Reiseroute Mexico

Von Loreto, BCS, Mexiko nach Yuma, Arizona, USA

Mittlerweile waren wir auf dem Campingplatz in Loreto ganz alleine! Wir erstellten die Webseite, luden sie hoch und machten noch eine lange Wanderung Richtung Flughafen zu den Palapas. Am nächsten Tag wanderten wir nach Loreto um die Blutdrucktabletten für Chrisi zu besorgen und bastelten dann im Clubhouse des RV Parks unsere Moskitonetz-Erweiterung. Leider sind die Löcher in den meisten Netzen zu groß für die ganz kleinen Plagegeister. (Anmerkung Chris: Unsere Fenster haben Standard-Moskitonetze bei denen leider an den Seiten alles rein kommt, was rein will. Jetzt haben wir es zusätzlich mit Tüll versucht. Erste Ergebnisse: Viel besser, aber immer noch nicht 100 % .  Nächster Schritt: Umstellen auf Organza!)

Wir verließen Loreto um nach dem Einkaufen und dem Tanken bis zur Playa el Requeson zu fahren. Aber auf dem Parkplatz des Supermarktes trafen wir zufällig Marion und Christoph wieder. So machten wir einen neuen Plan und verabredeten uns für ca. zwei Stunden später an einem kleinen Abzweiger, weg von der Hauptstraße, um dann gemeinsam eine Offroadpiste eine lange Bucht (Bahia Constitucion) entlang zu einem Stellplatz zu fahren. Wir fanden dann auch einen sehr schönen!

Es war so brüllend heiß, so dass wir sogar unsere Markise aufbauen mussten, um etwas Schatten zu haben. Unglaublich: wir hatten tatsächlich eine riesengroße Bucht für uns vier alleine ! Auf unserer Strandwanderung sahen wir leider viele tote Schildkröten, die vermutlich nach der Eiablage nicht mehr ins Meer zurückkamen und vor Erschöpfung starben. Am Strand gab es aber auch noch viele andere Skelette, wie zum Beispiel von Vögeln und Delfinen. Auch die Mumie eines Kälbchens lag im Sand. Vom Stellplatz aus sahen wir mit dem Fernglas eine Delfin-Schule mit ca. 20-30 Tieren, die in der Bucht jagten. Wunderschön!

Abends machten wir große Lagerfeuer mit Stockbrot … lecker !

Gemeinsam fuhren wir dann noch zum Playa Escondida, wo sich Marion und Christoph nach einer Nacht verabschiedeten. Wir verbrachten noch einen weiteren Tag (und eine Nacht) am Playa Escondida. Chrisi war zweimal schnorcheln und wir genossen das Karibik-Feeling! Der Strand leerte sich enorm schnell, obwohl es Sonntag war und plötzlich waren wir ganz alleine. Insofern war es dann doch ein komisches Gefühl, als die „Hidden-Beachbar“ um 20.00 Uhr schloss und der Besitzer uns bat, ihn per WhatsApp zu informieren, falls sich nachts „irgendetwas tun sollte“! Allerdings hatten wir, wie wir sehr viel später merkten, gar kein Netz, weil der Barbesitzer es abgeschaltet hatte!

Am Abreisetag brauchten wir lange, bis alles wieder verstaut war, zumal ein sehr stürmischer Wind blies und uns zweimal heftig die Haustüre zugefallen wäre, wenn wir sie nicht mit einem Expander fixiert hätten .

Über eine schöne Bergstraße ging es an den herrlichsten Buchten entlang ca. 20 km nach Mulege. Es ließ uns dann doch keine Ruhe und wir fuhren -nach dem Einkaufen- bei Alfredo vorbei . Was wir von der Brücke aus nicht gesehen hatten war, dass ein Haus fertig und wie wir später erfuhren, auch für ein paar Monate vermietet war. Der Rest war jedoch nach wie vor „Baustelle“, aber der zwischenzeitlich eingetroffene Alfredo war -wie auch das letzte Mal vor einem Jahr- sehr positiv und optimistisch, dass alles „gut läuft“ und „bestens“ wird. Er fuhr extra wieder nach Hause, um uns Starlink zu bringen, so dass wir schnellstes Internet hatten und er brachte seine Frau zum Kennenlernen mit. Alfredo ist einfach ein sehr herzlicher und lieber Mensch, dem wir für sein Projekt nach wie vor Glück und gutes Gelingen wünschen!

Starlink ist eine Unterabteilung von SpaceX, dem Weltraum- und Raketen-Projekt von Elon Musk. Bis zum Jahr 2027 sollen allein für diesen Dienst 12.000 neue Satelliten im All sein. Hier auf diesem Kontinent rüsten immer mehr Campingplätze mit Starlink nach und man sieht es bei fast allen Wohnmobilen, was echt Sinn macht, denn wir sind hier sehr oft ohne Internet.

Wir machten noch einen ausführlichen Stadtbummel durch Mulege und stellten fest, dass sich einige Dinge, wie die Eröffnung neuer Lokale, getan hatten und hatten ein riesen Glück, dass die Missionskirche „Mision de Nuestra Senora de Santa Rosalia de Mulege“ ausnahmsweise geöffnet war (vermutlich nur zum Lüften, aber das war uns ja egal ). Nach einer kleinen Runde zum Ausblick auf den Fluss und die Palmenoase, war die Kirche auch schon wieder geschlossen. Etwas befremdlich im Innenraum sah eine Christus-Statue mit einer braunen Langhaar-Perücke aus, die heftig im Wind wehte .

Über eine wunderschöne Bergstraße, rechts und links mit Vulkangestein, ging es von Mulege über Santa Rosalia nach San Ignacio (ungefähr in der Baja-Mitte), auf einen unserer Lieblingscampingplätze, dem Paraiso Misional mit viel Grün . Als wir gegen 15.30 Uhr ankamen, hatte es noch immer 35 Grad Celsius. Um 21.00 Uhr war es auf 19 Grad abgekühlt und sollte auf nur noch 12 Grad in der Nacht sinken . Am nächsten Tag war dringendes Haare schneiden angesagt und gegen Nachmittag stießen Marion und Christoph wieder zu uns. Wir wollten gemeinsam eine bekannte Baja-Offroadstrecke fahren.

Wir deckten uns in San Ignacio noch mit Datteln, Wasser und Diesel ein (und ein paar andere Grundnahrungsmittel waren natürlich auch dabei ). Dann ging es weiter Richtung Guerrero Negro. Ungefähr 30 km vorher kam der Abzweig auf die Piste nach San Rafael an der Sea of Cortez oder auch Golf von Kalifornien -ganz wie man will .

Alle Vier waren wir sehr gespannt auf den Schwierigkeitsgrad der Piste, hatten wir doch sehr unterschiedliche Meinungen darüber gehört. Bis zum ersten Übernachtungsplatz mitten in der Wüste war es ganz viel „Wellblech“ und wirklich sehr holprig. Mensch und Material wurden durchgeschüttelt! Sogar so, dass das Navi von der Windschutzscheibe fiel und sich der Spiegel des Motorrades durch die Plane bohrte, obwohl Chrisi für die Spiegel aus Neopren noch Überzieher genäht hatte! Wie bei der alten Plane auch, gab es die alles haltenden „Zöpfchen“! (Anmerkung Chris: Das Erste und ich bin sicher, da werden noch viele folgen . Wir müssen unbedingt mit Armin Kontakt aufnehmen, der für wenig Geld in Deutschland eine super Motorradplane nach Maß und in super Qualität anfertigen ließ. Mal sehen, ob der genannte Preis noch tatsächlich gehalten werden kann/wird ).

Es war schon 18.00 Uhr als wir die Fahrzeuge abstellten. Schnell gab es noch Spaghetti mit von Marion selbergemachter Basilikum-Pistazien Pesto mit Parmesan und später fielen wir unter einem gigantischen Sternenhimmel in den Schlaf.

Wir fuhren weiter zum „Pozo Aleman“ einem verlassenen Gut mit angeschlossenem Friedhof. Leider konnten wir nicht herausfinden, von wem und wann die Farm aufgebaut und warum sie verlassen wurde. Im Brunnen gab es jedenfalls noch ausreichend Wasser. Dann ging es auf der Piste weiter durch eine wunderschöne Kakteenlandschaft und durch mehrere, zum Teil riesige Flussbetten. Vereinzelt tauchte auch mal eine kleine Ranch oder zumindest ein Gatter auf. Die Piste bestand mal aus Steinen und mal aus Tiefsand und ganz oft aus „Wellblech“. Wir wurden in Muddy wieder furchtbar geschüttelt! Am Nachmittag fanden wir eine große Ausbuchtung und freuten uns über einen guten Stellplatz für beide Fahrzeuge .

Am nächsten Mittag ging die wilde Fahrt weiter auf einer Piste, die wirklich keine Wünsche offen ließ! Es gab Steine, Tiefsand, Berg hoch, Berg runter, Überhänge, Steilwand fahren, Auswaschungen und dadurch für unseren Boliden eine super schmale Piste, aber immer durch mega schöne Landschaft! Zweimal rutschten wir so um eine sandige Kurve, dass ich dachte, unser LKW-Hinterteil würde uns überholen . Da wir uns auf der offiziellen Rennstrecke einer der zahllosen Baja-Rallyes befanden, wo das letzte Offroad-Rennen erst vor ein paar Tagen durchging, befand sich die Piste in einem jämmerlichen Zustand. Muddy ächzte und stöhnte und es rumpelte so, dass Chrisi dachte, wir hätten ein Rad verloren !

Burkhard von der „Pistenkuh“, der sehr viele Offroad-Kilometer hinter sich hat sagte mal, dass schwierige Pisten eigentlich nur in den Bergen sind. Wie wahr! Wir hatten zwei so schmale Passagen einen Berg runter, dass es mir unten am Strand auf dem Weg nach San Rafael noch schlecht war! (Anmerkung Chris: O.K. war schon nicht schlecht, aber Burkhard hätte wahrscheinlich darüber gelacht! War eng, war steil, aber ich glaube, richtig spannend wird das Ganze, wenn es mal 1000 Meter oder mehr nach unten geht ).

San Rafael ist ein sehr kleines Fischercamp und besteht nur aus ein paar wenigen, aus Wellblech und Pappe zusammen getackerten Hütten. Wir fanden eine Düne weiter ein sehr schönes windgeschütztes Plätzchen und beschlossen, erst mal die Seele nachkommen zu lassen und einen weiteren Tag zu bleiben. Am nächsten Tag machten wir eine ca. 10 km lange Strandwanderung und hinterher gab es von Marion im Omnia gebackenen Käsekuchen. Der war sooo lecker oder wie Christoph immer zu sagen pflegte „der Knall im All“ !

Am Strand sahen wir einen schönen, großen Kojoten, der uns neugierig anschaute, beim Näherkommen aber schnell flüchtete. Und morgens beim Frühstück lief sogar ein großer Kojote entspannt an Muddy vorbei. Abends hatten wir dann noch ein wunderbares Kojoten-Konzert der beiden Rudel aus verschiedenen Richtungen.

Nachts gab es einen wunderschönen Sternenhimmel und wir sahen, wie zwei Perlenketten, ca. 20 von Elon Musk ins All geschossene Satelliten, die sich ihren Platz in der Atmosphäre suchten. Das sah sehr faszinierend aus!

Die letzte Etappe war die schlimmste! Die Piste bestand nur aus Steinen! Größere und kleinere, aber alle scharfkantig ! So geschah es auch, dass wir uns in den rechten Vorderreifen einen Cut hineinfuhren; Gott sei Dank in den Stollen und (hoffentlich!) nicht sehr tief. Wir rumpelten von einem Schlagloch ins nächste. Fast am Ende führte noch eine kleine Sandpiste zu einem alten Gefängnis. Leider -mal wieder- ohne jegliche Infotafeln . Ziemlich geplättet von all dem Geschüttel erreichten wir nach ca. 300 km in vier Tagen die Anfänge von Bahia de los Angeles und stellten uns an den Strand zum Übernachten.

Nach dem Frühstück mussten wir erst noch den Gummi am Durchstieg außen zurückschieben und mit Kabelbinder fixieren. Dabei stellte Christoph fest, dass aus unserem Stoßdämpfer rechts vorne Öl lief, er also kaputt war ! Klar, wir ließen ihn zu Beginn der Reise auch neu einbauen, damit genau dies nicht passierte UND zu allem Überfluss war die Befestigung auch noch krumm angebracht ! Schon wieder eine Baustelle!

Gemeinsam ging es dann zum Einkaufen und zum Strand La Gringa auf der anderen Buchtseite am Ende von Bahia de los Angeles. Wir fanden einen schönen Platz ganz vorne am Meer mit Sandstrand, eine Düne vor La Gringa. In der Bucht tummelten sich 20 bis 30 Delfine . Der Wind frischte so auf, dass wir eine Kuhle fürs Abendessen suchten. Als es Nacht wurde, liefen in aller Seelenruhe zwei Kojoten ca. fünf Meter vom Tisch entfernt durch die kleine Senke!

Dann wurde der Wind viel stärker und änderte seine Richtung, so dass Muddy nachts ins Schwanken geriet. Wie mussten dann erst Marion und Christoph in ihrem Zeltaufbau schaukeln?!

Am nächsten Vormittag verabschiedeten wir uns sehr herzlich, denn Marion und Christoph wollten zurück in den Süden der Baja. Wir hatten eine schöne Zeit zusammen und denken, dass wir uns bestimmt irgendwann irgendwo wiedersehen werden !

Wir fuhren die wenigen Kilometer nach Bahia de los Angeles zurück und blieben im Campo Archelon, da wir dringend stabiles Internet brauchten um unsere Einreise in die USA vorzubereiten und neue Versicherungen für Muddy und das Pony abzuschließen. Wir waren schon längere Zeit nicht mehr online gewesen und erfuhren leider, dass es Chrisis Mama nicht gut ging.

Zuerst waren wir ganz alleine auf dem Campingplatz. Dann stellte sich ein älterer Amerikaner in einem riesigen Wohnwagen neben uns und ließ die ganze Nacht seinen Generator laufen ! Die Zivilisation hatte uns wieder!

Wir blieben noch einen weiteren Tag wegen des Internets um in Ruhe mit Deutschland zu telefonieren. Chrisis Ma ging es wieder ein bisschen besser ! Dann machten wir eine dreistündige Wanderung zum Leuchtturm und über die vielen Hurrikan-Ruinen wieder zurück. Es war ein sehr heißer (36 Grad) und windstiller Tag.

Als ich mit dem Müllsack gedankenverloren den Sandweg zu den Tonnen spazierte, glitt eine fast zwei Meter lange dunkelbraun glänzende Schlange über meine Zehen hinweg auf die andere Wegseite und verschwand in einem Busch. Das setzt doch ein bisschen Adrenalin frei!!

Da unsere Truthahnwürstchen nur ein begrenztes Haltbarkeitsdatum hatten, beschlossen wir sie am Lagerfeuer zu grillen. Mangels eines hierfür geeigneten Stocks bastelte Chrisi aus unserer Grillgabel und Strandgut einen wunderbaren Ersatz !

Nachts zerrte dann wieder der Wind schwer an der Motorradplane, der Fensterverdunkelung und unseren Nerven!

Wir machten uns weiter auf Richtung Norden durch eine wunderschöne Kakteenlandschaft! Bis zur Mex 1 waren wir das einzige Auto auf der Straße. Dann wurde es heftig: viel Verkehr und viele LKWs waren auf der schrecklich engen Straße. Es war Pfingstsamstag! Wir fuhren bis Punta Final, einem unserer Lieblingsstrände, weil wir da bislang immer alleine standen. ABER dieses Mal nicht! Zahllose, bevorzugt Pickups, standen am Strand entlang: Amerikaner und mexikanische Großfamilien! Wir amüsierten uns köstlich über die Strandaktivitäten ! Vor allem über den Sonnenschutz-Pavillon zu unserer linken, der immer wieder vom Wind fortgeblasen wurde. Aber auch zu unserer rechten gab es reichlich Slapstick ! (Anmerkung Chris: War wirklich sehr lustig, aber die Jungs auf der amerikanischen Seite hatten einen wirklich guten Tequila am Start . Die Einladung zum Feuer und weiteren Drinks mussten wir leider aufgrund von Reizüberflutung ausschlagen ).

Am nächsten Morgen gab es eine böse Überraschung ! Der Benzintank des Kochers mit dem wir draußen kochen, war komplett ausgelaufen und hatte nicht nur seine eigene Verpackung, sondern die ganze Außenkiste geflutet. Unerklärlich, wo das Benzin auslief! Nach einer langen Putzaktion (es befanden sich noch viele andere Dinge in der Aussenbox ), gabs endlich irgendwann Kaffee ! Das Ganze machte uns aber so nachdenklich, dass wir auch die Batteriekiste (Starterbatterie) anschauten …. was für ein Schock! Die vier Schrauben der zwei Halterschienen hatten sich gelöst! (Anmerkung Chris: Wellblech etc. machts möglich). Wenn sich die Metallschienen irgendwie mit den beiden Polen verbunden hätten, hätte es einen Kurzschluss und eventuell einen Brand geben können. Auf jeden Fall wären die Batterien im Eimer gewesen. Nach der Reparatur (Chrisi) und dem Spülen (ich) machten wir eine ziemlich lange Strandwanderung zu einem Camp mit kleinen Ferienhäuschen und einem Restaurant. Es war windstill und brütend heiß ! Außer im Restaurant war nichts los!

Wir verlängerten um eine weitere Nacht und machten am nächsten Tag bei 40 Grad im Schatten eine kleine Wanderung zu den Ruinen auf der anderen Seite. Es hatte sich jedoch auch hier nichts getan. Tagsüber wurde es immer heißer und nachts tobte der Wind und brachte Muddy zum Schaukeln. In der amerikanischen kleinen „Siedlung“ war noch ein Ehepaar. Der Rest war zuhause in den Staaten. Alles war für den nächsten Hurrikan vernagelt und gesichert und drei Häuser standen zum Verkauf. Hatschi, unseren Kojotenkiller, sahen wir die ganzen drei Tage nicht . Aber, so wurde uns versichert, er würde noch leben !

Wir fuhren die schlechte Piste von Punta Final zurück auf die Mex 5 und kauften im Rancho Grande Market noch die allernötigsten Lebensmittel ein, da wir schon wussten, dass es dort sehr teuer war. Zum Beispiel: Tecate (mexikanisches Bier) kostete in La Paz 12 Dosen 136 Pesos (= 7,48 €) und im Rancho Grande 300 Pesos (= 16,50 €)! Wir checkten wieder in Punta Estrella ein, weil der Campo so paradiesisch liegt. Im Januar 2024 hatte der Besitzer gewechselt und nun heißt der Platz „BajaDesert“. Wir brauchten eigentlich Wasser für unsere Tanks, welches es letztes Jahr problemlos gab. Dieses Jahr war es aber wohl nicht geeignet und schmeckte auch ziemlich salzig. So wurde unser (im Shelter gefiltertes) Wasser nun rationiert (für Kaffee!) und wir wuschen uns mit dem Wasser des Campo.

