Reiseroute Chile

Reiseroute Argentinien

Die Hochzeit war nicht so laut wie befürchtet , da waren wir von Mexiko ganz andere Lautstärken gewohnt. Es regnete furchtbar in Castro und so konnte ich mich auf den Februar-Bericht stürzen und Chrisi spanisch lernen. Gegen später kam Julia vorbei und schenkte uns Asado mit Kartoffeln, übrig von der Hochzeit. Wir freuten uns sehr! Sie brachte uns auf die Idee am nächsten Tag nicht mit Uber, sondern mit dem Bus nach Castro rein zu fahren.

Was wir dann auch taten. Zur Haltestelle (die wir nicht fanden) wären es ca. 2 km gewesen. An einer anderen Haltestelle nahm uns ein Busfahrer mit, bis zu einer ganz anderen Haltestelle, von der aus wir bis „Centro“ fahren konnten. Er war offensichtlich auf dem Weg in die Mittagspause und wollte kein Fahrgeld von uns. Die Iglesia de San Francisco de Castro wurde 1912 fertiggestellt und ersetzte eine frühere Kirche die nieder gebrannt war (welche wiederrum eine andere Kirche ersetzt hatte, die ebenfalls abgebrannt war). Sie hat uns gut gefallen!

Castro ist auch berühmt für seine Palafitos, traditionelle Holzstelzenhäuser, die an vielen Orten in Chiloé üblich waren. Einige von ihnen sind im Stadtbezirk Gamboa im Westen der Stadt in einer Bucht namens Fiordo de Castro erhalten. Von vorne sahen sie aus, wie normale Wohnhäuser. Die Rückseiten stehen weit aufs Wasser hinaus auf Holzstelzen, die bei Flut auch zum Festmachen von Booten dienten.

Es war Montag und Castro sehr voll! Viele Menschen, viel Verkehr. Wir spazierten noch kreuz und quer durch Castro und uns fielen viele Penner, Bettler oder Obdachlose auf. Wir kauften noch ein bisschen was ein (nur, was in den Rucksack passte) und machten uns auf zur Haltestelle (es gab viele davon!). Geregnet hatte es mittlerweile auch ziemlich heftig. Die Bus-Nummer, die wir als richtig angesehen hatten, gab es wohl nicht mehr und wenn „Centro“ draufstand, wars eh falsch. Irgendwann fragten wir einen Busfahrer, der meinte, dass er nach „Chacra“ fahren würde. Die Fahrt kostete für uns Beide ungefähr 90 Cent ! Wir kamen durch merkwürdigte Viertel und nichts kam uns bekannt vor. Schließlich baten wir ein junges Mädchen hinter uns zu sagen, wann wir aussteigen müssten. Obwohl sie meinte, dass wir im falschen Bus wären, meinte ein anderes Pärchen, dass wir aussteigen müssten, wenn der Bus wendete. Von der Stelle ab kannten wir uns auch wieder aus und marschierten die vielbefahrene Hauptstraße entlang und einen steilen Weg nach oben zum Campingplatz zurück. Alle Hunde auf dem Weg hatten ihre Freude an uns ! Kaum betraten wir die Farm, kam uns Julia schon entgegen und lud uns zu Tee und Keksen mit Butter und selbstgemachter Zwetschgenmarmelade ein. Sie war schwer beeindruckt, dass wir tatsächlich mit dem Bus gefahren waren. Wir unterhielten uns lange in spanischem Kauderwelsch und zum Schluss gab sie uns den herrlichen Schwarztee mit Heidelbeeren mit und holte noch Kartoffeln und riesigen Knoblauch für uns aus dem Garten fürs Abendessen. Julia ist wirklich super nett und sehr herzlich! Allerdings waren wir so ermattet, dass wir uns nur noch über die gekaufte Salami hermachten.

Es schüttete den ganzen Tag = ein Totalausfall wie Tanja sagen würde. Aber wir nutzten den Tag komplett für die Webseite (Bilder, Bericht, Stellplätze, alles hochladen). Abends machten wir aus Julias verschiedenen Kartoffelsorten und dem typischen „riesen“ Knoblauch der nur auf der Insel Chiloe wächst sowie einer großen Zwiebel eine Pfanne Bratkartoffeln. Eine einzelne Zeh dieses Knoblauchs entspricht oft einer ganzen Knolle, wie man sie aus Europa kennt. Vermutlich liegt es an den sandigen Böden und ganz viel Wind, dass er hier so groß wird. Natürlich kochten wir draußen und erwischten genau eine Regenlücke . In den Bäumen gegenüber ließ sich laut schimpfend eine ganze Kolonie einer Papageienart nieder.

Bis wir alles erledigt hatten, inkl. Wassertanks füllen (der Durchflussmesser im Shelter funktionierte leider nicht so, wie erhofft. Vielleicht war der Druck zu niedrig?) war es schon 12.30 Uhr. Wir verabschiedeten uns noch von der lieben Julia. Es war ein toller Platz und für große Wohnmobile sehr gut geeignet.

In der Mittagspause quälten wir uns durch ganz Castro im Stau vorwärts. Die Panamericana fährt mitten durch und es gab keine andere Straße! Ungefähr 5 km südlich von Castro stand in Nercon die nächste sehenswerte Holzkirche (Iglesia de Nercon). Wir fanden direkt gegenüber einen Parkplatz. Danach fuhren wir nach Chonchi weiter in den Süden. Obwohl es eigentlich ein schöner Tag hätte werden sollen, war es bewölkt, kühl und windig. Der Supermarktparkplatz Unimarc war sehr eng, aber machbar, weil wir nicht in einer Parkbox stehen mussten.

Chonchi war anfangs eine Missionsstation der Jesuiten in einem Dorf der indigenen Huilliche mit einer Schule, in der 1755 hundertfünfzig Kinder unterrichtet wurden. Die Stadt selbst wurde 1767 auf Befehl von Don Guil y Gonzaga, des damaligen Gouverneurs der Insel Chiloé, gegründet und zählte 315 Einwohner im Jahr 1787 (80 Europäer und 235 Huilliche).

Wir parkten in einem Wohngebiet neben einem kleinen Park mit Fitnessgeräten und spazierten zur Kirche San Carlos de Borromeo, eine der 16 Holzkirchen Chiloés, die von der UNESCO im November 2000 zum Weltkulturerbe erklärt wurden. Der Bau der Kirche wurde bereits in 1754 begonnen, mehrmals unterbrochen und erst 1859 vollendet. Die Kirche wurde zum Schutz vor Feuchtigkeit auf einem flachen Steinsockel errichtet, und man verwendete in erster Linie das Holz der Lärche und vor allem der Südbuche, das selbst in dem feuchten Klima Südchiles nicht fault. Wie bei den anderen Holzkirchen Chiloés wurde beim Bau kein einziger Nagel aus Metall verwendet, da Metall auf Chiloé sehr knapp war. Stattdessen kamen Nieten aus Holz zur Anwendung.

Anschließend gingen wir bei der Polizei vorbei und ich fragte, ob wir dort wo wir parkten auch übernachten durften. Der Polizeibeamte verstand mich völlig falsch (oder einfach mein spanisch nicht richtig ) und dachte, ich würde den Parkplatz nicht mehr finden! Bis sich alles geklärt hatte, lachten sich er (und sein eingetroffener Kollege) halb tot! Aber wir durften . Die „Nachbarn“ schauten zwar sehr verwundert, aber das störte uns nicht.

Auf ihrer Besichtigungstour zur Kirche kamen Tanja und Gunnar bei uns vorbei. Wir verabredeten uns irgendwo beim Ort Achao. Wir fuhren (übrigens nach einer herrlich ruhigen Nacht) nach Vilupulli zu einer weiteren Holzkirche die zum Weltkulturerbe zählt: San Antonio de Padua liegt auf einem Hügel,  dessen Name in der Sprache der Huilliche „Schlangenhügel“ bedeutet. Sie wurde 1872 geweiht.

Danach mussten wir durch ganz Castro wieder durchfahren nach Rilán, 25 km östlich gelegen zur Kirche von Santa María de Rilán oder einfach Kirche von Rilán.

Von Dalcahue aus fuhren wir mit der Fähre (knapp 9 Euro) zur Insel Quinchao und dort zum kleinen Ort Achao. Auf einem Mini-Parkplatz mit vielen Foodtrucks durften wir parken und ein paar Meter weiter die Kirche Santa Maria de Loreto besichtigen. Sie wurde 1730 von Jesuiten (und natürlich den Einheimischen) erbaut und gilt als älteste erhaltene Holzkirche des Chiloe-Archipels. Dort trafen wir uns auch mit Tanja und Gunnar. Sie hatten in Achao an einem Basketballfeld mit Blick auf den Pazifik einen Übernachtungsplatz gefunden. Wir parkten um, stellten uns zu den Beiden und machten noch einen gemeinsamen Abendspaziergang. Gegen später setzten wir uns noch zum Stuhlkreis nach draußen, bis es echt zu kalt wurde. War auch ein anstrengender Tag, vor allem für Chrisi gewesen, weil die Straßen der Insel echt für „Kleinwagen“ erbaut sind! Sie sind SEHR eng! Oft (z. B. Vilupulli) kann man kaum wenden. Die Straße endete am Strand. Und es ging auch ständig hoch und runter, wie Achterbahn fahren. Chrisi hatte schon Muskelkater vom Schalten. Innerhalb eines Berges (und es kamen ständig welche) musste er durch sämtliche Gänge schalten.

Natürlich fuhren unsere zwei Frühaufsteher als Erste ab . Unser Ziel war Quinchao bzw. seine Holzkirche. Zuerst war sie geschlossen und die Infos über die Öffnung waren unterschiedlich. Eigentlich hieß es, sie bliebe geschlossen, bis sie dann gegen 12.45 Uhr doch öffnete. Nach der Besichtigung fuhren wir die kleine Insel, die sehr hübsch war, wieder zurück zur Fähre und zur Hauptinsel Chiloe. Wir erwischten eine SEHR kleine Fähre, die prompt auf unserer Seite auch etwas Schlagseite bekam . Auf der anderen Seite in Dalcahue war es sehr belebt und sehr touristisch. Dennoch fanden wir einen Parkplatz. Mit dem Bau der Kirche wurde 1858 begonnen. Nach der Kirchenbesichtigung drehten wir noch eine Runde am Meer entlang und fuhren dann zur letzten Etappe des heutigen Tages, Tenaùn.

1567 wurde Tenaùn von Martin Ruiz de Gamboa gegründet und liegt in einer wunderschönen Bucht. Die Holzkirche jedoch ist wesentlich jünger. Ruiz de Gamboa nannte die Insel übrigens „Nueva Galicia“, dieser Name wurde aber später in den indianischen Namen „Chiloé“ geändert. Tenaún ist nur ein kleines Dorf, aber wir fanden für beide Autos wunderbare Übernachtungsplätze direkt am Pazifik.   

Zuerst fuhren wir am nächsten Tag nach Colo. Dort steht eine weitere Holzkirche, die uns sehr an Wikingerkirchen erinnerte und uns zumindest außen sehr gut gefiel. Dann ging es weiter nach Quemchi, wo Tanja und Gunnar auf dem Parkplatz schon auf uns warteten. Hier wollten wir auch über Nacht bleiben. Aber für uns gings erst mal auf Erkundung (die Zwei waren schon dort gewesen). Die Holzkirche auf der Isla Aucar (auch „Insel der Seelen“ genannt) ist über einen langen Holzsteg zu erreichen. Auf der Insel befindet sich ein botanischer Garten (sehr lieblos) und ein idyllischer Friedhof. Es handelt sich zwar um eine hübsche Holzkirche, jedoch ist sie nicht (wie die anderen besichtigten Kirchen) Teil des UNESCO-Weltkulturerbes, was aber beweist, dass dies oft nicht so entscheidend ist. Uns hat sie sehr gut gefallen. Leider konnte man sie innen nicht anschauen. Sie war fest verschlossen. Aber Gunnar konnte durch ein Seitenfenster ein Foto machen .

Auf dem Parkplatz der Kirche entfernte am nächsten Morgen Chrisi alle Schlösser, reinigte und ölte sie und machte sie wieder hin. Bis auf eines – es ging nicht mehr auf . Da sich der Parkplatz immer mehr füllte und jede Menge Einheimische im Sonntagsgewand erschienen, machten wir Platz und fuhren an der Küste entlang, ca. 30 km bis nach Conimo. Dort hatten Tanja und Gunnar schon ihr Lager aufgeschlagen. Ein wunderschöner Platz am Pazifik mit einem herrlichen Blick auf das Festland. Dank Nachsaison waren alle Verkaufsstände und der Kanu-Verleih geschlossen und „eingemottet“. Das Wetter war schön und sonnig und so machten wir erst mal einen langen Strandspaziergang. Leider hatten Menschen vor uns jede Menge Müll am Strand hinterlassen und überall lag neben Plastikflaschen, Dosen und Glasflaschen viel WC-Papier. Zurück bei Muddy rief leider die Arbeit. Trotz ganz viel WD 40 ließ sich das Schloss immer noch nicht öffnen. Und seit 1 – 2 Tagen kam nur noch ein Rinnsal aus dem Wasserhahn, obwohl wir die Filter erst vor einer Woche bei Julia in Castro gründlich gereinigt hatten. Der Durchmesser der Filter lag jedoch auch nur bei 48 cm und so entschlossen wir uns zum kompletten Wechsel und einen neuen Satz. Die alten Filter hoben wir nach der Reinigung lieber mal auf: man konnte ja nie wissen! Komischerweise war das Wasser beim anschließenden Hände waschen irgendwie „schmierig, seifig“. Wir konnten es uns nicht erklären!

Wir verabschiedeten uns am Vormittag sehr herzlich von Tanja und Gunnar und fuhren von Pargue aus mit der Fähre wieder aufs Festland, ausgesöhnt mit der Insel Chiloè. Ja, man muss sie besucht haben, auf jeden Fall und nicht nur wegen der Holzkirchen. Die Menschen sind nett und freundlich und auch die Landschaft ist sehr schön (vor allem, wenn mal die Sonne scheint). Wir waren also froh, den Umweg wegen des Besuchs von Chiloé gefahren zu sein.

In Puerto Varas, wo wir verschiedene Werkstätten anfahren wollten um zu fragen, ob sie einen Ölwechsel für Muddy machen können, hatten wir uns furchtbar verfahren. Ohne ein neues Ziel im Navi gurkten wir durch die enge Stadt. Irgendwie landeten wir weit außerhalb hinter Nueva Braunau bei Octavios Werkstatt. Eigentlich ist er Spezialist für Toyota und Defender, aber er sagte sofort dem Öl- und Filterwechsel zu. Außerdem musste Muddy schon wieder abgeschmiert werden und Chrisi hatte so Schmerzen in der Schulter, dass er diesen Job dieses Mal nicht selbst machen konnte.

Am nächsten Tag um 10.00 Uhr wollte Octavio anfangen. Wir unterhielten uns auf Englisch sehr lange mit ihm. Er hatte vier Jahre eine Farm in Australien, wo sein Sohn heute noch lebt. Auch auf den Falklandinseln hatte er schon gearbeitet und in Minen, weshalb er sich bestens bei Caterpillar`s und Dieselfahrzeugen auskannte. Wir durften seine Waschmaschine (die auch ein Trockner war) benutzen. Die lief allerdings 12 Stunden! Er berichtete auch, dass es neben der Gründung von Nueva Braunau auch noch eine italienische und eine kroatische Gründung in der Nähe gäbe.

Die Ortschaft Nueva Braunau wurde am 15. August 1877 von böhmischen und österreichischen Siedlern gegründet, die aus der heute tschechischen Stadt Broumov (deutsch Braunau) stammten. Die Zeiten für die ersten Siedler waren extrem hart. Sie kauften das Land, welches nur Urwald war von den Indianern im Tausch gegen Salz (!) und bewirtschafteten es. Damals gab es wohl sehr viele Todesfälle durch Pumaangriffe.

Wir durften auf dem Gelände von Octavio schlafen und verwöhnten Toby, seinen Hund, mit vielen Streicheleinheiten.

Da Octavio in Puerto Montt Öl und Filter abholen musste, verschob sich unser Termin nach hinten (weit nach hinten!). So konnten wir noch in Ruhe die Wäsche holen und zusammenlegen. Die Maschine stand auf „Synthetik trocknen“. Oh NEIN! Es musste jemand am Rädchen hängen geblieben sein, denn abends hatten Chrisi und ich die Maschine richtig eingestellt . Unsere T-Shirts waren zum Teil schlimm eingegangen.

Als die Arbeiten an Muddy erledigt waren, war es schon 14.30 Uhr und Octavio und sein Mitarbeiter Cristian (er hieß tatsächlich auch so!) arbeiteten gut und wirklich schnell!

So entschieden wir, mit Uber nach Puerto Varas zu fahren und Muddy bei Octavio stehen zu lassen. Wir durften sehr gerne noch eine weitere Nacht bleiben.

Puerto Varas hatte 2008 41.255 Einwohnern und liegt am Südufer des Llanquihue-Sees. Mit rund 860 Quadratkilometern ist er der zweitgrößte See Chiles. An der nordöstlichen Seeseite liegt der Vulkan Osorno mit seinen 2.652 Metern Höhe. 1552 erreichte Pedro de Valdivia den Llanquihue-See. Ab 1846 besiedelten deutsche Einwanderer die Gegend um den See. Puerto Varas wurde am 27. Juni 1854 gegründet und erhielt am 30. Oktober 1897 Stadtrechte. Noch heute sind viele Spuren deutscher Einwanderer vorzufinden. Deren Nachfahren organisieren sich im deutschen Verein. Die Stadt ist stark deutsch geprägt mit vielen historischen Gebäuden aus der Gründerzeit. Bekannteste Sehenswürdigkeit ist die „deutsche Pfarrkirche“ Sagrado Corazón de Jesús, eine Holzkonstruktion mit Wellblechverkleidung. Sie wurde 1915 von Edmundo Niklitschek, Bernardo Klenner sowie Adalio Morales errichtet und soll einer Kirche im Schwarzwald (!) nachempfunden sein.

Zuerst wollten wir die Kirche besichtigten, sie hatte jedoch geschlossen und würde -laut Aushang- erst um 19.00 Uhr zum Gottesdienst geöffnet. Auf Nachfragen und aus welchen Gründen auch immer, wurde sie extra für uns aufgeschlossen! Im Visitorcenter holten wir uns einen Plan (im Jahre 2026 natürlich digital ) für einen Rundgang zu den historischen Häusern der Stadt. Als erstes gings zur Casa Kuschel (die Familie hieß wirklich so). Die Konstruktion stammt aus der Zeit zwischen 1915 und 1917 und war im Chalet-Stil erbaut. Danach wanderten wir zu weiteren Häusern von Einwanderern. Leider hüllte sich der Vulkan Osorno vorne am See völlig in Wolken und wir sahen ihn absolut nicht.

Nach diesem ereignisreichen Tag gabs noch Grillwürstchen mit Zwiebeln und viel Abendsonne, denn es war schon wieder Regen und ein Temperatursturz angesagt !

Im strömenden Regen verabschiedeten wir uns von Octavio und seiner reizenden Frau Lorraine. Im Supermercado Nueva Braunau kauften wir nur das Nötigste, denn er war a) sehr teuer, aber b) die letzte größere Einkaufsmöglichkeit.

Quer durch Puerto Varas gings an der Küste des Lago Llanquihué entlang nach Ensenada. Eine wunderschöne Strecke durch eine bestimmt schöne Landschaft, wenn man sie besser gesehen hätte. Es regnete, alles war dunstverhangen. Nach dem Tanken in Ensenada gings die Ruta 225 CH weiter mit Aussichten wie am Gardasee. Ein wunderschönes Plätzchen zum Schlafen gabs in Las Cascadas am Lago Llanquihué, direkt vorne am schwarzen Sandstrand, wo Tanja und Gunnar sowie Angelika und Freddie schon auf uns warteten. Leider regnete es noch immer, dennoch spendierte Tanja frischen Brombeerkuchen (so lecker!) am Strand! Spät nachts meldeten sich Renate und Gerd (ja, die Beiden mit dem russischen Motorrad und dem Seitenwagen aus Puerto Rio Tranquilo) per WhatsApp aus der Atacama Wüste! Das waren von uns aus ca. 2.000 km Luftlinie (!) entfernt in Nordchile!

Exakt um 11.30 Uhr startete am nächsten Morgen unsere gemeinsame Wanderung zum Wasserfall von Las Cascadas. Der Salto de las Cascadas am Fuße des Vulkans Osorno ist über 50 m hoch und entsteht durch Gletscherschmelzwasser. Die Wanderung war wunderschön und führte durch verwunschenen Bambus- und Regenwald. Die Felsen sahen aus wie aus Pappmaché und überall war Wasser und Feuchtigkeit! Am Ende kam der Wasserfall, der mit viel Power (und Wasser ) aus den Felsen herunter donnerte. Gunnar machte viele Wander- und Wasserfall-Pärchen-Bilder .

Nach 9 km waren wir wieder bei unseren Autos und Angelika hatte die gute Idee am Strand gemeinsam zu Essen. Also bekam jedes Paar eine Aufgabe . Und zum Schluss kam super Spaghetti-Essen mit „Tomaten-Soja-und-was-sonst-noch-alles-rum-lag“ raus. LECKER!

Am nächsten Morgen zerstreuten wir uns in verschiedene Himmelsrichtungen. Chrisi und ich hatten einen super Plan, unseren Hochzeitstag zu feiern. Wir fuhren nach Petrochué und wollten dort die Wanderung zum Mirador La Picada machen. Von diesem Mirador kommt man dem Vulkan Osorno zu Fuß am nächsten. Der Parque Nacional Vicente P. Rosales ist, was diese Wanderung betrifft, sogar kostenlos. Im Ranger Büro muss man sich mit Uhrzeit eintragen (Beginn) und wieder austragen (Ende/zurück). Petrohué ist SEHR klein und entsprechend eng. Wir parkten auf dem Wanderparkplatz, packten den Rucksack und wollten gerade los, da kam ein Mann (ohne Rangeruniform) auf uns zu und erklärte uns, dass der Park gesperrt wäre, es bald regnen würde und dann Schlammlawinen vom Vulkan kämen. Er sei Mapuche, lebe hier und der Park wäre geschlossen! Wir erzählten vom Ranger Büro, der Parkerlaubnis und dem Eintrag ins „Wanderbuch“. Er war so sauer und aufgebracht, dass er ins Büro lief. Wir spazierten ihm entgegen, versicherten, dass wir nur parken und wandern würden, nicht dort schlafen. Was ihn letztendlich gestört hatte, wissen wir bis heute nicht. Die Wanderung war sehr schön, am ersten Mirador vorbei mit Blick auf den Lago Todos los Santos und ging dann zum letzten Mirador ziemlich steil nach oben weiter.

Der Vulkan hüllte sich in dunkle Wolken und war nicht zu sehen. Es fing an zu nieseln und zu winden, weshalb wir uns entschlossen, nicht mehr weiter zu gehen, sondern umzudrehen und abzusteigen. Nach ca. 15 km und knapp 4 Stunden waren wir wieder in Petrohué. Wir wollten Muddy notfalls (wenn es nichts anderes gab – und es gab partout nichts anderes), auf dem Campingplatz abstellen. Der war aber dauerhaft geschlossen! Eigentlich war der weitere Plan mit einem Schiff über den Rio Petrohué auf eine Insel (ein MINI-Stück entfernt; man hätte mit einer Brücke in einer halben Minute rüber laufen können) zu einem hochgelobten Restaurant zu fahren. Aber wohin mit Muddy und wo schlafen? Es gab für Wohnmobile KEINE Möglichkeit! Entweder gesperrt oder „Übernachten verboten“-Schilder. Keine Chance! Der kostenlose Parkplatz schloss um 19.00 Uhr (NUR Parken, nicht schlafen). Unglaublich! Wie kann man so geschäftsuntüchtig sein? Wie kann man sich diesen Markt (Wohnmobile) entgegen lassen? Also kehrten wir zurück zum alten Stellplatz nach Las Cascadas, zumal die Wasserfälle von Petrohué etwas weiter unten auch schon geschlossen waren (die sind kostenpflichtig!). Wir genossen (mit einer Tüte Chips) die letzten Sonnenstrahlen und den Sonnenuntergang am See und beschlossen, dann eben in Villarrica essen zu gehen. Der Vulkan Osorno jedenfalls tauchte nicht mehr auf .

