lernten wir bei einer Rast einen Kanadier kennen, der erst die Woche zuvor in München war! Von ihm erhielten wir den Hinweis, dass man an den Tankstellen der First Nation günstiger tanken kann! Wir haben es ausprobiert und ca. 20 % billiger getankt!

An einer Hinweistafel für die ersten polnischen Siedler in Kanada lernten wir ein sehr nettes Ehepaar (plus Schwiegermutter) kennen. Wie so oft wurden ausführliche technische Details über Muddy erfragt und in diesem speziellen Fall eine Führung verlangt . Der erste Campingplatz im Algonquin-Park war am Canisbay Lake. Er war nicht nur voller Mücken, sondern auch sonst gut besucht! Vor lauter Bäumen sah man …. nichts! Wir machten die Beaver Poind-Wanderung und besorgten uns in Whitney Holz und Fleisch (wieder sehr interessantes Gespräch gehabt; unglaublich viele Kanadier haben deutsche Wurzeln oder waren dort bei der Army). Weiter gings zum Rock Lake Campground (leider sehr teuer, aber schön!). Ursprünglich wollten wir dort die Booth`s Rock Wanderung machen, aber durch einen Biberdamm-Bruch war der Trail gesperrt. Daraufhin machten wir endlich mal „Urlaub“ und haben uns nachmittags mit unseren Beachstühlen an den Strand gesetzt. Leider war der gesamte Strand, was uns sehr aufregte, voller Hundekot (=> später stellte sich heraus, dass es sich tatsächlich um Kot handelte, allerdings nicht um Hundekot, sondern um den der kanadischen Wildgans à umsonst aufgeregt!). Abends haben wir am offenen Feuer noch gegrillt: lecker! Drei Wanderungen machten wir vom Lake of Two Rivers Campground aus (Lookout, Two Rivers und den Helmlook Bluff). Die letzte war die schönste Wanderung im Park! Wir sahen sogar einen jungen Biber! Abends am Lagerfeuer kamen viele Wildgänse mit ihren Jungen nur 3 m von uns entfernt an den Strand zum Fressen und Schlafen. Die Kanadier sind so wahnsinnig freundlich, nett und hilfsbereit, dass man es manchmal gar nicht fassen kann! Unser „Nachbar“ aus Ottawa z. B. hat uns einen ganzen Arm Birkenholz fürs Lagerfeuer geschenkt, welches er sich extra von Zuhause mitgebracht hatte. Kaufen hätte 10 CAD gekostet! Totholz aus dem Wald darf man sammeln (was Chrisi natürlich reichlich getan hat; die Motorradplattform war voll davon!). Wie wir allerdings 4 Wochen später erfuhren, muss man sich (zumindest in Alberta) ein entsprechendes Permit dafür besorgen …. So braucht man zwischenzeitlich sowieso in Teilen von Kanada für fast alles ein Permit! Zum Fischen, zum Jagen, zum Holz holen … (es gab sogar Park`s, wo wir für „View“, also die Aussicht auf etwas hätten bezahlen müssen. Das ist sehr schade!).

Unsere letzte große Wanderung im Park hieß „Centennial Ridges“. 11 km in 6 Stunden und „difficult“ stand in der Info-Zeitung. Wir schafften sie zwar in 4 Stunden 40 Minuten, aber sie war tatsächlich sehr anstrengend. Die Mücken fraßen uns auf und waren ständig an uns dran, so dass wir nicht mal etwas trinken konnten. Wieder zurück auf dem Campground lernten wir Nancy aus Kelowna, British Columbia (oder wie die Kanadier sagen „BC“) kennen. Sie fährt alleine mit ihrem Campervan durch Kanada und war auf dem Weg nach Neufundland. Mit ihrem You tube-Channel „Nancy`s Solo Trips and Tips“ will sie allen Frauen 70+ Mut zum Reisen machen! (Anmerkung Chris: Ja Nancy, wir machen Werbung für Dich und Du für uns )