Am zweiten Tag machten wir eine lange Wanderung Richtung Süden um auch hier festzustellen, dass sich nichts verändert hatte. Auch der große, vermutlich von einem Hurrikan zerstörte Campingplatz vorne am Meer, wurde nicht wieder aufgebaut. Leider fanden wir am Strand einen toten Delfin, ein trauriger Anblick! Was uns aber immer wieder begeisterte waren die Formationsflüge der vielen Pelikane über unsere Köpfe hinweg und der Vollmond, der sich golden im Meer spiegelte.

Am dritten Tag machten wir „Formularkrieg“, denn das für die USA notwendige I-94 kann erst sieben Tage vor Grenzübertritt beantragt und bezahlt werden. Erscheint man an der Grenze am achten Tag, ist es abgelaufen und auch die Gebühr verloren! Immer wieder eine „schöne Tätigkeit“, die auch immer länger dauert, als man denkt! Danach wollten wir noch duschen, aber die neue Geschäftsleitung hatte sich entschlossen, die Duschen zu renovieren und die Türen zu streichen. Wir lernten noch ein sehr nettes Ehepaar aus Calw, Aenne und Bernhard, ebenfalls in einem IVECO unterwegs, kennen und verlaberten den Abend.

Wir verabschiedeten uns von Aenne und Bernhard, die auch Richtung Norden unterwegs waren und fuhren die wenigen Kilometer nach San Felipe. Zuerst gingen wir einkaufen, was echt Stress war, denn es gab keine Parkplätze, war abartig voll und die Regale waren leer ! Dann fuhren wir auf einen Campingplatz und füllten (natürlich gegen Bezahlung) unsere Wassertanks. Anschließend checkten wir bei Magdalena (und Leo) ein (dort gibt es kein Wasser) und wurden gleich zum Essen eingeladen!

Wir brauchten noch einen Schweißer, weil beim Auspuff eine Befestigung gerissen war und Magdalena hatte sogar eine Empfehlung. Zu Viert fuhren wir (Magdalena, ihr Sohn Samy und wir) zur Werkstatt und fragten nach einem Termin. Nach dem dieser „sofort“ sein sollte, fuhren wir zurück. Chrisi baute das Teil weg und wir liefen im Eilschritt durch San Felipe zur Werkstatt. Keine zehn Minuten später waren wir mit dem geschweißten Teil (hätte in der Berufsschule kein Lob gegeben) auf dem Weg wieder zurück zum Campo.

Drei schlaflose Nächte blieben wir in San Felipe. O.k., es war Wochenende! Aber der Lärm war wirklich nervenzehrend! Entweder es waren heulende Motoren, oder Feuerwerks-Böller (an Silvester 2023 gab es keinen einzigen Kanonenschlag, im Gegenteil, es war sterbensstill!) oder es war Musik, wobei ich bei diesem Krach nicht von Musik sprechen möchte. Es war eine Art mexikanische Guggenmusik, aber es ging wohl darum, dass alle Instrumente gleichzeitig und falsch spielten und vor allem musste es LAUT sein!

Nach dem Abschied von Magdalena und Leo lagen gnadenlose 300 km bis ins Valle de Guadaloupe zum Weingut L.A. Cetto vor uns. Wir brauchten fünf Stunden ohne Pause und passierten problemlos drei Militär-Posten. Die Straße war ein Alptraum ! Riesige Schlaglöcher über die ganze Breite verteilt und fast ununterbrochen! Ein heißer Ritt (es war tatsächlich auch brütend heiß )! Vor allem für Chrisi war es abartig anstrengend und das nach den schlaflosen San-Felipe-Nächten. Völlig fertig landeten wir auf dem Weingut L.A. Cetto, wo wir Mitte Februar schon einmal waren. Eine wunderschöne und STILLE Oase in einem lieblichen Tal ! O.k., es war nach der Gluthitze in San Felipe fast kühl und ein bisschen windig. Auf dem „Campingplatz“ (eigentlich Parkplatz) waren wir die einzigen Übernachtungsgäste. Wir bereiteten uns noch auf den Grenzübertritt USA vor und versuchten die Bezahlung des Formulars I-94 auszudrucken – es war echt nervig! Nach den schlechten Erfahrungen des letzten Übergangs waren wir etwas nervös und kauften bei Cetto extra keinen Wein, weil man pro Nase nur einen Liter Alkohol mitnehmen darf und Chrisi mit Bier und Vodka das Kontingent bereits gesprengt hatte.

Die ca. 70 km bis Tecate (die Grenzstadt heißt wie das Bier ) gingen schnell vorbei und wir standen in einer kleinen Autoschlange auf dem Weg nach Kalifornien an der Grenze. Der erste Check war schnell, für den zweiten mussten wir wieder hinter dem Gebäude parken. Es kam ein jüngerer Zollbeamter vorbei, der meinte, Muddy sähe sehr „impressive“ (=beeindruckend) aus. Chrisi verstand allerdings „aggressive“ was bei der Aufklärung schon mal für Gelächter sorgte. Im Gebäude gab es noch den Augen-Iris-Scan und den 4-Finger-Abdruck und drei Monate Aufenthaltsgenehmigung. Der Zollbeamte ging noch mit zum LKW, weil er reinschauen wollte, aber wohl doch nur aus Neugier wegen des Ausbaus. Er war total begeistert und wir hatten einen SEHR entspannten Grenzübertritt.

WELCOME USA !

Nach ca. fünf Kilometern waren wir im Potrero County Park angekommen, der uns mit seinem alten Baumbestand immer wieder begeisterte! Nachdem wir uns nie Zeit für den Park genommen hatten, wollten wir zwei Tage bleiben und alle Wanderungen dort machen (waren wohl etwas auf Entzug ). Hinterher ist man immer schlauer: die Wanderungen waren ganz „nett“. Man MUSS sie aber nicht zwingend machen. Ein Trail ging bei Harris Farm vorbei, die aber vor längerer Zeit verlassen wurde. Dafür gab es sicher Gründe, aber die Lage war wunderschön mit tollem Blick. Abends machten wir noch Penne mit Tomaten-Basilikum-Soße und danach ein großes Lagerfeuer. Die Nacht zuvor heulten die Kojoten sehr eindrucksvoll. In der zweiten Nacht war auf dem Zeltplatz eine Party mit grässlicher mexikanischer Musik (schon wieder!) und man hörte keine Kojoten, ja man hörte gar nichts anderes mehr. Es wurde dann auch so kalt (Potrero Park halt), dass wir das Feuer gegen 21.00 Uhr schon löschten.

Am nächsten Morgen fuhren wir relativ früh die ca. 220 km nach Yuma, Arizona durch langweilige Wüstenlandschaft zu unseren Freunden, Virginia und Gerald. Zuerst aber noch zu Walmart, da wir für den Grenzübertritt in die USA die meisten Lebensmittel weggeworfen hatten (keine Einfuhr von tierischen und pflanzlichen Produkten erlaubt). Schade, denn wir wurden ja nicht kontrolliert. Aber man weiß ja nie! Bei Walmart gab es alles, was unsere Herzen begehrten (Milchprodukte, Salami und Käse etc.) und sogar weitaus billiger, als in Mexiko (zum Beispiel ein großes Glas Nutella kostete auf der Baja umgerechnet 14,20 € und in Yuma, Arizona 9,20 €).

In Yuma war es wirklich abartig brüllend heiß!! Und wer mich kennt, weiß, wenn ich sage „brüllend heiß“, dann ist es wirklich  h e i ß ! Es hatte 46 Grad im Schatten und unser Alu-Shelter heizte sich so auf, dass er auch nachts noch glühte. Wenn mal ein kleiner Windhauch kam, dann dachte man, es hätte jemand den Fön angeschaltet. Es war unglaublich! Zumal es in Deutschland seit Tagen (wenn nicht Wochen) nur regnete und alle Flüsse über ihre Ufer traten!

Für kleine Reparaturen war es zu heiß. Aber die Webseite musste gemacht und hochgeladen werden und wir brauchten eine Route durch die USA. Allerdings wurden wir vor schrecklichen Hurrikans und Tornados gewarnt, die dieses Jahr zahlreicher und zerstörerischer auftreten sollten, als die Jahre zuvor.

Wie es uns in den USA weiter ergeht und wo uns die Reise noch hinführt folgt in unserem Juni-Bericht.

Bis dahin Euch alles Gute von den

Reiseroute Mexico

Von La Ventana, BCS nach Loreto, BCS

Über eine herrliche Straße durch die Berge fuhren wir weiter in den Süden, nach Los Barilles, ebenfalls ein Kiter-Paradies. Allerdings war nicht mehr viel los! Sowohl Kiter, als auch Snowbirds verließen allmählich die Baja Richtung Norden.

Wir nutzten die Zeit auf dem Playa Norte RV Park (der sich lustigerweise im Stadtteil Buenos Aires befindet ) für die Erstellung und das Hochladen des März-Berichtes auf die Webseite und machten noch mehrere Strandspaziergänge. Nach vier Tagen in Los Barilles (obwohl wir nur zwei bleiben wollten) fuhren wir weiter Richtung Cabo Pulmo. Dieses Mal die Piste am Meer entlang und nicht durchs Landesinnere auf einer Teerstraße. So kamen wir nicht am „Bauwerk“ des Wendekreises des Krebses vorbei, sondern sahen es nur auf der Landkarte (ja, wir sind noch „old school“ und haben Karten ). Offiziell waren wir zwar nun in den Tropen, aber es war kühl und sehr windig .

Wir fuhren durch den Ort Cabo Pulmo und wunderten uns, dass alles bereits vernagelt war. Die Restaurants/Bars und die Tauchschule hatten schon alles aufgeräumt und abgeschlossen. Die Hauptsaison auf der Baja war vorbei. Trotz der harten Piste schafften wir es noch bis zur karibisch anmutenden Bucht von Los Frailes, wo man „wild“ stehen kann. Dort sahen wir auch die Sonnenfinsternis, allerdings nur zu 92 %. Gut sichtbar war sie wohl zwischen Mazatlan (mexikanisches Festland, südlich von La Paz) und Mexico City. Es war jedoch eine ganz eigenartige Atmosphäre während der Sonnenfinsternis; als ob die Welt still stünde und auch die Vögel sah und hörte man nicht mehr!

Wir machten noch zwei schöne Wanderungen und freuten uns an den vielen festgefahrenen Amerikanern, die unbedingt ganz vorne am Strand stehen mussten. Denn der Weg dorthin führte nur durch Tiefsand!

Wir fuhren weiter Richtung San Jose del Cabo und trafen mitten auf der Piste zufällig auf Marion und Christoph die zu Fuß auf der Suche nach uns waren ! Das grenzte schon an die Nadel im Heuhaufen! Wir luden die Beiden zu uns ins Auto und fuhren zu ihrem Stellplatz, einem schönen versteckten Strand, dem Arroyo bonita. Und wer stand dort? Michi und Andy aus Esslingen! An ihrem LKW sind wir in Liebersbronn/Esslingen (Deutschland) immer bewundernd vorbei gewandert.

Zu Viert machten wir eine lange Strandwanderung zu einer 40 m hohen Sanddüne, denn nur dort gab es Netz (Internetversorgung ist in Mexiko ein riesen Problem!).

Am Morgen des ersten Tages standen Michi und Andy bei uns am Muddy, als eine pfeilschnelle große, hellgelbe Schlange hinter unserem LKW zwischen Michi und mir vorbei schoss und über beide Füße von Michi huschte, die vor lauter Schreck einen spitzen Schrei ausstieß. So viele Schlangen wie dieses Mal auf der Baja hatten wir noch nie gesehen!

Wir blieben Alle zwei weitere Tage und trafen uns abends am Tisch von Marion und Christoph zu langen, interessanten Gesprächen. Dann hieß es wieder Abschied nehmen.

Auf einer 50 km langen, harten Piste mit viel Wellblech fuhren wir zum Einkaufen nach San Jose del Cabo und mitten in einen Höllen-Verkehr ! Da es schon spät war, fuhren wir wieder zur Rancho El Clandestilo, wo wir vor 13 Monaten schon einmal waren. Der süße Esel Gironimo war leider verkauft. Und auch der Campground hatte einen neuen Besitzer. Aber die beiden Hunde Hamilton und Mayonnaise waren noch da. Mayo hatte sogar noch zwei andere Hunde angeschleppt (Mutter und Tochter?), als er einmal drei Tage verschwunden war. Auch Marion und Christoph kamen an diesem Tag nicht weit und landeten auch auf der Rancho . Für uns war es dort sehr arbeitsreich! Mal wieder Muddy abwaschen, von Sand und Salz befreien und abschmieren. Den Innenraum putzen. Uns pflegen etc.

Nach zwei Tagen fuhren Marion und Christoph weiter. Nach drei Tagen wir und zwar nach Cabo San Lucas um nochmals auf dem Stadtparkplatz direkt am Strand zu stehen, wo die Kreuzfahrtschiffe ankern und man am Strand entlang in die City laufen kann. Allerdings, es war Sonntag, und der Parkplatz wegen Überfüllung geschlossen ! So mussten wir leider weiterfahren, denn es gibt ansonsten KEINE Chance, dort einen Park- oder gar Übernachtungsplatz zu finden.

Wir fuhren nach Los Cerritos am Pazifik auf den Clay Cactus RV Park, auf dem wir vor ca. einem Jahr Christina und ihre kleine Familie als Pächter kennenlernten. Dort angekommen erfuhren wir, dass Christina mittlerweile neben dem Surf-Shop eine Kaffee- und Saft-Bar eröffnet hatte. Aber die Nachfolger waren auch sehr nett! Wir checkten ein und stellten unsere kleinen Beachstühle raus. Innerhalb kürzester Zeit waren wir von fünf Hunden umringt. Zwei davon blieben bis weit nach Sonnenuntergang und ließen sich mit Streicheleinheiten verwöhnen . Wir nannten den großen, weißen „Rocker“ und den etwas kleineren schwarzen „Rocky“.

Wir verbrachten entspannte Tage mit zwei schönen Wanderungen in Los Cerritos. Am zweiten Abend kamen Rocker und Rocky mit zwei älteren amerikanischen Damen vorbei. Beide Hunde trugen Halsbänder (am dritten Morgen waren sie sogar an der Leine!). Rocker war wohl ausgebüxt (als er so lange bei uns war) und sein Frauchen hatte sich große Sorgen gemacht.  Ach ja, Rocker hieß tatsächlich „Olivier“! Das passte so überhaupt nicht zu ihm!

In Los Cerritos gab es viele Neu-, aber auch viele Rohbauten. Sehr viel stand leer! Bei der zweiten Wanderung lernten wir Deanne aus Kalifornien, USA kennen. Sie und ihr deutscher Mann (aus München!) erwarben vor zehn Jahren ein großes Grundstück direkt am Pazifik und fingen vor zwei Jahren an, ein ebenso großes Haus darauf zu bauen. In zwei Monaten, so hoffte sie, können sie einziehen. Wir waren vom schönen Infinity-Pool mit Blick auf die Brandung des Pazifiks und den Sonnenuntergang sehr begeistert è und wie uns Deanne erzählte, sind das auch alle Möwen, die gerne darin baden !

Abends hatten wir in unmittelbarer Muddy Nähe wieder Besuch einer Schlange. Diese war bestimmt zwei Meter lang und hatte ein Rautenmuster! Gott sei Dank klapperte sie nicht und verschwand in einem Gebüsch neben dem LKW.

Wir wollten Bill und Carla überraschen und entschlossen uns zu einer Tour in die Berge, in die Nähe von El Aguaje. Die 30 km lange Piste war zum Teil sehr holprig oder sehr sandig. Aber es war eine wunderschöne Landschaft! Leider waren Bill und Carla nicht auf ihrer neuen Ranch. Sie waren für mehrere Tage, wie sich später per WhatsApp klärte, nach Santiago (noch weiter in den Bergen) gefahren. So kehrten wir nochmals (ungeplant) nach Los Cerritos zurück.

An der Playa Punta Los Lobos (Nähe Todos Santos) trafen wir uns wieder mit Marion und Christoph. Dort gibt es die Ruinen einer Zuckerrohr-Fabrik. Leider konnten wir nicht herausfinden, in welchem Jahr sie errichtet wurde (vermutlich stammt sie aus den 50iger Jahren) und warum sie aufgegeben wurde. Nicht weit davon entfernt befindet sich ein hübsches Hotel und direkt daneben nehmen Fischer ihren Fang aus und zahlreiche Pelikane und Möwen betteln um die Reste. Der Strand ist wunderschön, weit und lang und der Pazifik ist hier wirklich extrem rau! Riesige Wellen knallten laut auf den Sand! Begeistert machten wir „Wellen-schauen“ !

Wir kochten noch gemeinsam einen großen Topf Spaghetti mit Tomaten-Basilikum-Soße, saßen lange draußen in unserer Parkbucht an der Piste, bis es so nach Stinktier roch und so kalt und feucht wurde, dass wir uns nach innen verzogen. Mittlerweile wussten wir von Einheimischen, warum es dieses Jahr auf der Baja so kalt war (im Gegensatz zu letztem Jahr). La Nina war unterwegs!

La Nina ist die kalte Phase eines Zyklus im östlichen Pazifik und das Gegenstück der warmen Phase El Nino. Sie bringt kalte Passatwinde mit. Beide Phänomene begünstigen Extremwetter in verschiedenen Weltregionen.

Eine lange Wanderung führte uns zum alten Hafen, von dem das verarbeitete Zuckerrohr verschifft wurde. Leider sah man von den Molen nur noch klägliche Reste.

Wir entschlossen uns noch zu einem Ausflug nach Todos Santos, wo es eine Art Kunstausstellung gab und überlegten uns, ob 17 US-Dollar für ein gegrilltes Hähnchen und 4 US-Dollar für eine Kugel-Eis die offiziellen oder eher die Gringo-Preise waren!

Dann ging es wieder (auf einer langweiligen Straße) nach La Paz auf den Maranatha RV Park zurück und zu all den Dingen, die man erledigen muss (wie zum Beispiel Wäsche waschen etc.).  Marion und Christoph fuhren einen Tag früher weiter. Wir blieben noch eine Nacht, weil wir in La Paz nochmals in das Geschäft „Parisina“ mussten.