Pünktlich morgens um 9.00 Uhr fing es an zu regnen und es wurde tatsächlich bis zur Abfahrt noch mehr. Wenn die Wettervorhersage stimmten sollte (und in Punkto Regen tat sie das fast immer!) erwartete uns 8 Tage Regenwetter und das nicht von der Sorte „Niesel“ . Wir fuhren trotzdem nicht die Panamericana über Osorno (Stadt) nach Villarrica, sondern alles auf kleinen Landstraßen an allen Seen des Gebietes entlang. Eine wunderbare Strecke durch eine schöne Landschaft. Wie schön wäre sie erst ohne Regen oder gar bei blauem Himmel gewesen! Wir kamen bis Santa Rosa (nach Puerto Nuevo am Lago Ranco). Direkt an der Straße am Strand konnte man parken und wie mir der Mann im PKW vor uns und das Ehepaar im Wohnwagen hinter uns glaubhaft versicherten, konnte man dort auch „seguro“ übernachten. Wir waren gespannt, denn es war Samstag, aber es schüttete aus Kübeln und war echte Nachsaison. Die zwei kleinen Foodtrucks am Strand waren verrammelt und auch sämtliche Campingplätze an denen wir vorbeifuhren waren geschlossen. Kein Wunder bei 10 Grad .

Wir machten uns auf weiter Richtung Villarrica am gleichnamigen See und dem aktiven Vulkan Villarrica mit 2.840 m Höhe.

Es war eine schöne Strecke mit hübschen Alleen und schmalen Brückchen über teils tiefe Schluchten. Hin und wieder gab es kräftige Regenschauer. Und wer kam uns beim Abbiegen entgegen? Angelika und Freddie! Sie hatten sich verfahren und wollten auch nach Villarrica. So kann man sich gar nicht verabreden! Das würde nie klappen. Obwohl wir die gleichen Koordinaten hatten, leitete uns unser Spezial-Navi einen anderen Weg (der aber echt schön war ). Allerdings war die Gegend auch so touristisch, dass wir in der Hochsaison nicht hier sein wollten. Wir fanden Angelika und Freddie auf dem IOverlander Übernachtungsplatz und parkten hinter den Beiden. Eine Regenpause nützten wir für einen Stadtbummel und zum Einkaufen von ein paar Lebensmitteln. Nach dem Abendessen besuchten wir unsere „Nachbarn“ und redeten die halbe Nacht.

Am 23. April 1552 gründete Jerónimo de Alderete die Stadt Santa María Magdalena de la Villa Rica. Allerdings musste die Stadt zwischen 1554 und 1559 nach massiven Mapucheangriffen aufgegeben werden. 1559 gründete García Hurtado de Mendoza die Stadt neu. 1575 wurde die Stadt durch den Vulkan Villarrica stark zerstört, dabei starben 350 Einwohner. Ab 1597 begannen wieder massive Mapucheangriffe und die Stadt wurde 1602 komplett aufgegeben. Die Spanier zogen sich für lange Zeit aus dem Gebiet zurück. Am 2. Januar 1897 begann der Neuaufbau der Stadt. Im Juni 1916 wurde dann die Gemeinde Villarrica gegründet. Beim sehr starken Erdbeben vom 22. Mai 1960 trat der Lago Villarrica über seine Ufer und zerstörte viele Häuser in Ufernähe. 2024 hatte die Stadt rund 33.334 Einwohner.

Der Tag fing gleich gut an: unsere Heizung sprang nicht an! Und so sehr sich Chrisi auch bemühte und alles Menschenmögliche versuchte, sie stellte sich tot! Es kam aber keine Fehlermeldung. Den ganzen Tag schüttete es aus Eimern und so richtig Lust auf Stadtbummel hatte keiner von uns. Chrisi installierte nochmals den Durchflussmesser, dieses Mal mit einer neu gekauften Batterie. Mal sehen, ob er nun mit den neuen Filtern und somit mehr Druck funktionierte. Die Wettervorhersage war eine einzige Katastrophe mit mindestens einer Woche Starkregen, Schnee in den Bergen, kalte Nächte (5 Grad) und tagsüber maximal 10 Grad. Ganz super – ohne Heizung! Alles war kalt und feucht, nichts trocknete mehr.

Wir beschlossen so schnell wie möglich in den wärmeren Norden zu fahren. Und dies auf der anderen Seite der Anden in Argentinien und natürlich auf der Ruta 40 . Nach einem herzlichen Abschied von Angelika und Freddie und kreuz und quer durch Villarrica zum Tanken gings nach Pucon ein bisschen einkaufen (nicht zu viel wegen der Grenze) und weiter durch den Parque Nacional Villarrica mit mega schöner Landschaft bis auf fast 1.200 m Höhe zur chilenischen Grenze (problemlose Ausreise!) und nach nur einem Kilometer zur argentinischen Grenze (problemlose Einreise).

Adios Chile!

Bienvenido Argentina!

Dort ging es dann durch den Parque Nacional Lanín weiter. Wir sahen sehr viele (chilenische!) Araukarien (auch Andentanne). Man fand übrigens Fossilien verwandter Arten, datiert bis zu einem Alter von 90 Millionen Jahren, womit die Familie der Araukarie eine der ältesten Baumfamilien der Welt ist. Den Vulkan Villarrica sahen wir leider nie ganz, er verschwand hinter Wolken. Vom Vulkan Lanin sahen wir, vor allem direkt an der argentinischen Grenze, sogar die Spitze .

Der Vulkan Lanín (3.747 m hoch) liegt in den Anden, rund 50 km nördlich von San Martín de Los Andes. Er liegt im Nationalpark Lanín (der chilenische Teil liegt im Nationalpark Villarrica) und gilt aufgrund seiner Ähnlichkeit mit dem Berg Fuji als schönster Berg Argentiniens. Der Name stammt aus der Sprache der Mapuche und bedeutet so viel wie „erstickt“. Seine letzte Aktivität war im April 2020.

Entgegen der Wettervorhersage schneite es Gott sei Dank nicht! In Junin de los Andes fanden wir bei einer Axion Tankstelle neben drei anderen Campern einen ruhigen Nachtplatz. Wir suchten stundenlang nach dem Defekt der Heizung, aber erfolglos. Sie war genau richtig kaputt gegangen, denn wir waren auf 783, 51 m Höhe und die Nachttemperatur sollte 3 Grad betragen .

Das Waschen morgens war wirklich eine Herausforderung! Shelter kalt, Wasser klirrend kalt ! Aber der Kaffee im kalten Becher war ruckzuck trinkbar . Wir waren schon auf dem Sprung, da lernten wir noch Petra und Norre aus Waltenhofen (ganz in der Nähe von Memmingen) kennen. Sie waren auf dem Weg nach Chile. Anschließend fuhren wir noch 400 m (!) weiter zum Fluss. Dort standen Tanja und Gunnar! Ebenfalls abfahrtbereit wieder nach Chile zurück. Es war schön, die Beiden wiederzusehen! Leider hatten wir es eilig, denn wir mussten die 200 km nach Zapala schaffen. Wir verabschiedeten uns herzlich, aber auch wehmütig. So schnell würden sich unsere Wege nicht mehr kreuzen. Das ist das nicht so Schöne am Overlander-Leben: immer wieder Abschiede von lieben Menschen! Teils für immer.

Wir fuhren (mal wieder) auf der Ruta 40. Die legendäre Ruta Nacional 40 ist Argentiniens längste Fernstraße. Sie verläuft parallel zu den Anden und verbindet den Süden mit dem Norden auf einer Länge von rund 5.301 Kilometern. Die Ruta 40 beginnt am Cabo Virgenes, nahe Rio Gallegos, Patagonien und endet in Ciénega de Paicone in der Provinz Jujuy an der bolivianischen Grenze. Sie ist somit eine der längsten Fernstraßen der Welt.

Es ging an einem riesigen Kraterrand entlang mit Blick auf die Anden. Leider ohne die Möglichkeit zum Fotografieren. Manche Abschnitte erinnerten uns an Arizona oder den dunkelbraunen Rio Grande in den USA (lustigerweise sahen wir Tage später einen ebenfalls dunkelbraunen Fluss in Argentinien, der auch Rio Grande hieß). Wir schafften es tatsächlich bis Zapala und fanden einen schönen Übernachtungsplatz an einer YPF-Tankstelle auf 1.015 m Höhe!

Leider gab es an der YPF kein Wasser für die Tanks. So kamen wir relativ früh weg. Die Etappe war ganz schön, aber wir hatten viel Regen, es war kühl (o.k. wir waren auf 1.200 m) und es wehte der starke patagonische Wind. In Chos Malal, unserem Ziel, checkten wir für ca. 10 Euro (für alle ) auf dem Camping Municipal ein, denn wir brauchten Wasser. Bei Regen wird es von der Stadt abgestellt, gereinigt und irgendwann wieder angestellt. Keiner weiß, wann es wieder funktioniert! Wir hatten Glück, nach kaum 10 Minuten kam es wieder durch den Schlauch.

Wie schön, dass es auch Strom gab, denn es sollte nachts 6 Grad geben, die Heizung war noch immer defekt und so konnten wir unseren „Eci“ (Ecomat 2000, unseren Heizlüfter und Stromfresser) anschließen. Chrisi bastelte eine irre Konstruktion, absolut wasserfest !

Gut gelaunt (es war angenehm morgens) begaben wir uns wieder auf die Ruta 40 Richtung Mendoza. Im Navi gaben wir Ranquil del Norte ein. Die Strecke war ganz schön, dunkle Wolken hingen tief. Um 15.00 Uhr waren wir in Ranquil del Norte auf knapp 1.400 m. Es nieselte und war kalt, so dass wir an Muddy dringend nötige Reparaturen nicht machen konnten. So entschieden wir uns (ein bisschen blauäugig vielleicht) bis Bardas Blancas weiter zu fahren. Das Navi meinte, um 16.50 Uhr wären wir dort. Klar wussten wir, dass die Kilometerangaben immer Luftlinie sind und die Ankunftszeit nie stimmte. Was wir nicht wussten war, dass die Ruta 40 auf dieser Strecke eine Piste wurde!! Die Landschaft jedoch war grandios, auch wenn es ganz viel regnete. Es gab verschiedenfarbige Berge, tiefe Schluchten und weite Täler mit tiefschwarzem Lavagestein, immer mit Blick auf weitere Vulkane bzw. die Anden. Nach stundenlangem „Durchgeschüttel“ erreichten wir doch noch gegen 18.15 Uhr Bardas Blancas, ein fürchterliches Nest! Es gab eine Zapfsäule, aber als Tankstelle hätte ich diesen Platz nicht bezeichnet und es war auch niemand da. IOverlander warnte sogar vor der Tankstelle, weil sie schlechten Sprit habe und VIEL zu überteuert wäre.

Die Wettervorhersage lag bei 1 Grad (!) es regnete und windete , wir waren auf 1.428 m. So brauchten wir auf jeden Fall Strom für „Eci“ (ich zumindest! Chrisi hätte die Nacht vermutlich auch so überlebt). Schweren Herzens checkten wir auf dem Grundstück von Joni ein, denn Campingplatz konnte man das Ganze nicht nennen. Chrisi standen aufgrund der elektrischen Absicherung zwar die Haare zu Berge, aber es gab schlichtweg keine Alternative.   

Dank „Eci“ war es eine erträgliche Nacht! Allerdings fiel um 7.30 Uhr morgens aufgrund des Sturms der Strom aus. Anscheinend war ein Strommasten umgefallen und die Kabel hatten sich alle gelöst. Vor 13.00 Uhr teilte mir Joni mit, gäbe es keinen Strom mehr. So eine Zeitschiene wäre bei uns nicht denkbar!

Auf der Ruta 40 gings weiter bei strahlendblauem Himmel und 7 Grad. Wir mussten schauen, dass wir bald in die Wärme kamen! In Malargüe gab es dann endlich eine Tankstelle und wir machten einen neuen Plan. Aufgrund des nahenden Winters und was wir noch alles besichtigen wollten, entschlossen wir uns an der nächsten Kreuzung nicht nach Mendoza zu fahren. Es wurde am 20.03.1861 durch ein Erdbeben vollständig zerstört, so dass heute aus der Kolonialzeit nur noch Ruinen der Kirche zu sehen sind. Über San Rafael nahmen wir Kurs Richtung Córdoba. Natürlich schickte uns das Navi durch die gesamte Stadt, aber es war Samstagnachmittag und viele Geschäfte geschlossen, so dass Chrisi ganz souverän durchfahren konnte. Der Schlafplatz an der YPF Tankstelle war nicht mehr vorhanden. Keine Ahnung, wo derjenige geschlafen hatte, der ihn auf IOverlander stellte. Viel zu eng alles! Aber an der Dapsa Tankstelle, einen Block weiter, mit SEHR freundlichem Personal, durften wir bei LKW-Anhängern und vielen Hunden fast im Grünen schlafen. Hoffentlich wurde es auf 664,48 m nicht so kalt!

Auch an diesem Morgen musste „Eci“ wieder herhalten . Es hatte um die 7 Grad. Aber da wir einen Fahrtag hatten und die Batterie über die Lichtmaschine geladen wurde, konnten wir uns das leisten. Weil es mal wieder Rühreier gab und wir noch einkaufen mussten (es gab nur die Hälfte von dem, was wir brauchten ), kamen wir spät weg. Wir fuhren die Ruta 146 durch Pampa und kleinste Ortschaften und wir wussten, dass die nächsten 200 km kein Übernachtungsplatz kommen würde (zumindest nicht bei IOverlander und „er“ hatte recht). Es war schon 18.00 Uhr (um 19.45 wird es dunkel!) als wir abbogen um uns im Ort Beazley, ca. 50 km vor San Luis) umzusehen. Der kleine Ort hatte eine große, wenn auch marode Plaza und dort war sogar Platz für Muddy. Dennoch fuhren wir bei der Polizei vorbei, ob es möglich (und sicher) wäre, dort zu übernachten. Oh ja „tranquilo y seguro“ !

Eine ruhige Nacht hatten wir nicht. Vermutlich vom nicht weit entfernten Jugendhaus hörten wir Musik und nachts gegen 1.30 Uhr diskutierten zwei Männer sehr lautstark vor Muddy. Beim Frühstück kam die Info von Christina (ihr erinnert euch: die Schwester von Chrisis Freund Andi), dass am nächsten Tag, dem 24.03. ein Feiertag, der „Gedenktag für Wahrheit und Gerechtigkeit“* wäre und in allen Städten Veranstaltungen und Demos stattfinden würden. Also: Städte meiden!

(*Das Datum, der 24. März, fällt mit dem Beginn des Staatsstreichs im Jahr 1976 zusammen, der die Militärjunta an die Macht brachte, die in den folgenden sieben Jahren für etwa 30.000 Fälle von verschwundenen Menschen verantwortlich war.)

Wir machten uns auf und die Umfahrung von San Luis klappte schon mal super. Wir wollten an einem See bei San Francisco del Monte de Oro den Tag ausklingen lassen und den Feiertag aussitzen. Ob es unser Navi (das verflixte Garmin) war oder man gar nicht anders an diesen See gekommen wäre: wir wissen es nicht. Jedenfalls führte es uns durch die Berge der Sierra de San Luis mit schmalsten Straßen, ausladenden Bäumen und Spitzkehren. Wir schraubten uns immer höher, bis auf 1.800 m. Die Landschaft war toll (das fanden auch die zahlreichen Motorradfahrer, die uns entgegen kamen oder die Chrisi wenn möglich überholen ließ). Was uns etwas Sorgen machte: es gab weit und breit keine Tankstelle (und keinen Supermarkt, aber damit konnten wir eher leben). Irgendwann war die Bergspitze erreicht. Auf einer kleinen Aussichtsplattform sammelte sich alles. Motorräder, kleine Autos und Muddy! Wir sahen ganz weit unten im Tal den See. Aber wir sahen auch eine sehr steile, schmale Straße abwärts. Wir fragten den Autofahrer neben uns, ob er denke, dass wir diese Straße runterfahren könnten. Er meinte „nein!“, beriet sich aber noch mit drei Motorradfahrern. Einer davon sagte dann zwar, „ja, aber nur ohne Gegenverkehr an den schmalsten Stellen und es gäbe auch Felsvorsprünge an denen wir nicht vorbeikämen und auf die Gegenfahrbahn müssten. Er würde es nicht fahren!“ 15 Kilometer vor dem Ziel kehrten wir also schweren Herzens um und fuhren den ganzen Weg wieder zurück. Allmählich wurde es auch eng mit dem Sprit. IOverlander fand keine Tankstelle, aber das „gute“ Navi fand tatsächlich eine winzige Tankstelle in Trapiche, einem touristischen Bergdorf. Wir kamen auf der Suche nach einem Übernachtungsplatz noch bis La Florida (es heißt wirklich so) und fanden an einem schönen Bergsee auf 1.055 m Höhe auf einem Parkplatz eine Stelle zum Schlafen. Es war gerade noch Zeit, um einen orangefarbenen Sonnenuntergang zu genießen.

Wir beschlossen am Morgen keine große Etappe zu fahren. Nur einmal um den Lago Florida, dann einen Campingplatz suchen, in Ruhe Haare schneiden und ausgiebig duschen !  Direkt am Lago Florida lag der Camping Punta Sol. Es war wunderbar warm (Chrisi sprach von heiß) und dennoch lag so eine Herbststimmung über dem Platz. Zwei Dauer-Camper (mit herrlichen Plätzen ganz vorne am See) packten Boote ein, mähten wohl das letzte Mal den Rasen, schlossen alles weg. Wir sollten wohl doch schauen, noch weiter in den Norden zu kommen. Ach ja, vom Feiertag bekamen wir auf dem Land gar nichts mit.

Und, vermutlich wiederhole ich mich, die sanitären Einrichtungen auf den Campingplätzen sind eine Katastrophe! Dass es kein WC-Papier, keine Handwaschseife, keine WC-Brille (!), keine Papierhandtücher/Händetrockner, oft kein Licht gab und man die Türen selten abschließen konnte – o.k., daran hatte ich mich schon (fast) gewöhnt. Auf dem Camping Punta Sol allerdings waren die Männerduschen komplett geschlossen worden. Die Frauenduschen wurden zu „UNISEX“ erklärt. Die Türe ließ sich nicht schließen. Sie war größer, als der Rahmen. Innen waren sechs Duschen, nur zwei hatten einen Duschvorhang! Die anderen waren offen. Und es roch abartig nach Fäkalien. Es gab keine Haken für Kleidung oder Handtuch und man wusste auch nicht, ob nicht einer/eine weitere Person zur Türe reinkam. Ein echtes Spa-Erlebnis!

Auf einer Maut-Straße machten wir am nächsten Tag richtig Kilometer. Leider fuhren wir durch eine nicht so spannende Landschaft. Chrisi hatte morgens einen feinen Riss im frisch geschweißten (Deutschland) vollen Benzinkanister entdeckt. Er leckte böse an die Federn und wir hatten Angst, dass das Benzin bis zum Auspuff vordringen würde. So fuhren wir an eine YPF-Tankstelle und verschenkten 12 Liter Benzin (Super!) an den freundlichen Tankwart! Das tat echt weh!

In Villa Dolores fanden wir, ebenfalls an einer YPF-Tankstelle, einen Schlafplatz. Sehr zum Leidwesen von Chrisi, bei gefühlt 30 Grad Nachttemperatur, 90 % Luftfeuchtigkeit und Tausenden von Stechmücken.

Erst um 3.00 Uhr nachts wurde es etwas kühler! Nach dem Frühstück machten wir uns auf Richtung Córdoba. Über die Atlas Cumbres gings auf 2.162 m. Eigentlich wollten wir noch den Parque Nacional de la Quebrada del Condorito besuchen. Dort gibt es eine Wanderung zum Balcon Norte, wo junge Kondore das Fliegen lernen. LEIDER war der Park aufgrund starker Waldbrände in der Vergangenheit noch immer geschlossen.

Fast wären wir an Christina`s und Ariel`s Einfahrt vorbeigefahren! Die Einfahrt stellte sich als äußerst eng dar, aber Chrisi parkte souverän unter dem 250jährigen Algarrobo-Baum ein. Christina blieb vor 25 Jahren der Liebe wegen in Argentinien. Sie bestellte extra für uns die Durchflussmesser und ließ sie zu ihrer Schwägerin Bea nach Bariloche schicken.

Zuerst gabs eine Einführung in die Mate-Tee-„Zeremonie“. Der Becher wird randvoll mit Mate gefüllt und mit heißem Wasser aufgegossen. Es gibt EIN Röhrchen aus dem ALLE trinken (was zu Corona-Zeiten etwas fatal war) und jeder/jede muss den Becher leer trinken, bevor er ihn zum Wiederauffüllen mit heißem Wasser an den Ausschenker zurück gibt. So wandert er reihum. Laut Tini gibt es die argentinische Redensart, dass argentinische Kinder schon mit der Thermoskanne unter dem Arm geboren werden ! Anschließend gabs eine deutsche Kaffeerunde mit leckerem Apfelkuchen, dann eine Besichtigungstour durch Anisacate (nur durch die schöne Wohngegend!) und zur kleinen russisch-orthodoxen Kirche sowie zum Rio Anisacate. Dann bekamen wir einen Empanada-„Wickel-Kurs“ (die Kunst des Faltens, damit die Füllung drin bleibt ) und zum Schluss das schmackhafte Ergebnis. Wir hatten auf jeden Fall einen schönen Abend bei sehr herzlichen, lieben Menschen.

Am nächsten Tag standen Reparaturen an. Die Verkleidung der Eingangstüre löste sich (=abgebrochene Schrauben). Der Umleimer einer Schublade löste sich ebenfalls. Ein Pushlook einer anderen Schublade war ausgeschlagen und natürlich die Heizung. Obwohl Chrisi alle Möglichkeiten die es gab ausprobierte, blieb sie defekt.

Tini stellte ihre Waschmaschine zur Verfügung und ein arbeitsreicher Tag neigte sich (mit Regen) dem Ende zu.

Um 13.00 Uhr des Folgetages machten wir uns gemeinsam auf nach Alta Gracia. Zuerst zum Museo „Casa de Ernesto „Che“ Guevara“, das ehemalige Wohnhaus seiner Eltern, in dem er zwischen 1932 und 1943 einen Großteil seiner Kindheit verbrachte. Die Familie zog aufgrund von Ernestos Asthma von Buenos Aires in das trockenere Klima von Alta Gracia. Es zeigt persönliche Gegenstände, Fotos und Briefe, die seine Entwicklung vom asthmakranken Jungen zum Revolutionär dokumentieren. Man sieht das originale Kinderzimmer, den Inhalator für sein Asthma, Fotos mit seiner Familie und Weggefährten sowie Dokumente aus seiner Studienzeit (Medizin!). Das berühmte „Motorrad-Tagebuch“, sein Leben in Kuba und die Zeit vor seinem Tod in Bolivien werden thematisiert. Und beim Rundgang durch das Wohnhaus sieht man auch, dass seine Familie damals zu den gutsituierten, wohlhabenden Menschen gehörte. Es war für uns ein sehr beeindruckendes und informatives Museums-Erlebnis.

Danach fuhren wir zum Reloj Público (Uhrturm), einem historischen Wahrzeichen, ca. 24 m hoch, das 1939 zum 350-jährigen Jubiläum der Landvergabe errichtet wurde. Er symbolisiert den Lauf der Zeit und die historischen Phasen der Stadt.

Dann besuchten wir die Estancia der Jesuiten. Gegründet wurde sie im Jahr 1643. Die Jesuiten legten einen künstlichen See an für zwei Mühlen und die Wasserversorgung und auch sonst gab es alles, was eine Estancia (Farm) ausmachte. Natürlich gab es auch eine prächtige Kirche. UND, was sehr interessant war: im Museum lag ein altes Buch in dem akribisch die Ein- und Ausgaben aufgeschrieben wurden. Das ist nun nichts Besonderes, aber vom Orden der Jesuiten immer dementiert, steht dort, wieviel Geld für welche Sklaven bezahlt wurde! Also hatten auch die Jesuiten damals Sklaven als Arbeitskräfte! Buchhaltung ist gar nicht so langweilig !

Ein prominenter späterer Bewohner war Santiago de Liniers, ein Vizekönig des Rio de la Plata.

Im Klostergarten fanden wir noch einen Palo Borracho, einen „betrunkenen Baum“, auf deutsch auch Florettseidenbaum. Er ist für seinen bauchig angeschwollenen, sehr dornigen Stamm bekannt, der an eine Flasche erinnert und Wasser speichert. Er wächst nur in Argentinien, Brasilien und Paraguay.

Und wen trafen wir im Klostergebäude? Ute und Uwe! Tini hatte die gute Idee eines Eisdielenbesuchs und so konnten wir uns alle entspannt unterhalten. Danach trennten sich unsere Wege, nach einem herzlichen Abschied wieder. Ute und Uwe mussten noch das Museum anschauen. Wir besuchten die Zisterne des Klosters.

Zum Abschluss fuhren wir dann zum historischen „Sierras Hotel“ In Alta Gracia. Es wurde 1908 eröffnet und war das erste Hotel-Casino des Landes Argentiniens. Im englischen Stil erbaut, war es ein luxuriöser Treffpunkt für die damalige Elite. Es heißt, dass John F. Kennedy und Albert Einstein hier schon mal Gäste waren, aber ob das wirklich stimmte? Ich weiß es leider nicht!

Am Ortsende von Alta Gracia kamen wir zur allgemeinen Belustigung noch an einem künstlerisch nicht sehr wertvollen „Denkmal“ (von Indiana Jones?) vorbei.