Da zu unserem Durchstieg in bestimmten Situationen Regenwasser eindringt, bearbeiteten wir ihn am nächsten Tag noch mit Silikon-Öl, waren deshalb spät dran und standen länger auf unserem Campground. Gegen späten Mittag kamen 7 Mexikaner im PKW angefahren und meinten, wir stünden auf ihrem Zeltplatz. Die anfängliche Anspannung wich und schnell kamen wir ins Gespräch. Es stellte sich heraus, dass alle mehr oder weniger lange in Kanada zum Arbeiten waren. Sie waren sich einig, dass wir so schnell wie möglich nach Mexiko fahren sollten, weil dort alles VIEL günstiger sei (und auch die Sonne viel mehr scheinen würde !). Zum Abschied wurden uns fast schon zwei große Dosen Corona-Bier aufgedrängt! (Anmerkung Chris: was bei diesen Bierpreisen hier schon ein wertvolles Geschenk ist ). Der nächste HALT war North Bay (natürlich am Walmart ). Dort hat uns wieder jemand angesprochen, der von Muddy total begeistert war. Stolz erzählte er uns, dass er beim LKW-Konvoi im Januar/Februar 2022 dabei war. Er sei einer der Supporter eines James Topp, der gegen die Impfpflicht (und sonstiges?) in 150 Tagen 5.000 km quer durch Kanada laufen will. North Bay liegt am Ostufer des Lake Nipissing, der mit einer Fläche von 775 qkm anderthalbmal so groß ist, wie der Bodensee und kilometerlange Sandstrände hat. „Ontarios naher Norden“, wie die Region genannt wird, war das Stammesgebiet der Nipissing-Indianer. Hier mussten wir zuerst unsere Telefonkarte verlängern (komisch, wir bekamen für 40 CAD 4,5 GB, gleiche Firma, 5 CAD mehr = 2 GB mehr).  Dann stellten wir fest, dass der Mass Combi Ultra (das Gehirn unserer Elektronik) im Solarbetrieb sehr sehr heiß wurde und bei optimaler Sonneneinstrahlung nur wenig Leistung abgab. Das Telefonat mit unserem Elektrocoach Chris ergab, dass wohl zwischenzeitlich bekannt wurde, dass der MCU nicht so richtig für den Solarbetrieb geeignet sei und wir, um volle Leistung zu erhalten, einen neuen Solar-Inverter bräuchten. Wir machten uns also sofort auf die Suche nach einem empfohlenen Victron 100/30 = völlig umsonst. So etwas gibt es in North Bay nicht. Wir verbrachten den Rest des traumhaft schönen Tages am Strand, zuerst mit einem großen Spaziergang (für viele wäre es eine Wanderung gewesen), dann mit relaxen. Vom sehr freundlichen Marina Office-Manager erhielten wir die Erlaubnis auf dem Marina Parkplatz, direkt am Strand, zu übernachten.

Fast den ganzen nächsten Tag waren wir in und um North Bay herum auf der Suche nach dem Victron-Solarregler, einem 12 Volt Wasserkocher (der Wasserkessel auf dem Dieselkocher benötigt bis zum Kochen 35 Minuten!) und dem passenden Verlängerungskabel auf unsere 110 Volt Landstromsteckdose. Leider bekamen wir hier nur das Verlängerungskabel (für viel Geld). Lance von Bur Oak Resouries war wegen des Victron-Teils unsere letzte Anlaufstelle. Er nahm sich wirklich wahnsinnig viel Zeit für uns und unser Problem, so dass wir uns hier nochmals ganz herzlich bei ihm für die Mühe bedanken möchten. Leider war der Solarregler nicht vorrätig und es war Freitagnachmittag, so dass wir uns fürs Weiterfahren entschlossen haben. (Option: Lance schickt uns den Regler nach Winnipeg). Nächste Übernachtung in Sudbury, eine moderne Stadt und Zentrum des größten kanadischen Bergwerksgebiets. Es folgte ein reiner Fahrtag mit einem nochmaligen Umweg wegen des Solarwandlers, der aber völlig umsonst war (Privathaus ohne ersichtlichen Verkauf und ohne Ansprechpartner vor Ort). Wir tankten wieder bei der First Nation, aber die Ersparnis pro Liter war im Gegensatz zu unserem letzten Tankerlebnis gering (18 kanadische Cent billiger wie „normale“ Tankstellenpreise). Ein Übernachtungsplatz war ganz schwer zu finden. Es war alles abgesperrt und sogar das Parken verboten (vom Übernachten ganz zu schweigen). Asyl fanden wir dann bei einer ESSO-Tankstelle (mit unseren Trucker-Freunden) in der Nähe von Thessalon. Ein (super teures) Restaurant an einem wunderschönen See war gegenüber. ABER:  was für das Abstellen von Muddy galt, war auch für uns die Regel.  Auf die Stühle am See und sogar an den See selbst durften nur zahlende Gäste!!