Moskitos und noch kleinere Insekten nahmen zu und leider versagten unsere Mückengitter am Fenster. Sie ließen seitlich sogar große Käfer durch! Parisina ist ein Stoff- und Kurzwarengeschäft. Wir kauften kleine Plexiglas-Spulen, Gummibänder (erst in schwarz, dann in braun) und Tüll (!). Zuerst weißen Tüll (leider fiel er der „schnellen“ Schere zum Opfer (habt ihr schon mal Tüll geschnitten ?). Dann kauften wir leicht sandfarbenen Tüll, weil der weiße ausverkauft war (vermutlich wegen der ganzen Hochzeiten im Sommer ). Das würde wieder eine riesen Bastel-Arbeit geben, denn der Tüll – in diesem speziellen Fall- das Moskito-Netz musste über das komplette Fenster gehen.

Am nächsten Tag fuhren wir weiter – in den NORDEN! Wir hatten die letzten Wochen sämtliche Möglichkeiten der Weiterfahrt durchgespielt und in vielen Stunden (auch Nächten) überlegt:

1. Fähre von La Paz nach Mazatlan (mexikanisches Festland). Dann über das Festland bis Veracruz. A) Fähre von Veracruz, Mexiko nach Cartagena, Kolumbien (=geht leider nicht! Die Reederei nimmt uns wegen des Motorrades nicht mit ). B) Fähre von Veracruz, Mexiko nach Zarate, Argentinien. Allerdings: wie entwickelt sich die Lage in Argentinien mit dem neuen Präsidenten? Und, Veracruz soll nicht der sicherste Fährhafen sein!
2. Fahrt durch Mittelamerika (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica und Panama). Diese Route hatten wir aus zwei Gründen ausgeschlossen: Die Fähre von Panama nach Kolumbien soll die kürzeste und die teuerste der Welt sein! Und all unsere „Mitreisenden“ die wir kennenlernten, fuhren die Strecke sehr sehr schnell und aus Sicherheitsgründen von Resort zu Resort (die nicht günstig waren!).

So entschlossen wir uns schweren Herzens für den Weg nach Norden. Quer durch die USA, dieses Mal mit einem Besuch der berühmten Niagara-Fälle (kanadische Seite) und der Verschiffung von Muddy von Halifax, Kanada nach Hamburg. Sowohl Muddy, als auch wir, brauchen einen ausführlichen Check up ….. und übrigens: man kann auch von Hamburg nach Zarate, Argentinien  oder vielleicht noch besser, nach Montevideo, Uruguay verschiffen! à WIR WERDEN SEHEN !

Eine Nacht verbrachten wir wieder bei Mike dem Engländer in Ciudad Constitucion, der sich sehr freute uns zu sehen (und die Hunde erst ).

Zuerst auf einer öden, dann aber auf einer sehr schönen, abwechslungsreichen Bergstrecke ging es weiter wieder auf die Sea of Cortez-Seite. Ein politisch SEHR korrekter Kanadier hatte uns in Los Cerritos erklärt, dass man dies nicht mehr sagen dürfe, wegen der Grausamkeiten des Herrn Cortez. Man müsse es nun den Golf von Kalifornien nennen.

An der Marina Puerto Escondido machten wir Halt, um uns den Yachthafen anzusehen (Muddy sieht in einem Yachthafen sehr lustig aus ). Riesige Straßen mit Palmengesäumten Verkehrsinseln führten zum Meer. Man hatte das Ganze wohl großartiger geplant! Dennoch war es ein ganz hübscher, kleiner Hafen in einer wunderschönen Bucht! Eigentlich wollten wir noch weiter, schafften es aber zeitlich nur noch bis Loreto. Unser dortiger RV Park, der Anfang März total voll war, war bis auf zwei Fahrzeuge leer! Wir hatten die Qual der Wahl .

Abends fand dann eine „Ending-Party“ der Snowbirds (Amerikaner und Kanadier) statt, dem letzten kleinen Rest, der sich noch auf dem Campingplatz befand. Wir waren dazu herzlich eingeladen und aßen einen super leckeren Hamburger an einem extra auf dem Platz, wohl aus Loreto, aufgestellten Hotdog und Hamburger Stand.

Wie es uns in Mexiko auf der Baja weiter ergeht und wo uns die Reise noch hinführt folgt in unserem Mai-Bericht.

Bis dahin Euch alles Gute von den

Reiseroute Mexico

Von San Ignacio, BCS nach La Ventana, BCS

Am nächsten Tag ging es ca. 200 km weiter aus den Bergen raus Richtung Santa Rosalia und San Lucas nach Mulege. Von der Brücke aus konnten wir den Campingplatz von Alfredo sehen, der völlig unverändert war. Nur Ruinen! Im Mai 2023 erzählte er uns noch von einer kurz bevorstehenden Neueröffnung und seinem amerikanischen Partner und Investor (der eifrige Leser und natürlich auch die eifrige Leserin erinnern sich sicher). Schade! Wir wünschten ihm damals wirklich alles Gute und viel Glück!

Wir wollten eigentlich am Playa Santispac bleiben und dort das Wochenende verbringen, denn an Wochenenden fährt man am besten nicht auf mexikanischen Straßen! Aber der Strand war so hoffnungslos überfüllt! Noch viel schlimmer, als im Januar 2023, so dass wir beschlossen, weiterzufahren. Zufällig landeten wir am Playa Los Cocos, einer wunderschönen, fast schon karibischen Bucht. Auch nicht leer, aber zumindest für die RIESIGEN amerikanischen und kanadischen Trailer/Wohnmobile und Busse der Snowbirds nicht geeignet. Wir blieben zwei Tage, machten eine Wanderung die Küste entlang in zwei weitere Buchten mit Blick auf die immer noch „zugeparkte“ Playa Santispac und am zweiten Tag war Chrisi sogar zweimal im Meer !

Auf einer wunderschönen Küstenstraße ging es weiter nach Loreto. Es gab nochmals eine Militärsperre, die uns aber auch nur durchwinkte und nichts von uns wollte. Wir brauchten dringend Internet für die Webseite, Dusche und Waschmaschine, so dass wir wieder auf dem Loreto Shores RV Park eincheckten. Leider war er ebenfalls brechend voll! Es gab noch ein kleines Plätzchen für Muddy sozusagen Motorrad an Markisenstange! Außerdem hatte der Campingplatz mächtig aufgeschlagen. Die Begründung des Managements war, dass der neue Präsident die Steuern um 20 % erhöhte, um diese Einnahmen wiederrum an die Ärmsten weiterzugeben, so dass die Kriminalität in Mexiko angeblich nun zurück geht. Und diese Steuererhöhung wird in allen Bereichen an die Käufer (von was auch immer) weiter gegeben !

Ob auf Campingplätzen, an „wilden“ Stränden, in Dünen und auf Straßen, überall findet man verloren gegangene Gegenstände, die man irgendwann mal gebrauchen kann. Von Chrisi werden die Orte liebevoll „mexikanischer Baumarkt“ genannt . So fand er auf unserem Stellplatz eine passende 10er-Mutter für seinen Außenspiegel, den wir ja nur mit einem Kabelbinder gesichert hatten. Er war glücklich und es hält bestens bis heute!

Unsere Nachbarn waren Brant und Nancy aus Kalifornien auf dem Weg zu ihrem Sommerhäuschen in El Pescadero bei Todos Santos. Wir saßen lange draußen und führten sehr interessante Gespräche. So erzählten sie uns, dass viele Menschen Kalifornien aufgrund der hohen Preise verlassen und in andere Bundesstaaten ziehen. Auch Sergio aus Argentinien hatte viel zu berichten!

Wir fuhren die enge wunderschöne Küstenstraße weiter. Es hatte leider sehr viel Verkehr! Komischerweise sahen wir viele Militär- und Polizeistreifen und vor einem kleinen Supermarkt wurde sogar ein Mann verhaftet. War letztes Jahr eine ruhige, verschlafene Gegend! Unsere Fahrt endete in Ciudad Constitucion und wir übernachteten wieder bei Mike aus England auf dem „Palapa 206“. Leider war es dort sehr kühl (für mich echt kalt). Neben seinem massigen lieben Rottweiler hatte er nun noch zwei Welpen-Mädels mit vier Monaten – ich war im Himmel angekommen !

Am nächsten Morgen fuhren wir den endlosen, langweiligen Weg (ca. 200 km) nach La Paz weiter. Und obwohl wir wussten, dass Bill und Carla ihren Campingplatz verkauft hatten um in der Nähe von Todos Santos eine kleine Ranch mit eigener Quelle zu kaufen, machten wir doch dort kurz halt. Schade, es war so eine schöne Oase gewesen! Jetzt wurde daraus offensichtlich Privatgelände! Laut IOverlander gab es 2,5 km weg noch einen Campground von „Eddie“. Allerdings war dies nun ein Villenviertel mit Blick aufs Meer und weit und breit kein Campingplatz mehr .

Wassertanks und Kühlschrank waren voll, so entschieden wir uns für den „wilden Strand“ Playa El Tecolote südwestlich von La Paz. Er war nicht ganz so voll! Da ein schwerer Sturm im Februar den Strand unterspülte und die ganzen Camper in der ersten Reihe verzweifelt versucht hatten ihre Fahrzeuge vor dem Meer zu retten, stand niemand mehr ganz vorne! Es hatten sich nun weiter hinten im Gelände verschiedene Gruppen gebildet (Van-Lifer, Schulbusse (=Scoolies), Aufsetzkabinen etc.).

Das Wetter war erstmal schlecht und wir wanderten die Bucht entlang nach rechts (3,5 Stunden). Am nächsten Tag, am Sonntag, wurde das Wetter wieder besser und wir wagten die Wanderung, die wir uns das letzte Mal nicht trauten, weil es a) sehr weit war und b) stellenweise an Klippen vorbei durchs Meer ging, also nur bei Ebbe machbar war (nein, ich glaube, wir hatten das erste Mal keine Zeit mehr !). Die Wanderung ging vom El Tecolote über einen anderen Strand zum Playa Balandra. Eine wahrlich paradiesische Ecke! An den „anderen“ Strand kommt man nur per Boot bzw. Schiff oder einen steilen Abhang hinunter (das letzte Stück auf dem Hintern !). Für die zahlenden Gäste der Bootstouren wurden weiße Schattenspender und Tische aufgestellt und jede Menge Tiefkühltruhen standen am Strand, es wurde geschlemmt! Am Playa Balandra war Ebbe, so dass man die giftigen kleinen Rochen, die sich im Wasser im Sand eingraben, besser sehen konnte. Dennoch war es wunderschön! Nach über vier Stunden waren wir wieder bei Muddy und konnten noch mexikanisches Strandleben am Sonntag genießen. Laute Musik, Trinkspiele und vor allem offroad fahren mit allem, was sich dazu eignete – oder auch nicht!

Für die üblichen Dinge (Wäsche waschen, Duschen, Wasser nachtanken, Boden putzen etc.) und kleine Dinge (neue Glühbirne einschrauben, Salz von Felgen waschen etc. (war immer noch drauf von der Salinenfahrt in die Ojo de Liebre)) checkten wir auf dem Maranatha RV Park ein. Er liegt relativ zentral an der Straße nach La Paz und zu Einkaufsmöglichkeiten. Außerdem hat der Campingplatz seit dem Wegzug von Bill und Carla das Monopol! An unserem Hochzeitstag gönnten wir uns ein Frühstück im angeschlossenen kleinen Cafe und ein wunderschöner Kardinalvogel klaute mir Tomaten und Salatblätter vom Teller!

Unsere Nachbarn auf dem Platz waren Marion und Christoph aus Hildesheim, die mit ihrem Toyota Hilux und einer Aufsetzkabine unterwegs sind.  Sie schwärmten von einer einsamen Düne vor La Paz, wo auch die Baja Rally endet. Sie fuhren dort hin und einen Tag später besuchten wir sie dort.

Nach fünf gemeinsamen Tagen (!) brachen wir wieder auf zum Kühlschrank füllen und Wasser fassen, zurück nach La Paz auf den Campingplatz (so eine heiße Dusche ist echt herrlich ). Marion und Christoph blieben noch eine weitere Nacht in den Dünen. Wir hatten sehr schöne Tage mit zwei Strandwanderungen und wilden mexikanischen Offroadfahrern am Wochenende am Ende der Piste. Mit fast allem auf zwei oder vier Rädern ging es die Dünen hoch und durch Tiefsand! Dabei wurden auch wir kräftig eingestaubt! Was natürlich in Mexiko nie fehlen darf ist viel Essen, Trinken und laute Musik! Abends warfen wir zusammen, was beide Kühlschränke hergaben und vor allem Marion zauberte aus Zutaten, die scheinbar nicht zusammenpassten, wunderbare Sachen! Wir hatten sehr interessante Gespräche und die Zeit verging wie im Fluge!

Wieder zurück, alleine am Playa El Tecolote, genossen wir Sonne, Sand und Meer bei hochsommerlichen Temperaturen im völligen Funkloch! Wir lernten Sunny aus Kanada, British Columbia mit seinem richtig großen Dobermann Indie kennen (der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass sein richtiger Name Indiana Jones war ). Sunny fuhr einen kleinen Toyota-LKW mit Kühlkabine drauf und wollte am Tecolote wieder umdrehen, weil ihm im Süden zu viele Pisten sind, wo „es einen beim Fahren so furchtbar durchschüttelt“!

Wir fuhren weiter in den Süden nach La Ventana, aufgrund des starken Windes einem Paradies für Kiter. Die Saison geht bis Ende März/Anfang April (erzählte uns Timo aus Stuttgart (!), der mit einem alten Feuerwehrauto unterwegs war). Wir lernten ihn auf unserem Übernachtungsplatz kennen und waren uns einig noch nie so einen entspannten und ruhigen Rhodesian Ridgeback wie Timos Hund gesehen zu haben. Er (der Hund!) hatte wirklich ständig Fragezeichen im Gesicht und überlegte sich jedes Mal ziemlich lange, ob er tatsächlich irgendwo hinlaufen sollte.

Gegenüber unseres Stellplatzes befand sich in der Sea of Cortez die Isla Cerralvo, die südlichste der mexikanischen Inseln im Golf von Kalifornien. Sie wurde zu Ehren von Jacques Cousteau (1910 – 1997) am 17.11.2009 von der mexikanischen Regierung nach ihm umbenannt, da er sich zu Lebzeiten dafür einsetzte, dass die Insel und die Korallenriffe davor zum Naturschutzgebiet ernannt wurden.

Nach einem Abendspaziergang am Strand entlang, probierten wir unsere selbstgebastelte Feuer“schale“, die alte Pfirsich-Dose, aber leider funktionierte sie nicht so, wie wir uns das vorgestellt hatten (allerdings zwei Tage später mit Trick schon ). Trotz heftigem Wind kochten wir uns draußen noch etwas auf dem Benzinkocher und hatten eine gute Zeit!

Semana Santa – das Osterfest nahte und somit die Zeit, wo man nicht wirklich am Meer stehen sollte, da es dort „Fiesta“mässig ziemlich abgeht. Marion und Christoph hatten am Ende der Bucht von La Ventana, sozusagen am allerletzten Strandabschnitt, wo nur noch Allradfahrzeuge hinfahren konnten, ein wunderschönes Plätzchen entdeckt (wo sie schon einmal waren) und uns davon berichtet. Als wir zu ihnen stießen, war die Freude groß! Aber sie erzählten uns auch vom Abend davor, als eine Klapperschlange einen knappen Meter vor ihnen, eine Ratte verspeiste! Von nun an passten wir extrem auf und nachdem wir eines anderen Abends noch einen ziemlich großen Skorpion in unmittelbarer Nähe unserer Stühle sahen, da hatten am nächsten Abend plötzlich alle (nicht nur ich wegen kalter Füße) Wanderschuhe an ! Wir kochten und grillten viel gemeinsam und saßen lange abends zusammen. Es gab wieder sehr interessante Gespräche und Beobachtungen des Sternenhimmels! Am letzten Abend schoss ein Komet aus nördlicher Richtung kommend über uns hinweg. Er hatte einen riesigen weißen Streif und eine rotleuchtende „Kugel“ als Kopf. In der Atmosphäre verglühte er dann! Wir kamen uns vor, wie die heiligen drei Könige vor Tausenden von Jahren! (Tage später erfuhren Chrisi und ich allerdings, dass es wohl eine Träger-Rakete von Elon Musk war, mit deren Hilfe er Satelliten ins All schießt, bevorzugt für Starlink. Mit Starlink sind hier sehr viele Wohnmobile ausgestattet, weil es kaum Internet gibt! Schade! Ein Komet wäre uns lieber gewesen). Wir machten noch zwei Wanderungen, wovon eine sehr anstrengend war und durch ein Flussbett wieder zum Meer führte. Dadurch, dass es eine einsame Gegend war, hatten wir Bedenken, auf Klapperschlangen zu treffen, die sicher nicht begeistert gewesen wären, wenn wir ihren Mittagsschlaf gestört hätten.

Nach über einer Woche verabschiedeten wir uns von Marion und Christoph, die für Erledigungen nach La Paz zurückfuhren (wir würden sie sicher irgendwo auf der Baja wieder treffen) und machten uns auf nach Los Barilles.

Wie es uns in Mexiko auf der Baja weiter ergeht und wo uns die Reise noch hinführt, folgt in unserem April-Bericht.

Bis dahin Euch alles Gute von den

Von Yuma, Arizona -USA- nach San Ignacio, Baja California Sur -MEXIKO- 

Der Wettergott meinte es nicht allzu gut und es schüttete zwei Tage kräftig vom Himmel runter. Als es endlich aufhörte und alles wieder aus Häusern und Wohnwagen kam, inklusive wir, sahen wir ein großes Loch unter Muddy. Es stellte sich heraus, dass es sich um eine alte Sickergrube handelte und deshalb Einsturzgefahr bestand ! Six feet under sozusagen! Wir mussten also umziehen.

Auf dem neuen Platz gingen die Arbeiten weiter und folgende Punkte wurden erledigt:

Sheltertüre repariert, Toilettenverschluss (Urinkanister) verbessert, Benzinkanister-Loch mit Flüssig-Metall geflickt (noch nicht den Mut gehabt, die Dichtigkeit zu prüfen!), neuen Luftfilter bestellt und eingesetzt (der alte war tatsächlich schwarz und ein LKW-Fahrer auf dem Campingplatz sagte uns, dass man durch den Filter durchschauen können müsse!), vom Baja-Wind im Frühsommer zerfetzte alte Motorradplane durch eine neue ersetzt (hatten wir in Sturgis gekauft, aber sie passte so nicht zu unserer Befestigung. Wir mussten sie also erst „umbauen“), Batteriekiste kontrolliert und Schrauben nachgezogen. Dabei festgestellt, dass sich der Schutz für das Lichtmaschinen-Kabel fast durchgescheuert hatte: ebenfalls repariert, Lenkhydraulik-Öl kontrolliert (erschien uns zu wenig, aber das hierfür benötigte H 540-Öl war nirgends zu bekommen. Zwei Quellen aus Deutschland (aus den gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen) meinten dann aber, dass es ein geschlossenes System wäre und wenn wirklich etwas fehlen würde, hätten wir ein ganz anderes Problem und so fanden wir alle den Stand des Öls als absolut ausreichend ), Rost an der Gefechtsluke im Fahrerhaus und den Felgen beseitigt, Gefechtsluke grundiert und die Felgen mit Traktorlack mattschwarz gestrichen (Panik, weil sie beim ersten Mal streichen Hochglanz waren!), Muddy mit Lackschuhen – das ging ja gar nicht ! Natürlich wurde auch ganz viel gewaschen und geputzt, einschließlich der längst fälligen Fenster (Sisyphos!), zweimaliger Tausch des verbogenen Reifenventil-Kerns, Spritzlappen hinten gekürzt, weil sie sich fast abgetrennt hatten.