Ziemlich ermattet landeten wir dann wieder in Anisacate, während Tini und Ariel noch auf einen Geburtstag nach Córdoba eingeladen waren. Wir verabredeten uns aber für den nächsten Vormittag zum gemeinsamen Frühstück und die Fahrt nach Córdoba zur Besichtigung.

Córdoba ist mit 1,5 Millionen Einwohnern nach Buenos Aires die zweitgrößte Stadt Argentiniens. Sie hat eine der bedeutendsten Universitäten des Landes, der 1613 gegründeten Universidad Nacional de Córdoba, die zugleich die zweitälteste Universität Südamerikas ist.

Charakteristisch sind das ganze Jahr über starke Temperaturschwankungen. Diese rühren zum einen aus der von Gebirgen relativ ungeschützten Lage der zentralargentinischen Region her, was dazu führt, dass sich sowohl tropische als auch polare Luftmassen je nach Wetterlage schnell großräumig ausbreiten können (oh ja, tropisch können wir bestätigen, wir hatten 35 Grad im Schatten!).

Bereits vor dem Eintreffen der Spanier befand sich im Nordwesten der heutigen Stadt am Río Suquía die Siedlung Quisquisacate, die von Comechingones-Indianern bewohnt war. Wie die anderen Siedlungen dieser Volksgruppe bestand auch Quisquisacate aus halb eingegrabenen Häusern, um die herum Landwirtschaft betrieben wurde. Quisquisacate ist heute ein Stadtviertel von Córdoba, Reste der Indianersiedlung sind jedoch nicht erhalten.

Die Stadt selbst wurde von Jerónimo Luis de Cabrera am 6. Juli 1573 gegründet und nach der Stadt Córdoba in Spanien Córdoba la Llana de la Nueva Andalucía benannt. 1574 wurde Cabrera in Santiago del Estero wegen Ungehorsam zum Tode verurteilt und durch das Folter- und Hinrichtungsinstrument, die Garrotte hingerichtet. Manche Quellen sagen, er hätte Cordoba gar nicht gründen dürfen, andere sprechen davon, dass er es zu weit im Süden gegründet hat. Vermutlich gab es aber noch viel mehr und ganz andere Gründe!

Die Kathedrale hatte LEIDER, da es Sonntag war den ganzen Tag geschlossen (muss man nicht verstehen). Auch die La Iglesia de los Capuchinos war am Palmsonntag geschlossen.

Das Cabildo de Córdoba, erbaut ab dem frühen 17. Jahrhundert, ist eines der bedeutendsten kolonialen Gebäude Argentiniens. Ursprünglich Sitz der Stadtverwaltung (Justiz, Regierung, Polizei), befindet es sich direkt an der Plaza San Martín. Nach Umbauten im 19. und 20. Jahrhundert dient es heute als Kulturzentrum und Museum.

Ebenfalls geschlossen war die Manzana Jesuítica, ein Häuserblock der von den Jesuiten im 17. Jahrhundert als Zentrale errichtet wurde. Der Block, direkt im Zentrum unweit der Plaza San Martín gelegen, ist einer von 70, die bei der Gründung der Stadt ausgewiesen wurden. Die Jesuiten nahmen ihn 1599 in Besitz und residierten dort bis zu ihrer Vertreibung 1767. Zur Finanzierung ihrer Tätigkeiten erwarben sie mehrere Landgüter (Estancias) in der Umgebung. Die erhaltenen Baudenkmäler des Blocks und die Gebäude der Estancias gehören seit 2000 zum Weltkulturerbe der UNESCO.

Wir besuchten noch das Museo Sobremonte mit dem sehr übersichtlichen Stadtplan von Córdoba 1573. Das historische Museum war das Wohnhaus von Rafael de Sobremonte, 3. Marquis von Sobremonte, der dort während seiner Amtszeit im 18. Jahrhundert lebte.

Den Tag ließen wir dann bei einem guten Abendessen in Alta Gracia ausklingen.

Es wurde immer heißer! 40 Grad im Schatten, während der Winter nach Deutschland zurückkehrte. Tini half uns bei der Kontaktaufnahme mit der Firma Fenske in Santa Fe (genau DAS Santa Fe, welches mit Parana auf der anderen Flußseite mit einem langen Tunnel verbunden ist. Tanja (und Gunnar) hatte uns die Firma Fenske für unsere Heizung empfohlen, da diese auch Expeditionsfahrzeuge bauen.

Wir machten dringende Reparaturarbeiten am Durchstieg, luden die Batterien mit Landstrom, tankten Wasser, putzten gründlich durch, wuschen Handtücher etc. und marschierten dann noch zum Rio Anisacate, wo man herrlich baden konnte (Chrisi hat es ausprobiert).

Am nächsten Vormittag waren wir auch fleißig, wuschen noch die Bettwäsche etc. Dann gings nochmals zum Fluß und SOGAR ich war im Wasser !

Um unsere Ausbildung zu echten Argentiniern abzuschließen , gab es abends Asado und Chrisi „durfte“ Ariel zuschauen, wie es gemacht wurde. Für viele Argentinier eine heilige Handlung! Wir hatten einen wunderschönen letzten gemeinsamen Abend zusammen.

Liebe Tini, lieber Ariel, hier nochmals vielen Dank für Eure Gastfreundschaft und die tollen Erlebnisse. Es war eine super Zeit und wir freuen uns schon auf unser nächstes Treffen (in Memmingen oder in Argentinien )!

Nach einem sehr herzlichen Abschied von den Beiden und dem begnadeten Ausparken von Chrisi fuhren wir im großen Bogen um Córdoba herum Richtung Norden bis La Puerta. Auch in Argentinien wurde der Sprit immer teurer! 1 l Diesel = 1,43 Euro. Klar, für Deutschland ein Traum, aber bei argentinischen Löhnen ein Alptraum. An einer YPF-Tankstelle fanden wir einen Schlafplatz, der natürlich nicht so schön war, wie Tini und Ariel`s Garten.

Die Nacht war heiß und schlaflos! Nach einem lange anhaltenden Gewitter verließen wir den mittlerweile völlig schlammig-matschigen Parkplatz. Bis nach Miramar an der Laguna Mar Chiquita war es nicht mehr weit.

Miramar ist ein Badeort und liegt am Ufer des Sees Mar Chiquita. Er hatte 2001 1979 Einwohner. Der Badeort entwickelte sich zwischen 1940 und 1960 zu einem der bedeutendsten Ferienzentren der Provinz. In den 1970er-Jahren zählte der Ort 4500 Einwohner und hatte etwa 110 Hotels. Das bekannteste war in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg das Hotel Viena, ein monströses Luxushotel, das von der deutschstämmigen Familie Pahlke geführt wurde. Um das heute zum Teil überschwemmte Hotel rankt sich eine Vielzahl von Gerüchten, so soll es als Versteck hochrangiger Funktionäre des Nationalsozialismus gedient haben. Diese Gerüchte kamen vor allem zustande, da das Hotel nach wenigen Jahren Aktivität ohne naheliegende Gründe geschlossen wurde. Auch soll es darin spuken! Der Ort ist bekannt für paranormale Phänomene, die von Geisterjägern untersucht wurden (sogar von den aus einer US-Serie bekannten Ghost Hunters).

Im Jahr 1977 dehnte sich jedoch der See infolge hoher Niederschlagsmengen stark aus und überschwemmte das gesamte Zentrum von Miramar dauerhaft, was einen starken Rückgang der touristischen Aktivitäten zur Folge hatte. Mittlerweile ist das Städtchen etwas nach „hinten“ versetzt wieder für den Fremdenverkehr attraktiv geworden.

Zuerst schauten wir nach den Öffnungszeiten des Gran Hotels Viena. Wir hatten Glück und konnten um 16.00 Uhr eine (spanische!) Führung mitmachen. Vermutlich weil Gründonnerstag und Feiertag war, war es eine SEHR große Gruppe! Geister sahen wir leider keine und ein Gänsehaut-Feeling kam auch nicht auf.

Danach fragten wir an, ob wir auf dem Museum-Parkplatz übernachten dürften. Zumindest bei IOverlander gab es Einträge und Ute und Uwe hatten auch diesen Übernachtungsplatz. Leider wurde es uns nicht genehmigt. Die freundliche Dame schickte uns auf den Parkplatz des Visitorcenters in der Stadt. Dort war sogar noch jemand! Und sie gab uns die Genehmigung für eine Nacht. Leider mussten wir „der Länge nach“ stehen, weil wir nicht in die Parkbox passten und vorne rausschauten und wir standen auch in der Einbahnstraße in die falsche Richtung, damit kein Auto unsere Treppe wegfahren konnte. Für die Dame im Visitorcenter war das o.k., aber was die Polizei sagen würde, wisse sie auch nicht. Mittlerweile regnete es schon wieder in Strömen. Wir hofften mal das Beste! Denn um uns rum war später ständig Blaulicht, da die Polizei von Miramar sehr fleißig war und am Kreisverkehr zahlreiche Alkohol-Kontrollen durchführte (ihr wisst ja: 00,00 Promille sind es hier!).

Semana Santa = Ostern mussten wir irgendwo aussitzen und die Antworten auf Fragen bezüglich der Heizung / des Boilers an die Firma Fenske abwarten. Nach Santa Fe (Sitz der Firma) waren es nur noch 276 km. Außerdem mussten wir noch alles für den März-Bericht machen und so entschlossen wir uns in Miramar zu bleiben. Karfreitag hatten wir 38 Grad im Schatten, aber es war ein dramatischer Temperatursturz mit 3 Tagen Regenwetter angesagt! So checkten wir beim Camping Don Osvaldo ein und nutzten erstmal den Karfreitag zur Stadtbesichtigung, am Strand sitzen und „Leute schauen“. Dann aber kam der GROSSE REGEN (und der Stromausfall)!

Ob wir aufgrund der Überschwemmungen den Campingplatz überhaupt verlassen konnten und wohin wir weiter schwimmen bzw. uns die Reise noch hinführt, folgt in unserem April-Bericht.

Bis dahin Euch alles Gute von den

Reiseroute Argentinien

Reiseroute Chile

Am Samstag wurde es richtig Hochsommer ! Der Strand des Lago Buenos Aires füllte sich extrem. Es war richtiges Beach-Life, wie am Mittelmeer. Sogar Chrisi zog die Badehose ganz unten aus dem Schrank und war zweimal im (kalten) Wasser. Am Sonntag war wieder patagonisches Wetter , was aber nicht schlimm war, denn wir mussten den Januar-Bericht und die Stellplätze hochladen. Gerade rechtzeitig vor dem Sturm räumten wir alle Sachen draußen auf, denn am nächsten Tag wollten wir, nach insgesamt drei Tagen, weiterfahren.

Bis nach Los Antiguos, der argentinischen Grenze, war es nicht mehr weit. Ausreise völlig problemlos (10 Minuten!). Wir fuhren durch eine traumhaft schöne, unwirkliche Landschaft zur chilenischen Grenze. Schalter 1-3, dann Formular über „gefährliche“ Lebensmittel ausgefüllt und offiziellem Mitarbeiter alle Schränke geöffnet, guten Knoblauch geopfert. Einreise-Zeit: 55 Minuten – wir wurden immer besser .

Adios Argentina!

Bienvenido Chile!

Weiter gings ein paar Kilometer bis nach Chile Chico. An der Shell Tankstelle gabs Wasser für die Tanks (mit Bett abbauen, umständlich wie immer) und teures Benzin für den Benzinkocher für draußen. Auf der Hauptstraße waren LKWs verboten. Also alles im Zick-Zack-Kurs hinten entlang. Tiefhängende Stromkabel, enge zugeparkte Straßen! Den Supermarkt fanden wir trotzdem. Wir brauchten ja wieder all die „gefährlichen“ Lebensmittel (sehr teuer!). Mangels Parkplatz parkten wir Muddy weiter weg und „wanderten“ dann mit den vollen Rucksäcken zurück. Neben uns parkte ein junger Bäcker aus Chile mit seinem Wohnmobil und er meinte, man könne in Bahia Jara am Strand wunderbar ungestört schlafen, weil einen in Chile Chico oft die Polizei nachts noch vertreiben würde. Er würde nachher auch dahinfahren.

Die Straße war sehr abenteuerlich und eng! Die Landschaft sah aus wie Neuseeland, vielleicht auch wegen der dunklen Regenwolken. Es ging immer steil den Berg runter. Super! Das mussten wir alles wieder hochfahren und Muddy hasst Bergsteigen! Irgendwann endete die Straße an einem verschlossenen Gatter. Da hatten wir wohl eine Abzweigung verpasst! Chrisi wendete geschickt und tatsächlich ging ein kleiner Sandweg zum Strand. Wir fuhren endlos und fanden dann auch ein schönes Plätzchen, aber bei dem Wetter (es fing an zu regnen) und für eine Nacht lohnte der Umweg von ca. 17 km nicht (den Bäcker sahen wir übrigens NIE wieder ).

Am nächsten Vormittag kämpften wir uns nach oben zur Hauptstraße und dachten, die 165 km nach Puerto Rio Tranquilo würden wir locker schaffen. Die Straße Ruta 265 CH ging laut Karte am Lago General Carrera (so heißt der Lago Buenos Aires (Argentinien) auf der Seite von Chile. Der Lago General Carrera ist der größte Chiles und nach dem Titicaca-See der zweitgrößte Südamerikas. Er ist bis zu 580 m tief) entlang, dann über eine Brücke bis zum Zielort. Nach der Brücke ging die Ruta 265 CH dann in die legendäre Ruta 7, die Carretera Austral über.

Die Carretera Austral ist eine rund 1.350 Kilometer lange Straße in Chile, die von Puerto Montt nach Villa O’Higgins an die Südgrenze der Región de Aysén führt. Der Bau der Straße ist noch nicht vollendet. Lange Zeit war der äußerste Süden Chiles nur per Flugzeug oder Schiff zu erreichen. Der Panamericana-Highway führt nicht durch diese unwegsame Gegend, sondern über Argentinien nach Feuerland. Grund ist die dichte Bewaldung des Gebietes und das bergige, von zahlreichen Hindernissen durchzogene Gelände, wohingegen das argentinische Patagonien sehr karg und relativ weiträumig und somit sehr viel leichter zu erschließen ist.

Im Jahre 1976 begannen unter der Militärdiktatur Augusto Pinochets die Bauarbeiten für eine Straße durch den Süden. Die Carretera Austral („Südliche Landstraße“) bildete das bis dahin aufwändigste Großprojekt Chiles im 20. Jahrhundert und galt als Prestigevorhaben des Regimes; sie wurde anfänglich nach General Pinochet benannt.

Noch waren wir aber auf der Ruta 265 CH, die keine Straße, sondern 165 km übelste Piste mit Wellblech, die Berge ständig hoch und runter, mal schmal und dann noch schmaler, war. Auf der Carretera Austral kam dann noch unglaublich viel Verkehr dazu. Aber die Landschaft war grandios!

Ab 15.00 Uhr schauten wir schon nach Übernachtungsplätzen, fanden aber nichts! Nach sechs Stunden Fahrt (!) hatten wir es geschafft. Puh! Das war vor allem für Chrisi brutal anstrengend gewesen, denn unser alter Militärlaster fährt sich halt nicht wie ein normales Wohnmobil oder ein moderner LKW.

Endlich waren wir also in Puerto Rio Tranquilo, einer kleinen Ortschaft, angekommen. Das bekannteste Highlight sind die ausgewaschenen Marmorhöhlen im Lago General Carrera, die nur per Boot zu besichtigen sind.

Die ruhige Flussbucht am Río Tranquilo am sonst oft rauen See wurde schon früh als Anlegestelle genutzt. Sie gab dem Ort auch seinen Namen der übersetzt so viel wie „Hafen am ruhigen Fluss“ bedeutet.

Wir nahmen gleich den ersten Campingplatz, denn frei stehen ging nur auf einem Parkplatz an der Hauptverkehrsstraße und leider war alles voll und zugeparkt! Wir landeten auf dem „Camping Rio Chirifo“, der eher für Zelte und kleine Wohnmobile ausgelegt war.

Nach geschickten Verhandlungen von Chrisi bekamen wir zwei Nächte auf dem Campingplatz und unsere Bootstour zu einem sehr günstigen Preis .

Um 9.00 Uhr gings los! Bei einer Dauer von ca. 2,5 Stunden waren wir (ich vor allem!) extrem warm angezogen (zu Recht, wie sich herausstellte). Wir bekamen im „unwahrscheinlichen Fall eines Kenterns“ dicke Schwimmwesten.

Die Marmorhöhlen von Puerto Rio Tranquilo sind das Resultat von jahrtausendelanger Erosion durch das Wasser des Sees, der durch den Zufluss von Gletschern intensiv türkis leuchtet. Die Wände der Höhlen variieren in Farben von strahlend weiß über grau bis hin zu Blautönen. Es war wunderschön!

Auf dem Rückweg hatten wir das Gefühl, dass wir ein Speedboot gemietet hatten! Unser Steuermann gab echt Gas, die Gischt spritzte hoch und wir schanzten über die Wellen mit unserer Glasfaser-„badewanne“. Mit „Seegang“ torkelten wir zurück zu Muddy und machten um 12.00 Uhr erst mal Frühstück . Danach besorgten wir beim Schreiner Sägespäne für die Trenntoilette, bezahlten unsere dritte Nacht und machten noch eine Wanderung zu einem kleinen, lauschigen Wasserfall am Ortsende.

Auf dem Campingplatz lernten wir Renate und Gerd aus Innsbruck, Österreich kennen, die mit einem russischen Motorrad mit Seitenwagen unterwegs waren. Hut ab!! Bei dem Wetter und dem Wind! Auf dem Parkplatz im Dorf standen mittlerweile Angelika und Freddie in den Startlöchern für ihre Bootstour am nächsten Morgen, während Tanja und Gunnar erst mal mit einem Kreuzgelenk-Schaden in Cochrane, Chile, ca. 114 km entfernt gestrandet waren. Sie hatten nun keinen Allrad mehr! Vermutlich konnte man ihnen erst in Puerto Montt, Chile helfen (neuer Stand: auch nicht! Nur in Santiago, der Hauptstadt).

Nach drei Tagen verließen wir dann Puerto Rio Tranquilo um auf der Carretera Austral (Ruta 7) weiter in den Norden zu fahren. Für die 130 km brauchten wir fast fünf Stunden! Das Wellblech war richtig hoch und es gab viele kleine böse Schlaglöcher (sogenannte „potholes“). Die Straße war öfters einseitig gesperrt, damit der Grader, eine spezielle Baumaschine, die im Straßenbau zum Planieren, Verteilen und Einebnen großer Flächen eingesetzt wird, die Piste ungestört pflegen konnte.

Es war super viel Verkehr! Klar, es war Freitag, Sommer in Patagonien und noch ca. 20 Tage Schulferien. Die Landschaft jedoch war wunderschön! Sie erinnerte uns oft ans Voralpenland.

ENDLICH kamen wir in Villa Cerro Castillo an. Ein ziemliches Nest mit viel zu kleinen Campingplätzen. Gott sei Dank brauchten wir keinen. Wir fanden einen Platz, wo schon ein paar Camper standen, links von einer Brücke, bei der wir hofften, dass sie hielt. Auf IOverlander stand zwar in einem Eintrag über diesen Platz, dass sie von der Polizei verjagt worden wären, aber es stand auch dort, dass sogar das Visitor Center diesen Platz für große Fahrzeuge vorschlagen würde. Wir hofften also das Beste! Die Piste hatte uns jedoch schwer zugesetzt: an manchen Stollen der Reifen waren die Ecken von spitzen Steinen abgetrennt und beim Motorrad hatte sich ein Zurrgurt vollständig gelöst! Vom Innenraum ganz zu schweigen, dort fegte es die halbe WC-Papierrolle (im Schrank!) von der Stange.

Neben uns war ein ganz junges Pärchen (Julia und Markus aus der Nähe von Bamberg), die fast zwei Jahre unterwegs und auf dem Weg nach Ushuaia waren. Wir kamen bald ins Gespräch und es war schon sehr spät, als wir uns eine gute Nacht wünschten.

Die ca. 95 km bis Coyhaique auf der nun geteerten Carretera Austral waren eine wunderschöne Strecke mit einer wahnsinnigen Landschaft, meist umringt von den schneebedeckten Anden. Wir waren echt begeistert! Da konnte die argentinische Atlantikseite leider nicht mithalten. In Coyhaique brauchten wir wegen der sehr tiefhängenden Stromkabel und den Chilenen, die es sehr eilige hatten (es war Samstag!) gute Nerven. Auch der Parkplatz des Supermarktes mitten in der Stadt war für so viele Leute zu klein! Noch schwieriger war es, einen Schlafplatz zu finden. Den von IOverlander vorgeschlagenen Parkplatz am Mini-Mini-Flughafen, an dem alles geschlossen war (!?) zerschlugen wir schnell wieder. Auch irgendwelche „Riverbanks“ oder „parking lots“ waren nichts. So landeten wir auf dem RV Park Coyhaique Uozi, einem herrlichen Fleckchen Erde, mit Blick auf einen Felsen, wie aus einer Filmkulisse.

Weil die Gelegenheit günstig war und der Wasserdruck ganz gut, füllten wir noch die Wassertanks auf. War zwar nicht notwendig, aber an Tankstellen standen wir oft im Weg, weil es ja notgedrungen länger dauerte. Chrisi reparierte noch unseren Türfesthalter aus Plastik, der abgebrochen war, so dass wir erst spät losfuhren. Nach dem Tanken war es dann schon 13.45 Uhr. Weiter gings auf der Ruta 7, der Carretera Austral. Dachten wir zumindest! Ohne dass wir es bemerkten, lockte uns das Navi auf die Ruta 240 Richtung Puerto Aysèn und ca. 19 km davor in einem großen Bogen auf der X50 wieder zurück auf die Ruta 7. Es war ein riesen Umweg und irgendwann bemerkten wir es natürlich auch, aber es hatte sich echt gelohnt: eine unbeschreiblich schöne Landschaft in einem sonnigen Tal, umgeben von bewaldeten Bergen mit schroffen Felsen und im Hintergrund die schneebedeckten Anden ! So kamen wir allerdings nur bis Manihuales. Dort gab es am gleichnamigen Fluss einen schönen Übernachtungsplatz. Chrisi probierte es nach langer Zeit mal wieder mit einem Lagerfeuer, aber der patagonische Wind war zu heftig. Wir wollten ja nichts anzünden!

Nach einer ruhigen Nacht fuhren wir arglos weiter. Die Carretera Austral entwickelte sich durch die Berge zu einer abenteuerlichen Pistenfahrt mit Regen und einem entgegenkommenden LKW, wo zumindest ich heute noch denke, dass er sich irgendwie verfahren haben musste. Unser Zusammentreffen (in einer Kurve!) war ganz schrecklich eng!

Die Landschaft blieb beeindruckend schön, auch wenn wir keinen blauen Himmel mehr sahen. Es wurde kühler und regnete oft. Eigentlich wollten wir in den Parque Nacional Queulat, aber der war montags tatsächlich geschlossen. Wir konnten es nicht fassen! Sommerferien, Hauptsaison, viel los: aber Nationalpark Montag zu . Tickets gab es auch nur online für 12 Euro pro Nase (für Ausländer!) und der Dienstag war bereits ausgebucht, vermutlich wegen des Rückstaus von Montag.

Für die nächsten zwei Wochen waren Schnee, Regen und Kälte angesagt . Was tun? Auch einen Übernachtungsplatz zu finden war nicht einfach. Nur „an der Straße stehen“ war etwas eng mit Muddy, die Campingplätze für nichts viel zu teuer. Aber wir fanden einen Stellplatz beim Campingplatz Herència Ventisquero um bei Regen darüber nachzudenken, wie wir weiter machten. 

Es regnete die ganze Nacht und war bei 3 Grad echt „frisch“ . Auch morgens hörte es nicht auf (es sollte den kompletten Tag wie aus Kübeln schütten). Wir entschieden uns also schweren Herzens gegen den Parque Nacional Queulat. Zu gerne hätten wir den Ventisquero Colgante, einen bläulichen Hängegletscher gesehen. Außerdem gab es zahllose Wasserfälle die von Gletschern förmlich „herunterfallen“ sollten. Aber man sah die andere Straßenseite durch den Regen“vorhang“ schon nicht mehr. Es hätte also echt keinen Sinn gemacht. In Puyuhuapi wollte ich unbedingt noch ein Sauerteigbrot (!) kaufen, zumal es in vielen Supermärkten gar kein Brot gab. Sauerteigbrot stand auf IOverlander als Geheimtipp in der App. Wir klapperten auch drei Bäckereien ab, aber alle waren um 12.00 Uhr bereits ausverkauft. Übrigens Puyuhuapi: 1935 kolonisierten vier deutsche Einwanderer das Gebiet in den Fußstapfen ihres Landsmannes Hans Steffen. Ihre landwirtschaftliche Kolonie wuchs durch den Zuzug von Textilarbeitern aus Chiloe, deren Fähigkeiten zum Erfolg der Fabrica de Alfombras (Teppichweberei) beitrugen. Noch heute heißen die Straßen „Avenida Otto Uebel“ oder „Hamburg Straße“. Es gibt das „Casa Ludwig“ oder das „Restaurant/Hotel Rossbach“.