Wir fuhren weiter nach Sault Ste. Marie. Die Stadt liegt an beiden Ufern des St. Mary`s River. Die eine in der Provinz Ontario, die andere im amerikanischen Bundesstaat Michigan. Der St. Mary`s River bildet die Grenze zwischen Kanada und den USA und ist zugleich die Verbindung zwischen dem Oberen See (Lake Superior) und dem Huronsee. Zur Ermatinger und Clergue Heritage Site mussten wir sehr lange durch die ganze Stadt laufen, da wir am Casino parkten. Dabei fiel uns schon auf, dass es gewisse „Brennpunkte“ in der City gab (leere Geschäfte, viele Obdachlose, vergitterte Fenster und Eingänge, „komische Gestalten“ …). Das große Haus wurde für den prominenten Pelzhändler Charles Ermatinger gebaut => Karl Ermatinger kam ursprünglich aus dem schweizer Ermatingen (gegenüber der Reichenau/Bodensee). Das Clergue Blockhaus steht auf den Überresten eines Pulvermagazins und wurde von weit hergeholt. Die größte Sehenswürdigkeit der Stadt aber sind die beiden mächtigen Schleusen, von denen je eine auf kanadischer und eine auf US-amerikanischer Seite liegen. Durch den Bau der Schleusen wurde der Handel erleichtert, denn es gibt dort starke Stromschnellen! Bei eiskaltem Wind wanderten wir über einen ewig langen Boardwalk zu den Schleusen. Die Dame, die extra aus dem Schleusenhaus kam um Muddy zu bewundern, entschuldigte sich, dass momentan kein Schiff vorbei käme und sie uns somit die Konstruktion nicht zeigen könne. Dann warnte sie uns noch eindringlich vor jeglichen Übernachtungsplätzen in der Stadt. Es wäre eine „rough City“! Wir sollten aufpassen und alles festbinden! ….  Wir verließen dann doch unseren Casinoparkplatz und wechselten an einen etwas außerhalb liegenden Walmart Parkplatz auf dem auch andere Wohnmobile und Wohnwagen standen, wo auffällig vieles besser abgeschlossen und verstaut war, als sonst !

Die Fahrt durch den Lake Superio Provincial Park war wunderschön! Da alles Eintritts- bzw. Parkgebühren kostet, haben wir nach dem Park die Scenic High Falls, die Silverfalls und den Sandybeach besucht. Diese befinden sich alle im Land der First Nation Mitchipicoten und waren zur Freude von Muddy und Chrisi nur auf ungeteerten Straßen erreichbar. (Anmerkung Chris: Na ja, waren halt Feldwege ).  Bei den Silverfalls legte Ryan (oder Brian), vor lauter Begeisterung über Muddy, neben uns auf dem Parkplatz, eine Vollbremsung hin. Wir erschreckten uns fast zu Tode! Aufgrund seiner roten Haare dachten wir, er habe irische Wurzeln. Er aber erzählte uns, dass er tatsächlich ein Native aus dem nahegelegenen Reservat ist (ob man das noch sagen darf, weiß ich nicht. Er sprach jedenfalls vom Reservat) und wir dort sehr willkommen wären. Leider konnten wir seiner Einladung nicht folgen, da wir ausnahmsweise auf einen Campingplatz mussten, weil wir dringend WLAN brauchten. Wir hätten NIE gedacht, dass es so schwierig ist, Wifi zu bekommen. Auch auf Campingplätzen ist der Empfang meistens nicht vorhanden! Wir fuhren weiter nach Wawa. „Wawa“ bedeutet in der Sprache der Ojibwa-Indianer „Wildgans“ und so sieht man das Wahrzeichen des Ortes, die 9 m hohe Wildgans-Statue schon gleich am Ortseingang. Wir fanden einen schönen Campingplatz.