Bei der Fahrt zu Robert (wegen des Ventils) war der Halter des Außenspiegels abgebrochen und er klappte ständig nach innen. So konnte sich Chrisi während der Fahrt immer anschauen (was er allerdings nicht lustig fand) und das war es tatsächlich auch nicht. Mit dem Boliden fahren und den Spiegel festhalten geht gar nicht! Chrisi füllte den Riss mit Flüssigmetall und wir schraubten ihn wieder hin. Leider zerren am Außenspiegel ziemliche Kräfte, so dass er wieder abbrach. Wir waren in zahllosen Geschäften in Yuma um jemanden zu finden, der uns den Halter schweißen konnte. Aber, da es sich um ein Gussteil handelte, war es nicht möglich! Guss lässt sich nicht schweißen, weil das Metall dabei SEHR heiß wird und Gussteile das nicht aushalten. (Anmerkung Chris: Na ja, geht schon, kommt halt auf die Qualität des Materials und das Können des Schweißers an ). Oh Mann! Chrisi kam dann irgendwann mal auf die Idee, mit einer langen Schraube und einer Mutter (und mangels noch einer Mutter mit einem Kabelbinder ) den Spiegel zu fixieren …. bis jetzt hält er!  

Im amerikanischen eBay-Kleinanzeigen (der dortigen „Craigslist“) war noch immer die Anzeige für unsere (alten) Reifen aus Las Vegas, aber leider meldete sich niemand, der sie kaufen wollte. Für Pickups waren sie eigentlich zu groß. Und amerikanische LKWs hatten ganz andere Reifen.  

Aber, auch das Vergnügen kam nicht zu kurz! Wir verbrachten einen lustigen Nachmittag und Abend bei der Superbowl-Party im Clubhaus (es gab sogar Cupcakes mit dem Ring der Ringe als Deko obendrauf), wir waren mit Virginia und Gerald im Veteranenheim beim Frühstück und im Texas Steakhaus beim Abschiedsessen. Und natürlich war auch Samy immer dabei.

In der vorletzten Nacht um 01.36 Uhr gab es zwischen Yuma und Tijuana ca. 87 km von uns weg ein Erdbeben der Stärke 4,8 – nicht schön! Fühlt sich im Muddy wirklich sehr seltsam an (Gott sei Dank nicht so schlimm, wie damals auf Bali mit einer Stärke von 5,8. Da haben sich wirklich die Wände verschoben und im Garten sind die Statuen umgefallen).

Am letzten Tag, kurz vor der Abfahrt verkauften wir noch unsere Reifen (viel zu billig) an Robert, der sie für seinen Militär-Hummer verwenden wollte. Leider hatte sich niemand auf unsere Anzeige hin gemeldet.

Nachdem sehr herzlichen Abschied von den Campingplatz-Bewohnern, vor allem von Virginia und Gerald (es war eine wunderschöne Zeit !) fuhren wir noch schnell zum Einkaufen und zum Tanken. So kamen wir nur noch bis zur Hälfte der Stecke nach Tecate, was nicht weiter schlimm war. Auf BLM-Land (nun wieder in Kalifornien) mit Platz zum Liegen fanden wir ein ruhiges Plätzchen zum Übernachten.

Am nächsten Tag fuhren wir dann die 170 km bis nach Potrero und übernachteten auf einem unserer Lieblingsübernachtungs-Plätze, dem Potrero County Park. Dort ist es immer ziemlich kalt (keine Ahnung warum, so hoch liegt er eigentlich nicht), aber er ist wunderschön! Wir waren die einzigen Gäste! Im Dezember 2022 waren wir mit Martina und Gerd aus Calw dort gestanden, die mittlerweile in Costa Rica sind. Wir machten „Reste“ grillen, da man nach Mexiko keine Lebensmittel mitnehmen darf. Deshalb kam auch die exotische Idee „Würstchen a la Christian“ (bitte die französische Aussprache benutzen ) zustande. Erst Zwiebeln, dann Tomaten und Würstchen in der Pfanne grillen, dann alles in Alu-Folie und mit Käse überbacken – extrem pervers!

Und wieder heulten die Kojoten die halbe Nacht !

GOOD BYE USA !

Bis zur Grenze nach Tecate war es nicht weit (ca. 5 km). Dort ging alles sehr schnell und unkompliziert! Papiere vergleichen, Muddy innen kurz anschauen, mit Pass zur Migration, mit Formular zum Banjercito Gebühr entrichten, wieder zur Migration, Stempel: sechs Monate Aufenthalt. Nach knapp 30 Minuten waren wir eingereist:

WELCOME MEXICO !

Wir fuhren gleich weiter Richtung Süden und machten dann Halt im Valle de Guadaloupe auf dem Weingut L.A. Cetto. Dort darf man kostenlos übernachten. Natürlich wollten wir eine Weinverkostung machen, aber zuerst mussten wir die neue Plane aufs Motorrad machen. Wir ließen sie extra für die Grenze weg, weil die KFZ-Nummern dort mit den Papieren verglichen werden und man ohne die Plane auf dem Pony besser hinkommt und sie zeigen kann. Leider gab es dann, als wir endlich fertig waren, keine Verkostung mehr . Aber der Blick auf die ganzen Rebstöcke bei Sonne und viel Wind war auch sehr schön!

Wir machten uns am nächsten Morgen -nach dem Kauf von zwei Flaschen Wein- auf den weiten Weg (ca. 300 km) über die Berge nach San Felipe an der Sea of Cortez. Es war Samstag und vermutlich deshalb schon viel Verkehr! Die Straße hatten wir etwas besser in Erinnerung! Sie war extrem schmal und kurvig und aufgrund des vielen Regens der vergangenen Monate und einigen Hurricans waren die zahllosen Schlaglöcher tief und breit. Es war keine entspannte Fahrt! Wir passierten noch die drei uns bekannten Militärsperren, die aber dieses Mal nichts von uns wollten. Nach gut vier Stunden erreichten wir endlich San Felipe, wo allerdings die Hauptstraße und die Strandpromenade von der Polizei wegen Karneval (Mardi Gras) abgesperrt waren. Allerdings eine Woche später, als in Deutschland! Über Nebenstraßen gelangten wir zu Magdalenas und Leos Campo, wo es ein herzliches Wiedersehen gab. Wir machten uns dann noch auf ins Städtchen, aber die Veranstaltung bzw. der Umzug war doch sehr speziell! Oh je! Und Chrisi dachte an Samba tanzende Schönheiten auf geschmackvollen Prunkwagen (ich lach mich tot !) – das Gegenteil war der Fall! Allerdings lief die superlaute Musik bis morgens um 04.00 Uhr und auf unserem Campo zeltende Mexikaner „feierten“ bei ebenso lauter Musik bis morgens um 06.00 Uhr auf dem Platz.

Danach verbrachten wir aber entspannte Tage in San Felipe. Weil Magdalena zweimal auf dem Campo umknickte, schenkte ich ihr noch meine Wanderschuhe aus Deutschland, die einfach nicht größer werden wollten und wieder einmal hieß es Abschied nehmen!

Wir fuhren die Mex 3 am Meer entlang ca. 150 km in südlicher Richtung weiter. Durch die vielen Regenfälle im Spätsommer/Herbst war die Wüste richtig grün und überall blühten lila Blumen! So kam uns alles ganz anders vor, als das letzte Mal! Über die App IOverlander fanden wir in La Poma einen herrlichen Übernachtungsplatz direkt am Meer vorne und es gab sogar eine heiße Dusche, auf der Baja nicht selbstverständlich – Mann, war ich glücklich !

Am nächsten Morgen ging es ca. 200 km weiter durch herrliche Kakteen- und Felslandschaften. Es war alles so unendlich grün, dass wir es gar nicht fassen konnten. Allerdings wehte auch ein sehr kühler, starker Wind! Unser nächstes Ziel war Bahia de los Angeles, wo im Januar 2023 die „Rallye Hermanos“ aufgrund des Todes meines Schwiegervaters startete und wir im Mai 2023 den süßen Welpen Molly kennenlernten. Wir wollten unbedingt sehen, wie sie sich entwickelt hatte und checkten wieder bei Jim und Maria ein. Molly kam mir schon beim Aussteigen entgegen gerannt ! Die Wiedersehensfreude war riesengroß! Und sie war richtig hübsch geworden!

Tags drauf machten wir eine dreistündige Wanderung am Meer entlang zum Campo Archelon und zurück. Den ganzen Nachmittag spielten wir (vor allem ich ) mit Molly.

Am nächsten Mittag machten wir uns auf den Weg, die linke Seite der Bucht zu erkunden. Was hatte sich dort verändert? Wir kamen nicht sehr weit, dann „flog“ Molly von hinten an . Also latschten wir das ganze Flussbett wieder zurück, um sie nach Hause zu bringen. Jim versicherte uns dann aber, dass sie das zwar noch nie gemacht habe, aber mit uns zum Strand dürfte (falls sie wieder hinterher käme, was er nicht glaube), da sie aber dort irgendwo geboren worden war, würde sie sicher auch wieder alleine nach Hause finden. Wir schlichen uns heimlich davon, denn wir wollten eine große Strecke laufen und Molly war erst ca. 10 Monate alt. Kaum waren wir über die Straße und im Flussbett, kam sie auch gleich wieder angerannt. Wir drei machten eine schöne zweistündige Wanderung und hatten unendlich viel Spaß zusammen ! Vor allem Molly, wenn sie aus dem Meer zurückkam und uns nass spritzen konnte.

Nach einem sehr schmerzlichen Abschied von Molly fuhren wir erst die 60 km zur Mex 1 zurück und diese dann in südlicher Richtung weiter. Wir passierten eine strenge Militärsperre, die uns jedoch nach ein paar Fragen weiter winkte und dann noch die lustige „Grenze“ zwischen Baja California Nord und Baja California Sur, wo die Reifen durch eine Art „Bodendusche“ fahren, damit man seine Fahrt „steril“ fortsetzen kann !

Unser Ziel war Guerrero Negro am Pazifik, welches wir nach ca. 140 km auch erreichten. Die Straße war eine einzige Katastrophe und bestand fast nur aus Schlaglöchern! Wir waren am 11.05.2023 schon mal in Guerrero Negro gewesen, aber das Naturschutzgebiet „Ojo de Liebre“ ist außerhalb der Walsaison (Januar bis März) zur Regeneration geschlossen. Dorthin wollten wir unbedingt, denn vom Ende dieser Landzunge aus soll man Wale sehen und sogar hören können!

Wir übernachteten wieder auf dem Hotelparkplatz des Malarrimos (der leider etwas teurer war, als im Mai 2023) und lasen, dass es nicht erlaubt sei, seine Tanks mit dem Wasser (Hahn auf jedem Platz) zu füllen! Blöd, denn davon waren wir ausgegangen! Unsere Füllung stammte noch aus Potrero, Kalifornien und ging zur Neige! Eigentlich wollten wir daraufhin sofort weiterfahren, aber wir hatten nun wieder eine Stunde später und Pazifik Time*. Vor dem Einchecken waren wir noch einkaufen in einem urigen Supermarkt mit Hochregalen und großen Säcken, wo die Mitarbeiter abgetastet wurden, wenn sie von außen (!) kamen! Jedenfalls dämmerte es bereits und so blieben wir dort. Mussten wir halt Wasser sparen !    *(= minus 9 Stunden zu Deutschland > dort 23.00 Uhr war auf der Baja Sur erst 14.00 Uhr).

Am nächsten Tag fuhren wir über Teerstraße, Wellblechpiste, Sandpisten zum Naturschutzgebiet Laguna Ojo de Liebre. Am Anfang gab es viele Salinen, dann Sand und Büsche. Am Ende gab es einen großen Parkplatz, ein Restaurant, einen Schalter, wo man Waltouren buchen konnte und einen Campingplatz (wie schon gesagt, das klingt immer so hochtrabend. In Wirklichkeit gibt es mit viel Glück ein Dixie oder Plums-Clo und manchmal eine Palapa (einen Sonnen- und Windschutz), das wars dann auch schon!). Und natürlich den Pazifik, wo wir tatsächlich vom Land aus Wale und ihre Fontänen sehen konnten (Chrisi behauptete sogar, dass er sie hören könne .. hm .. ja) . Es gab auch noch eine Kojotenwarnung für die Lagune und wir sahen auch einen sehr großen Kojoten, der der Palapa einer mexikanischen Großfamilie sehr nah kam. Aber außer ihm und einem am Strand sahen wir keinen und zu meinem Bedauern hörten wir auch kein Geheul.

Nachdem es die halbe Nacht geregnet hatte, klebte bei der Rückfahrt die komplette Sandpiste an Muddy bis wir wieder die Mex 1 erreicht hatten . Das Zeug wird hart wie Beton! Wir passierten nochmals eine Militärsperre, die es auch noch ganz ernst nahm. Ich musste den Shelter aufschließen und alle Schränke öffnen. Der Soldat griff sogar unter das Kopfkissen! Keine Ahnung, was er suchte (aber das Fernglas hat ihm gut gefallen!).

Wir blieben dann in San Ignacio über Nacht. Auf dem Campo Paraiso waren wir im Mai und fanden den Platz unter Palmen sehr schön. Außerdem gab es heiße Duschen (ohne Druck!) und wir konnten Wasser nachfüllen. Im Gegensatz zum Mai, wo wir alleine waren, war der Platz nun fast schon überfüllt, was wir aber am Ende des Stellplatzes nicht groß mitbekamen. Weil es so herrlich ruhig und erholsam war, verlängerten wir noch um eine Nacht und schauten nochmals die alte Missionskirche von San Ignacio an. Wir streichelten die Kirchenkatze (mit allen Farben, die eine Katze nur haben kann ) und setzten uns auf eine Marktplatzbank (wo wir noch einige Straßenhunde streichelten). Von dort aus konnte man das dörfliche Leben gut beobachten.

Wie es uns in Mexiko auf der Baja weiter ergeht und wo uns die Reise noch hinführt, folgt in unserem März-Bericht.

Bis dahin Euch alles Gute von den

Von Bahia de Los Angeles, Baja California Sur, Mexiko nach Tecate (Grenze Mexiko/USA)

Wir blieben noch in Bahia de Los Angeles (im Campo Archelon wegen des Internets), wechselten aber aus Kostengründen später zu Jim und Marias Campground mit wunderschönem Blick über die Bucht. Es war herrlich ruhig; waren wir doch die einzigen Gäste. Dort warteten wir noch auf eine Info von Ernie aus Tecate (der eifrige Leser erinnert sich: er arbeitet an der mexikanischen Grenze und ließ uns (und Martina und Gerd aus Calw) direkt hinter dem Schlagbaum übernachten. Ernie wollte einen Freund fragen, ob er uns einen Ölwechsel und eine Reifenrotation machen kann. Während der Wartezeit machten wir noch Wanderungen die Bucht entlang, wuschen Wäsche und spielten für unser Leben gerne mit Molly, dem zwei Monate alten Welpen von Maria !

Ein Ausflug mit Muddy führte uns zur Playa Blanca, der gegenüberliegenden Bucht von Bahia de Los Angeles. Dorthin führte eine sehr sandige und stellenweise steinige Piste! Am Ende der Bucht gab es tatsächlich ein Restaurant (wie es uns Roger aus den USA im Campo Archelon erzählt hatte). Allerdings begegnete uns jemand am Eingangstor, der 1,5 Stunden aufs Essen gewartet hatte und dann hungrig wieder ging, so dass wir von einem Besuch absahen (durch das Eingangstor wären wir aber wahrscheinlich eh nicht durchgekommen!).

Schlimm waren die drei Nächte auf dem Campground, denn es gab jede Nacht einen furchtbaren Sturm (anscheinend für die Jahreszeit auf der Baja in dieser Gegend normal). Er zerrte so an der Motorradplane, dass sie an mehreren Stellen riss und sogar Muddy zum Schaukeln brachte. Wir brauchten dringend eine neue Abdeckplane (und suchen heute noch danach ).

Nach unserem Abschied von Maria und Molly (Gott, war sie süß !) fuhren wir weiter nach Norden durch eine wunderschöne Kakteenlandschaft, die uns noch genauso gut gefiel, wie bei der Fahrt Richtung Süden im Januar.

Gonzaga Bay ist eine große „Doppel-Bucht“ Am südlichen Ende befindet sich Punta Final (auch hier erinnert sich der eifrige Leser ) und am nördlichen Ende der Bucht ist das Fischercamp Papá Fernández (sehr urig!). Bei manchen Wohnmobilen/Trailern wussten wir nicht, ob es Storage oder Schrott war. Natürlich waren Gretchen und Gary und Caren und Otto schon weg. Wir fanden einen Stellplatz direkt am Meer, leider nicht sehr windgeschützt. Es kam eine schreckliche Sturmnacht; die Motorradplane bekam einen noch größeren Riss! Der Shelter schwankte so, dass ständig das Licht meines Handys anging . Unseren kalifornischen Nachbarn wehte es nachts um 3.00 Uhr fast alles ins Meer, weshalb sie morgens entnervt abreisten –> in ein Hotel !

Weil wir noch Zeit hatten, entschieden wir uns, nochmals nach Punta Final zu fahren. Auch in der Hoffnung, dass diese Bucht etwas windstiller war und wir mal wieder schlafen konnten. Lustigerweise trafen wir bei der ersten Strandwanderung Pat wieder. Sie und Steve waren zwischenzeitlich Zuhause in San Diego gewesen, waren aber nun für 3 Wochen in Punta Final. Allerdings war es der letzte Abend für die Beiden.

Wir hatten zwar weitere Sturmnächte, aber längst nicht mehr so schlimm! Tagsüber entdeckten wir bei Wanderungen bis ans Ende der Bucht und in der näheren Umgebung Sachen, die uns beim ersten Mal nicht aufgefallen waren (wie zum Beispiel die Trattoria unter Sand halb vergraben, die aufgegeben wurde) und abends leistete uns Hatschi (der Kojotenkiller und Hund des Verwalters) gerne Gesellschaft.