Wir fuhren die Carretera Austral weiter und verstanden, dass sie zu den Traumstraßen der Welt gehört. Auch wenn wir auf dieser Etappe aufgrund des Starkregens nur wenige Aussichten genießen konnten. Nach 200 km kamen wir in Chaitèn an.

Die Stadt liegt am Golf von Corcovado, rund 100 km östlich von Chiloé, der zweitgrößten Insel Chiles, und 200 km südlich von Puerto Montt. In der Umgebung von Chaitén liegen verschiedene Vulkane, nordöstlich der Michinmahuida, südlich der Corcovado und in direkter Nähe der Chaitén. Am 2. Mai 2008 brach der Vulkan Chaitén aus und bedrohte auch den gleichnamigen Ort, der daraufhin evakuiert wurde.

Am 4. November 1885 wurde die Gegend um Chaitén erstmals landrechtlich registriert. 1933 bestand Chaitén nur aus rund 30 Holzhäusern. Erst als 1938 ein Fährverkehr eingerichtet wurde, begann die Stadt zu wachsen. Mit der Carretera Austral begann dann der richtige Aufschwung der Stadt.

Wir wollten uns am nächsten Tag nach Fährverbindungen auf die Insel Chiloe erkundigen. Für die Nacht fanden wir ein einsames Plätzchen unterhalb von Chaitèn, am Golf von Corcovado am Strand. Gerade, als wir aus dem Fahrerhaus steigen wollten, fing es an zu hageln. Gott sei Dank nur kleine Hagelkörner.

Es regnete die ganze Nacht und den kompletten nächsten Tag. Und, was das Schlimmste war: es sollte laut Wettervorhersage in diesem Gebiet (und weit darüber hinaus) auch nicht mehr aufhören zu regnen. Vormittags rechneten wir die verschiedenen Möglichkeiten der Weiterfahrt aus (Preise für die Fährverbindungen und Dieselpreise). Dann fuhren wir nach Chaitèn und ließen uns die Preise vom Fähren-Büro genau sagen. Denn auf der Webseite gab es keine Tarife für unseren Exoten oder unsere Länge. Die Höhe war wohl egal.

Ziemlich geschockt verließen wir dann das Büro. Unsere Lieblingsoption, von Chaitèn mit der Fähre in ca. vier Stunden und 30 Minuten nach Quellon (Insel Chiloe, Chile) hätte uns 576 Euro gekostet. Das war zu teuer! Auf der Ruta 7 weiter hätten wir bis Puerto Montt ebenfalls eine oder zwei Fähren gebraucht und dann nochmals eine auf die Insel Chiloe (Dauer ca. 35 Minuten). Oder komplett mit Fähre bis Puerto Montt. ABER, wir mussten ja auch nach Bariloche, Argentinien unsere Wasserdurchfluss-Messer abholen (und möglichst einbauen). Also Entscheidung: auf der Ruta 7 wieder ein Stück zurück und über die Grenze nach Argentinien. Wir füllten den Kühlschrank und den Dieseltank und fanden sogar in einem kleinen „Kruscht“laden zwei passende Lampen für den Hauptscheinwerfer (24 Volt) für Muddy, denn nun war die andere kaputt.

Am nächsten Morgen mussten wir eine unserer Außenkisten, in die es rein geregnet hatte, trockenlegen. Auch die Fußräume im Fahrerhaus waren unter den Matten nass. Aber warum? Chrisi dichtete den Tür-Gummi noch zusätzlich ab, die Lampe wurde gewechselt und los ging die „wilde Fahrt“. Das Wetter war ein kleines bisschen besser, hin und wieder kam die Sonne raus und so sahen wir unseren bereits schon gefahrenen letzten Abschnitt der Carretera Austral nochmals von einer schönen Seite . Als wir dann auf die Ruta 235 abbogen und eine Schlagloch-Piste vorfanden, schwante uns schon Böses! Am nächsten Abzweig auf die Ruta 231 nach Futaleufú, einem Rafting Hot Spot auf dem gleichnamigen Fluss, kam dann noch miesestes Wellblech dazu. Es war viel Verkehr auf einer engen Piste. Wir fuhren zwischen 17 und 19 km/pro Stunde und schafften es nur bis 21 km vor Futaleufú. Ca. 3 km abseits der „Straße“, auf einer kleinen Piste, gab es einen ganz wundervollen IOverlander Platz direkt am Rio Azul inmitten der schneebedeckten Anden. Chrisi fand einen Blinker (zum Fische fangen!) und machte sich gleich an die Arbeit, um im Fluss eine Forelle zu fangen. Ich behaupte immer noch, dass gar keine Fische im Rio Azul waren, aber o.k. bis Sonnenuntergang hatte Chrisi immerhin schon eine Schlingpflanze und ein Hölzchen gefangen . Wir grillten unsere längst abgelaufenen Gummiwürstchen (und überlebten die Nacht ). Danach gabs ein Lagerfeuer in der Feuerschale und einen sehr beeindruckenden Sternenhimmel inklusive der Milchstraße.

Die 31 Kilometer bis zur Grenze waren schnell gefahren. Alles lief wieder unproblematisch.

Adios Chile!

Bienvenido Argentina!

Erwartungsgemäß wurde auch auf der argentinischen Seite die Piste nicht besser. Wir fuhren zum Parque National Los Alerces im argentinischen Teil Patagoniens. Er wurde 1937 gegründet und umfasst eine Fläche von 2.630 km² entlang der chilenischen Grenze. Er liegt durchschnittlich 900 Meter über dem Meer. Für Touristen ist nur ein beschränkter Teil des Parks zugänglich, der übrige Teil ist der Forschung vorbehalten. Der Park wurde eingerichtet, um die letzten Bestände der Patagonischen Zypresse (spanisch Alerce) zu schützen.

Dabei handelt es sich um eine extrem langsam wachsende und sehr langlebige Zypressenart. Die Bäume wachsen im Schnitt im Durchmesser nur 0,8 mm pro Jahr und können Höhen von bis zu 50 Metern erreichen. Das Alter der ältesten Bäume im Park wird auf etwa 2600 Jahre geschätzt.

Leider mussten wir erfahren, dass Teile des Nationalparks immer noch brannten (Brand von Anfang Januar) man nur ein kleines Stück reinfahren konnte und es am nächsten Tag entschieden werden sollte, ob der brennende Teil (vielleicht bis dahin unter Kontrolle) geöffnet werden könne. Allerdings wäre der Teil mit den ältesten Bäumen erstmal dauerhaft gesperrt. So fuhren wir weiter bis Esquel, wo man an einer Durchgangs-Schotterpiste eine Nacht kostenlos stehen durfte. Ein harter Kontrast zu unserem wildromantischen Stellplatz am Fluss die Nacht davor.

Am nächsten Tag machten wir uns auf Richtung Bariloche auf der Ruta 40, die gar nicht so schlecht war (wir waren ganz anderes gewöhnt ), aber sehr schmal mit viel Verkehr. Lag es am Samstag, dem nahenden Ferienende in neun Tagen oder dem schönen Wetter? Da Lago Puelo am gleichnamigen See (und Nationalpark) einen La Anonima (unseren argentinischen Lieblingssupermarkt) hatte und wir die ca. 300 km nach Bariloche sowieso in zwei Etappen fahren wollten, bot es sich für den ersten Stopp an. Wir gingen einkaufen und uiiiih, wir hatten wohl vergessen, wie teuer Argentinien war. Zum Übernachten durften wir auf einer hübschen Wiese von Freunden stehen mit schönen Pferden und vielen Stieren (Pferdeäpfeln und Kuhfladen). Umringt von Bergen und in der Sonne. Wir fühlten uns wie im Paradies!

Nach einer ruhigen Nacht kamen am nächsten Mittag unsere Freunde vorbei. Wir setzten uns in den Halbschatten und redeten (Englisch) sehr lange miteinander. Dann machten wir uns auf zu einer Wanderung, die dann doch über drei Stunden dauern sollte. Durch den (kostenlosen!) Nationalpark zum Strand des Lago Puelo. Es war Sonntag und entsprechend voll am „Playa“. Auf dem Rückweg stiegen wir noch zum „Mirador del Lago“ hoch, der es echt in sich hatte! Nachdem es auch noch sehr warm war (Chrisi sagte heiß ), freuten wir uns auf kalte Getränke vor Muddy. Plötzlich rotzte jemand von hinten Chrisi in den Nacken. Wir sprangen auf und hatten Besuch von zwei kleinen Stieren und einer riesigen Kuh!

Nach einem herzlichen Abschied begaben wir uns wieder auf die Ruta 40 und fuhren durch eine herrliche Berglandschaft nach Bariloche (ca. 140.000 Einwohner), eigentlich San Carlos de Bariloche (hier hat ja alles ganz lange Namen ).

Der Name „Bariloche“ stammt aus dem Mapudungun (der Sprache der Mapuche). Dort bedeutet das Wort Vuriloche „Menschen hinter dem Berg“ (furi = „hinter“, che = „Menschen“). Der Vuriloche-Pass wurde von den Mapuche benutzt, um die Anden zu überqueren und wurde vor den Europäern lange Zeit geheim gehalten.

Die knapp 1.600 km südwestlich der Landeshauptstadt Buenos Aires gelegene Stadt Bariloche liegt in einem Tal der südlichen Anden am Ufer des Sees Nahuel Huapi, der zu den größten Seen des Landes gehört. Die Berge Otto, Catedral und López liegen in der Umgebung. Südlich von Bariloche liegt der Cerro Catedral, ein bedeutendes Wintersportzentrum. Im Sommer wird der Ort wegen des angenehmen Klimas aufgesucht, im Winter wegen seines Skigebietes am Cerro Catedral, eines der größten und bedeutendsten Südamerikas. Auch ist Bariloche ein beliebter Ort für Ferienwohnungen, von denen viele im Besitz wohlhabender Argentinier aus Buenos Aires sind. In Argentinien ist Bariloche auch für die Schokoladenproduktion sowie das deutsche und schweizerische Kulturerbe bekannt.

Ohne große Hoffnung, dass wir auf dem IOverlander Platz direkt am Lago Gutierrez auch tatsächlich schlafen durften (und sogar gratis!) fuhren wir dorthin. Es gab zwei Mini-Foodtrucks, eine vielbefahrene Küstenstraße und eine Polizistin, die ich nach der Erlaubnis fragte. Es war kein Problem: wir durften! Nach dem Parken saßen wir noch am Strand, schauten Leute und genossen den tollen Blick auf die Berge. Per WhatsApp verabredeten wir uns für den nächsten Tag mit Bea, der Schwägerin von Christina (Schwester von Chrisis Freund Andreas), zur Abholung unserer Durchfluss-Messer und waren sehr gespannt, wann auf der Küstenstraße endlich Ruhe einkehren würde.

Ab 23.30 Uhr wurde es tatsächlich ruhig um dann gegen 6.30 wieder lauter zu werden (aber da musste ich eh aufstehen und Chrisi hat einen guten Schlaf ). Als wir mit allem fertig waren, hatten wir noch Zeit bis zum Treffen mit Bea. So fuhren wir ins Skigebiet von Bariloche. Skiorte sehen im Sommer ja oft etwas trostlos aus, aber der Skiort oben auf dem Cerro Catedral hat uns milde gesagt überhaupt nicht gefallen!

Zu Bea`s Haus war viel Verkehr und die Abbiegestraße war leider so eng und so niedrig (Bäume!), dass Chrisi im Auto wartete und ich die Durchfluss-Messer alleine abholte. Wir verabredeten uns für den nächsten Tag zum Abendessen mit Bea in Bariloche. Denn wir wollten es tagsüber sowieso anschauen. Der einzige Campingplatz für „big rigs“ und wo man notfalls in die City laufen konnte, war der „Lago Azul“ und vor allem brauchten wir dringend Wasser. Der Druck dort war aber SO schwach, dass wir fast zwei Stunden brauchten (Gott sei Dank waren wir ganz alleine!) und, was noch schlimmer war, aufgrund des fehlenden Drucks funktionierten auch die neuen Durchfluss-Messer nicht . Ach ja: Lago Azul ist nur ein Stellplatz! Es gab weder Duschen, noch ein WC. Es gab Strom, es gab Wasser, Müllentsorgung, eine Dumping Station, der „Check in“ war per WhatsApp und Bezahlung nur in cash möglich.

Und, was wir noch erfuhren: Es war überall so überfüllt, weil in Argentinien ein verlängertes Wochenende wegen Karneval war, obwohl der in Patagonien gar nicht stattfindet!

Vom Stellplatz aus waren es drei Kilometer an der Straße entlang bis Bariloche, die wir natürlich zu Fuß zurücklegten. Eine lange Blechlawine wälzte sich durch die Stadt. Eine besondere Sehenswürdigkeit gab es nicht. Zahllose Schokoladegeschäfte säumten die Hauptstraße. Leider war die Schokolade sehr teuer und nicht klar erkennbar, was sich in der Packung befand. Wir trafen uns um 17.00 Uhr mit Bea am Centro Civico, davor stand ein Reiterdenkmal von General Roca, ein argentinischer General und Politiker. Er war von 1880 bis 1886 und von 1898 bis 1904 Präsident von Argentinien.

Bea wollte uns gerne das Casa Frey zeigen. Es befand sich am Ortsanfang. Emilio Frey (* 2. Februar 1872 in Baradero, Argentinien; † 29. Mai 1964 in Bariloche, Argentinien) war ein schweizerisch-argentinischer Topograph. Ab 1896 konnte er seine in Europa erworbenen Kenntnisse als Mitglied der Comisión de Limites Argentina-Chile unter der Leitung von Francisco Perito Moreno anwenden (ja, der Name sagt der eifrigen Leserin/dem eifrigen Leser sicher etwas ). Diese Kommission wurde von der argentinischen Regierung mit der Grenzbereinigung in der Andenregion beauftragt. Topographische wie auch geologische Kenntnisse waren gefragt, weil die Wasserscheide zwischen Abflüssen in den Atlantik, respektive Pazifik nicht nur nach damaligem Stand, sondern auch auf Grund vorheriger erdmechanischer Veränderungen zu beurteilen war.

Die Casa Frey war ein hübsches historisches Haus in einem Garten mit altem Pflanzenbestand. Wunderschön! Was das Interessante war: patagonia, der Outdoor-Textilhersteller (sehr sehr hochpreisig!) hat das Gebäude gekauft, restauriert und verkauft nun seine Mode darin. Anschließend gingen wir Essen und hatten auf Spanisch und Englisch einen lustigen Abend!

Am nächsten Vormittag tankten wir notgedrungen nochmals die Wassertanks auf, entsorgten alles Mögliche und machten uns auf zum Circuit Chico. Der Circuito Chico in Bariloche ist eine malerische, ca. 30 km lange Panorama-Rundfahrt um die Llao-Llao-Halbinsel. Als erstes wollten wir die Colonia Suiza besuchen. Sie wurde um 1895–1899 von Einwanderer aus dem Schweizer Kanton Wallis gegründet. Viele Siedler kamen über Chile und ließen sich aufgrund der Ähnlichkeit zur Heimatlandschaft in der Region nieder. Aber unser Navi drehte völlig durch und schickte uns auf eine schlimme Piste, die immer schmaler wurde. Und nicht nur schmaler, sondern dicke Äste und zahlreiche Bäume hingen immer tiefer in den Weg. Sobald uns ein Auto entgegenkam, wurde es so knapp, dass wir uns alle Seiten inkl. der Fenster zerkratzten. Was noch schlimmer war, Colonia Suiza war so voll und kein Parkplatz zu finden (nicht mal, wenn wir ein „normales“ Auto gehabt hätten). Wir fuhren weiter, so dass wir auf der anderen Seite (nicht mehr so eng), nach einer Piste wieder auf den geteerten Circuit (und die Blechlawine) kamen. Nach etlichen Irrfahrten auf dem Rundkurs entschlossen wir uns doch noch die Colonia Suiza anzuschauen. Es musste einen anderen Weg geben! Wir fanden ihn auch, es war eine sehr schmale Teerstraße, aber immerhin. Was wir gar nicht fanden war a) einen Parkplatz und b) einen Schlafplatz! So checkten wir auf dem Campingplatz „Huenei-Ruca“, drei Minuten zu Fuß in die „Schweiz“ ein. Ach Du meine Güte! Wir hatten uns Disneyland vorgestellt, aber es gab nur Bretterbuden! Es war so hässlich, dass wir (fast) gar keine Motive zum Fotografieren fanden. So ließen wir den Tag am Strand ausklingen.

Es dauerte ein Weilchen, bis wir am nächsten Tag einen Parkplatz am Cerro Campanero fanden. Man kann zwar mit dem Sessellift fahren, aber wir wanderten natürlich hoch. War ein sehr steiler Aufstieg! Oben sollte man einen 360 Grad-Rundblick auf alle sieben Seen haben. Das schaffte der Aussichtspunkt nicht ganz, aber es war sehr schön! Danach fuhren wir (in einer Blechlawine) nochmals zum Lago Gutierrez, machten einen Strandtag (Chrisi war sogar zweimal im Wasser!) und übernachteten nochmal dort.

Bis um 04.00 Uhr morgens war soweit alles ganz ruhig, dann wachten wir Beide auf! Wer bewarf uns mit Kies? Nein, es klang nach Wasser! In gleichmäßigen Abständen. Chrisi wollte schon vor die Haustüre und nachschauen, was er dann nicht tat, denn es war der Rasensprenger des Golf- und Country Clubs, der bis weit über die Straße sprenkelte; aber mit einem massiven Druck (den bräuchten wir mal zum Wasser füllen!). Jedenfalls ergoss sich regelmäßig unter Getöse ein Schall Wasser gegen den Shelterboden und das bis exakt 7.10 Uhr! Wir verließen nach tatsächlich fünf Nächten Bariloche und Umgebung. So lange wollten wir gar nicht bleiben. Aber das Wetter war auch herrlich gewesen: knallblauer Himmel und um die 33 Grad .

Auf der Ruta 40 fuhren wir durch den Parque Nacional Nahuel Huapi. Die Ruta 40 heißt hier auch „Ruta de los siento Lagos“, die Route der sieben Seen. Wunderschön! Eigentlich wollten wir in Villa La Angostura bleiben und das kleine Bergdorf anschauen, aber es war SO touristisch und SO überfüllt, dass wir nach erfolgloser Parkplatzsuche weiterfuhren. Bald kam die Grenze Argentiniens – Ausreise – völlig problemlos – wie immer! Dann schraubten wir uns einen Pass hoch auf 1.240 m und wieder runter. Es war ziemlich viel Verkehr auf beiden Seiten! Dann kam noch eine Baustelle, wo wir SEHR lange warten mussten bis es einspurig weiter ging. Endlich, es war schon nach 17.30 Uhr kamen wir zur Grenze nach Chile. Das übliche Prozedere: wir einreisen – nächster Schalter – Muddy und Pony einreisen. Dann zum Computer Formular ausfüllen bezüglich der „gefährlichen Lebensmittel“. Dann Muddy holen und vorfahren. Dieses Mal waren es zwei junge Damen. Die eine war mit mir im Shelter und schaute ÜBERALL rein, die andere ließ sich von Chrisi draußen alles aufschließen. Das war aber noch nicht genug! Für den letzten Stempel mussten wir noch in eine große Lagerhalle fahren, wo Muddy mit radioaktiven Strahlen beschossen und durchleuchtet wurde. Da gings dann um Waffen und Drogen! – Kein Kommentar!

Adios Argentina!

Bienvenido Chile!

Durch ein sehr schönes Tal fuhren wir weiter und suchten nach einem kostenlosen Schlafplatz. Es war keiner zu finden! Um 19.45 Uhr fuhren wir dann von der Ruta 215 ab und auf einen winzigen Feldweg zum Campingplatz „Los Copihues“ am Lago Puyehue. Eigentlich waren wir viel zu groß und zu lang. Aber die Eigentümerin räumte auf dem Kinderspielplatz kurzerhand zwei Wippen weg und unser Stellplatz war gefunden !

Als erstes gings am nächsten Morgen zum Einkaufen in einen kleinen Supermarkt. Um Osorno (Stadt) zu umfahren fuhren wir über Landstraßen, die aber sehr enge und niedrige Pisten waren, Richtung Puerto Montt. Das Wetter war trotz ein bisschen Niesel am Morgen nochmal richtig sonnig und schön! Wir fuhren bis Frutillar, welches 1858 gegründet wurde und eine sehr deutschgeprägte Stadt ist. 2017 hatte sie 18.430 Einwohner. Der Name Frutillar geht auf die Chile-Erdbeere (span. frutilla chilena), die in der Region wächst, zurück.

Frutillar liegt an einer Bucht am Westufer des Lago Llanquihue, mit rund 860 km² der zweitgrößte See Chiles. Blickt man von Frutillar auf die gegenüberliegende Seeseite, sieht man dort den mächtigen Vulkan Osorno mit seinen 2.652 m Höhe.

Wir beschlossen, in Frutillar zu bleiben und ein paar Stunden „Urlaub“ zu machen. Frutillar war tatsächlich sehr deutsch. Neben der chilenischen Flagge wehte die deutsche und überall gab es „Kuchen“ . Es gab ein Restaurant „Casa Lindemann“ und einen Supermercado „Winkler“. Die alten Holzhäuser die Strandpromenade entlang waren sehr schön! Am Strand fand ein Beachvolleyball-Turnier statt und jede Menge Menschen genossen den Spätsommer. Es war kein Parkplatz geschweige denn Schlafplatz zu finden. Aber wir fanden den günstigen Camping „La Gruta“, wo man super schnell an den Strand laufen konnte. Allerdings musste Muddy einen extrem steilen Berg hochklettern (er ächzte schwer). Sogar vom Stellplatz aus hatten wir einen Traumblick auf den Vulkan Osorno, den wir aber erst später, nach unserem Ausflug in den Süden auf die Insel Chiloe, besuchen wollten.

Wir kamen schon relativ früh weg, weil es regnete und wir Bedenken wegen der steilen Piste hatten, aber für Muddy war es kein Problem. Auf der Ruta 5, dem Teil der Panamericana, der in Chile endet (im Süden der Insel Chiloe) fuhren wir an Puerto Montt vorbei zum Fährhafen Pargua. Das Teilstück der Panamericana war mautpflichtig und kostete uns ca. 12 Euro für ca. 100 km. Die Fähre wartete schon und schipperte für ca. 27 Euro nach Chiloe.

Chiloé (Huilliche: „Möweninsel“, spanisch Isla Grande de Chiloé, deutsch „große Insel von Chiloé“) ist eine chilenische Insel im Pazifik. Länge: 180 km (von Nord nach Süd), Breite: 50 km, Fläche: 8394 km², Einwohner: ca. 150.000 (davon sind die meisten indigene Huilliche).

Das Klima ist außerordentlich feucht; Regen ist überaus häufig – was wir durchaus bestätigen können!

Die Insel gilt neben Peru als eine der möglichen Urheimaten der Kartoffel. Noch heute werden dort ca. zweihundert Kartoffelsorten angebaut (z. B. die Sorte Michune Azul), die sich in Form, Farbe und Geschmack von den in Europa bekannten unterscheiden.

Wir fuhren noch bis Ancud, eine sehr belebte Stadt (ca. 29.000 Einwohner) ohne Parkplatz und am Montag natürlich mit geschlossenem Museum. So fanden wir auf dem Camping „Arena Gruesa“ (der riesen Garten eines Hotels auf einer Klippe) ein paradiesisches Plätzchen mit grandiosen Ausblicken auf vorgelagerte Inseln und den Pazifik. Und, wir waren sogar ganz alleine !

Ancud wurde 1768 bereits gegründet. 1895 begann mit der Ankunft von sieben Familien aus Deutschland die deutsche Besiedlung der Gegend. Vielleicht gibt es deshalb in einer Bäckerei in Ancud das beste Sauerteigbrot außerhalb von Deutschland! Am 22. Mai 1960 wurde Ancud von einem schweren Erdbeben mit anschließendem Tsunami stark zerstört.

Am nächsten Morgen verlängerten wir noch um eine Nacht und spazierten ca. 20 Minuten in die Innenstadt ins „Museo de las Iglesias de Chiloe“ (dem Holzkirchen-Museum). Es ist im ehemaligen Convento Inmaculada Concepción de Ancud von 1875 untergebracht und beherbergt maßstabsgetreue Holzmodelle aller 16 Holzkirchen auf Chiloe und benachbarter Inseln, die die aufwendigen Holzarbeiten auch in deren Inneren zeigen. Sie sind seit dem Jahr 2000 UNESCO-Weltkulturerbe und verbinden europäische Architektur mit lokaler Schiffsbaukunst. Die Kirchen wurden aus einheimischem Lärchen- und Zypressenholz errichtet und von Holzdübeln anstatt mit Nägeln zusammengehalten. Die Fassaden der Kirchen wurden oft in leuchtenden Farben angestrichen. Auch die Innenräume sind meistens farbenfroh gestaltet. Die Ausstellung war mit Sicherheit eine gute Vorbereitung auf unsere Besichtigungs-Tour über die Insel. Und wen trafen wir im Museum? Tanja und Gunnar! Die Wiedersehensfreude war groß und wir verabredeten uns für den nächsten Tag an einem einsamen Strand ganz im Norden, wo man angeblich Delfine sehen konnte.