Wegen der Webseite und anderen organisatorischen Dingen blieben wir mehrere Nächte. Kleiner Exkurs Wäsche waschen:  Zum Camperalltag gehört (auch bei Regen und Kälte, anscheinend für Juni ganz normal) Wäsche zu waschen. Die kanadischen Waschmaschinen (zumindest die auf den Campingplätzen) haben nicht wie in Deutschland Gradzahlen, sondern „hot/warm/cold“ und die Trockner sind „heavy dry“ oder „medium“ oder irgendwas mit „Knitter“ …. wollte ich mal nachschauen, was das heißt ! Die Preise schwanken zwischen 1,25 bis 3,00 CAD (für große Maschinen auch mal 4,00 CAD) für die Waschmaschine und zwischen 2,00 und 3,00 CAD für den Trockner. Auf alle Fälle geht es schneller, als Zuhause, bis sie fertig sind (über das Ergebnis möchte ich schweigen!). Vor der Weiterfahrt wollten wir im Canadian Tire (hat alles!) in Wawa noch schnell Motorenöl für Muddy kaufen. Bereits beim Hinfahren sahen wir ein großes Expeditionsmobil, welches uns bekannt vorkam. Auf unserer bisherigen Reise haben wir uns immer wieder mal gefragt, wo sich wohl Walter (ihr erinnert euch, das war der, der mit uns im Zollhafen Hamburg sein Fahrzeug übergeben hat) rumtreibt. è hier haben wir ihn und seine Frau Julia getroffen. Wir quatschten ein bisschen und beschlossen, uns am Freitag, den 01.07.2022 in Thunder Bay zu treffen. Am 01.07. ist CANADA DAY – ein Feiertag und Walter erzählte uns, dass es dort eine tolle Party mit Feuerwerk geben sollte. Wir verabschiedeten uns (lustigerweise sind wir uns dann sogar, wiederrum zufällig, bereits in Marathon an einer Tankstelle kurz wieder begegnet) gingen noch das Motorenöl einkaufen und fanden in einem kleinen Einkaufsladen sogar noch Maggi! Chrisi hatte es schon wochenlang überall gesucht. Marathon verließen wir nach einer Übernachtung am nächsten Tag im strömenden Regen (es schüttete aus Kübeln) und links der Straße schlug sogar ein Blitz ins E-Werk ein, wieder. Wir besuchten noch die Aguasabon Wasserfälle (trotz Nebel) und das Terry Fox Memorial kurz vor Thunder Bay. Terry Fox wird in Kanada tief verehrt. Er bekam mit 18 Jahren die Diagnose Knochenkrebs und ein Bein wurde am Unterschenkel amputiert. Um Geld für die Krebsforschung zu sammeln, wollte er jeden Tag 42 km, also einen Marathon laufen (mit einer einfachen Prothese!), den er „Marathon of Hope“ nannte. Er startete damals in Neufundland. Für jeden Einwohner von Kanada (damals 24,7 Mio.) wollte er einen Dollar als Spendengeld sammeln, was ihm auch gelang. Im September 1980 nach 143 Tagen und 5343 km musste er -kurz vor Thunder Bay- aufgeben, weil seine Lungen total verkrebst waren. Im Juni 1981-kurz vor seinem 23. Geburtstag-, starb er an seinem Leiden.

In Thunder Bay trafen wir zufällig, ohne Absprache, Walter und Julia auf dem Walmart Parkplatz. Thunder Bay hat 108.000 Einwohner und liegt am Nordufer des Oberen Sees. Die Stadt gilt als Tor zu den Prärieprovinzen. In Thunder Bay leben 43 verschiedene Volksgruppen. Unter den ethnischen Minderheiten sind die Finnen am stärksten vertreten. In und um die Stadt lebt die größte finnische Gemeinde außerhalb des Mutterlandes.

Als nächstes stand die Feier des Canada Day an. Leider mussten wir zwischenzeitlich feststellen, dass wir ein doch größeres Problem mit der Elektronik hatten, als wir dachten! Die Shelterbatterie lud sich weder beim Fahren über die Lichtmaschine, noch über die Solarpanels richtig auf.

Hierzu mehr in unserem Juli-Reisebericht.

Bis dahin Euch alles Gute von den