Allmählich machten wir uns auf Richtung San Felipe und verließen Punta Final auf einer ca. 20 km langen Piste. Auf unserer Strecke die Mex 5 entlang kamen wir auch bei Lynn Chenowth vorbei, einer  Baja-Legende aus dem Motorsport. In seinem Resort gibt es ein Hotel, ein Restaurant, eine schöne Bar und ein kleines Museum. In der App iOverlander lasen wir, dass dort eine Übernachtung auf dem Parkplatz im November 2022 25,00 US-Dollar kostete (was wir auch schon sehr viel für nichts fanden). Eine Übernachtung wurde uns auch erlaubt, allerdings für 50,00 US-Dollar (das nenn ich Inflation, wir verzichteten kopfschüttelnd!). Ein paar Kilometer weiter wollte der Mini-Supermarkt für 1 Liter Wasser 3,00 €! Schade um die wunderschöne Baja! Die Preise dort steigen und steigen. Wir sind ja bereit, für einen hohen Standard Geld zu bezahlen (wenn wir ihn in Anspruch nehmen wollen würden), aber den hat man halt nicht! Das Problem ist, dass Kalifornien der mit Abstand teuerste Bundesstaat der USA ist. Die Kalifornier bezahlen auf der Baja JEDEN Preis, weil es im Verhältnis für sie immer noch günstiger ist, als Zuhause. Und so sieht sich die Baja als „Verlängerung“ von Kalifornien.

Wir fanden dann einen Übernachtungsplatz in Punta Estrella (Villa Marinas), außerhalb der Campingplatzmauer für umgerechnet 18,62 €. Die Plätze am Meer waren ausgebucht mit lauter Menschen aus Tijuana und Mexicali. Auf unserem Erkundungsgang über den Platz wurde Chrisi von hinten von einem Hund in die Wade gebissen . Er war einer älteren Dame aus Amerika ausgerissen. Sie wohnte ebenfalls auf dem Platz. Mit dem Hund war sie völlig überfordert. Sie selbst hatte auch lauter Bisswunden an den Armen! Sie versicherte uns aber, dass der Hund alle erforderlichen Impfungen hätte. Und bis jetzt „schäumt“ Chrisi auch nicht ! (Anmerkung Chris: Doch er schäumt, allerdings vor Wut bezüglich der Hundehaltung mancher Menschen! Na ja, wie soll ein Hund nicht durchdrehen, wenn sein/e Halter/in absolut eine Macke hat! ).

Auf der kurzen Strecke nach San Felipe begegneten uns zahllose Fahrzeuge in beiden Richtungen. O.k. es war Sonntag, aber mit dem, was uns in San Felipe am Strand erwartete, hatten wir nicht gerechnet. War es im Januar noch ein total verschlafenes Städtchen, war nun echt die Hölle los. Man sah den Strand vor lauter Menschen nicht mehr! Mexikanische Familien machen es sich „super schön“ am Strand. Oft haben sie auch ganz normale Straßenkleidung an. Unter großen Strandzelten sind Plastikstühle, Tische, Grill und verschiedene Töpfe und Schüsseln aufgebaut; es wird gegrillt und gekocht! Vom Baby bis zur Großmutter und dem Hund ist alles vertreten (auch jede Menge Alkohol ). Wir checkten wieder bei Malena (eigentlich Magdalena) und Leo ein. Die Wiedersehensfreude war riesengroß!

Mittlerweile hatte uns die Info von Ernie aus Tecate erreicht, dass sein Freund nur PKWs, aber keine LKWs reparieren könne/wolle. Der Ölwechsel und die Reifenrotation wurden allmählich aber mehr als notwendig. Die Werkstatt in San Felipe, die laut iOverlander auch LKWs hinkriegt, fand unsere Reifen zu groß, zu schwer und einen Wechsel auch gar nicht notwendig! Das Öl und den Ölfilter sollten wir selber kaufen, das Öl war natürlich viel zu teuer und ein passender Ölfilter war über das Geschäft nicht zu bekommen. Wir fragten dann die Fachverkäuferin nach anderen Geschäften, leider konnte sie uns keines nennen, obwohl wir ein paar Meter weiter einen Shop sahen . Entnervt gaben wir für dieses Mal auf!

Wir machten noch einige interessante Strandspaziergänge und durch das Städtchen wieder zurück. Dort kauften wir noch zwei wunderschöne mexikanische Decken für unsere Leder-Dinette (leider kam ich bislang tatsächlich nicht dazu, sie gegen die hässlichen grauen auszutauschen).

(Anmerkung Chris: Mir stellte sich natürlich schon die Frage, warum wir eine wunderschöne Leder-Dinette kaufen mussten, wenn diese dann mit Decken verhüllt wird! O.K. Nach Einsatz von Sonnenöl wäre sie wohl nicht mehr so schön . Jetzt allerdings haben wir Decken zum Schutz und wunderschöne Decken die wir zum Schutz schonen und jeden Tag hin und her räumen, weil sie dauernd im Weg sind –> Versteh einer die Frauen )!

Reisen ist wirklich Stress, auch wenn das irgendwie „komisch“ klingt. Aber man hat tatsächlich ständig etwas zu tun, zu organisieren oder langweilige Routinearbeiten zu erledigen.

So mussten wir, nachdem der Wasserdruck an unseren Wasserhähnen immer mehr nachließ, ganz dringend unsere Wasserfilter reinigen, die es echt nötig hatten! Mit einer von Leo geliehenen Fahrradpumpe brachten wir dann zusätzlich den Druckausgleichsbehälter auf die nötigen Bar und das Wasser lief wieder!

Am Wochenende hatte Magdalena Besuch nur von der Verwandtschaft (also, GANZ VIELE Leute!). Es gab viel zu Essen und viel zu Trinken und sogar für uns Beide ein paar lecker gewürzte und gegrillte Hühnerbeine (meine schenkte ich Chrisi, weil man es als solches auch noch gut erkennen konnte!!).

Dennoch – wir mussten irgendwann mal weiter! Nach dem Abschied von Magdalena, Leo und der sehr heißen Sea of Cortez-Küste fuhren wir über das Gebirge nach Ensenada. Wir passierten drei Militärstützpunkte und wurden von zwei kontrolliert (vielleicht waren sie auch nur neugierig und wollten in den Shelter schauen). Das Gebirge, welches im Januar in Nebel und Nieselregen gehüllt war, präsentierte sich sonnig und schön! Auf der Hochebene blühte die Wüste! Und endlich sahen wir auch mal wieder grüne Bäume und keine Kakteen!

Nach einer Fahrt durch komplett Ensenada (ich wusste nicht mehr, dass dort so viel Verkehr war ), waren wir bei einem weiteren Fachgeschäft inklusive Werkstatt (laut Internet) angekommen. Die Werkstatt gab es anscheinend nicht mehr, aber einen VIELLEICHT passenden Ölfilter (das, so der „Fach“-Verkäufer, würden wir ja dann beim Wechseln und Einbau merken !). Wir verzichteten dankend! Müde und doch etwas frustriert landeten wir wieder auf dem Corona Beach RV Park, direkt am tosenden Pazifik! Es war gefühlt noch kälter, als im Januar und wir sahen sogar eine Mexikanerin im Daunenmantel!

Als ich morgens im Office den Platz bezahlte, fragte ich den jungen Mann, ob er eine Empfehlung für eine LKW-Werkstatt hätte. Tatsächlich hatte er eine: nämlich seinen Onkel Alex, der auf dem Areal eine kleine Werkstatt für Traktoren hat. Wir vereinbarten einen Termin mit ihm für den Ölwechsel und mit seinem Freund für die Rotation der Räder. Dann machten wir uns wieder auf den Weg nach Ensenada „Downtown“ um nochmals nach dem Ölfilter zu fahnden und 22 Liter (!) Öl zu kaufen. Auf Anraten von Alex fanden wir einen günstigen Ölhändler und auf dessen Anraten auch einen Laden der den entsprechenden Ölfilter verkaufte. Es wurde ein erfolgreicher Tag und um 20.00 Uhr war alles erledigt! Gut, Muddys-Ölbehälter stand wohl so unter Druck, dass Alex eine mega Öl-Dusche bekam und sein Kanister mit Trichter war zum Auffangen wohl auch etwas zu klein. Und Gott sei Dank, dass Chrisi so beim Reifenwechsel aufpasste (während ich Alex Schäferhunde streichelte), denn der Freund vergaß die Ventile nach außen zu bauen und wir hätten so keine Luft mehr in die Reifen nachfüllen können …

(Anmerkung Chris: Normalerweise wäre so ein Ölwechsel und Reifenwechsel keine große Sache und wir könnten dies selbstverständlich mit größerem Aufwand selbst erledigen. Die Vorkommnisse diesmal haben uns allerdings gezeigt, dass es gar nicht so einfach ist, Öl unter Druck aufzufangen und vorallem dieses dann auch entsprechend zu entsorgen! Hier käme noch hinzu, dass wir massive Probleme bekommen hätten, wenn wir den Campingplatz so mit Öl geflutet hätten . Außerdem hat uns die Aktion gezeigt, dass es immer hilfreich ist, Arbeiten zuzuschauen und wenn nötig schadenreduzierend einzugreifen ).

Unsere Probefahrt am nächsten Tag scheiterte am Stau aufgrund einer kilometerlangen Baustelle. Es war wohl eher ein „Probestehen “!

Aufgrund eines Missverständnisses füllten wir unsere Wassertanks bis zum Rand mit dem auf dem Campingplatz zur Verfügung stehenden Wassers. Allerdings merkten wir am nächsten Morgen schon beim Zähneputzen, wie furchtbar salzig das Wasser schmeckte und erfuhren von den Bewohnern in den bunten Häusern aus der USA, dass es KEIN Trinkwasser sei. Blöd! Als Entschädigung bekamen wir von der Camp-Leitung eine Gallone (3,79 Liter) Trinkwasser geschenkt, aber in den Tanks war es leider schon!

Zum Abschied gingen wir abends noch an den windgepeitschten Pazifik und setzten uns ganz vorne hin. Natürlich wurden wir nass, aber wir sahen dafür noch einen großen Seelöwen in unmittelbarer Nähe auf Fischfang.  (Anmerkung Chris: Für Simone nass, für mich ein paar Tropfen! So mussten wir leider den Abend an unterschiedlichen Plätzen verbringen, Simone in der letzten und ich in der ersten Reihe ).

Aufgrund des Staus durch die Stadt brauchten wir am nächsten Morgen drei Stunden von Ensenada nach Tecate. Dann kam noch eine Polizeikontrolle (auch die war offensichtlich neugierig ) und nachdem alle Papiere kontrolliert und der Shelter in Augenschein genommen war, durften wir endlich weiterfahren. Zuerst landeten wir fälschlicherweise an der US-Grenze (ist wohl ein Umbau im Gang und irgendwie liegen die Grenzübergänge nicht mehr hintereinander, sondern nebeneinander). So mussten wir in einer engen Straße (im Stau!) wenden. An der mexikanischen Grenze gab es ein Wiedersehen mit Ernie und ruckzuck war der Mitarbeiter des Banjercitos da. Er machte Bilder vom Motorrad und so konnte die bereits dem Konto belastete Kaution zurückerstattet werden. Dann ging es wieder zur amerikanischen Grenze. Unser Grenzübertritt gestaltete sich sehr holprig, weil wir zwar ESTA hatten, aber es wohl noch ein Formular gab, welches wir zwingend hätten ausfüllen müssen. Allerdings hatten wir vom Grenzübergang Vancouver/Abbotsford damals die Info bekommen, dass es dieses Formular zukünftig gar nicht mehr gibt. Da unsere mexikanische Telcel-Telefonkarte genau an diesem Tag ausgelaufen war (was ja eigentlich sinnvoll gewesen wäre), hatten wir kein Internet mehr, konnten dieses Formular also auch nicht, wie gewünscht, online ausfüllen). Nun, wir schafften es dann doch noch über die Grenze zu kommen:

Adios Mexico!

Von Playa Santispak, Baja California Sur nach La Gringa Beach, Baja California

Sonntags sind die Straßen und Strände in Mexiko (zumindest auf der Baja) immer voller, da viele  Einheimische unterwegs sind. So entschlossen wir uns, erst am Montag nach Mulegé weiterzufahren. Ein weiser Entschluss!

Um uns rum waren am Strand von Santispak lauter mexikanische Großfamilien, teilweise mit drei oder mehr Autos. Unsere Nachbarn auf der rechten Seite kamen sogar aus Ensenada! Unglaublich nette, freundliche Leute! Zuerst schenkten sie uns jeweils eine große braune Muschel mit einer sehr leckeren Füllung und „Tostaditas“, beides noch warm (wir hätten unbegrenzt Nachschub bekommen)! Und als sie wieder abfuhren, bekamen wir noch eine Palette mit ca. 28 Eiern geschenkt, weil sie meinten, die gingen auf der langen, kurvenreichen Fahrt sowieso kaputt (es gab bei uns 3x hintereinander Rührei zum Frühstück )!

Kaum war die riesen Familie weg, schaute Daniel aus Mexicali bei uns vorbei. Er lobte unseren Muddy, wir unterhielten uns und er freute sich, dass wir uns auf der Baja sicher fühlten. Beim Gehen fragte er uns, ob wir schon mal Tamales gegessen hätten. Wir verneinten und daraufhin schenkte er uns drei Stück, die ebenfalls sehr gut schmeckten! Seit Monaten suchte ich nach Tamales, aber es gab sie nirgendwo zu kaufen. Wo ich doch den „Auftrag“ von Steffi und Jim hatte, unbedingt welche zu essen !

Am Montag machten wir uns auf ins nur ca. 22 km entfernte Mulegé (ca. 3.600 Einwohner), eine wunderschöne Palmenoase, ungefähr 2,5 km vom Meer entfernt. Nach dem uns zuvor alle gewarnt hatten, mit unserem „Boliden“ ja nicht durch das imposante Stadttor zu fahren, weil es dahinter zu schmale Straßen hätte und zu tiefe Stromkabel, suchten wir einen Stellplatz möglichst nahe an den Sehenswürdigkeiten, aber dennoch außerhalb des Städtchens. Ein Hinweisschild an der Straße brachte uns auf den Rio Vista RV Park. Der Eigentümer, Alfredo, kam nach einem Anruf auch innerhalb von 2 Minuten angefahren und stellte uns gleich seinen ganzen Stolz, Bonita, vor (eine wirklich hübsche Kuh). Momentan stehen noch nicht mal halbfertige Häuser und zwei (sehr) gebrauchte Wohnwagen zum Mieten auf dem Gelände, aber Alfredo war zuversichtlich, in den nächsten Monaten (!) richtig eröffnen zu können. Der Sohn des verstorbenen Vorbesitzers hatte den einst florierenden Campingplatz zugrunde gerichtet und alles verkauft (inkl. dem Kupfer in den Kabeln und den Türrahmen der Ferienhäuser!), was sich zu Geld machen ließ. Alfredo war super freundlich und hilfsbereit und beschaffte uns auch gleich WIFI für unsere Webseite (vermutlich hat er seinen privaten Router abgebaut). Wir standen zwei Tage ganz alleine auf dem Platz. Hatten Wasser für unsere Tanks und ein Badezimmer ganz für uns alleine!

Der offizielle Name der Stadt ist „Heroica Mulegé“. Dieser Titel basiert auf Ereignissen während des mexikanisch-amerikanischen Krieges von 1846–1848. Die Amerikaner versuchten, weite Teile der Pazifikküste wie Kalifornien, Baja California und New Mexico zu besetzen – die damals alle zu Mexiko gehörten. Die Menschen in Mulegé und den umliegenden Siedlungen entlang der Pazifikküste besiegten die Amerikaner. Infolgedessen wurde Mulegé nicht besetzt und erhielt den offiziellen Titel „Heroica Mulegé“.

Wir spazierten zur Missionskirche Santa Rosalia de Mulegé. Im Jahr 1702 fand der Jesuitenpater Juan Maria de Salvatierra das Tal des heutigen Mulegé als Ort für eine Missionsgründung geeignet. Aber erst 1754 begann Pater Francisco Escalante mit dem Bau der Kirche. Hinter der Mission gibt es einen kleinen Aufstieg mit einem grandiosen Blick auf den Fluss und die Palmenoase.

Mitten im Ort befindet sich das alte Gefängnis. Es war dafür bekannt, dass es keine Gitter gab. Die Gefangenen konnten sich frei in der Stadt bewegen und hier Familien gründen. Am Abend mussten sie einfach ins Gefängnis zurückkehren. Aufgrund der Abgeschiedenheit von Mulegé waren Fluchtversuche selten. Bis die Mex 1 asphaltiert wurde, war das Gebiet viele Kilometer lang von rauer Wüste umgeben. Alle Gefangenen mussten zustimmen, bei der Suche nach Flüchtlingen und bei ihrer Gefangennahme mitzuhelfen. Heute ist das alte Gemäuer nur noch ein kleines Museum.

Erst 1976 wurde der Highway Mex 1 eine asphaltierte Straße. So dauert eine Fahrt von der US-Grenze nach Mulegé nicht länger als 12 Stunden. Bevor die Autobahn gebaut wurde, konnte eine solche Fahrt vier Tage dauern!

Die gesamte Halbinsel Baja California ist ein Gebiet mit einer der niedrigsten Niederschlagsraten der Welt. Regen ist selten, kommt aber normalerweise zwischen Dezember und März vor (bei uns nicht ) und Hurrikane stellen gelegentlich eine große Bedrohung für das Mulegé-Gebiet dar. In Baja California gibt es ein Sprichwort: „In Baja regnet es nie, aber wenn es regnet, schüttet es.“

Wir wanderten zum Leuchtturm, auf den man leider nicht mehr hochsteigen darf. Und zu allem Überfluss wurde ein hässlicher Zaun um den gesamten Leuchtturm-Hügel gezogen. Der dazu gehörende Strand gefiel uns leider auch nicht.

Wir verließen Mulegé und fuhren zum Einkaufen bis nach Santa Rosalia und dann wieder zurück nach San Lucas (wo wir bereits auf der „Rallye Hermanos“ auf dem dortigen Campo eine Nacht verbrachten, denn in Santa Rosalia gibt es keine Übernachtungsmöglichkeiten).