Chrisi und ich gingen anschließend noch zum Fuerte San Antonio. Die alte spanische Festung wurde 1770 errichtet. Während der Unabhängigkeitskriege war diese Festung aus dem frühen 19. Jahrhundert der letzte spanische Außenposten in Chile! Auf ihr wehte bis zum 19. Januar 1826 die spanische Flagge.

Das Wetter war (noch) herrlich und wir beschlossen einen Schönheitstag einzulegen, inkl. Haare schneiden und laaaange heiß duschen . Laut Schild gabs zwar nur von 20.00 bis 23.00 Uhr heißes Wasser in der Dusche, aber es klappte schon um 18.30 Uhr! Gott sei Dank, denn Sonne weg = eiskalt! Und die Zeiten, wo es um 23.30 Uhr noch hell war, waren leider vorbei. Es „herbstelte“ schon ein bisschen in Patagonien.

Wir probierten nochmals unsere Durchfluss-Messer. Chrisi installierte einen am Ausgangswasserschlauch im Shelter, damit wir wussten, wie viel Liter raus gehen um dann genau diese Anzahl an Litern wieder nachzufüllen. Bei dem Druck auf dem Campingplatz waren die Tanks schnell gefüllt. Dann noch einkaufen mit den Rucksäcken und los gings wieder. Leider wies uns das Navi beim Abbiegen wirklich den schnellsten Weg ! Es war ein Feldweg mit Brombeer-Hecken und stachligen Hagebuttensträuchern oder so etwas ähnlichem. Wir kämpften uns durch! Als ein wahnsinnig tiefhängendes Stromkabel den Weg versperrte, wollte ich wenden – wir fuhren weiter. Mit Hilfe der Teleskopstange und der „eingebauten“ Astgabel konnte ich es hochdrücken. Es wurde noch enger! Zweige kratzten am Shelter. An einer verlassenen Farm wollte ich das zweite Mal umdrehen. Wir liefen beide den Weg ab, aber Chrisi meinte, es wäre nur noch 1 Kilometer zur Teerstraße. Wir fuhren weiter. Am nächsten Stromkabel zerbröselte die Astgabel, weil es so dick war und die Tanne in der Kurve war absolut stabil! Ich hängte mich an die Zweige und zog sie von Muddy weg. Chrisi gab alles! Fuhr durch tiefe Schlammlöcher und am Stacheldrahtzaun beherzt vorbei. Nach einer Tiefsandpassage gings auf eine Teerstraße, durch ein Dorf und eine Piste zum Stellplatz, Punta Corona Bluff, wo Tanja und Gunnar sich schon wunderten, wo wir blieben: ja, wir waren die Abkürzung gefahren !!

Tatsächlich sahen wir noch einen Delfin in der Bucht. Tanja hatte extra Linsen und Spätzle gekocht, wir spendierten die (chilenischen) Saiten (Gummi) Würstchen und fanden, dass Linsen und Spätzle glücklich machen. Es war so lecker! Vielen Dank euch Beiden!

Schon beim Frühstück sahen wir in der Bucht jede Menge Weißbauchdelfine beim Jagen. Gegen später kamen Tanja und Gunnar vom Morgenspaziergang und berichteten von zahllosen Brombeerbüschen am Weg. Und, sie hatten uns tatsächlich welche übrig gelassen! Wir wanderten auch ans Ende der Straße und die Klippen runter und sahen merkwürdig geformte „Dinger“ auf dem Boden, wo wir erst dachten, sie wären aus Eisen und mal ein Fundament gewesen. Vielleicht sind es auch Luftblasen, die ein Lavastrom vor langer Zeit hinterlassen hat?! Geologe sollte man sein! Auf dem Rückweg sahen wir jede Menge Delfine von oben in der Bucht. Wir gingen zu Viert an den Strand und beobachteten riesen Delfinschulen, die offensichtlich sehr viel Spaß hatten. Ein wunderschönes Erlebnis! Handy und normale Kamera von uns konnten die pfeilschnellen Tiere nicht aufnehmen (o.k. ein Bild ist einigermaßen gelungen ) . Aber Gunnar stellte uns drei Bilder von sich zur Verfügung (vielen Dank!).

Dann kamen echt dunkle Wolken über die Bucht; es nieselte, war kalt und windig. Also stürzten wir uns auf die Auswahl der Bilder für den Februar-Bericht.

Das Wetter wurde nicht besser! Es regnete ständig und dann kam noch ganz viel Wind dazu. Bei Tanja und Gunnar, gabs von Tanja, aus den gepflückten Beeren frischgebackenen Brombeerkuchen (so geil, vielen Dank Tanja).

Nachdem neben noch mehr Regen auch noch Sturm angesagt wurde, verließen wir die Klippe zwei Stunden nach Tanja und Gunnar und einem herzlichen Abschied von den Beiden. Penibel achteten wir darauf, vom Navi nicht wieder auf eine Piste gelockt oder im Zick-Zack durch Ancud geleitet zu werden.

In Castro, der Inselhauptstadt mit ca. 44.000 Einwohner, war es wahnsinnig schwer einen Übernachtungsplatz zu finden, zumal auch noch Samstag war, wo man stets aufpassen muss, wo man steht. Alle Punkte, die wir anfuhren waren voll geparkt bzw. mit unserem LKW eh nicht machbar . Castro ist übrigens die drittälteste Stadt Chiles, die seit ihrer Gründung 1567 ununterbrochen bewohnt ist.

So fuhren wir dann doch zu Julia`s Farm, dem „Camping Turismo La Chacra“ etwas außerhalb von Castro. Die erste Straße hätten wir gar nicht fahren dürfen (für LKWs gesperrt), die zweite war so schmal und steil, dass wir dachten, wir wären schon wieder falsch! Neben einer Schafherde auf einer Wiese und ganz alleine fanden wir ein schönes Plätzchen. Wir waren gespannt auf die Nachtruhe, denn eine Hochzeitsgesellschaft mit großer Fiesta wurde uns angekündigt.

Ob wir schlafen konnten, ob wir es trotz des anhaltenden Regens noch schafften die Holzkirchen zu besichtigen und wo uns die Reise noch hinführt, folgt in unserem März-Bericht.

Bis dahin Euch alles Gute von den

Reiseroute Chile

Reiseroute Argentinien

Wir verließen Rio Grande, Argentinien mit dem sicheren Gefühl, dort das letzte Mal gewesen zu sein und fuhren durch die Pampa bis zur argentinischen Grenze nach San Sebastian. Dort tankten wir wieder voll und reisten (alle vier ) problemlos aus. Nach gut acht Kilometern kam die Grenze nach Chile und uns traf fast der Schlag! Eine riesige Menschenmenge schlängelte sich bereits außerhalb des Gebäudes entlang. Das würde dauern! Wir standen draußen, es nieselte und wir versuchten online schon mal das Formular für die Einfuhr von Obst, Gemüse und Fleisch auszufüllen, was leider nicht gelang. Einreise von uns vier wieder unproblematisch und am Schalter 3 gab es dann Gott sei Dank ein Formular um es mit der Hand am Arm auszufüllen . Danach kam die Kontrolle des Kühlschranks durch einen offiziellen Mitarbeiter, die Abgabe des Knoblauchs (die offene Salami durften wir behalten!) und weiter gings. Immerhin brauchten wir nur eine Stunde und 15 Minuten!

Adios Argentina!

Bienvenido Chile!

Wir kamen nur noch bis Cerro Sombrero . Gerade als ich an der Hotelrezeption des Hotels Tunkelen fragte, ob wir wieder auf dem Parkplatz übernachten dürften, kam die Meldung auf die APP des Hotelbesitzers, dass die Fähre über die Magellanstraße (Bahia Azul war ca. 36 km weiter) ihren Dienst aufgrund des Sturms eingestellt habe und nun geschlossen werde. Wir versuchten in Cerro Sombrero noch chilenische Pesos am Geldautomaten beim Visitor Center zu bekommen, was leider nicht klappte. So fuhren wir zur Fähre …. und in den Stau . Aber, wir hatten Glück, weil die Fähre (bestimmt aufgrund der Sommerferien größer war, passten wir noch drauf. Auf der anderen Seite kamen wir bis Cabeza del Mar (wo war das Dorf?) und schließlich an der Tankstelle Transpetrol an. Auf der ganzen Strecke gab es keine Stadt, kein Dorf, keinen Supermarkt und keine Möglichkeit an Bargeld zu kommen!

Am nächsten Vormittag fuhren wir die 30 km nach Punta Arenas. Unterwegs suchten wir den Campingplatz aus IOverlander, der auch für große Camper geeignet hätte sein sollen. Aber durch das Steintor wäre nicht mal die flachste Aufsetzkabine durchgegangen . Und als Krönung hing noch ein Stromkabel ganz tief über die Fahrbahn. Das war schon mal nichts! Aber wir hatten ja noch mehr Koordinaten . Als erstes mussten wir sowieso den Kühlschrank füllen. Wir wollten zu „Lider“, eine chilenische Walmart“Tochter“. Aber wir fanden keinen Parkplatz; Muddy war zu hoch / zu groß für die Tiefgarage . Wir fanden jedoch einen Baumarkt, denn wir brauchten Motoröl (hatte er nicht), Silikonspray für den Durchstieg (hatte er nicht) und „Grease“ (Fett zum Abschmieren) (hatte er nicht). Aber der Parkplatz war dafür nur einen Block von Lider entfernt und der freundliche Sicherheitsmann genehmigte uns das längere Parken (wenn er gewusst hätte, wie lange!). Im Lider-Gebäude fanden wir zuerst eine Bank, wo das Abheben von Bargeld klappte. Dann fanden wir -nach viel Fragen auf Spanisch)- sogar einen Telefonladen, wo wir eine SIM-Karte kaufen konnten. 1 GB für 7 Tage für 3,40 Euro, zur Aktivierung brauchten wir aber den Reisepass, der Personalausweis reichte nicht aus. Außerdem war 14.30 Uhr und Mittagspause! Aber um 15.30 Uhr wäre sie wieder zurück, teilte uns die sehr freundliche und geduldige junge Frau mit. O.k., sagten wir, dann gehen wir erst mal einkaufen. Ach, herrlich, dieses Walmart-Feeling! Es gab einfach alles und sogar noch Motoröl! Der Laden war brechend voll und entsprechend voll waren auch die Kassen . Dann mussten wir den Einkaufswagen auch noch bei Regen bis zu Muddy zerren, Treppe runter machen und alles einräumen. Eine ältere Dame parkte dann auch so ungeschickt, dass wir die Treppe nicht mehr aufräumen konnten. Ob die Treppe nachher bei diesem Chaos noch da war?!

Mit dem Reisepass und dem Einkaufswagen gings wieder einen Block zurück zur Aktivierung der SIM-Karte. Da 1 GB viel zu wenig war, mussten wir einen Laden weiter in eine Apotheke mit Drogerie. Dort mussten wir sogar ein Ticket ziehen! Nach einer Wartezeit konnte man uns nicht groß beraten, aber wir erstanden für 9,40 Euro ein unlimitiertes Paket, aber nur für 14 Tage (oder waren es 7 oder waren es 30 Tage? So genau konnte man es uns nicht sagen)! Da wir immer noch nicht wussten, wo wir in Punta Arenas schlafen wollten, mussten wir die Koordinaten abfahren. Es ist immer wieder erstaunlich, wo die Menschen übernachten und dies dann auch noch auf IOverlander stellen! Der „Carpark Waterfront“ ging gar nicht und die „Parking lot“ schon dreimal nicht. So landeten wir ca. 12 Kilometer außerhalb von Punta Arenas, aber immer noch an der Magellanstraße bei Karin`s Farm, der Parcela Pampa mia .

Karin`s Farm war für mich ein Traum! Es gab vier Welpen und vier junge Kätzchen (knapp zwei Wochen alt) ! Aber auch sonst war es ein sehr schöner Platz, so dass wir uns entschieden, Silvester dort zu verbringen. Es war der 30.12. und wir wollten das Motorrad runter machen um eine Stadtbesichtigung zu machen. Aber es blies ein so starker patagonischer Wind, dass es unmöglich und eigentlich zu gefährlich war. Karin hatte ein großes Gewächshaus und den herrlichen Salat verkaufte sie an Hotels und Läden in Punta Arenas. Sie nahm uns gerne mit in die Stadt. Wir mussten dann ins Zentrum noch ca. 30 Minuten laufen, aber wir sind ja gut zu Fuß.

Die chilenische Hafenstadt Punta Arenas (spanisch für „sandige Bucht“), die als südlichste Großstadt der Welt gilt (ihr erinnert euch sicher?!) hat etwa 124.000 bis 126.000 Einwohner und liegt in Südpatagonien.

Die Kolonie wurde am 18. Dezember 1848 gegründet und diente zunächst als Strafkolonie, später dann als Freihafen. Im Jahr 1875 betrug die Einwohnerzahl gerade mal 915, im Jahr 1884 bereits 4.000 und es gab in 16 Estancias (große Farmen) 40.000 Schafe, 6.000 Rinder und 2.000 Pferde.

Als Station an einer der wichtigsten Handelsstraßen der Welt wurde der Ort wohlhabend. Ihren ersten großen Aufschwung hatte sie während des kalifornischen Goldrausches, als sie als Anlaufhafen für die Klipper-Schiffe diente. Als mächtigste wirtschaftliche Akteure der Stadt etablierten sich Ende des 19. Jahrhundert der aus Asturien eingewanderte José Menéndez, der portugiesischstämmige Walfangunternehmer José Nogueira und die Familie Braun. Deren Tochter, Sara Braun (* 16. Dezember 1862 in Talsi, Kurland, heute Lettland; † 22. April 1955 in Viña del Mar, Chile), heiratete später José Nogueira, ihr Bruder Moritz (Mauricio) die Tochter von José Menéndez! Sara Braun erlangte als eine der mächtigsten Geschäftsfrauen der Region großen Reichtum und prägte die Entwicklung Patagoniens und Feuerlands entscheidend mit, aber sie war auch an der gewaltsamen Dezimierung der indigenen Selk’nam beteiligt.

Übrigens: Als wir den Monte Leon Nationalpark, Argentinien besuchten, besichtigten wir dort auch die große Schafsfarm mit damals 40.000 Schafen. Der Eigentümer dieser Farm war José Menéndez aus Punta Arenas, Chile!

Auf der Plaza de Armas (Platz der Waffen) steht ein Denkmal für Ferdinand Magellan, zu dessen Füßen zwei geschlagene indigene hocken. Der Sage nach kehrt man nach Punta Arenas zurück, wenn man den großen Zeh eines indigenen küsst bzw. anfasst.

Natürlich stehen an der Plaza de Armas auch die Villen der oben genannten Großgrundbesitzer. Eine prächtiger, als die andere.

Am Strand vor der Stadt sind drei historische Segelschiffe als Wellenbrecher auf Grund gesetzt worden. Unter anderem das erste eiserne Segelschiff der Welt mit vier Masten, erbaut 1875.

An Silvester fuhren wir mit einem jungen Lehrerpaar aus Tübingen, die ihren Mietwagen abgaben und nach Hause flogen, in die Stadt. Wir wanderten zum Friedhof „Cementerio Municipal Sara Braun“. Die Grabinschriften (auf Spanisch, auf Englisch, auf Kroatisch, wenige auf Deutsch) zeugen von der Einwanderungsgeschichte der Stadt. Die Einwohner der Stadt behaupten, es sei „der schönste Friedhof der Welt“, für manche ist es der Schönste von Südamerika. Für uns war er beides nicht. Wir stellten nur fest, dass die Menschen sehr jung verstorben waren. Normalerweise kostet der Friedhof sogar Eintritt, aber da es an Silvester üblich ist, seine Angehörigen auf dem Friedhof zu besuchen, war er kostenlos. Auf dem Friedhof gibt es die berühmte Grabstätte des „Indio Desconocido“ (unbekannter Indianer), die ein Ort der Volksverehrung ist. In den 1960er Jahren begannen die Menschen, die Grabstätte zu verehren, Kerzen aufzustellen und für sein Seelenheil zu beten. Gläubige berichten, dass das Berühren seiner Statue Wünsche erfüllt und Glück bringt (unter uns: Es handelt sich nicht um einen Jungen, sondern um die sterblichen Überreste eines indigenen Mannes, der um 1936 tot aufgefunden wurde und vermutlich beim Streit um wertvolle Robbenfelle starb. Aber der Glaube versetzt ja bekanntlich Berge). Auf dem Friedhof befindet sich auch ein Gedenkstein für Admiral Maximilian von Spee (genau, die Geschichte in Montevideo mit dem Anker ).

Wir waren bestimmt 3 – 4 Stunden auf dem Friedhof und ziemlich durchgefroren. Mit dem Uber gings zurück zu Muddy Silvester-Menü“ machen. Es gab Würstchen (draußen gegrillt, wo es bitterkalt und windig war) und den besten Salat seit wir in Südamerika waren (natürlich von Karin ). Um Mitternacht war Totenstille, da Feuerwerk in Chile verboten ist. Ein seltsames Gefühl! Wir hatten dennoch viel Spaß beim Merengue tanzen und singen im Shelter bis 2.30 Uhr . Den Neujahr-Tag ließen wir ganz ruhig angehen, duschten, machten eine kleine Wanderung, fütterten alle Tiere (Karin war bei der Verwandtschaft) und freuten uns auf die weitere Reise, bis das Display für die Wassertankanzeige ausfiel (dauerhaft!) und die Kühlschrankbeleuchtung rot blinkte. Den restlichen Tag/Abend verbrachten wir mit der Fehlersuche und Recherche, wo wir eventuell Ersatzteile kaufen konnten. Der Kühlschrank beruhigte sich wieder, das Display nicht .
Am nächsten Tag mussten wir zum Wassertank füllen das komplette Bett abbauen, damit ich per Fingerspitze den Wasserstand im Tank fühlen konnte, während Chrisi draußen mit dem Schlauch auffüllte . Wir hatten darauf überhaupt keinen Bock und dachten darüber nach, einen (oder fünf?) Wasserdurchfluss-Messer zu kaufen, anhand derer wir feststellen konnten, wieviel wir auffüllen mussten. Leider fanden wir im Internet keinen. Karin half uns sofort, als wir ihr die Situation schilderten. Sie rief sämtliche möglichen und unmöglichen Geschäfte in Punta Arenas an, aber keiner hatte so ein Teil . Nachdem wir alles wieder zusammengebaut hatten, verabschiedeten wir uns sehr herzlich von Karin und ihrem Mann Gerry. Wir hatten uns auf der „Parcela Pampa mia“ sehr wohl gefühlt! Karin ist sehr liebenswert und warmherzig. Wer in der Nähe von Punta Arenas ist: unbedingt dort übernachten! Auch der Abschied von den Welpen war schwer; am liebsten hätten wir alle vier mitgenommen

Wir fuhren weiter in den Süden, bis zum Ende der Ruta 9, die zum Schluss nur noch eine Schlammpiste war, denn es regnete seit Stunden ununterbrochen. Ganz bis zum südlichsten Punkt des amerikanischen Kontinents kamen wir nicht. Entweder man kommt per Schiff dorthin oder auf einer viertägigen Wanderung. Leider fanden wir nicht mal einen Parkplatz, weil es so voll war (o.k. es war auch ein Mini-mini-Parkplatz). Vielleicht versuchten wir es ja am nächsten Vormittag nochmals? Wir fanden einen Übernachtungsplatz direkt neben der Piste an der Puente (Brücke) San Pedro, mit Blick auf die Magellanstraße und machten eine längere Wanderung am Strand entlang. Es war nach 21.00 Uhr, als wir ca. sechs kleinen Delfinen vom Shelterfenster aus beim Jagen zuschauten .

Am nächsten Morgen machten wir nochmals einen Versuch und fuhren ans Ende der Ruta 9, aber es war noch voller, als am Freitag (klar! ). Gott sei Dank kann Chrisi auf einer Briefmarke wenden, so dass wir umdrehen und rausfahren konnten. Halb Punta Arenas und das ganze Umland schienen sich dort zum Zelten und Grillen zu treffen. Es hatte grauen Himmel, war kalt und nieselte, aber so sagte schon Karin „ich lebe hier, wie könnte ich, wenn mir Regen etwas ausmachen würde“. Und so zeltet man in Patagonien, wenn in Deutschland kein Mensch mehr vor die Türe geht!

Wir fuhren weiter zum Fort Bulnes zur Besichtigung. Das „Fuerte Bulnes“ ist eine historische Befestigungsanlage an der Magellanstraße, etwa 62 km südlich von Punta Arenas, die 1843 zur Sicherung des chilenischen Anspruchs gegründet wurde. Die heutige Anlage ist ein originalgetreuer Wiederaufbau aus den 1940er Jahren, der Einblicke in die frühe Kolonialzeit Patagoniens bietet. Es war die erste chilenische Siedlung in der Region, scheiterte jedoch an den extremen Wetterbedingungen und wurde später zugunsten von Punta Arenas aufgegeben.

Anschließend machten wir noch eine Küstenwanderung und besuchten dann Puerto del Hambre, auch um dort zu schlafen.

Puerto del Hambre (Hungerhafen) ist ein historischer Naturhafen an der Magellanstraße. Im Jahr 1584 verhungerten hier fast alle Siedler einer spanischen Expedition, was dem Ort seinen Namen gab (uns war nicht klar, wie man an diesem Ort verhungern konnte!).

Im kleinen Hafen lagen viele Fischerboote und viele davon kaputt. Warum konnten wir nicht rauskriegen. Wir fragten, ob wir im Hafen schlafen dürften und es gab keine Probleme. Ein Fischer sagte sogar wir könnten solange bleiben, wie wir wollten . Wir machten noch einen großen Topf Spaghetti und freuten uns danach über die Stille an diesem Ort.

Nach einer ruhigen und guten Nacht machten wir uns wieder auf nach Punta Arenas zurück. Oben an der Kreuzung befand sich eine Art Stele (Centro del Geografico Chile), welche die Hälfte der Strecke zwischen dem Südpol und der chilenischen Grenze mit Peru markierte.

In Punta Arenas suchten wir beim „Baumarkt“ noch nach Wasserdurchfluss-Messern (es gab überhaupt nichts in der Hinsicht) und kauften beim Lider (Walmart ) nochmals ein. Wie leicht alles geht, wenn man sich auskennt . Unser Nachtlager schlugen wir wieder bei der Transpetrol auf. Sie lag geschickt an der Ruta 9 Richtung Puerto Natales, dem „Tor“ zu unserem nächsten Ziel, dem „Parque Nacional Torres del Paine“. Obwohl wir an der Tankstelle auch schon reichlich „Fauna“ hatten .

Die Strecke war ganz hübsch, mit vielen gelben Blümchen auf grünen Wiesen, aber brutal viel Wind! Die Landschaft wurde immer hügeliger, bis man in weiter Ferne Berge (auch mit Schnee!) sah: Andenausläufer) In Puerto Natales fanden wir keinen Parkplatz, obwohl es nur ca. 20.000 Einwohner hat.

1894 nannten die deutschen Einwanderer Ernst von Heinz und Kurt Meyer einen von ihnen am 24. Dezember entdeckten kleinen Fluss im Norden der heutigen Stadt Natalis (nach Christi Geburt). Von diesem Fluss erhielt Puerto Natales seinen Namen. Die Siedlung liegt am Ultima-Esperanza-Fjord. Das Klima ist ganzjährig rau mit kalten Wintern.

Wir parkten in der Bucht außerhalb, ca. 2 Kilometer vom Zentrum entfernt und spazierten rein. Im Touristen-Infocenter bekamen wir nicht viele Infos, aber die Angestellte schickte uns direkt zur Parkverwaltung des Torres del Paine (CONAF) und dort gab es dann von einer sehr freundlichen Dame umfassende Infos, sogar auf Englisch. Im Park gab es also kostenpflichtige Campingplätze (pro Nacht ca. 40 Euro!) und für die 5-Tages-Wanderungen kostenlose Zeltplätze. Aber da Muddy absolut autark ist, erfuhren wir, dass es sogar zwei Stellen gab, wo wir kostenlos an den jeweiligen Ranger Stationen schlafen dürften. Die Eintrittskarten (ca. 34 Euro) müssten wir selbst online bestellen, sie wären für drei Tage gültig und man könne den Park abends auch verlassen und am nächsten Tag wieder reinfahren. Natürlich, wie immer: den gesamten Müll mitnehmen.  Wir bedankten uns und erstanden einen Block weiter eine Patrone Fett zum Abschmieren, wussten aber nicht, ob es auch das richtige war.