Beim größten Supermarkt von Santa Rosalia gibt es davor 3 Parkplätze (für Menschen mit Handicap) und eine Tiefgarage (vermutlich für tiefergelegte Autos!). So fuhren wir wegen fehlender Wendemöglichkeiten zuerst am Supermarkt vorbei und dann durch die ganze Stadt mit ihren furchtbar engen, schmalen Straßen und den tiefhängenden Stromkabeln. Es war die Hölle! Schließlich parkte Chrisi eine Querstraße weiter unten und einen steilen Berg tiefer (wo er aber auch wieder umparken musste, weil eine Bretterbude, die sich als Restaurant entpuppte, öffnete). Ich ging alleine zum Shoppen. Während Chris wartete, kam eine Frau mittleren Alters, ohne Zähne, auf sein Seitenfenster zugewankt. Sie sah sehr arm aus und fragte ihn, ob er sich in dem Restaurant etwas zu essen hole. Chrisi verneinte und sagte zu ihr, da er dachte, sie wolle ihn anbetteln, dass er kein Bargeld habe, um essen zu gehen. Sofort ging ein riesen Gezeter los und die Frau brüllte ihn an, machte irgendwelche Drohgebärden und schrie, dass sie wieder komme ……. Das tat sie dann auch mit drei Stück Kuchen auf einem Teller! Chris war sehr beschämt!

Am nächsten Tag durften wir Muddy auf dem Parkplatz der „Autozone“ sehr zentral stehen lassen und erkundeten zu Fuß die Stadt.

Santa Rosalía, mit einer Einwohnerzahl von ca. 12.000, ist eine alte Bergwerksstadt. Die Stadt verdankt ihre Gründung den in der Region 1868 entdeckten reichen Kupfervorkommen. Die Verarbeitungsanlagen und der Verschiffungshafen wurden von der französischen Compagnie du Boleo gebaut und 1885 in Betrieb genommen. Die Gesellschaft brachte u. a. indianische Arbeiter aus dem mexikanischen Bundesstaat Sonora nach Santa Rosalía, denn in den Minen war es so wahnsinnig heiß, dass die Hitze nur von ihnen auszuhalten war. So trugen die Arbeiter auch nur eine Art „Lendenschurz“ beim Arbeiten.

Die Compagnie du Boleo arbeitete bis 1954, als ihre steuerfreie 70-Jahre-Konzession auslief und der Betrieb deshalb nicht mehr kostendeckend war. Die Gesellschaft ging in Insolvenz und die Mine wurde geschlossen. Um die Wirtschaft der Stadt zu stützen, übernahm die mexikanische Regierung die Anlagen und betrieb sie unter dem Namen CMSRSA (Compañía Minera Santa Rosalía S.A.) bis 1985. Dann wurde der permanent defizitäre Betrieb endgültig eingestellt. Die Fabrikanlagen verfielen langsam, bestimmen aber noch heute das Bild der Stadt: der Schornstein und die Abraumhalden über der Stadt, die Schmelze und der alte Verladeturm am Hafen.

Im Jahre 1992 erwarben kanadische Investoren eine neue Konzession, und in den folgenden 15 Jahren ergaben Probebohrungen und Tests, dass noch immer gewaltige Mengen an Kupfererz sowie erhebliche Vorkommen von Kobalt, Zink und Mangan vor Ort lagen. Im Jahre 2010 begann der Konzessionsinhaber, Minera y Metallurgica del Boleo (“MMB”), eine Tochterfirma der Baja Mining Corp. aus Vancouver, mit dem Bau der notwendigen hydrometallurgischen Anlagen, aber Kostensteigerungen zwangen Baja Mining im Jahre 2012 dazu, ein koreanisches Konsortium als federführenden Mehrheitsaktionär hinzuzunehmen. Das Konsortium wird von der staatlichen Korea Resources Corporation (“KORES”) dominiert und besitzt seit 2013 90 % der MMB.

Santa Rosalías Altstadt ist schachbrettförmig angelegt. Die Häuser (erbaut Ende des 19. Jahrhunderts) sind aus Holz. Sie stehen Wand an Wand und es gibt zwischen ihnen keine Lücken, weshalb der Feuerschutz in Santa Rosalía eine große Bedeutung hat.

Das bekannteste Bauwerk der Stadt ist die nahezu komplett aus Stahl gebaute Kirche Santa Barbara (Schutzheilige der Bergleute). Sie wurde 1884 von Gustave Eiffel, dem Erbauer des Eiffelturms in Paris, als Prototyp für Missionskirchen in französischen Kolonien entworfen, 1887 gebaut und 1889 auf der Weltausstellung in Paris ausgestellt und prämiert. Sie sollte ursprünglich nach Afrika gebracht werden, wurde aber 1894 – in ihre Einzelteile zerlegt – von Charles Laforgue, dem Direktor der Compagnie du Boleo, in einem Lagerhaus in Belgien entdeckt. Er kaufte sie, ließ sie um das Kap Hoorn nach Santa Rosalía verschiffen und 1897 dort wieder aufbauen.

Kurz vor der Abfahrt in San Lucas lernten wir Wendy aus Kalifornien kennen. Ihr Mann Rick und sie kommen schon seit Jahrzehnten auf die Baja und bleiben dort -wie die meisten- 5 – 6 Monate. Allerdings hat das Management des Campingplatzes gewechselt und der Aufenthalt hat sich dadurch extrem verteuert, so dass bereits ein paar Snowbirds den Vertrag gekündigt haben. Wir unterhielten uns lange und zum Abschied schenkte uns Wendy einen Weinverschluss, den sie aus Muscheln selbst gebastelt hat. Wir freuten uns sehr und ich war ganz gerührt.

Die Weiterfahrt führte uns vor allem sehr viel steil bergauf, was Muddy überhaupt nicht mag, so kamen wir nur langsam voran. Unterwegs flog uns noch ein aufgeschreckter Bienen- oder Wespenschwarm unter den Kühlergrill und so landeten eine Handvoll über das Lüftungsgitter auch im Fahrerhaus. Wir mussten echt anhalten und bei offenen Türen und wilden Handbewegungen alle vertreiben. Dies veranlasste dann einen jungen Mexikaner mit seinem Auto neben uns zu halten und zu fragen, ob alles in Ordnung sei !

In Ignacio Spring fanden wir unter Palmen direkt am Fluss ein ruhiges Plätzchen. Gott sei Dank waren wir nicht an Ostern da, denn da gab es vom neuen Besitzer eine Techno-Einweihungsparty mit 500 (!!) Leuten! (Anmerkung Chris: Ich wäre gern dabei gewesen, zwischenzeitlich hätte ich gegen eine gescheite Party nichts einzuwenden! O.K. wenn Techno die einzige Alternative zu Rock ist, dann eben Techno… ).

Wir wechselten den Übernachtungsplatz, weil der neue fast mitten in San Ignacio (ca. 700 Einwohner) war. So konnten wir zum schönen Dorfplatz und der Missionskirche laufen.

1728 errichtete der Jesuit Juan Bautista Loyando an dieser Stelle eine Mission und benannte sie nach dem Gründer seines Ordens, dem heiligen Ignatius von Loyola.

Die Laguna San Ignacio im Biosphärenreservat El Vizcaíno, in der von Januar bis März Grauwale beobachtet werden können, liegt etwa 40 km entfernt.

Ca. 20 km hinter San Ignacio bogen wir links ab und fuhren auf einer ziemlich schlechten Teerstraße durch eine wüstenähnliche Landschaft. Unser Ziel war das Campo Rene, ein Geheimtipp, den wir in Loreto bekamen (den es aber auch in der App iOverlander gibt ).

Es ging dann noch von der Straße weg auf eine festgefahrene große Sandpiste am Pazifik entlang (Chris dachte schon, es sei eine Flugzeuglandebahn!) (Anmerkung Chris: Klar unser Navi hat mal wieder versagt und so mussten wir uns den Weg selber suchen. Schaut Euch mal das Bild dazu genauer an, da kann man schon auf eine Landebahn kommen, oder? ). Im Campo war nicht viel los (Nachsaison). Wir parkten direkt an der Lagune und nach unserer Wanderung am Meer entlang kamen am späten Nachmittag sogar noch zwei Delfine an unserem Stellplatz vorbei geschwommen.

Am nächsten Tag setzen wir unsere Fahrt, der Pazifikküste nach Norden folgend, fort. Es war auf dieser Seite viel kühler und ein extrem starker Wind blies so heftig, dass Muddy hin und her schaukelte (ich war ein bisschen seekrank ). Da Muddy ein Arbeitstier, aber kein Rennpferd ist und wir eine unberechenbare Piste vor uns hatten, entschlossen wir uns (nach einem Einkauf in Punta Abreojos) unser Nacht-Quatier in La Bocana am Strand aufzuschlagen.

Da es keinen Wegweiser nach Bahia Asuncion gab, irrten wir erst noch durch La Bocana. Dann fanden wir den Einstieg (nie wieder dieses Garmin Navi !). Die Piste war echt anstrengend! 70 km „Wellblech“ und zweimal Tiefsand, aber als Entschädigung immer schön am Pazifik entlang. Wir sahen sogar eine Schlange auf der Straße, die sich von Muddy`s Erschütterungen nicht stören ließ. Nach über drei Stunden waren wir dann endlich in Bahia Asuncion und fanden einen Platz ganz nah am Meer. Die Wellen brachen so laut, dass wir dachten, wir stünden an einer Bahnlinie (wie so oft in Kanada oder den USA).

Wir blieben noch einen weiteren Tag, weil wir das „Bufadora“ anschauen wollten. Natürlich ließ es sich nicht mit dem zweitgrößten Blow-Whole der Welt bei Ensenada vergleichen, aber es war eine wunderschöne Wanderung (wir sahen sogar einen Seehund), auf der uns unser zweiter Lieblingshund begegnete und den ganzen Tag begleitete. Er blieb auch noch über Nacht und gab am nächsten Morgen wirklich alles! Wir drei hätten uns eine gemeinsame Zukunft wunderbar vorstellen können, aber LEIDER passt ein Hund nicht zu der Art, wie wir reisen, inkl. der Heimflüge nach Deutschland. Jedoch,  ihn zurückzulassen riss uns Beiden buchstäblich das Herz raus (wir denken noch heute voller Wehmut an ihn)! (Anmerkung Chris: Na ja, eigentlich passt ein Hund schon zum Reisen in einem LKW, bedenkt man allerdings, dass wir in Naturschutzgebieten wandern wollen, wir ausgiebige Motorradtouren planen, wir keine Klimaanlage im Fahrzeug haben und wir häufiger nach Deutschland fliegen müssen …, passt es halt für uns doch nicht! Allerdings, als wir losfuhren und er uns hinterher sprang waren wir kurz davor, alle unsere Bedenken über Bord zu werfen ).

Die dunklen Wolken bei der Weiterfahrt passten zu unserem Gemütszustand.

Wir fuhren durch Wüste und an Salinen vorbei nach Guerrero Negro (spanisch: schwarzer Krieger). Der Name leitet sich ab von einem amerikanischen Walfangschiff aus Boston/USA namens „Black Warrior“, welches 1858 in Guerrero Negro vollgeladen strandete. Die kleine Stadt hat zwischen Januar und März die absolute Hochsaison, wenn die Walkühe in der Bucht kalben. Wir waren immer noch am Pazifik und in Baja California Sur, aber es war sehr kalt, windig und grau!

Am nächsten Tag „erwanderten“ wir die Stadt und besuchten das neu eröffnete kleine Wal-Museum. Auf jeden Fall wollten wir die Lagune „Ojo de Liebre“ besuchen, ein großes Naturschutzgebiet bei Guerrero Negro. Leider war die Schranke geschlossen; sie öffnet sich erst wieder zur Wal-Saison. Zufälligerweise stießen wir auf einen Wegweiser zum Leuchtturm und fuhren kurzentschlossen die „Dirt-Road“ entlang. Unterwegs sahen wir Kojoten, die überhaupt nicht scheu waren!

Der Leuchtturm befand sich in einem so schlechten Zustand, dass wir vermuteten, dass er nicht mehr benutzt wurde. Noch immer war es kalt und ungemütlich!

Nach dem Kauf einer Telefonkarte fuhren wir weiter nach Bahia de Los Angeles, wo uns im Januar die Nachricht vom Tod des Schwiegervaters erreichte. Wir wollten Bahia de Los Angeles die Chance geben, uns positiv im Gedächtnis zu bleiben.

Kurz nach Guerrero Negro an der „Grenze“ zwischen Baja California Sur und Baja California überquerten wir die imaginäre Linie des 28. Breitengrades. Er liegt 28 Grad nördlich der Äquatorebene der Erde und „durchquert“ Afrika, Asien, den Pazifischen Ozean, Nordamerika und den Atlantischen Ozean. Der 28. Breitengrad führt auch knapp nördlich des Gipfels am Mount Everest vorbei.

Auf diesem Breitengrad ist die Sonne 13 Stunden 55 Minuten während der Sommersonnenwende und 10 Stunden 22 Minuten während der Wintersonnenwende sichtbar.

In Bahia des Los Angeles waren wir nun wieder an der Sea of Cortez und es war sehr heiß ! Wir machten lange Wanderungen und lernten auf dem Campo Archelon Gretchen und Gary (aus Oregon/USA) und Caren und Otto (aus Vancouver/Kanada) kennen. Wir beschlossen gemeinsam zum (angeblich) schönsten Strand der Baja, dem La Gringa Beach zu fahren. Und: die Bucht war wirklich herrlich! Auf der einen Seite eine Lagune, auf der anderen das Meer umringt von Bergen und wir 199 Meter unter dem Meeresspiegel . Friedlich und still: traumhaft!! (Anmerkung Chris: Über den Titel „schönster Strand“ lässt sich wie immer vorzüglich streiten! Ich fand z. B. die Strände am Cabo Pulmo schöner! Aber was soll´s bei der Vielzahl von wirklich wunderschönen Stränden entscheidet wohl der persönliche Geschmack ).

Während Gretchen, Gary, Caren und Otto nach drei Tagen weiter nach Norden zur Gonzaga Bay fuhren (und wir alle Sechs auf ein Wiedersehen hofften), fuhren wir Beide zum Campo Archelon nach Bahia de Los Angeles zurück, um uns organisatorischen Dingen (wie zum Beispiel einer Versicherung für Muddy und das Pony für die USA) und unserer Webseite zu widmen, denn leider gibt es nur dort Internet! Allerdings war uns der Ort mittlerweile auch sehr positiv und schön in Erinnerung und wir mit ihm ausgesöhnt!

Unser grober Plan ist, aufgrund der bereits beschriebenen Gründe (Bericht April 2023), die USA von Süd nach Nord zu durchfahren, um in South Dakota (Sturgis) das legendäre Harley Treffen im August mit vielen bekannten Bands zu besuchen. Ein lang gehegter Wunsch von Chris ! Das passt gut zu meinem Wunsch, einmal den Mount Rushmore mit den in Stein gemeißelten Köpfen der US-Präsidenten zu sehen. (Anmerkung Chris:  Wie ihr lest, der Partyentzug hat sich durchgesetzt und im übrigen möchte ich Mount Rushmore auch unbedingt sehen ).

Wie es uns auf unserer Weiterreise in den Norden der Baja und beim Grenzübertritt in die USA ergeht und wie wir schlussendlich tatsächlich weiterreisen, folgt in unserem Juni Bericht.

Bis dahin Euch alles Gute von den 

Von Todos Santos / Los Cerritos, Baja California Sur nach Playa Santispak

In Los Cerritos (im Cactus Camp von Christina) verschlimmerten sich die Probleme mit der Elektronik mal wieder . Der Solarregler riegelte zu früh ab und lud somit nicht genug in unsere Shelter-Batterie! Wir fuhren extra insgesamt 120 km Richtung Cabo San Lucas zum Einkaufen, damit sie (über die Lichtmaschine) geladen wurde. Ihr könnt Euch nicht vorstellen, wie eng ein mexikanischer Supermarkt-Parkplatz an einem Samstag für einen großen LKW sein kann! Wir brauchten dringend eine Lösung, denn jeden Tag fahren, war keine Option!

Nach dem Abschied vom schönen, ruhigen Cactus-Garten war unser nächstes Ziel El Triunfo in den Bergen, eine alte Minenstadt (Gold und Silber). Leider sah man nicht mehr allzu viel. Imposant waren noch die beiden Kamine „La Ramona“ und „La Julia“. „Ramona“ wurde 1890 konstruiert und hat eine Höhe von 47 Meter. „Julia“ wurde 1860 gebaut. Die Legende sagt, dass vielleicht Gustave Eiffel bei der Konstruktion von „La Ramona“ behilflich war (na ja!). Dann gab es noch den „Friedhof der Engländer“, aber leider konnten wir nicht herausfinden, wer dort begraben wurde (vermutlich Engländer - aber warum?). Die Anlage war extrem verwahrlost, es gab keinerlei Infotafeln. Am Eingang der Goldmine konnte man (für Geld natürlich) noch einen alten Tunnel besichtigen, der aber auf Bildern SEHR kurz aussah, so dass wir darauf verzichteten.

Der kleine Ort wirkte sehr verschlafen! Wir hatten von Christina eine Empfehlung für eine gute Pizza bekommen, aber das Lokal schloss bereits um 17.00 Uhr (!). Unser Schlafplatz dagegen war mit einer Kuhherde im Flussbett sehr belebt !

Nach dem wir die Schleife durch den Süden abgeschlossen hatten und sowieso im Landesinnern waren, entschlossen wir uns, noch nicht nach La Paz zurück zu fahren, sondern noch eine Runde durch die „Mitte“ zu drehen. So fuhren wir wieder in südlicher Richtung um über Santiago die Rancho San Dionisio zu besuchen. Nach dem Einkaufen schafften wir es leider nicht mehr und übernachteten (mal wieder) in Los Barilles direkt am Strand.

Nach einem super Frühstück (Rührei mit Schinken, Zwiebeln und Tomaten ), in unserer Außenküche am Benzinkocher zubereitet, fuhren wir bis Santiago und bogen dann auf eine 20 km lange Offroad-Piste zur Rancho San Dionisio ab. Dieses Mal musste ich oft aussteigen, denn die Piste war sehr schmal und hatte ein paar große Bäume mit tiefhängenden Ästen. Zweimal dachten wir, wir müssten deshalb umdrehen (Chrisi dachte eher an absägen!). Wir holten uns einige Kratzer am Fahrerhaus, natürlich am Shelter und vor allem die Fenster entlang. Hier werden sie liebevoll „mexican stripes“ genannt ! Ganz am Ende der Schlucht, eingebettet in grüne Berge, befindet sich die Ranch von Isabella und Clarence. Die Beiden waren 8 Jahre auf Weltreise und wurden dann in diesem Tal sesshaft. Isabella ist Mexikanerin und Clarence kommt ursprünglich aus Colorado/USA. Das Paar ist super freundlich und macht dort einen tollen Job! Es gibt einen Gemüsegarten und ganz viele Avocadobäume. Muddy bekam einen Stellplatz inmitten von Mangobäumen. Und überall durfte man sich bedienen! Leider war gerade keine Zeit für reife Früchte. Dennoch fühlten wir uns wie im Paradies!

Clarence empfahl uns zwei schöne Wanderungen. Wir entschlossen uns zuerst für die lange, anstrengende Tour zu Natur-Pools, in denen man baden konnte (bei 35 Grad im Schatten keine schlechte Idee!). Nach einem wirklich langen Marsch mussten wir zum Schluss noch über riesige Flusssteine klettern (war mega anstrengend!). Aber wir wurden belohnt ! Chrisi sprang auch gleich beherzt in den Pool (hätte er vermutlich nicht gemacht, wenn er gesehen hätte, was alles darin schwamm!). Da das Wasser aus den Bergen kam, war es mir zu kalt und kurz zuvor hatten wir auch noch eine schwarze Schlange gesehen!!).

Nach insgesamt 5 Stunden waren wir ziemlich fertig, aber glücklich zurück. Die zweite kleinere Wanderung führte durch das fast ausgetrocknete Flussbett unterhalb der Ranch. Wieder mussten wir über Flusssteine klettern bis wir zu kleinen gurgelnden Kaskaden kamen. Dort war es sehr entspannend! Dafür war der Rückweg umso aufregender! Chris wanderte vor mir und musste wohl eine Klapperschlange in einer Felsspalte aufgeschreckt haben. Denn als ich -kurz hinter ihm- durch lief, begann plötzlich ein ganz lautes rasseln oder klappern. Schwer zu beschreiben, zumal mir mein Herz eine Etage tiefer rutschte! Ich machte erschrocken einen Schritt rückwärts und das Klappern wurde noch lauter! Daraufhin machte ich schnell einen großen Bogen um den Felsen, während Chris sich kurz überlegte, die Schlange für ein Foto noch zu suchen (an seiner Gesichtsfarbe sah ich aber, dass auch er ganz schön erschrocken war!). Wir gingen eilig weiter und waren uns mal wieder bewusst, dass es nicht Disneyland war, wo wir uns bewegten.

Da wir über Ostern auf der Ranch waren, war es entsprechend voll und es kamen auch viele Tagesbesucher, wie die große mexikanische Familie von Enrique, einem Künstler aus Cabo San Lucas (und alle wollten mal in unseren Shelter schauen). Trotzdem war es eine kluge Entscheidung, die Feiertage nicht am Strand zu verbringen, denn dort feierten die Mexikaner wohl sehr laut und ausgelassen „Semana Santa“ (wie wir schon aus Erfahrung wussten, lief bestimmt aus jedem Autoradio ein anderer Musiksender und Clarence erzählte uns, dass die gesamte Polizei aus dem Hinterland abgezogen wurde um „handfeste“ Streitigkeiten, bedingt durch erhöhten Alkoholkonsum, zu unterbinden!)

Am Ostermontag verließen wir die Ranch Richtung Los Barilles (in den Bergen gibt es nicht so viele Straßen und so durften wir die herrliche Piste auch wieder zurückfahren). Am Strand von Los Barilles fuhren wir auf unseren alten Übernachtungsplatz und weil es für Chrisi nichts Schöneres gibt, als ein Lagerfeuer, sammelte er Totholz und wir konnten sogar noch ein bisschen „Ablage“ machen (es hatten sich viele Belege angesammelt).

Noch immer bestand das Problem mit dem im Mastervolt-Gerät integrierten Solarregler ! So machte das Ganze keinen Sinn! Dank Google fanden wir in La Paz (im größten Verkehrsgewühl) einen Händler (sehr empfehlenswert der Baumarkt ENERCOMM), der genau den Solarregler verkaufte, den wir brauchten: den Victron 100/30. Wir fuhren wieder zu Bill und Carla nach El Centenario und nachdem ihn Chrisi professionell eingebaut hatte, machte er von Anfang an einen super Job! Ja, sogar bei Wolken holte er noch etwas raus (allerdings hatten wir dann nie wieder Wolken )! Zum Abschied von Bill und Carla gingen wir noch in ein „Restaurant“ und hatten dort als Dinner hervorragende Hamburger!!

Normalerweise fahren von La Paz aus die Fähren aufs mexikanische Festland. Dies wäre auch unser Plan gewesen, ABER durch unseren Aufenthalt in Deutschland im Januar/Februar hatten wir zu viel Zeit verloren. Zwar darf Muddy als Wohnmobil 10 Jahre in Mexiko bleiben und unser Aufenthalt hatte sich durch die deutsche Unterbrechung auch nochmals um 6 Monate verlängert, aber LEIDER darf das Motorrad nur 6 Monate bleiben. Und da es nicht ausreiste, ist die Aufenthaltsgenehmigung des Pony am 16.06. abgelaufen ! Wenn es dann nicht offiziell über die Grenze geht, ist die Kaution von 400,00 € dahin ! So schnell hätten wir es nicht durch Mexiko (Festland) geschafft und außerdem fehlten uns noch einige Orte auf der Baja, die wir wegen der „Rallye Hermanos“ auslassen mussten und unbedingt noch sehen wollten. So entschieden wir uns, die Fahrt in den Norden, zurück in die USA, fortzusetzen.

Wir verabschiedeten uns herzlich von Bill und Carla und fuhren weiter zum Playa Agua Verde. Zwischenstation machten wir in Ciudad Insurgentes. Dort gab es einfach gar nichts ! Mit Hängen und Würgen fanden wir einen Übernachtungsplatz am Highway 7 an einer Tankstelle inkl. Truck Stop.  

Am nächsten Tag quälten wir uns auf einer Piste dann drei Stunden bergab. Es waren ca. 45 km mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit zwischen 5 und 15 km und es war echt ganz arg hart! Die „Straße“ war schmal, hatte viele Haarnadelkurven und Überhänge. Am schlimmsten waren die Auswaschungen, die die Piste noch mehr verengten. Aber es gab auch keine Möglichkeit zum Umkehren! Chrisi meinte noch todesmutig, dass dies ein toller Test für die Anden wäre! Irgendwann hatten wir es dann geschafft und waren am Ende der Piste in Puerto Agua Verde angekommen, wo wir direkt am Strand des kleinen Fischerortes einen Übernachtungsplatz fanden. Leider fand Chrisi im Internet auch Berichte über die Gefährlichkeit der Piste auf der wir gefahren waren. Anscheinend mussten auch schon einige Fahrzeuge den Weg hoch ge“winscht“ werden, weil sie selbst nicht mehr hochkamen! Aber was sagte Klaus aus Zapfendorf „der kann Sachen, die traut ihr euch gar nicht“! Und so vertrauten wir (mit etwas Bauchweh) auf Muddy!

In unserer Bucht legten abends viele Fischerboote an und lagerten jede Menge Tunfisch in Boxen am Strand, in die sie haufenweise Eis schaufelten. Wir überlegten uns, an wen diese Fische wohl wann verkauft würden und ob das noch als fangfrisch durchgehen würde ……

Auf der anderen Seite unseres Strandes gab es noch eine sehr schöne Bucht, in die wir bei Ebbe wanderten. Leider rochen die freigelegten Steine sehr nach Urin und Kot! Ob es die „Abwässer“ der zahlreichen Segelboote waren? Oder eine „Leitung“ aus dem Dorf?

Nach zwei herrlichen Tagen machten wir uns auf den Rückweg. Muddy bewältigte die erste Etappe (mit Hilfe von Chrisi ) ganz gut! Da die zweite Strecke weitaus schlimmer und es bereits Nachmittag war, legten wir bei der Rancho San Cosme noch eine Übernachtung ein. Dort hatten wir den ganzen Strand für uns alleine. Der Sonnenuntergang bot uns immer wieder wahnsinnige Motive! Bei wunderschönem Meeresrauschen schliefen wir ein!

Obwohl wir auf dem Gelände der Ranch noch die Offroaduntersetzung für extreme Bergfahrten ausprobierten und uns damit beruhigten, dass sie nach so langer Zeit ohne Einsatz sowohl rein, als auch wieder raus ging, benötigten wir sie nicht . Muddy mit seinem permanenten Allrad kam zwar langsam, aber konstant die stellenweise sehr steile Piste mit Felsplatten und tiefen Löchern hoch. An dieser Stelle: Hut ab Chrisi! Das hast Du wirklich richtig gut gemacht!!

(Anmerkung Chris: Erst mal vielen Dank ! Na ja Piste eng à o.k., Löcher drin à o.k., Auswaschungen à o.k., steil à o.k. endlich mal ein bisschen härteres Offroad-Feeling à super! Aber: Ich habe noch lange nicht genug und Muddy kann wirklich viel viel mehr ). 

Die restlichen ca. 50 km auf der Teerstraße nach Loreto waren dann fast erholsam. (Anmerkung Chris: Erholung brauche ich nicht, fahre lieber Piste ).

Wir checkten wieder beim Loreto Shores RV Park ein, weil er die besten Duschen der gesamten Baja hat und wir zwischenzeitlich gute, warme, mit viel Wasser etc. zu schätzen wissen ! Der Campingplatz war fast leer und auch im Städtchen war nicht viel los. Selbst die vielen wilden Straßenhunde (die normalerweise super lieb und freundlich sind) und uns im Februar ständig nachliefen, waren nicht mehr da (vermutlich wurden sie von all den Amerikanern mitgenommen – der eifrige Leser erinnert sich!).

Nachdem wir sowohl uns, als auch Muddy wieder ein kleines bisschen auf Vordermann gebracht hatten, verließen wir Loreto in nördlicher Richtung. Ca 100 km weiter blieben wir am Playa Requeson über Nacht. Angeblich ist sie die meist fotografierteste Bucht auf der Baja. Uns erschien sie etwas voll, wir wussten aber auch noch, wie überfüllt die Bucht im Januar war, als wir bei der „Rallye Hermanos“ daran vorbei sausen mussten.

Wir blieben dann doch zwei Tage, weil die Bucht so schön war und auch jeden Tag immer mehr Camper abfuhren. Außer uns standen noch zwei ausgebaute Ex-Schulbusse und ein großer Bus mit Influenzer-Pärchen aus den USA da, die für ihre You tube-Channels 15x die gleiche Szene drehten, was sehr lustig war! Gar nicht witzig war aber, dass der große Bus bei seiner Abfahrt eine riesen Spülwasser?/Urin-Lache mitten auf dem Platz der Bucht abließ ! Puuuuh!! Wir entschlossen uns zur Weiterfahrt!

Nach 11 km kam der schöne Playa El Coyote (ich weiß nicht, wie viele Strände hier so heißen?!), aber wir hatten noch Lust zum Fahren. Dennoch endeten wir dann bei Kilometer 15, am viel gelobten Strand der Playa Santispak. Beim Hinweg sahen wir im Januar vor lauter Snowbirds mit ihren wahnsinnig großen Wohnanhängern keinen Strand mehr. Nun hatten wir ein Drittel der Bucht ganz für uns alleine. Dafür gab es aber jede Menge Stechmücken und nachts rührte sich kein Lüftchen. Es war auf der Baja Sur mittlerweile RICHTIG heiß geworden!

Da man nur beurteilen kann, ob etwas schön ist, wenn man tatsächlich dort war oder bestenfalls sogar dort übernachtet hat, fuhren wir zum Playa Coyote zurück. Es war auch eine sehr schöne Bucht, aber die Sonne ging dort aufgrund der steilen Felsen eine Stunde früher unter und es gab noch mehr Stechmücken .

So machten wir „Strand hüpfen“ und fuhren wieder zum Playa Santispak zurück um uns um unsere Webseite zu kümmern und Chrisi wollte unbedingt seine neue Taucherbrille mit Schnorchel ausprobieren. Da es im Meer nur so von Seeigeln, Stachelrochen und sonstigem giftigem Getier wimmelte, opferte er seine Joggingschuhe und benutzte sie als Badeschuhe .

Wie es uns auf unserer Weiterreise in den Norden der Baja ergeht, folgt in unserem Mai Bericht.

Bis dahin Euch alles Gute von den

Von La Paz, Baja California Sur nach Todos Santos, Baja California Sur

Wir hatten (fast) alles erledigt, was wir uns für La Paz vorgenommen hatten, inkl. Fäden ziehen bei Chrisi. Dafür waren wir in einer „walk-in-clinic“ (Kosten 15,00 €, was wir sehr teuer fanden). Aber wenigstens war es steril und schmerzlos, anders, wie wenn ich mit einer Nagelschere im Shelter „operiert“ hätte !) (Anmerkung Chris: Ich hätte uns das Geld gespart und einen eventuellen verbalen Angriff auf Simone in Kauf genommen ). Wir fuhren ca. 40 km weiter zum Playa El Tecolote, den wir bereits mit dem Motorrad besucht hatten und der uns da schon gut gefallen hatte. Großes Glück hatten wir, dass er weitaus leerer war, als bei unserem ersten Besuch. Anscheinend bewegten sich die Snowbirds (Kanadier und Amerikaner die vor Kälte, Eis und Schnee in den Süden flüchten) bereits wieder heimwärts, nach Norden. Wir waren sehr gespannt auf die Nacht, denn wir hatten viele Geschichten über Einbrüche in Wohnmobile und Diebstähle am Strand gehört (es blieb in allen 5 Nächten total ruhig und wir hörten nur, dass man jemandem einen kaputten Kaffeebecher vom Kotflügel geklaut habe).

Vom Playa Tecolote aus konnte man steil bergauf auf die andere Seite wandern und hatte einen traumhaften Blick in zwei (für uns namenslose Buchten) und Richtung Playa Balandra. Das Wasser war so klar, dass wir von oben einen kleinen Haifisch sahen! Es gab viele Pelikane, die sich aus großer Höhe beim Jagen in die Fluten stürzten, einen giftigen Seestern und zahllose stachlige Kugelfische (Blowfish), die tot am Strand lagen. Warum konnte uns leider niemand sagen (Anmerkung Chris: Na ja, wir bekamen eine Info von einem Engländer, der behauptete, dass die Fische an die Oberfläche gespült werden, sich dort mit Luft füllen und dann sterben …., doch eine sehr abenteuerliche Erklärung! Wenn also eine/einer von Euch die Antwort weiß, gerne uns mitteilen ).

Weiter ging es den Golfo de California (oder auch Sea of Cortez) entlang auf schmalen Landstraßen und zuletzt auf Pisten Richtung La Ventana / El Sargento, einem Paradies für Kite-Surfer. Der Wind dort bläst einen fast vom Strand! Auf der Suche nach einer Übernachtungsmöglichkeit kamen wir bei „Hot Springs“ vorbei. Die waren so heiß, dass man warten musste, bis die Steinpools vom Meerwasser bei Flut überspült wurden, erst dann konnte man sich reinsetzen. Die Quellen oberhalb (ohne Meerwasser) waren kochend heiß (Chrisi hat sich dort den Fuß verbrüht!). (Anmerkung Chris: Drum prüfe mit dem kleinen Zeh, sonst tut dir der Fuß sehr weh ).

Wir fanden einen schönen Stellplatz direkt am Strand und wanderten am nächsten Tag in die beiden Ortschaften (La Ventana / El Sargento – insgesamt 4,5 Stunden!). Am Strand bot sich das gleiche Bild: tote Blowfische (warum?), viele Quallen, Tintenfische und andere Fischkadaver. Offensichtlich filetieren die Fischer bereits auf dem Meer bzw. am Strand die Fische und werfen den Rest ins Wasser zurück. So lagen jede Menge toter Fische dort . (Anmerkung Chris: Nicht schlimm, einfaches Fressen für die Vögel). Auf dem Rückweg frischte der Wind auf und hunderte von Kitesurfern waren auf dem Ozean! Auch die Kite-Schule hatte großen Zulauf. Fasziniert schauten wir noch ein Weilchen zu. Die meisten der Pickups am Strand hatten Nummernschilder aus Kalifornien, South und North Dakota, Washington, Oregon und Idaho. Viele Amerikaner kaufen sich auch gleich Wohnungen oder Häuser auf der Baja. (Wir haben sehr viele große und kleine Baustellen gesehen. Man erzählte uns aber auch, dass sich die Grundstückspreise in den letzten 10 Monaten verdoppelt haben).

Auf einer tollen Piste (mit viel Tiefsand ) ging es weiter die große Bucht entlang nach Punta Arena de la Ventana zum Leuchtturm. Wir waren nach einem Strandspaziergang gerade wieder in den LKW eingestiegen, da parkte ein Expeditionsmobil neben uns: Brigitte und Ingo von „Terra cab Offroadmobil“ aus Ludwigsburg. Da es in der Bucht wahnsinnig windig und kühl war, entschlossen wir uns gemeinsam bis zur nächsten zu fahren und dort zu übernachten. In der „Bahia de los Muertos“-Bucht fanden wir zwei hübsche Plätze mit Meerblick. Wir saßen noch lange draußen und hatten interessante Gespräche (Brigitte, wir suchen nun jede Nacht das Sternbild des ORION !).

An der Bahia de los Muertos konnte man eine feinsandige Bucht entlang wandern an deren Ende ein Luxus-Hotel-Resort stand. Es machte auf uns allerdings einen sehr leeren Eindruck. Da war es vorne bei uns durch die zahllosen Fischerboote und die bettelnden Pelikane weitaus umtriebiger!

Wir verabschiedeten uns von Brigitte und Ingo, die den weitaus schnelleren LKW haben und in ein paar Tagen auf die Fähre zum Festland wollten. Es war eine wunderschöne Fahrt durch die Berge mit vielen Kakteen nach Los Barriles. Auch dieser Ort ist ein Mekka für Kiter!  Zu unserem Leidwesen hatte auch Los Barriles (wie ganz viele mexikanische Orte) sehr TIEF hängende Stromkabel und Muddy leider eine stattliche Höhe von 3,65 m ! Die Durchfahrt war also sehr aufregend! Ich musste mich entweder weit aus dem Beifahrerfenster lehnen oder gleich aussteigen, damit wir den Stadtstrom nicht lahmlegten. Nachdem wir am Playa Norte einen Stellplatz gefunden hatten, machten wir wieder eine lange Strandwanderung und schauten uns das kleine Städtchen an, welches sich fest in amerikanischer Hand befindet.

Auf die „Überquerung“ des Wendekreises des Krebses, der auch als nördlicher Wendekreis bezeichnet wird, freute ich mich schon seit dem Grenzübertritt nach Mexiko!Er ist der nördlichste Breitenkreis der Erde, auf dem die Sonne direkt über dem Himmel stehen kann. Dies geschieht zur Sonnenwende im Juni, wenn die nördliche Hemisphäre maximal zur Sonne geneigt ist. Auf gut Deutsch: nun waren wir in den 

T r o p e n  !!