Nach einem ausgiebigen Stadtbummel und zurück bei Muddy beschlossen wir einfach, auf dem Parkplatz stehen zu bleiben und dort zu übernachten. Plötzlich hatten wir kein Internet mehr, obwohl wir angeblich unlimitiertes für wie viele Tage auch immer gekauft hatten. Nun mussten wir am nächsten Tag nochmals ins Städtchen laufen, Entel suchen und das klären.

Wir waren ewig in Puerto Natales unterwegs, aber niemand konnte (oder wollte) uns helfen. Endlich fanden wir in einer Apotheke einen sehr hilfsbereiten jungen Mann, der sogar beim Kundenservice von Entel anrief, weil es sonst wieder nicht geklappt hätte. Nach dem Tanken machten wir uns auf zum Parque Nacional Torres del Paine. Die Fahrt war wunderschön und wir näherten uns den berühmten Granitfelsen immer mehr.

Eigentlich wollten wir an der Ranger Station gleich die Eintrittskarten für den nächsten Tag kaufen, aber das ging nicht (immer nur für den gleichen Tag). So fuhren wir zum Übernachten eine wahnsinnig tolle Piste zur Laguna Azul, wo man (laut Ranger Station) kostenlos schlafen durfte. Ein wundervoller Platz mit Blick auf die „Torres“.

Paine heißt in der Sprache der Tehuelche-Indianer „himmelblau“, Torres del Paine also „Türme des blauen Himmels“ und er ist weltberühmt für seine drei Granitnadeln, die zwischen 2600 und 2850 m hoch sind. Der Mirador Base Las Torres ist der bekannteste Aussichtspunkt, erfordert aber gute Fitness (steil, 22 km Hin- und Rückweg). Der W-Trek ist eine 77 km lange Route, der O-Trek umrundet das Massiv auf 130 km. Südlich dieser drei Berge liegt der See Lago Nordenskjöld, benannt nach dem schwedischen Geologen Otto Nordenskjöld.

Das Wetter ist wechselhaft mit starken Winden, Regen und Schneestürmen. Im Sommer liegen die mittleren Temperaturen bei 11 °C und im Winter bei ca. 1 °C. Große Teile des Nationalparks sind vergletschert. Der bekannteste Gletscher ist der Grey-Gletscher, der in den Lago Grey kalbt. Im Park leben Guanacos, Nandus, Kondore und Pumas.

An der Laguna Azul trafen wir Tanja und Gunnar wieder, die wir im Oktober 2022 in Moab bzw. im Arches Nationalpark, USA kennengelernt hatten! Leider klappte unser „Feierabend-Bierchen“ nicht, aber man sieht sich on the road immer irgendwann wieder.

Am nächsten Tag machten wir die Lagunen Wanderung (21 km) über wunderschöne Margaritenwiesen und ganz einsam! Die Torres immer im Blick! Die Wanderung führte zum Lago Cebolla (wir überlegen heute noch, warum er Zwiebel-See hieß) und Chrisi musste noch mindestens zwei Kilometer weiterlaufen, weil er gar nicht fassen konnte, dass dieser Tümpel der Lago Cebolla und somit das Ende des Hinwegs der Wanderung sein sollte!

Kaum zurück am Lago Azul stellte sich heraus, dass der Campingplatz dort privat war und anscheinend doch etwas kosten sollte, so zumindest erklärte uns allen eine junge Frau mit entsprechendem Logo auf dem T-Shirt. Da die meisten am Kochen waren, durften wir noch diese Nacht bleiben, aber dann bezahlen oder gehen (mittlerweile haben wir gehört, dass nun überall große Schilder stehen, dass der Parkplatz ein Wohnmobilstellplatz ist und auf dem Campingplatz bezahlt werden muss! Wir fragen uns allerdings, warum nicht mal die Ranger Station weiß, welcher Platz denn nun kostenlos ist).

Tanja und Gunnar waren morgens um 6.00 Uhr schon los gefahren um Pumas zu finden und zu fotografieren. Wir machten uns auf zur Ranger Station um dort ein Ticket zu kaufen, denn online gings nur mit PayPal und in US-Dollars. An der Ranger Station am Lago Amarga dauerte der Ticket-Kauf keine Minute, obwohl man die Eintrittskarten ja angeblich nur online kaufen konnte! Kreditkarte und chilenische Pesos waren kein Problem! Auf dem Weg zur Ranger Station besuchten wir noch den Rio Paine Wasserfall und nach dem Ticketkauf fuhren wir interessehalber noch hoch zum Parkplatz für die Torres-Wanderungen (alles hochvoll). Danach dann zum Mirador des  Nordenskjöld Lake. Der Wasserfall Salto Grande war auch wunderschön und es war sogar warm und sonnig ! Wir fuhren am tintenblauen Pehoe Lake entlang, immer umgeben von schneebedeckten Bergen. Der kostenlose (wirklich kostenlose ) Stellplatz an der Administration der Ranger Station war echt schön, sogar mit Blick in die Berge und auf eine herrliche Lupinenwiese. Wir waren die ersten, aber er füllte sich rasch. Bald standen wir enger, wie die Camper in der Hochsaison in Jesolo! Neben uns standen Eva und Ralf aus Leonberg (bzw. Eva früher aus dem Remstal und Ralf aus Karlsruhe – ich glaube, da legen die Beiden Wert drauf ). Sie waren im Mietcamper unterwegs nach Ushuaia. Wir verstanden uns auf Anhieb und verbrachten die halbe Nacht in Muddy bei verschiedenen Getränken. (Anmerkung Chris: Die Beiden hatten ihren Kaffee (Espresso) aus Deutschland mitgebracht und da ihr Heimflug anstand und sie ein Paket übrig hatten schenkten sie es uns! Welch Hochgenuss – Nochmals vielen lieben Dank dafür!)

Nach einem sehr herzlichen Abschied gings am nächsten Morgen weiter für Eva und Ralf durch den Park Richtung Süden und für uns Richtung Westen zum Grey Gletscher. Er ist ein Gletscher des südlichen Patagonischen Eisfeldes, der größten Eiskappe der Südhalbkugel außerhalb der Antarktis.

Er war gut besucht, um nicht zu sagen VOLL! Am Ende der Kiesbank gabs noch einen Mirador (Ausblick) den wir erklommen und einen tollen Blick hatten. Wieder unten gab es nochmal einen Mirador, den Chrisi unbedingt noch ersteigen wollte. Der Weg war echt hart und fast zugewachsen. Oben angekommen stellten wir fest, dass es nur noch wenige Meter zum anderen Ausblick waren und dort oben war der Rundweg gesperrt gewesen . Oh Mann, so kamen wir auf 12 km an diesem Tag! Wir fuhren zum Übernachten noch einmal an die Administration der Ranger Station zurück und stellten fest, dass Brasilien leer sein musste. Es standen sechs oder sieben brasilianische Wohnmobile dort (und uns begegneten auch ständig Menschen aus Brasilien). Eigentlich mussten wir unsere Weiterfahrt planen, aber wir hatten überhaupt kein Netz. Es kam nur ganz kurz eine WhatsApp von Aenne und Bernhard durch, dass es bei El Chaltén, Argentinien so schwere Waldbrände gab, dass die Ruta 40 gesperrt sein sollte: natürlich UNSERE Route .

Nach vier Nächten und fünf Tagen wollten wir zum Abschied vom Park noch eine Wanderung machen: vom Sarmiento Lake Gatehouse zum Amarga Pond Gatehouse, ca. 15 Kilometer. Nach einer fast kompletten Fahrt durch den Park zurück und dem Parken am Sarmiento Lake Gatehouse standen wir eingecremt mit LSF 50+ und einem Rucksack mit Wasser, Pullover, Regenjacken und dem geladenen „Bearbanger“ (hatten wir noch von Kanada zur Bärenabwehr), den wollten wir mitnehmen, weil es Pumas geben sollte, vor dem „Beginn-der-Wanderung-Schild“ und dort stand „nur mit Führer“! Die fast nur spanischsprechende Rangerin erklärte uns per Google-Übersetzer, dass ein Führer unerlässlich wäre, wegen a) Pumas und b) einer Höhle mit Felsenmalereien – o.k., dann halt nicht! Wir fragten uns, wann Kanada wegen Bären und Australien wegen Krokodilen nur noch mit Führungen gemacht werden durften und trotteten missmutig zum Mirador Sarmiento Lake, der gegenüber der Ranger Station begann. Dennoch wusste die junge Dame im Office nicht mal, wie viele Kilometer dieser Ersatz denn hätte. Von Tanja und Gunnar (und IOverlander) hatten wir Koordinaten für einen Schlafplatz am Sarmiento Lake, außerhalb des Parks und er war wirklich traumhaft schön! Wir standen ganz alleine dort und genossen den Abend (nachdem wir am Hauptscheinwerfer von Muddy eine Birne gewechselt hatten, die in der Garage ganz unten in der Box war ). Chrisi fand noch einen Guanaco-Kopf zur Deko der Stoßstange, aber das zarte Köpfchen sah nicht wirklich gut aus.

Nach einer schlaflosen Nacht, weil der Wind so geheult und an Muddy gezerrt hatte, verließen wir mit einem letzten Blick auf „unser“ Bergmassiv die Region des Torres del Paine Nationalparks.

Es dauerte nicht so lange und wir waren an der Grenze zu Chile. Ausreise dort immer problemlos, da ohne Lebensmittelformular und anschließendem Check. Nach einigen Kilometern kam die Einreise nach Argentinien. Wie immer nett und sehr freundlich!

Adios Chile!

Bienvenido Argentina!

Pampa und langweilige Straßen kannten wir ja schon. Obwohl es Sonntag war, war nicht viel los. Allerdings an der EPA Tankstelle in La Esperanza schon! Wir suchten uns bei den LKWs ein hoffentlich ruhiges Plätzchen, denn in dieser Nacht wollten wir besser schlafen.

Unser nächstes Ziel, El Calafate, lag ca. 165 km entfernt und führte durch die wenig spannende Pampa. Irgendwann ging es für uns extrem einen Berg runter, aber für einige Fahrradfahrer (meist Paare) abartig den Berg hoch und das über einen längeren Zeitraum. Für mich eine unendliche Quälerei, vor allem bei diesen heftigen patagonischen Winden! Und glücklich sahen sie auch nicht aus!

Die erste Tankstelle am Ortsanfang war unsere, denn der Dieseltank war fast leer . Dort gab es auch kostenlos Wasser für die Tanks. Am Wasserhahn stand Uwe! Ute und Uwe aus Heidenheim hatten wir vor Jahren am Punta Final Strand, Baja California, Mexiko kennengelernt und lustigerweise auch auf der Piste von Puerto Almanza getroffen. Wir wieder hoch und Ute und Uwe runter zum Beagle Kanal.

Wegen der fehlenden Wasserstandsanzeigen mussten wir wieder das gesamte Bett abbauen und brauchten für gefühlt 20 Liter 1 Stunde und 45 Minuten! Wir brachen ab, der Druck war viel zu wenig! Einkaufen mussten wir auch noch. Also mitten rein ins Getümmel.

El Calafate ist das Tor zum Nationalpark Los Glaciares mit dem bekannten Gletscher Perito Moreno am Fuß der Anden. Sie liegt im Südwesten Argentiniens in der Provinz Santa Cruz am Ufer des Lago Argentino auf etwa 200 Metern Höhe. Der Name kommt von einem in der patagonischen Region häufig anzutreffenden Strauchgewächs, der Berberitze mit gelben Blüten und dunkelblauen Beeren. Aus dieser Strauchfrucht Calafate wird Marmelade oder Likör hergestellt.

In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts wurde am Standort des heutigen Calafate ein Versorgungspunkt für die Wolltransporte von den umliegenden Estancias eingerichtet. 1927 wurde der Ort offiziell von der argentinischen Regierung gegründet, um die Besiedlung der Region voranzutreiben. Heute hat Calafate ca. 22.000 Einwohner.

Bis wir einen Parkplatz fanden – oh Mann! Und dann war der Supermarkt auch noch leer gefegt und fast ausverkauft! Nun stellten wir fest, dass es nochmals einen „La Anonima“ Supermarkt etwas außerhalb mit GROSSEM Parkplatz gab! Man kann es sich auch unnötig schwer machen! Dort gabs auch einen Baumarkt, aber er hatte keine Wasserdurchfluss-Messer. Vom Elektro-Coach hatten wir nichts mehr gehört. In Calafate gabs einen Wohnmobil-Stellplatz, auf dem man kostenlos (am Busbahnhof) übernachten durfte. Um 21.00 Uhr war er voll! Es standen alleine drei Expeditionsmobile aus Heidenheim (Ute und Uwe), Böblingen und Stuttgart (Muddy) da. Später kam noch Ludwigsburg dazu .

Wir verbrachten den ganzen nächsten Tag in Calafate auf der Suche nach einem Durchfluss-Messer. Der „Coach“ hatte sich gemeldet, dass es unser Teil so nicht mehr gab . Wir wurden kreuz und quer durch die Stadt geschickt zu insgesamt sechs Geschäften, aber erfolglos. Frustriert und fertig waren wir spät bei Muddy zurück. Dort standen Tanja und Gunnar aus Kiel !

Auch am nächsten Tag waren wir unterwegs wegen der Durchfluss-Messer, dieses Mal mit Muddy. Wir hatten noch zwei Adressen von Gardena-Händlern (oder so etwas ähnlichem) von Christina erhalten. Sie ist die Schwester von Chrisis Freund Andreas und lebt mit einem Argentinier verheiratet seit Jahrzehnten in Cordoba, Argentinien.

Zu einer Adresse fuhren wir sogar dreimal, bis endlich jemand da war. Aber alles vergebens! An einer Tankstelle mitten in der Stadt tankten wir noch Wasser (nachdem wir alles abgebaut hatten) und fuhren zum ca. 78 Kilometer von Calafate entfernten „Los Glaciares Nationalpark“ um den Perito Moreno Gletscher anzuschauen.

Der Perito-Moreno-Gletscher ist einer der größten Gletscher (auch des südlichen Patagonischen Eisfeldes), des größten Gletschergebietes der südamerikanischen Anden. Auch er befindet sich in Patagonien im Südwesten Argentiniens in der Provinz Santa Cruz mit einem Teil seines Ursprungs in Chile.

Der Gletscher hieß früher Bismarck-Gletscher. Im Jahr 1899 hatte ihn sein Entdecker, der deutsche Geologe Rudolph Hauthal, nach dem im Vorjahr verstorbenen ehemaligen Reichskanzler Otto von Bismarck benannt. Er wurde erst später nach Perito Moreno benannt, als Würdigung dessen Verdienstes als Entdecker und Anthropologe, der insbesondere Patagonien im 19. Jahrhundert erforschte. In Deutschland war der Name Bismarck-Gletscher bis mindestens 1917 üblich.

Heute gehört der Gletscher zu den größten Touristenattraktionen Argentiniens, er ist der meistbesuchte Ort des als UNESCO-Weltnaturerbe eingestuften Nationalparks Los Glaciares. Im Gegensatz zu den meisten Gletschern der Region zog sich der Perito-Moreno-Gletscher lange nicht zurück. Es gibt aber keinen eindeutigen Trend.

Von Tanja und Gunnar hatten wir Koordinaten für einen traumhaften und einsamen Schlafplatz ca. 30 km vor dem Eingang zum Park bekommen und wir konnten sogar noch in der Sonne sitzen .

Nach einer ruhigen Nacht waren wir bereits um 10.45 Uhr im Park und obwohl die Sonne fast nie schien, war es ein eindrucksvolles Erlebnis! Der Gletscher kalbte sechsmal (!) und leuchtete so intensiv blau, als hätte jemand im Inneren eine Lampe angezündet. Wir waren sicher vier Stunden im Park, der nur aus dem Gletscher besteht und machten alle Wanderungen zu den unterschiedlichen Aussichtspunkten.

Wir entschlossen uns, wieder unseren „wilden“ Platz in der Pampa zum Schlafen zu nutzen und stellten dort fest, wo der kleine Diesel-Alu-Tank (für Heizung und Kocher) tropfte. Dass er es tat, hatte Chrisi bereits beim Gletscher-Parkplatz bemerkt. Extra für Südamerika hatten wir ihn bei Scharr Truck, Stuttgart-Vaihingen reinigen lassen, weil der Diesel so alt war (=Diesel-Pest!) und er wurde wohl so schlampig wieder hingebaut, dass der Halter am Tank scheuerte – wieder eine neue Baustelle !

Die Nacht war schrecklich windig und Muddy schaukelte viel. Am Morgen (es war Freitag), schauten wir, dass wir nicht zu spät wieder zurück in Calafate waren, damit wir noch eine offene Werkstatt fanden. Bei der aus IOverlander war niemand, weshalb ich ein Gebäude weiter ging. Dort standen große LKWs in der Halle. Zuerst kam ein Mechaniker mit raus zu Muddy, dann der Zweite und zum Schluss ein Dritter (der Chef?), der Englisch sprach. Der Zweite stellte gleich fest, dass es nicht die Stelle war, die wir dachten, sondern dass das Problem weiter oben am Tank liegen musste. Beherzt baute er den Tank ab! Tatsächlich hatte sich oben in einer Bohrung eine Dichtung verabschiedet! Das Problem wurde schnell gelöst und ein neuer Gummi eingefügt, der Tank besser angebracht und sogar noch Schrauben an den Kotflügeln nachgezogen! Und, es hätte nichts gekostet! Wir spendeten für die Asado-Kasse und weiter gings.

Beim Wohnmobilstellplatz am Busbahnhof parkten wir wieder und suchten das siebte Fachgeschäft für Durchfluss-Messer auch noch auf: vergebens! Danach waren wir so frustriert, dass wir uns ausnahmsweise ein Abendessen gönnten! Tanja hatte uns „Elia“ empfohlen. Ein von einem Libanesen geführtes Lokal mit Gerichten zum Teil unter 10,00 Euro. Für mich gabs Falafel, Hummus und Tabouleh Salat (mit ganz viel Petersilie), für Chrisi NATÜRLICH Grillteller mit VIEL Fleisch und Salat. Es war hervorragend!

Nach einer richtig guten Nacht ging es am nächsten Morgen zuerst zum Wasser holen, dann einkaufen und dann nach El Chaltén.

Anfangs war es eine langweilige Strecke, dann wurde sie richtig schön, am Lago Argentino und am Lago Viedma entlang, aber entsetzlich stürmisch! Dieser patagonische Wind geht einem richtig auf die Nerven! Nach ca. 250 km waren wir endlich in El Chaltén angekommen. Am Visitor Center direkt gegenüber von Tanja und Gunnar (die uns schon erwarteten), fanden wir einen der letzten Stellplätze. Trotzdem stellten sich noch zwei kleine Wohnmobile dazwischen. Wir machten einen Abendspaziergang und Angelika und Freddie aus Ebersberg bei München gesellten sich auch dazu.

El Chaltén ist eine Siedlung im Zentrum des argentinischen Teils von Patagonien und der führende Wanderort des Landes. Die chilenische Grenze am nördlichen Rande des Nationalparks Los Glaciares ist nicht weit entfernt. Gegründet am 12. Oktober 1985, gehört der Ort zu den jüngsten Ortschaften Argentiniens und hatte 2010 gerade mal 1627 Einwohner.

Es herrscht ein ozeanisch beeinflusstes Klima. Verbunden mit der Lage am Ostrand der Anden hat es reichlich Niederschlag mit rund 5.000 mm jährlich. Hinzu kommt ein sehr windiges Klima mit vielen Stürmen und wenigen Sonnenstunden (wir hatten allerdings unsagbares Glück und viel Sonne!).

El Chaltén bietet den unmittelbaren Zugang zu den Bergmassiven des Cerro Torre und des FitzRoy. Letzterer heißt in der Sprache der Ureinwohner, der Tehuelche-Indianer, El Chaltén. Das bedeutet in ihrer Sprache Rauchender Berg, obwohl der FitzRoy kein Vulkan ist. Die Bezeichnung leitet sich von den oft an der Spitze des Berges sichtbaren Wolken ab.

Als erster Europäischstämmiger beschrieb 1877 Perito Moreno den Berg. Er benannte ihn nach Robert FitzRoy, dem Kapitän des Forschungsschiffes Beagle, mit dem Charles Darwin fast fünf Jahre um die Welt reiste.

Erst am 2. Februar 1952 gelang Lionel Terray und Guido Magnone die Erstbesteigung. Am 16. Januar 1986 schaffte Thomas Bubendorfer die erste Alleinbegehung. 1994 gelang Christoph Hainz in knapp neun Stunden die bislang schnellste Solobesteigung. Dennoch: Aufgrund der Form und der extremen, unberechenbaren Wetterverhältnisse gilt der Berg als äußerst schwer zu besteigen, die meisten Versuche bleiben erfolglos.

Übrigens: Die Grenzziehung vom FitzRoy-Massiv bis zum Cerro Daudet ist zwischen Chile und Argentinien umstritten. Eine gemeinsame Grenzkommission einigte sich am 16. Dezember 1998, die Grenzziehung zu vertagen.

Als wir aus dem kleinen (sehr kleinen und teuren) Städtchen zurückkamen, war der ganze Parkplatz hochvoll mit Wohnmobilen. Lustigerweise kannten sich alle von irgendwoher !
Wir machten die drei Wanderungen „Mirador FitzRoy“, „Laguna Capri“ und die „Chorrilla del Salto“ …. an einem Tag! Denn jeder Tag kostete (ohne den Jahrespass) extra Eintritt! Und, was noch schlimmer war, am nächsten Tag sollte es auch noch regnen. Insgesamt brachten wir es auf 21,7 km (!) und 970 Höhenmeter (!). Einen Teil der Wanderung machten wir mit Angelika und Freddie, die wir auf dem Mirador trafen.
Abends hatten wir einen riesigen „Stuhlkreis“ und man konnte in Patagonien mal draußen sitzen, was keiner von uns fassen konnte

Für das Wiederaufladen der argentinischen SIM-Karte brauchten wir auch einen guten halben Tag, weil man uns wieder durch den ganzen Ort „jagte“ und niemand wusste, wo man eine SIM-Karte aufladen konnte (unfassbar!), brachten 8 Kilo Wäsche zum Waschen (privater Haushalt, ca. 16,00 Euro, Abholung am nächsten Tag), suchten und fanden einen Mülleimer. Mittlerweile waren es schon acht deutsche Expeditionsmobile auf dem Stellplatz. Man kam sich vor wie in einer deutschen Reihenhaussiedlung ! Am dritten Tag machten wir eine ausgedehnte, sehr anstrengende Wanderung bergauf zum Mirador Cerro Torre (10 km, fast 1.000 Höhenmeter), bei der ich mir ein mächtiges Knieproblem holte . Am nächsten Tag genossen wir die nun wieder reichlich scheinende Sonne in vollen Zügen und putzten (schon wieder!) unsere Wasserfilter. Eine weitere Wanderung fiel zugunsten der Schonung meines lädierten Knies leider aus. Am fünften Tag wollten wir weiterfahren, verquatschten uns aber dermaßen mit Tanja und Gunnar, dass wir doch noch blieben, auch weil das Wetter SOOO schön und warm war.

Am sechsten Tag fuhren wir aber dann los! Dass wir die fast 300 km bis Gobernador Gregores schaffen würden, hätten wir selbst nicht geglaubt, zumal 70 km davon eine mit viel Kies bedeckte Wellblechpiste waren. Zu allem Überfluss hämmerte ein zu schneller Jeep-Fahrer auch noch einen Stein an unseren Holm und hinterließ eine böse, abgeplatzte Stelle (aber besser Blech, als Glas!). An der Tankstelle in Tres Lagos tankten wir und bekamen auch noch super Wasserqualität für unsere Tanks mit einem mächtigen Druck . Kurz vor dem Ziel fand Chrisi SEINEN Kuhkopf-Schädel, den er sich seit vier Jahren so sehnlichst wünscht! Er war überglücklich … aber wir fanden partout keinen Platz an Muddy für ihn (er zerkratzte sogar die Stoßstange), so dass er ihn schweren Herzens zurücklassen musste .

Spät kamen wir an der YPF Tankstelle in Gobernador Gregores an, aßen dort die bislang besten EMPANADAS ARGENTINAS DE CARNE zum Abendessen und verbrachten dort die Nacht. Da sich eine Bar oder ein Jugendclub neben der Tankstelle befand, wummerten die ganze Nacht bis morgens um 6.30 Uhr die Bässe. Wir machten kein Auge zu! Am Morgen liehen wir einem jungen deutschen Paar neben uns unseren Wagenheber und machten uns danach auf zum Einkaufen.

Der alte Muddy musste nach so vielen Kilometern Piste und Staub unbedingt abgeschmiert werden, aber die Tankstelle bot keinen Windschutz und war zu steinig. Wir suchten nach einem Platz im Umfeld von Gobernador Gregores, fanden aber keinen. Zum Schluss landeten wir am Ortsanfang auf einem Campingplatz hinter Bäumen, wo Chrisi gut abschmieren konnte und es gab sogar eine gute, heiße Dusche! Ich stürzte mich auf den Januar-Bericht.

Nach einer ruhigen Nacht gings am nächsten Morgen (nach dem lästigen Tanken) weiter auf der Ruta 40 nach Norden. Die Straße war eine Katastrophe! Riesen Schlaglöcher, zum Teil nicht asphaltierte kleine Teilstücke und WIND! Unser Ziel waren die „Cuevas de las Manos, Rio Pinturas“. Wir kamen nur noch bis zur Kreuzung nach Irgendwo und übernachteten auf dem LKW-Parkplatz der Tankstelle in Bajo Caracoles, einem echten Nest im Nirgendwo (in diesem Fall mitten in der Pampa).

Am nächsten Tag reparierten wir ein paar Dinge und fuhren dann die Ruta 40 bis zum Abzweig zu den Cuevas de las Manos. Nach 47 (!) Kilometern Wellblech-Piste erreichten wir sie ziemlich durchgeschüttelt.

Die Cueva de las Manos (Höhle der Hände) ist bekannt für ihre Höhlenmalereien und wurde deshalb 1999 von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt. Ihren Namen erhielt die Höhle, da ein Großteil der Höhlenmalereien aus Handnegativen besteht. Die Höhle wurde 1941 vom Mönch Alberto M. de Agostini entdeckt, der sie als erster fotografierte. Die Malereien datieren von 9.000 bis 3.000 vor Christus. Die Archäologen gehen davon aus, dass es vor allem Frauen- und Kinderhände waren, da sie so klein sind.

Es soll sich um Nomaden gehandelt haben, die die Malereien aus rituellen und territorialen Gründen anbrachten. Außer den zahllosen Händen gibt es noch Darstellungen von Guanacos, Nandufüßen und einer Puma-Tatze. Außerdem die Darstellung einer Trommel und Händen und davor eine Figur, die vermutlich tanzt. Zwar ist die Cueva de las Manos die bedeutendste Fundstätte, jedoch existieren auch in anderen Höhlen sowie an Felswänden in der Schlucht vergleichbare Malereien. Die Farbe der Malereien besteht aus Gips und Eisenoxiden (Hämatit). Beindruckend ist, dass die Farben immer noch so bunt sind. Und ich fand interessant, dass heutzutage sowohl die Nandufüße, als auch die Puma-Tatze immer noch die gleiche Größe haben, wie 9.000 vor Christus!

Bis wir nach der Führung wieder auf der Hauptstraße (Ruta 40) waren, entschieden wir, nochmals zurück zur Tankstelle in Bajo Caracoles zu fahren und dort zu übernachten.
Wir waren am nächsten Morgen schon auf dem Sprung zur Weiterfahrt, als Chrisi im rechten Hinterreifen im Stollen in einem kleinen Loch einen Stein oder gar Schlimmeres entdeckte. Zuerst suchten wir zu Fuß eine „Gomeria“ auf, eine winzige Reifenwerkstatt. Wir erklärten (auf Spanisch!) unser Missgeschick und ob wir gleich vorbeifahren dürften. Das war o.k. Als wir Muddy vor der Mini-Werkstatt abstellten, kam erst mal die Ehefrau aus dem Haus gerannt und machte jede Menge Bilder von ihrem Mann an Muddy gelehnt . Dieser zog dann auch tatsächlich einen Nagel aus dem Loch und prüfte mit einem Haufen Spucke, ob es „nur“ der Stollen war oder ob Bläschen kamen und wir ein ganz ernstes Problem hatten. Gott sei Dank nicht !
Bis zum Eingang des Patagonia Parks in Argentinien (es gibt wohl auch einen in Chile) waren es ca. 74 km. Wir bezahlten den Eintritt von 12.000 Pesos für uns Beide (Stand heute 7,43 Euro) und fuhren noch 4 km bis zum einzigen Campingplatz für Wohnmobile im kleinen Nationalpark. Der Campingplatz war privat und kostete pro Nacht 20 US-Dollar. Es gab dafür auch ein hübsches Waschhaus mit Aufenthaltsraum (vor allem für Zelter), Camp-Küche, WC`s und jeweils für Jungs und Mädels eine Dusche, aber dafür sogar mit heißem Wasser! Wir kochten endlich mal wieder draußen (Hamburger, gegrillte Tomaten und Zwiebeln) und freuten uns über den schönen Sonnenuntergang.
Bei strahlend blauem Himmel und sehr viel Sonne fuhren wir am nächsten Tag 20 km auf einer sehr gepflegten Piste bis zum Wanderparkplatz. Wir kombinierten fünf verschiedene Wanderungen zu einem Rundkurs mit ca. 15 km und sahen so alle Facetten des Nationalparks, auch die Cuevas los Manos auf der anderen Seite des Rio Pinturas. Chrisi lieh mir seine Kniebandage und so war es eine wunderschöne Wanderung und obwohl wir fast alle Wanderwege des Parks gelaufen waren, begegnete uns kein Mensch! Schön für uns, aber schlecht für den Nationalpark! Über dem Canyon sahen wir einen Kondor seine Kreise ziehen und auf dem Campingplatz gab es ein Pärchen schwarze Adler, eine große Herde Guanacos kam jeden Nachmittag auf die „Wiese“ und daneben fraßen die Nandus. Gott sei Dank sahen wir nur die Speisekammer des (oder der) Pumas; im Park leben einige davon. Pfotenabdrücke sahen wir viele!

Schönheitspflege war am letzten Tag angesagt ! Haare schneiden, rasieren, heiße Dusche und mal wieder Rührei mit Tomaten, Zwiebeln und VIEL Knoblauch ! Wir fuhren erst um 15.30 Uhr los, die 56 km nach Perito Moreno (Stadt) waren schnell gefahren, kauften das Nötigste ein (viel durfte es nicht sein, denn wir wollten wieder über die Grenze nach Chile) und fanden (nach dem Tanken ) einen Platz zum Schlafen auf dem YPF Gelände in Perito Moreno. Es hatte 35 Grad im Schatten, war schrecklich laut und stank nach Diesel. Wir hatten Sehnsucht nach unserem Campingplatz im Patagonia Nationalpark mit seiner wahnsinnigen Ruhe und den guten „Schwingungen“.

Im Park hatten wir kein Netz, aber in Perito Moreno erreichte uns die Nachricht von Christina, die mittlerweile unsere Durchfluss-Messer online in Argentinien bestellt hatte, dass diese (oh Wunder! Daran geglaubt hatte niemand!) bei ihrer Schwägerin in Bariloche (ca. 830 km entfernt) eingetroffen wären ! Juhu und Jubel!!

Beim Frühstück checkten wir den Wetterbericht der nächsten Tage und stellten leider fest, dass eine starke Abkühlung inkl. Regen drohte. Also kein Wetter für Puerto Rio Tranquilo in Chile und zur Besichtigung der Marmorhöhlen per Boot. Außerdem mussten wir uns unbedingt um die Webseite kümmern und so entschlossen wir uns, am Lago Bueno Aires unser Lager aufzuschlagen. Vorher mussten wir nochmals einkaufen, denn wegen dem Grenzübertritt hatten wir nun zu wenig im Kühlschrank!

Der Lago Buenos Aires (in Chile heisst er Lago General Carrera) ist ein großer patagonischer Grenzsee mit einer Gesamtlänge von ca. 128,7 km. Seine maximale Breite beträgt etwa 68 km. Der See erstreckt sich über eine Fläche von ca. 1.850 km², aufgeteilt auf Chile (ca. 970 km²) und Argentinien (ca. 881 km²).

Es war warm (für Chrisi sogar heiss ) am See und leer, um sich dann eine Stunde später mehr und mehr zu füllen. Wir waren umringt von Pickups, PKWs und Menschen, die im eiskalten Wasser badeten! Selbst Chrisi sass gegen später, als der Wind auffrischte, mit Hoodie und langen Hosen draußen (ich schrieb drinnen den Januar-Bericht), während die Argentinier offensichtlich ihren Sommer genossen. Einen Wetterumschwung, wie angekündigt, konnten wir uns zwischenzeitlich nicht mehr vorstellen.

Wann und ob nun der große Regen kommt, wann wir über die Grenze fahren und wo uns die Reise noch hinführt, folgt in unserem Februar-Bericht.

Bis dahin Euch alles Gute von den

Von Puerto Madryn, Patagonien, Argentinien über die Magellanstraße, Chile

und Ushuaia, Feuerland, Argentinien nach Rio Grande, Feuerland, Argentinien

Reiseroute Argentinien

Reiseroute Chile

Vormittags die übliche Routine: Frühstück-Tanken-Einkaufen-Etappe starten-wieder saulangweilige Strecke! Aber, wenn man ans Ende der Welt will, muss man durch die Pampa, zumindest auf argentinischer Seite. Die Straße war super schlecht. Nach ca. 300 km machten wir an einer YPF-Tankstelle Schluss, so konnte ich noch weiter den November-Bericht schreiben. Wir befanden uns „in the middle of nowhere“! 250 km auf beiden Seiten war einfach NICHTS! Der Wind war noch stärker oder war das schon Sturm?!

Wir hatten wieder eine lange Strecke vor uns . Dieses sture Kilometer-Fressen ist so gar nicht unsers. Und dann war die Landschaft auch wieder öde.

Über die Hochebene fegte ein ganz starker Wind, so stark, dass Muddy immer wieder ausbrach. Es herrschte sehr großer LKW-Verkehr und die Straße war so schmal, dass der Luftzug vorbeifahrender LKWs Chrisis Außenspiegel immer wieder einklappte.

Eine Ewigkeit fuhren wir durch Comodoro Rivadavia, umgeben von hohen Sandbergen. Ziemlich ermattet landeten wir in Caleta Olivia an einer YPF-Tankstelle (wo auch sonst!), direkt am Meer und viel zu fertig, um den November-Bericht für die Webseite noch hochzuladen.

Die nächste Etappe war zunächst gar nicht langweilig. Dank unseres Navis fuhren wir auch durch ganz Caleta Olivia durch. Das war gar nicht so klein, wie wir dachten. Es ging am Meer entlang und bergauf und -ab. Hin und wieder gab es verlassene Häuser und ganz viele ausgebrannte LKWs oder auch PKW lagen links und rechts der Straße. Viele Kreuze säumten sie. Ganz makaber fand ich die Gedenkstätte mit dem T-Shirt des Verstorbenen auf einem Plastiktorso.

Es gab jede Menge Gürteltiere (tot und lebendig) und was uns am meisten erstaunte war, dass eines auf der Straße saß und Aas fraß. Sie sind anscheinend wirklich Allesfresser! Die Ruta 3 (die auch die Panamericana ist) hatte tiefe LKW-Spuren von den Zwillingsreifen im Teer und Muddy wollte nicht so richtig reinpassen. Die Ränder der Straße waren aufgeworfen und messerscharf. Chrisi surfte elegant über alle Hindernisse, aber es war ziemlich anstrengend! Ach ja, weil ich es immer von der legendären Panamericana habe: Sie erstreckt sich von Alaska im Norden Amerikas bis nach Feuerland in Argentinien an der Südspitze Südamerikas und ist eine der längsten Straßen der Welt. Wir haben Menschen kennengelernt, die ihrem Streckenverlauf sklavisch folgten und nicht nach links oder rechts abbogen, um zu sagen, dass sie die komplette Panamericana gefahren sind. Diesen Ehrgeiz hatten wir nie! Obwohl ich als Jugendliche auch davon träumte, einmal im Leben diese berühmte Straße zu fahren. Nun, jedenfalls müssen alle Güter die Feuerland braucht (zumindest der argentinische Teil) über die Ruta 3 transportiert werden. Und entsprechend ist der LKW-Verkehr.

Bei grau-schwarzem Himmel, Nieselregen und Sturm beendeten wir unsere „wilde“ Fahrt auf einer Hochebene, wo weit und breit NICHTS war, außer … richtig: eine YPF-Tankstelle! Wir luden den November-Bericht hoch und freuten uns, dass es so stürmte, dass Muddy uns in den Schlaf schaukelte.

Die Ruta 3 brachte uns durch noch mehr Pampa bis zum Atlantik nach Puerto San Julián. Der Ort hat eine große Vergangenheit! Er erhielt seinen Namen vom portugiesischen Seefahrer Ferdinand Magellan, der am 31. März 1520 hier anlegte und im Hafen überwinterte. Er war im Auftrag des spanischen Königs Karl I. unterwegs, um eine westliche Route zu den Gewürzinseln (den Molukken) zu finden, um den lukrativen Gewürzhandel (Nelken, Muskat) zu kontrollieren und eine Alternative zum portugiesischen Seeweg um Afrika zu suchen. Er wollte den amerikanischen Kontinent umschiffen und durch einen unbekannten Ozean (den er später den Stillen Ozean bzw. den Pazifik nannte) nach Asien zu segeln. Anfang April musste sich Magellan mit einer Meuterei auseinandersetzen, die von seinen spanischen Kapitänen angeführt wurde. Er schlug die Meuterei nieder, richtete die Anführer hin und ließ einen Kapitän sowie einen Geistlichen in Puerto San Julián zurück (man hörte nie wieder von ihnen). Magellan verließ den Hafen am 21. August 1520 und fand am 21. Oktober die östliche Einfahrt der Passage, nach der er gesucht hatte und die nun seinen Namen trägt.
Ach ja, 58 Jahre später, am 20. Juni 1578 kam Francis Drake auf seiner Weltumsegelung nach Puerto San Julián. Er fand die Überreste des Galgens, an dem Magellan die Meuterer hatte hinrichten lassen. Da auch Francis Drake Probleme mit seiner Mannschaft hatte, nutzte er ihn weiter.
An der Uferpromenade von Puerto San Julián liegt ein Nachbau eines von Magellans Schiffen, der Victoria. Sie war das einzige Schiff, welches von der Suche des Seewegs nach Spanien zurückkehrte und die erste Weltumsegelung schaffte. Aber, das ist wieder eine andere Geschichte!
Der Hafen blieb weiterhin ein Anlaufpunkt auf Südamerikareisen. Er war auch eine Station auf der Reise der Beagle (die zweite Reise), die hier im Januar 1834 eintraf. Ein Passagier der Beagle war Charles Darwin.
Wir wanderten noch durch den Ort und erstanden einen „Toaster“, den man als Auflage auf die Kochplatte des Elektroherdes legen konnte, denn auch südamerikanisches Brot ist nur getoastet genießbar!
Wir checkten auf dem Campingplatz Municipal ein, weil Muddy ganz dringend abgeschmiert werden musste, die Gelenke, die Aufhängungen der Federn, die Antriebswelle etc. brauchten dringend Fett! Ein grauenvoller Job für Chrisi! Ich wollte Muddy gründlich reinigen und danach brauchten wir Beide eine Dusche. Auf dem Campingplatz lernten wir eine sehr nette Familie aus Berlin (mit drei Kindern) in einem riesigen Expeditionsmobil kennen. Auch sie waren auf dem Weg nach Ushuaia, wo sie Weihnachten verbringen wollten. Wir blieben noch einen Tag länger, wanderten die Bucht entlang und durch Puerto San Julián durch, ein freundliches Städtchen mit viel zu großen Straßen (darüber waren wir aber nicht böse ).

Nach den üblichen Tätigkeiten wie (ausgiebig frühstücken ), Grauwassertank leeren, Wassertanks füllen, „sanitäre“ Anlagen leeren), einkaufen (und normalerweise auch noch Muddy tanken), fuhren wir am nächsten Tag weiter mit dem Ziel, den Parque Nacional Monte Leon zu besuchen.

Er führt ein kleines Schattendasein, weil sehr viele die Peninsula Valdés besuchen und dann vermutlich keine Lust auf einen Abstecher haben, weil sie alle nur noch nach Ushuaia hetzen. Aber er lohnt sich! Allein die 19 km Anfahrt auf einer gepflegten Piste waren wunderschön! Mit großen Guanacoherden, perfekt getarnt.

Zuerst kamen wir am Mirador Isla Monte Leon (Aussichtspunkt) vorbei. Auf dem Felsen tummelten sich Tausende von Kormoranen. Außerdem gab es dort im Nationalpark eine sehr große Pinguin Kolonie und eine große Seelöwen Kolonie. Ganz unten, am Ende der Piste, gab es windgeschützte Plätze für Zelter und einen kleinen Wohnmobilstellplatz zum kostenlosen Übernachten mitten im Park. Und dort stand auch unübersehbar die Berliner Familie! Wir (Chrisi und ich) wanderten noch den Strand entlang und trafen uns später auf ein Bier bei den Nachbarn, weil es draußen zu kalt und viel zu windig war (außerdem gab es eine Puma-Warnung, die uns aber nicht abgeschreckt hätte).

Am nächsten Morgen fuhren die „Berliner“ weiter und wir entschlossen uns zum Highlight des Parks, der Pinguin Kolonie, zu wandern. Man hätte auch extra Muddy anwerfen können, aber wir hatten Lust auf Bewegung (die insgesamt 16 km waren super schön, aber bergauf und ab und zum Schluss noch mit Gegenwind waren echt hart!).

Die Magellan-Pinguine waren entweder noch am Brüten (zwei Eier = 40 Tage) oder sie saßen schon auf ihrem geschlüpften Nachwuchs. Die grauen Babys waren RIESEN groß! Beide Elternteile machen sich von Dezember bis ca. März auf Nahrungssuche, die sie bis zu 50 km (!) vom Nest entfernt und die bis zu 80 m tief gehen kann. Im März verlieren die Pinguin-Babys ihren grauen, nicht wasserfesten Flaum und bekommen das für Magellan Pinguine typische schwarz-weiße Federkleid. Leider stehen die putzigen Tierchen am Anfang der Nahrungskette . Im Wasser lauern Orcas und Seelöwen und an Land graue Füchse und vor allem Pumas. Es lagen auch viele tote Pinguine überall herum. Wie uns die Rangerin später auf der Straße (sie fuhr mit dem Auto an uns vorbei) erklärte, wurden diese Tiere tatsächlich von Pumas und deren Nachwuchs zur Übung der Jagd gerissen, aber sie werden nicht gefressen. Trotz all dem kann ein Pinguin durchaus 15 Jahre alt werden. Es war jedenfalls ein unvergessliches Erlebnis, denn die neugierigen Tiere waren unmittelbar neben uns!

Wir schafften es vor dem Gewitter gerade noch zu Muddy und dachten wir am Morgen noch, dass wir abends ganz alleine im Park wären, so hatten wir uns sowas von getäuscht: Es standen noch fünf andere Camper da (einer sogar aus Regensburg).

Aufgrund des Regens konnten wir draußen nicht kochen. Bis zur Grenze nach Chile war es nicht mehr so weit und die, so unsere Info, würden es mit den Sachen im Kühlschrank sehr genau nehmen. Denn man musste an der Grenze ein Formular ausfüllen und alles angeben, was man so an Lebensmitteln hatte (tierische und pflanzliche Produkte).

Am nächsten Morgen fuhren wir zur Kolonie der Seelöwen. Nach einem ca. 300 m Fußmarsch konnten wir auf die Seelöwen runterschauen, die aufgrund des sehr steilen Felsens dicht an dicht lagen und ein Höllen Spektakel veranstalteten. Den „Cabeza Leon“ (Löwenkopf) konnten wir in der Felsformation nicht erkennen und wir haben wirklich viel Fantasie!

Danach fuhren wir zum Parkausgang und 6 km wieder zurück auf der Ruta 3 zur Ranger Station, um dort noch eine alte, aufgegebene Schafsfarm zu besichtigen. Die „Estancia Monte Leon“ hatte in den 1920iger Jahren 40.000 Schafe. Aufgrund des rauen Klimas in Südpatagonien wurde die Qualität der Wolle und auch die der Schafsfelle sehr hochwertig. Wolle und Fleisch wurden zum Großteil nach Europa transportiert. Der Bedarf der Farm an Medikamenten für die Schafe, Material für die Zäune, die Rasierapparate etc. kam mit dem Schiff aus England nach Punta Arenas, Chile und dann von dort auf die Farm Monte Leon. Ein gigantisch weiter Weg!

Die Böcke wurden nur einmal im Jahr zu den Schafen gelassen, so dass alle Lämmer im September geboren wurden. ALLE Schafe wurden zwischen Dezember und Ende Januar geschworen. Ein Schaf-Scherer schaffte zwischen 150 und 200 Schafe am Tag! Interessant war, dass die ganze Halle noch immer extrem nach Schafen roch.

Wir bedankten uns noch bei den Rangern, die extra für uns aufgeschlossen hatten und verabschiedeten uns. Dann mussten wir aber wirklich Gas geben! Die nächste und einzige Übernachtungsmöglichkeit war eine Tankstelle in Rio Gallegos, einer geschäftigen, großen Hafenstadt ca. 100 km vor der Grenze nach Chile und Rio Gallegos lag ca. 250 km von uns entfernt. Es war eine wilde Fahrt! Der Wind blies so heftig, dass es Muddy fast von der Straße fegte. Chrisi hatte alle Hände voll zu tun! Es gab viele Guanaco-Herden und auch viele Skelette von ihnen. Vermutlich kollidierten sie mit den zahllosen LKWs. Und endlose Pampa, man glaubt sofort, dass Patagonien zu den am dünnsten besiedelten Regionen der Welt gehört!

Um 17.00 Uhr erreichten wir eine Tankstelle auf dem Bypass um die Stadt (nicht die Tanke zu der wir eigentlich fahren wollten), aber, wir durften auch hier gerne übernachten, aber unbedingt unter der Überwachungskamera, obwohl dort ein Verbotsschild prangte .

Auf dem Areal sahen wir Sabine und Martin aus Regensburg wieder, die mit uns im Nationalpark waren. Sie überlegten auch schwer, wie sie weiterfahren sollten, denn die nächsten zwei Wochen hatte sich eine Sturm- und Regenfront mit einem eisigen Temperatursturz angekündigt.

Ca. 150 km nach der chilenischen Grenze muss man die Magellanstraße mit einer kleinen Fähre überqueren und diese hat keine „feste“ Einfahrt aufs Schiff, sondern nur eine Rampe, die auf dem Teer hin und her kratzt, während das Schiff tanzt. Nach 20 Minuten ist man dann auf der anderen Seite, fährt noch 100/150 km durch Chile, um dann wieder auszureisen und in Argentinien einzureisen. Ja, es ist nicht so einfach, ans Ende der Welt zu kommen ! Sabine und Martin stellten sich neben uns und wir machten dennoch mal weiter mit dem Reste essen.

Kurz vor der chilenischen Grenze kam die Laguna Azul, ein schöner See in einem Vulkankrater. Dort wollten wir noch hin (auch um den weiteren Inhalt des Kühlschranks zu leeren).

Sabine und Martin wollten auch noch mit zur Lagune. Sie waren früher fertig und fuhren schon mal voraus. Wir dachten -mal wieder- wir stehen alleine dort, aber außer unsere beiden Autos waren noch drei Wohnmobile aus Argentinien da und später kam noch ein sehr schönes Expeditionsmobil aus Brasilien dazu.

Obwohl es leicht regnete, sehr windig und kalt war (ich hatte drei Jacken an ) machten wir noch eine Wanderung fast um den kompletten Kraterrand rum und noch zum See runter. Trotz des zu erwartenden noch schlechteren Wetters (kaum zu glauben), hatten wir keine Lust unsere Pläne zu ändern. Also: Kühlschrank auf: was musste noch weg ? Gegen später besuchten uns Sabine und Martin noch im Shelter auf Bier/Wein/Saft. Morgens gabs noch eine Runde Rührei und Muddy „ein bisschen hübsch machen“. Sabine und Martin waren schon drei Stunden vorher gefahren! Bis zur Grenze waren es nur noch 10 km.

Die Ausreise von uns vier (wir zwei, Muddy und das Pony) aus Argentinien ging einfach, freundlich und Ruck Zuck. Die Grenze zu Chile kam einen Kilometer später. Auch hier für uns vier völlig problemlos. Drei Monate Aufenthalt, zwei verschiedene Schalter. Dann kam Schalter drei! Dort musste online ein Formular (pro Nase!) ausgefüllt werden, ob man für Chile gefährliche Lebensmittel mitführt und wenn ja, welche. Die Downloads musste man zeigen, bekam jede Menge Stempel und fuhr dann mit Muddy an eine Ausfahrt, wo das Ganze kontrolliert wurde. Die eingeschweißte Salami in Scheiben war o.k. Aber die zwei (herrlichen) Knoblauchknollen mussten wir abgeben. So brauchten wir -nur wegen dem Online-Formular und der Kontrolle- 2 Stunden und 15 Minuten für den Grenzübergang.  

Adios Argentina!

Bienvenido Chile!

Nach ca. 40 km kam die nächste Aufregung: die Überquerung der Magellanstraße mit der Autofähre von Punta Delgada nach Bahia Azul! Klingt wie Karibik – war es leider nicht! Es wehte ein kalter Wind mit ca. 40 – 60 km Geschwindigkeit, aber besser, wie ein Tag später, da gab der Wetterbericht 100 km an.

Die Magellanstraße verbindet nördlich der Südspitze Südamerikas den Atlantischen mit dem Pazifischen Ozean. Sie ist von Ost nach West ca. 611 km lang. Seit dem Grenzvertrag zwischen Chile und Argentinien von 1881 gehört die Magellanstraße zum chilenischen Hoheitsgebiet. Auch nachdem Willem Cornelisz Schouten 1616 Kap Hoorn entdeckte und die Drakestraße zum ersten Mal befahren hatte, blieb die Magellanstraße vorerst die bevorzugte Verbindung in den Pazifischen Ozean. An ihren Ufern konnten sich die Seefahrer bequem mit Proviant und Trinkwasser versorgen und waren nicht den unberechenbaren Naturgewalten vor Kap Hoorn ausgesetzt.

Wir fuhren noch bis Cerro Sombrero (es hieß wirklich so), einem Dorf im Nirgendwo. Die Häuser erinnerten uns an Grönland, Inuit oder Walfängersiedlungen. Auf dem Parkplatz des Hotels Tunkelen durften wir kostenlos übernachten.

Nach dem es in Cerro Sombrero nichts zum Einkaufen gab und der Kühlschrank leer war, gönnten wir uns im Hotel ein Frühstück . Dann gings ca. 100 km bis zur chilenischen Grenze, wieder Ausreise von uns vier und ca. 8 km weiter zur argentinischen Grenze und Einreise von uns vier.

Adios Chile!

Bienvenido Argentina!

Und gleich wurde auch die Straße schlechter. Wir fuhren noch 78 km nach Rio Grande um unsere Vorräte und den Kühlschrank wieder zu füllen und fanden Zuflucht an einer YPF Tankstelle. Als ich ausstieg, um zu fragen, ob wir dort übernachten durften, blies es mich fast über den Platz! Ich musste mich an einem Geländer festhalten. Es war so kalt, dass wir ständig zwei Jacken anhatten. Das Schlimme war aber, das wir Tausende von Kilometern gefahren waren (wir waren nun ca. 200 km vor Ushuaia) um ans Ende der Welt (Fin del Mundo – von Chrisi immer „Culo del Mundo“ genannt ) zu gelangen, es war der 12. Dezember, also Sommer in Südamerika und der Wetterbericht für Ushuaia für die nächsten 16 Tage war einheitlich schlecht: Tagsüber 6 Grad, nachts -2 Grad und zwischen 90 % und 60 % Regen bzw. Schneefall! Wie furchtbar! Aber, wir beschlossen, nicht zu hadern und unsere Pläne trotzdem durchzuziehen. Denn, wir waren uns ganz sicher: ans Ende der Welt würden wir nur einmal im Leben fahren, denn wir lieben die Wärme (ich Hitze!) über alles und das Wetter hier war nicht unsers! Sogar Chrisi sagte „stell es lieber in den Kühlschrank, damit es nicht so kalt wird“! (gemeint waren unsere Trinkwasserflaschen die wir sonst im Fahrerhaus lassen).

Nachts betätigte Chrisi die Wasserpumpe und sie gab ganz merkwürdige Geräusche von sich! Dann ging die 12 Volt Versorgung in die Knie und zum krönenden Abschluss verabschiedete sich noch die 230 Watt-Anlage . Oh Nein! Was war passiert? Wir probierten die halbe Nacht unterschiedliche Lösungen, aber die Wasserpumpe gurgelte nur vor sich hin. Wir vertagten das Problem auf den nächsten Morgen und wuschen uns ohne fließendes Wasser mit Mineralwasser. Beim Anschalten des Kochherds schaltete der Wechselrichter ständig ab und meldete eine Überspannung. Mist! Kaffee gab es Gott sei Dank an der Tankstelle (sogar richtig guten ) und dann gings ans Arbeiten. Chrisi zog im Elektro-Schrank alle Schrauben nach (natürlich erst nach der Abschaltung des gesamten Strom-Netzes) und zumindest die elektrische Zahnbürste (mein Luxus auf Reisen ) wurde vom Wechselrichter geladen. Den Kochherd hatten wir schon weggepackt. Da hofften wir das Beste! Chrisi schraubte die Wasserpumpe weg, ich reinigte den Filter, dann wurde alles nach- und festgeschraubt und: sie machte wieder ihren Job ! Puuuh!

Wir fuhren nur noch die 100 km (eine sehr schöne Strecke) nach Tolhuin am Lago Fagnano und checkten beim Camping Hain ein, einem urigen Campingplatz direkt am See, der alles (wirklich alles) recycelt. Tolhuin liegt bereits auf der Insel Feuerland und ist mit rund 9900 Einwohner die drittgrößte (!) Stadt der Insel. Der Ortsname leitet sich von dem Selk`nam-Wort „Tolwyn“ ab, was „Herz“ bedeutet. Tolhuin liegt etwa auf halbem Weg zwischen den beiden größten Städten Rio Grande und Ushuaia und (wer hätte es gedacht) an der Ruta 3, der Panamericana.

Der Lago Fagnano (103 km lang und somit länger, als der Bodensee) ist ein Süßwassersee, den die Grenze zwischen Argentinien und Chile von Nord nach Süd durchschneidet. Benannt ist er nach dem Salesianer Giuseppe Fagnano (1844-1916), den der Vatikan 1883 zum Apostolischen Präfekten des südlichen Patagoniens, Feuerlands und Malwinen (Falklandinseln) ernannte. Sein altes Missionarshaus befand sich (eingezäunt) auf dem Campingplatzgelände. Eigentlich wollten wir einen Campingplatz zum AUSGIEBIGEN Duschen, aber die war nicht einladend! Sie hatte anscheinend warmes Wasser, wenn nur eine Person duschte, aber bei mehreren (es gab nur eine bei den Frauen und eine bei den Männern) Personen war das Wasser kalt und man musste zwischen 40 und 50 Minuten warten . Außerdem blies ein kalter Wind (in diesem Fall durch jede Ritze in der Hütte) und sie war nicht beheizt! Aber unser Stellplatz ganz vorne am See war wirklich traumhaft schön!

Wir verlängerten um eine Nacht und machten die Wanderung zur Laguna Negra. Weit entfernt sahen wir die schneebedeckten Berge der Andenausläufer. Die Bäume hatten lange Flechten am Stamm und in den Ästen; es sah aus, wie im Zauberwald. Wir waren in Feuerland (Tierra del Fuego), das sowohl zu Argentinien als auch Chile gehört.

1520 stattete Magellan auf seiner Suche nach einer Durchfahrt zu den asiatischen Gewürzinseln Feuerland einen Besuch ab. Vorbeifahrende Seefahrer tauften den Archipel Feuerland nach den Lagerfeuern, die sie an den Ufern erspäht hatten. Sie stammten von den Ureinwohnern, die später durch die Besiedlung der Europäer im frühen 19. Jahrhundert fast vollständig ausgelöscht wurden.

Am nächsten Morgen machten wir uns auf zur finalen Etappe: USHUAIA – das Ende der Welt! Genauer gesagt ist eigentlich Puerto Williams, Chile auf der anderen Seite des Beagle Kanals der südlichste Ort, ABER, er ist eine Militärbasis mit einem Dorf, das wenige Einwohner hat. Deshalb kann sich Ushuaia mit 82.615 Einwohnern (Stand 2022) die südlichste Stadt der Welt nennen. Obwohl da wieder Chile um die Ecke kommt und sagt für eine Stadt habt ihr zu wenige Einwohner und deshalb ist Punta Arenas in Chile mit ca. 146.000 Einwohnern die südlichste Stadt . Und -unter uns- ganz streng genommen käme ja auch noch das Kap Hoorn als südlichster Punkt in Frage. Aber auf jeden Fall endet die Ruta 3 und somit die Panamericana ein Stück hinter Ushuaia und ohne Schiff geht’s nicht mehr weiter. Aber zuvor mussten wir noch über den Garibaldi Pass, der wunderschön gewesen wäre, hätten wir nicht den Himmel in schwarz und grau Tönen und Schneeregen gehabt. Dennoch boten die Andenausläufer einen wahnsinnigen Anblick.

Egal, wen wir die letzten Wochen kennenlernten, ALLE hatten das Ziel Ushuaia (und unbedingt an Weihnachten)! Bei der Recherche, wo wir Muddy dort abstellen würden, um uns a) die Stadt anzusehen und b) zu schlafen, fanden wir nichts! Wir schrieben zwar einige Koordinaten der App IOverlander auf, aber schon mit den entsprechenden Bemerkungen „vermutlich geschlossen“, „nur für Zelte“, „gibt’s vielleicht nicht mehr“, „Parken für Wohnmobile verboten“ etc.

Ushuaia (das Wort kommt aus der Sprache der Ureinwohner Yámana und bedeutet „Bucht, die nach Osten blickt“) liegt an einem Hang und steile Straßen führen zum Hafen, wo ein Tanker und ein Kreuzfahrtschiff lagen.

Englische Missionare errichteten 1869 eine Missionsstation in Ushuaia. 1884 eroberten argentinische Seestreitkräfte Ushuaia für Argentinien.

Es war verkehrsmäßig die Hölle los (klar, es war Feierabend-Verkehr) und bislang fuhren in keiner Stadt so viele Autofahrer so aggressiv. Wir fanden weder Parkplatz noch Campingplatz, außer dass uns das Navi mal wieder eine Stadtbesichtigung gönnte. Wir retteten uns auf die Ruta 3 und fragten uns, wo all die Massen mit dem Ziel „Fin del Mundo“ ihre Wohnmobile lassen würden. Einige hatten Kreuzfahrten gebucht, die über Weihnachten und zum Teil auch Silvester gingen und in die Antarktis führten (ca. 1.000 km entfernt) und (siehe oben) viele wollten ja auch Weihnachten in Ushuaia verbringen. Ich gebe zu, ich träumte auch mal kurzfristig davon.

Auf dem Weg zum Nationalpark fuhren wir beim Club Colegio del Sur vorbei, wo sich früher mal ein Campingplatz befand. Ich fragte nach, ob wir dort übernachten dürften und dass wir nichts brauchten. Ob es doch noch ein Campingplatz war, konnte ich nicht herausfinden. Vielleicht schon, denn eine Dusche sollte knapp 9,00 Euro kosten und war limitiert von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 17.00 Uhr. 17.00 Uhr war längst vorbei und nachts/morgens sollte es 2 Grad geben. Nein, wir würden keine Dusche nutzen. Dann, so die Info, dürften wir kostenlos hinter dem Rugbyfeld auf der Pferdekoppel schlafen .

Nach einer ruhigen Nacht fuhren wir zum Parque Nacional Tierra del Fuego (Nationalpark Feuerland), bezahlten am Parkeingang 60.000 argent. Peso (Stand heute ca. 36,00 Euro für Muddy und uns). Dafür durften wir drei Tage und zwei Nächte bleiben und im Park kostenlos übernachten. Am Stellplatz (Laguna Verde) gab es nichts, außer Natur und vier Dixis. Zuerst fuhren wir aber die Ruta 3 durch den Park bis an ihr finales Ende! An diesem Punkt war viel los, denn alle wollten ein Bild vom Schild (wir auch!). Danach gings einen Boardwalk entlang mit Informationstafeln zum Leben der Yámanas, die vor 6.500 Jahren dort siedelten. Der Weg zu einem klitzekleinen Leuchtturm an der Lapataia Bay war hübsch, aber sehr schlammig.

Wir hatten Wanderlust und es war noch „früh“ am Tag (richtig dunkel wurde es nie, ab 23.00 Uhr dämmrig). So starteten wir noch die Wanderung „Hito XXIV Trail“, die am Acigami See entlang, bis zur Grenze Argentiniens mit Chile führte. In der Wanderkarte stand, moderate Wanderung, 3,5 km (one way), 3 Stunden. Wir parkten am Lago Roca und marschierten los. Nach gut 1,5 km kam das Startschild mit 4 km (one way) und 3,30 Stunden. Also, die Parkleitung sollte schon wissen, wie lange ihre Wanderungen sind und dauern! Aber auf jeden Fall war sie sehr schön! Und am Ende war tatsächlich ein Schild, dass man an der internationalen Grenze zwischen Argentinien und Chile sei und sie nicht überschreiten dürfe. Auf dem Rückweg fing es leicht an zu regnen, hörte am Campingplatz aber schon wieder auf. Die Einheimischen sagen, dass man hier alle vier Jahreszeiten an einem Tag habe.

Auf dem Campingplatz trafen wir Aenne und Bernhard aus Calw wieder. Ursprünglich hatten wir sie im Juni 2024 in San Felipe, Baja California, Mexiko kennengelernt und auf einem Supermarktparkplatz in Rio Grande, Argentinien vor vier Tagen wieder getroffen. Seither kreuzten sich unsere Wege öfters, aber wir hatten bislang noch keine Gelegenheit uns zusammen zu setzen. So trafen wir uns vor ihrem Auto bei Sonne und Regen auf einen vorgeschobenen Sundowner.

Am nächsten Morgen hatte es 5 Grad, Schnee- und Graupelschauer und Depri-Himmel. Wir machten dennoch die Wanderungen zur Laguna Verde, Laguna Negra (gibt’s hier anscheinend oft ) und zum Aussichtspunkt auf den Lapataia See.

Es war der 17.12. und wir hatten noch immer keinen Plan, wo wir Weihnachten verbringen wollten.

Am letzten Tag im Nationalpark besuchten wir das südlichste Postamt der Welt in der Bucht Bahia Ensenada Zaratiegui, wo man Briefe mit dem „Ende-der-Welt“-Stempel verschicken und einen speziellen Stempel in den Reisepass bekommen konnte. Aber leider war es geschlossen . Vermutlich sogar dauerhaft (unter uns Klosterschwestern: eigentlich befindet sich das südlichste Postamt der Welt in Port Lockroy in der Antarktis, aber das ist nicht so entscheidend ).

Danach fanden wir einen Stellplatz zum Schlafen auf dem Camping Municipal am Parkeingang und sogar kostenlos (dafür auch mit nichts), am Bahnhof des „Tren del Fin del Mundo“, der (natürlich!) die südlichste Eisenbahn der Welt ist . Zwischen 1909 und 1952 diente eine etwa 25 km lange, von Ushuaia ausgehende Bahn dem Materialtransport (Holz und Steine) für ein Gefängnis in Ushuaia sowie dem Transport des von den Häftlingen geschlagenen Holzes. Die heutige Schmalspurbahn ist ein Nachbau.

Luftlinie waren es vom Camping Municipal nach Ushuaia zwischen 8 und 11 km (je nach Quelle ). Zuviel zum Laufen und zu kalt fürs Motorrad (und wegen einem Tag runter machen, lohnt sich eh nicht). Deshalb probierten wir UBER aus. Eine Plattform (APP) über die man sich jemanden suchen kann, der mit seinem Auto in der Nähe ist und für einen vereinbarten, sehr günstigen Festpreis (viel billiger, als Taxi fahren!) einen abholt und zum angegebenen Zielort fährt (hat super geklappt – wir sind nun UBER-Fans! Die App funktioniert übrigens weltweit).

Am Hafen von Ushuaia hatten wir dann auch gleich festgestellt, dass wir für Muddy gar keinen Parkplatz gefunden hätten. Es lagen zwei Kreuzfahrtschiffe im Hafen und der zweite UBER-Fahrer erzählte uns, dass ab heute (19.12.) die Sommerferien in Argentinien begonnen hätten, 30 % der Menschen aus der Provinz Cordoba (so schätze man), nach Ushuaia unterwegs wären und täglich nun über 17 Kreuzfahrtschiffe im Hafen ankämen! Und wir fanden es heute schon voll! Vor allem nach 16.00/16.30 Uhr, wo nach der Siesta alle Geschäfte wieder öffneten. Es gab auch viele Outdoor-Läden, aber die Sachen, vor allem Wanderschuhe (von schlechter Qualität) waren dreimal so teuer, wie in Deutschland. Es wimmelte von Asiaten, die offensichtlich jeden Preis bezahlten.

Ushuaia liegt am Beagle Kanal, einer natürlichen Wasserstraße, die den Atlantik mit dem Pazifik verbindet. Benannt ist der Kanal nach dem britischen Forschungsschiff Beagle, mit dem Robert FitzRoy (erste Fahrt) die Wasserstraße 1831 entdeckte. Er ist 240 km lang und an der schmalsten Stelle 5 km breit.

Wir erfuhren auf Schautafeln hinter dem Museum auch neues über den Garibaldi Pass.

1952 fuhr ein Jeep der Marineinfanterie auf diesem „Weg“. Das erste Fahrzeug, das den Pass im November 1956 überquerte, war ein Willys Jeep der National Highway Administration. Er startete um 16.00 Uhr in Ushuaia und erreichte Rio Grande um 2.00 Uhr morgens. Auf der Rückfahrt wurde er vom ersten Privatwagen begleitet, der den Garibaldi Pass überquerte, einem Buick-Pickup von 1926. Zwei Tage später trafen die Amerikaner Frank und Helen Schneider in einem Amphibienfahrzeug in Ushuaia ein, nachdem sie aus Alaska angereist waren. Sie waren damit die ersten Touristen, die den Garibaldi Pass überquerten.

Und über das Ritual des Erwachsenwerdens der Selk`nam, die sich rot/weiß bemalten, Phallus-Hüte aufsetzten, sich entsprechend verkleideten und junge Mädchen erschreckten. Und wir hatten uns in Cerro Sombrero, Chile auf dem Hotelparkplatz über die krasse Bemalung des Nebengebäudes gewundert und dachten, es hinge vielleicht irgendwie mit Karneval zusammen !

Um das historische Haus (erbaut 1927) der Familie Sora, eine der ersten Siedler-Familien von Ushuaia, wurde ein Hotel gebaut.

Wir blieben noch einen weiteren Tag auf dem Municipal Camping, verabschiedeten uns von Aenne und Bernhard, die zu einer Kreuzfahrt in die Antarktis aufbrachen und sortierten unsere Bilder für die Webseite. Auf dem Grundstück gegenüber spielten kleine Fuchs-Kinder unter den wachsamen Augen der Eltern Fuchs .

Am nächsten Morgen entschieden wir spontan gleich nach dem Einkaufen und Tanken nicht über den Garibaldi Pass zurück zu fahren, sondern noch nach Puerto Almanza am Beagle Kanal zu fahren. Nach ca. 40 km auf der Ruta 3 Ushuaia-auswärts gings auf eine wunderschöne Piste durch den Wald und diese führte uns nach ca. 50 km nach Puerto Almanza. Der Ort liegt in einer kurzen Häuserreihe direkt am Beagle Kanal und schräg gegenüber von Puerto Williams, Chile (wie ihr wisst, das südlichste Dorf der Welt ). Puerto Almanza ist ein kleines Fischerdorf und bekannt für die Zucht von Königskrabben. Chrisi träumte davon, dort eine zu essen, weil sie in Ushuaia viel zu teuer waren, aber auch in Puerto Almanza waren sie nicht günstiger!

Weil wir uns mal wieder über unser Navi ärgerten, weil es uns einen so großen Bogen bis hierher fahren ließ, fuhren wir die Piste einfach weiter Richtung Ushuaia, ob dieser Weg nicht kürzer gewesen wäre. Sie endete allerdings nach ca. 12 km am Zaun eines militärischen Sperrgebietes . Für heute waren wir mit dem Navi ausgesöhnt und fuhren wieder zurück. Am Ortsende fanden wir auf einer Pferdekoppel einen herrlichen Schlafplatz am Beagle Kanal mit Blick auf die chilenischen Anden.

Nach einer guten und ruhigen Nacht und nach dem der Platz wirklich schön war, entschlossen wir uns noch einen Tag länger zu bleiben. Wir machten eine längere Wanderung am Beagle Kanal entlang, durch den „Ort“ durch und noch ein Stück die Piste entlang, um dann durchgefroren (trotz etlicher Schichten Kleidung) wieder bei Muddy anzukommen. Am „Ortsanfang“ trafen wir tatsächlich Sabine und Martin wieder! Ihre Kreuzfahrt startete am 28.12. in Ushuaia und sie hatten noch Zeit. Deshalb stellten sie sich hinter uns auf die Wiese.

Morgens (ich noch am Tisch, Chrisi am Elektroschrank etwas Nachschauen) wackelte Muddy wie verrückt! Chrisi dachte sofort an ein Erdbeben und wir schauten raus. Am Blinker und dem Außenkasten rechts hinten rieb sich unser Pferd“nachbar“ eifrig aufgrund grässlichen Juckens den Hintern! Er ließ sich nur schwer vertreiben. Als wir zur Wanderung aufbrachen, sicherten wir die Treppe vor ihm und bauten zwei „Palisaden“-Äste als Schutz an die Stelle, denn er hatte den Blinker und das Katzenauge schwer verbogen. Als wir zurück kehrten fehlte eine Palisade und der Blinker war noch schlimmer, aber in die andere Richtung verbogen. Sabine und Martin hatten beobachtet, dass der Besitzer danach kam und das Pferd viele Meter -außer Reichweite des LKWs- neu angebunden hatte. Zufall?!

Für den Weihnachtsbaum musste Chrisi noch einige Dosen Bier trinken und dazu gab es gegrillte Würstchen mit Zwiebelringen und Chimichurri Soße (echt argentinisch! Sieht aus wie Salatsoße, hat die richtige Schärfe und ist so pervers, dass sie schon wieder gut ist).

Sabine und Martin, als echte Frühaufsteher, verabschiedeten sich schon bald. Wir verließen am 23.12. um 12.00 Uhr mittags Puerto Almanza in nordöstlicher Richtung um Weihnachten wieder in Tolhuin am Lago Fagnano auf dem Camp Hain zu verbringen. Unterwegs begegneten uns jede Menge Wohnmobile, auch mit deutschen Kennzeichen und Motorräder auf dem Weg nach Ushuaia. Es war sicher eine gute Entscheidung von uns, das überfüllte Ushuaia für Weihnachten zu verlassen.

Auf dem Camp Hain freute man sich sehr, uns zu sehen! Wir bekamen unseren Stammplatz am See und erfuhren, dass die Fähre über die Magellanstraße am 24./25./26.12. wegen starken Sturms gesperrt sein KÖNNTE und dass ab 26.12. große Touristenströme über die Grenze Argentinien/Chile mit dem Ziel Nordargentinien (oder wie wir später erfuhren auch gerne nach Brasilien) erwartet würden . Eigentlich wollten auch wir am 26.12. diese Route (Grenze/Magellanstraße) nehmen. Seufz! Es nieselte schon wieder und windete entsetzlich, so dass wir uns in den Shelter verzogen. Chrisi stürzte sich gleich auf die Produktion des Weihnachtsbaums .

Am Heiligen Abend waren wir echt fleißig! Füllten die Wassertanks, leerten die „sanitäre“ Anlage und fragten bei der Camp-Familie, ob wir uns etwas von dem Sägemehl hinter dem Office für unsere Trenntoilette holen könnten. Wir durften! Denn langsam gingen die deutschen Vorräte zur Neige und in Südamerika gab es leider weit und breit kein Kleintierstreu zu kaufen (vermutlich werden sie schneller gegessen, als gehegt und geknuddelt!). Und auch Schreinereien hatten wir keine gesehen. Dann schnitten wir uns sogar noch gegenseitig die Haare, was echt notwendig war, aber aufgrund des Wetters nie möglich. Wir nutzten das zweistündige regenfreie Zeitfenster und kämpften nur mit dem Wind.

Und dann war es auch schon Zeit, um mit der Familie in Deutschland zu telefonieren ! Danach schnippelten wir eifrig für die Gemüsepfanne und kochten draußen in der Kälte. Ohne Chrisis genialen Windschutz wäre das gar nicht möglich gewesen. Bei rockigen Weihnachtsliedern und unserem Bierdosen-Weihnachtsbaum feierten wir noch die halbe Nacht.

Wir machten erst am 25.12. unsere Weihnachtswanderung und sahen sogar einen Biber. Zurück am Shelter mussten wir schon wieder unsere Wasserfilter reinigen, weil nur noch ein Rinnsal aus dem Hahn tropfte. Vielleicht sorgte das Wasser aus dem See für die verschmutzten Filter.

So schön unser Ausblick auf den See auch war und dass wir den Campingplatz für uns alleine hatten, das Wetter ging uns so richtig auf die Nerven! Am 26.12. machten wir uns auf den Weg Richtung Norden. Bis zur Magellanstraße leider genau die gleiche Strecke, aber egal, denn wir sahen endlich wieder blauen Himmel !! An der YPF-Tankstelle in Rio Grande stürmte es genauso wie das letzte Mal. Muddy schwankte so stark, dass es uns Beiden ganz blümerant wurde. Sogar das WC-Papier auf dem Halter im Schrank hatte sich selbst aufgrund der Schwingungen abgewickelt. Chrisi versuchte Spanisch zu lernen und ich schrieb seekrank am Dezember-Bericht weiter.  

Wir hoffen, ihr hattet Alle schöne Weihnachten und wünschen Euch einen guten Rutsch in ein gesundes und glückliches neues Jahr 2026!

Wo wir Silvester feiern und wo uns die Reise noch hinführt, folgt in unserem Januar-Bericht.

Bis dahin Euch alles Gute von den