Da uns das Navi austrickste, landeten wir nicht mehr am Cabo Pulmo, sondern in San Jose del Cabo /Los Cabos, einer verkehrsumtosten größeren Stadt. Dank der App iOverlander (die wirklich jeder benützt), fanden wir die Rancho El Clandestilo über eine lange, sehr enge Piste. Am Schweinestall vorbei durch ein sehr enges Tor wurden wir von Hunden und Menschen, vor allem Jim aus Idaho freudig begrüßt. Jim ist ein pensionierter Farmer (eigentlich im Urlaub) und hat den Host-Job für ein paar Wochen übernommen getreu dem Motto „wer rastet, der rostet“! Das Camp hat eine wunderschöne, entspannte Hippie-Atmosphäre und schräg gegenüber unseres Stellplatzes lebt Geronimo, ein ziemlich wilder Esel ! Abends hörten wir endlich mal wieder Kojoten heulen!

Von San Jose del Cabo aus führte eine ca. 65 km lange harte Offroadpiste Richtung Cabo Pulmo, einem riesigen Naturschutzgebiet an der Sea of Cortez. Da unsere Durchschnittsgeschwindigkeit um die 10 – 35 km (max.!) betrug und Muddy ächzte und stöhnte (wir auch!) beschlossen wir gegen 16.00 Uhr an einem wunderschönen Strand (Los Frailes, in der Nähe von Cabo Pulmo) zu übernachten (er war so schön, dass wir länger blieben , aber das wussten wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht!).

Die Rüttelpiste mit viel „Wellblech“ sorgte dafür, dass der Pushlook am Elektroschrank an den Schrauben durchgebrochen war. Chrisi (der größte Bastler der nördlichen Erdhalbkugel ) war als Feinblechner tätig und bearbeitete seine Bierdose als „Halterung“. Leider bewährte sich diese Lösung nicht, so dass das gute alte Panzerband -mal wieder- zum Einsatz kam. Am nächsten Morgen bearbeitete Chrisi dann Strandgut-Holz für einen kleinen Keil, der den E-Schrank zusätzlich entlasten sollte (hm, vielleicht auch der südlichen Halbkugel !). (Anmerkung: auch diese Lösung hielt nicht! Der Pushlook wurde später durch einen neuen aus der Ersatzteil-Kiste ersetzt). (Anmerkung Chris: O.K. kleiner Planungsfehler meinerseits. Wir haben bei allen größeren Türen zwei Pushlooks verbaut und ausgerechnet bei der schwersten nur einen . Der Schließwinkel ist jetzt mit einem Stück Schwamm ummantelt und ein Rütteln wird somit minimiert. Und wenn´s ganz hart wird, müssen wir wohl das Türchen mit Klebeband fixieren ).

Tückisch an unserem Strand war, dass er ganz vorne am Meer feinsten Tiefsand hatte. So konnten wir bei ganz vielen Neuankömmlingen beobachten, dass sie dort steckenblieben und sich gegenseitig rausziehen mussten. Manchmal ist die zweite Reihe die bessere ! (Anmerkung Chris: Oder man hat das entsprechende Fahrzeug!).

Von unserem Stellplatz aus (und auf ausgedehnten Strandwanderungen) konnten wir viele springende Wale beobachten! Mike aus San Diego, der schon ein paar Monate hier stand, erzählte uns, dass die Weibchen in dieser Bucht ihren Babys zeigen, wie man aus dem Wasser springt! Habe mal gelesen, dass dies der Kommunikation dient und vor allem Blauwale springen, wenn andere Wale mehr als 4 km entfernt sind. Es ist in jedem Fall ein sehr erhebendes Erlebnis! Außerdem sahen wir vom Strand aus springende Rochen, die Saltos schlugen, bevor sie wieder ins Wasser eintauchten.

Am nächsten Tag fuhren wir zum Einkaufen 35 km weiter, ebenfalls auf einer Piste. Sie führt am Cabo Pulmo vorbei. Den Mini-Ort und den Strand fanden wir nicht so schön und viel zu touristisch, so dass wir uns wieder für „unseren“ Strand entschieden. Leider war er nun voller geworden! (Anmerkung Chris: Es gibt Schöneres als Reisegruppen in der Nachbarschaft!).

Am Strand lernten wir Doro und Jupp kennen. Sie waren 18 Jahre auf Weltreise und kommen jeden Winter auf die Baja an diesen Strand. Sie erzählten uns, dass man auf den Berg links von uns steigen und dann bis Cabo Pulmo schauen kann. Obwohl es mittlerweile auf der Baja hochsommerlich warm war (und wenn ich sage warm, ist es für viele heiß ), bestiegen wir den Berg. Auf halber Höhe sahen wir ganz viele Delfine, die in der Bucht im Verbund jagten. Nach einem sehr anstrengenden Aufstieg hatten wir eine grandiose Aussicht!

Jupp und Doro fuhren jeden Morgen zum Angeln in ihrem Boot aufs Meer raus und schenkten Chrisi ein großes Stück Tunfisch-Filet! Seine Freudenjuchzer beim Zubereiten und essen müssten eigentlich bis Deutschland zu hören gewesen sein , so lecker war das gegrillte Stück! Frischer geht wohl auch nicht mehr!

Auf unserer Schleife durch den Süden der Baja fuhren wir wieder die Piste zurück in Richtung der beiden Cabos (sie kam uns noch schlimmer vor, als auf dem Hinweg). Wir legten nochmals eine Übernachtung an einem herrlichen Strand (Playa El Cardoncito 2) ein und blieben dort einen (faulen) Tag länger, um auch dort die Wale -mit Ferngläsern- zu beobachten. Außerdem schaffte es Chrisi sogar mehrmals ins Meer zum Schwimmen. (Anmerkung Chris: Endlich durfte ich nach der OP wieder ).

Dann hatten wir eine furchtbar hässliche Fahrt nach Cabo San Lucas mit einem Abstecher nach El Encante, einem reichen Retortenort mit sehr schönen und sehr großen Villen am Strand bzw. mit Meerblick. Fast alle haben Infinity-Pools und am Eingang der Anlage (beim Kontrollhäuschen und dem Schlagbaum) plätscherte ein künstlicher Wasserfall (wir müssen für Wasser in unsere Tanks viel Geld bezahlen).

In Cabo San Lucas fanden wir einen Übernachtungsplatz auf dem Stadtstrand-Parkplatz mit Blick auf riesige Kreuzfahrtschiffe! Am Strand war es sehr voll, was wir gar nicht mehr gewohnt waren.

Am nächsten Tag machten wir einen Spaziergang am Strand entlang bis zur Innenstadt. Cabo San Lucas ist für viele Amerikaner, wie Mallorca für viele Deutsche! Außerdem war auch noch Spring Break (eine meist einwöchige, manchmal auch zweiwöchige Pause des Studienbetriebes an den Colleges und Universitäten der USA)!

Im Yachthafen lagen ziemlich große Schiffe. Wir fragten uns, wem die wohl gehörten?!

DIE Attraktion von Cabo San Lucas (deshalb auch die Kreuzfahrtschiffe) ist der „El Arco“, ein Felsbogen am Ende der Bucht und leider nur noch mit dem Wassertaxi erreichbar (hin und zurück pro Person 20,00 US-Dollar, für eine kurze Strecke). Einigermaßen gut zu Fuß konnte man mal hinlaufen und über ein paar Felsen klettern, aber es wurde wohl ein großes, festungsähnliches Hotelresort genau dorthin gebaut! Böse ist, wer böses denkt! è wir verzichten!

Für Geld kann man sich auch ein Schiff chartern und selbst Fische fangen. In den zahllosen Fischlokalen rund um den Hafen wird er für um die 20,00 € dann für einen zubereitet. Auch die angeblich in Mexiko erfundene „Margarita“ erschien uns für 11,00 € nicht gerade als Schnäppchen … nicht für Mexiko!

Zum Abschied wanderten wir nochmals den Strand entlang und zählten spaßeshalber die Strandverkäufer, die morgens von unserem Parkplatz ausschwärmten. Alle in weiß gekleidet und offensichtlich „organisiert“. Wir kamen auf ca. 100 Leute, die alle das gleiche verkauften.

Nach langer Zeit ging es wieder in nördlicher Richtung weiter und somit auf die Pazifikseite. Wir landeten in dem kleinen Surfer-Ort Los Cerritos ca. 15 km von Todos Santos entfernt. Im Cactus Camp von Christina blieben wir hängen. Muddy lechzte nach all den Pisten nach Fett und musste dringend abgeschmiert werden, wir mussten uns um die Webseite kümmern und -wie in jedem Haushalt- gab es ein paar organisatorische Arbeiten.

Erst das Vergnügen, dann die Arbeit sagten wir uns, machten das Motorrad runter und nutzten Muddy als Basecamp. Wir fuhren nach El Pescadero, schauten die umliegenden Strände und Resorts an und landeten schließlich in Todos Santos. Dort steht angeblich (das Internet ist sich nicht schlüssig!) das „echte“ Hotel California, welches die Eagles 1976 zu ihrem gleichnamigen Musiktitel inspirierte.

Wie es uns auf unserer Weiterreise durch den Süden der Baja ergeht, folgt in unserem April Bericht.

Bis dahin Euch alles Gute von den

Von Loreto, Baja California Sur -über Deutschland- nach La Paz, Baja California Sur

Natürlich hatten wir in Deutschland -6 Grad und Schnee ! Aber wir nutzten die Zeit für kleine Wanderungen, Arztbesuche und Erledigungen. Leider war die Zeit zu kurz, um alle Freunde zu besuchen, aber meine Schwiegermutter nutzte sie, um uns zu „mästen“ („Ihr seid ja so dünn geworden“ )! (Anmerkung Chris: Bei 6,5 kg mehr in einem Monat kann man tatsächlich von „mästen“ sprechen! Aber vielen Dank Ma, Manni und Carmelo es war soooo lecker!).  Nach dem ersten Hautarzt-Besuch stellte sich dann noch heraus, dass das Muttermal von Chrisi bösartig war und er es am letzten Tag (auf dem Weg mit dem Zug zurück nach Frankfurt/Flughafen) nochmals nachschneiden lassen musste. Mit dem Trekkingrucksack auf dem Rücken war das Weiterreisen sehr unangenehm! Dann hatte der Zug auch noch Verspätung und wir mussten 2x umsteigen ! Abends im Flughafen-Hotel erfuhren wir, dass der Condor-Flug nach Los Angeles (schon wieder!) gecancelt wurde und dass man uns gelegentlich informieren würde, wie es weiter ginge! Chrisi freute sich schon seit Wochen auf den Superbowl (das Endspiel beim American Football) und bangte, ob er es dann überhaupt während dem „Kurzaufenthalt“ in LA sehen konnte.

Wir erhielten 3 Stunden später die Info (21.30 Uhr), dass wir auf die Lufthansa umgebucht waren, die von Frankfurt über München (!) nach Los Angeles flog – allerdings eine Stunde vorher, als der Condor-Flug. Im Nachhinein ein Segen, denn die Lufthansa bot ein sehr gutes Entertainment und weitaus besseres Essen! Lustigerweise konnten wir den Film TOP GUN mit Tom Cruise von 2022 anschauen, der (das weiß der eifrige Leser ), im Columbia River Canyon in Washington in der Nähe unseres dortigen Campingplatzes gedreht wurde!

Leider mussten wir in Los Angeles lange auf den Shuttlebus ins Flughafen-Hotel warten (Chrisi war schon ganz nervös) und als wir endlich in unserem Zimmer waren, war der Fernseher kaputt ! Im Eilschritt wechselten wir das Hotelzimmer und stiegen zur Halbzeit-Show ins Superbowl-Spektakel ein (Anmerkung Chris: Allerdings ohne Bier, da viel zu teuer!).

Die gute Nachricht: Muddy war noch da ! Vielleicht aufgrund mehrerer Sandstürme sehr sehr schmutzig!

Ein ganz großes Lob an Carlos und sein Team vom Loreto Storage (Carretera al Aeropuerto Km. 0,6 Zaragoza, 23880 Loreto). Man kann Loreto Storage nur empfehlen! Wir wurden pünktlich zum Flughafen gefahren und auch wieder abgeholt und Muddy war gänzlich unversehrt! Hätten wir es gewollt und hätten den Schlüssel dort gelassen, wäre er sogar gewaschen worden.

Muddy sprang sofort an und auch die Elektronik funktionierte gleich ! Wir landeten wieder auf dem Loreto Shores Campground um alles aufzufüllen und uns zu organisieren.

Einen Tag später wanderten wir von dort in den historischen Teil von Loreto. Wir waren ziemlich lange zu Fuß unterwegs und gleich am Anfang lernten wir unseren absoluten Lieblingshund kennen. Er adoptierte uns sofort und wich nicht mehr von unserer Seite. Er begleitete uns den ganzen Tag. Dafür bekam er auch reichlich Streicheleinheiten . Dann sahen wir ihn den folgenden Tag nicht mehr, was uns nicht wunderte, denn er trug ein zwar altes und zu enges, aber immerhin ein Halsband. Das nächste Mal als wir ihm begegneten, hatte ihn eine amerikanische Familie mit zwei Töchtern an einer nagelneuen Hundeleine. Er sei ihnen den ganzen gestrigen Tag nachgelaufen und nun gehöre er ihnen!! Wir (vor allem ich) waren völlig geschockt ! (Anmerkung Chris: Es hat mich ganz schön viel „Trost-Arbeit“ gekostet Simone wieder auf Spur zu bekommen! Ich glaube, wäre diese „doch sehr einnehmende und dreiste“ Familie nicht gewesen, wäre es ein harter Kampf für mich geworden nicht auf den Hund zu kommen . Egal, wir hoffen auf jeden Fall dem Hund geht es gut!).

Loreto ist die älteste Besiedlung auf der Baja California Sur. Sie wurde 1697 von den Jesuiten als Mission gegründet, als erste und somit älteste spanische Siedlung in ganz Kalifornien. Loreto war gleichzeitig die erste Hauptstadt Kaliforniens bis 1777 und wurde dann von Monterey abgelöst.

Wir wechselten wieder auf die Pazifikseite und hatten eine wunderschöne Fahrt über die Berge nach Puerto Adolpho Lopez-Mateos. Dort hofften wir noch Wale zu sehen. Wir übernachteten direkt an der Whale-Watching-Station und machten noch einen Abendspaziergang durchs Dorf, wo uns viele Hunde begleiteten.

Früh morgens ging es dann in einer Nussschale auf den Pazifik mit Jesus unserem Kapitän (das liess ja hoffen !). Zuerst sahen wir viele Delfine, dann große Vogelkolonien und ENDLICH – die ersten Wale tauchten auf. Es war SO faszinierend! Die Kapitäne der kleinen Boote waren sehr rücksichtsvoll, machten oft die Motoren aus und gingen nie zu nah ran.

Jedes Jahr schwimmen die Grauwale mehr als 10.000 Meilen von ihren Gebärplätzen in Mexiko zu ihren Futterplätzen im kalten, arktischen Meer und wieder zurück zu ihren Gebärplätzen. Ende Dezember starten die Grauwale zu den mexikanischen Lagunen, in denen sie 6-8 Wochen später ankommen (mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 5 kn). Als erstes erreichen schwangere Weibchen das Ziel, dann folgen später nicht schwangere Weibchen, erwachsene Männchen und Jugendliche.

Den ganzen Tag hätten wir auf dem Meer verbringen können um die Grauwale zu beobachten. Aber nach zwei Stunden war es leider vorbei und wir kamen wieder im Hafen an. Schade, aber allmählich war es mir trotz meiner drei (!) Jacken und der Schwimmweste auch kalt geworden!

Wir fuhren noch die 120 km zur nächsten Bucht nach Puerto San Carlos und fanden ein hübsches Plätzchen ganz vorne am Pazifik . Zum dortigen Restaurant gehörte auch eine Austernzucht und Chrisi bekam zwei geschenkt, die wohl sehr gut schmeckten! (Anmerkung Chris: Kann man wohl sagen! Ich hätte noch mehr vertragen ).

In Ciudad Constitucion machten wir einen Zwischenstopp auf dem Weg nach La Paz bei Mike auf dem Palapa 206 RV Park und Motel. Mike kam vor über 30 Jahren aus England nach Mexiko. Da wir die einzigen Gäste waren, hatte er viel Zeit für interessante Gespräche.

Wir fuhren eine öde und langweilige Straße weiter in Richtung Süden. Unterwegs mussten wir mal wieder tanken . Mittlerweile kostete der Liter Diesel in Mexiko (zumindest auf der Baja) 1,25 €! Am frühen Nachmittag landeten wir ca. 15 km vor La Paz bei Bill und Carla auf dem Carlita`s Campground. Bill ist Kanadier aus Toronto und lebt seit zig Jahren schon in Mexiko. Erst in Mexico-City, dann auf der Baja. Wir unterhielten uns lange über die Situation weltweit und die daraus resultierenden steigenden Preise, auch in Mexiko. Wir fragten uns, wie die Einheimischen diese Preise bezahlen sollen, wo ein Polizist monatlich ca. 300,00 € und ein frisch von der Uni kommender junger Rechtsanwalt ca. 500,00 € monatlich verdient? Von anderen Berufsgruppen ganz zu schweigen! Bei Bill auf dem Campingplatz wird natürlich regelmäßig der Müll abgeholt und weit hinter La Paz in den Bergen vergraben. Das können sich nicht viele Menschen hier leisten. Deshalb liegen nicht bebaute Grundstücke voller Müll, da sich niemand die Kosten für die Müllabfuhr leisten kann.

Da es bei Bill auf dem Campground wirklich sehr schön und ruhig war, beschlossen wir länger zu bleiben und am nächsten Morgen das Pony vom LKW zu holen, um damit nach La Paz (ca. 250.000 Einwohner) zu fahren. Da sollte es jetzt auch ruhiger sein, denn es war Aschermittwoch und der Karneval in La Paz vorbei.

Wir spazierten die Strandpromenade entlang und besuchten die Kirche „Catedral de Nuestra Senora de La Paz“ (La Paz = Frieden). Sie befindet sich dort, wo die Mission im 18. Jahrhundert von Jesuiten gegründet wurde. Trotz der lästigen Motorradhelme liefen wir noch kreuz und quer durch die Stadt, aber leider konnten wir ihr nicht viel Schönes abgewinnen.

Am nächsten Tag machten wir eine lange Bike-Tour auf der Küstenstraße zuerst zum Playa Balandra, wo früher Wohnmobile noch übernachten durften. Der Strand wurde wohl immer überfüllter und so wurde beschlossen, dass in der Hauptsaison, ein Zwei-Schichten-Modell eingeführt wurde. Die Polizei überwacht auch wirklich, dass der Strand von 12.00 Uhr bis 13.00 Uhr und um 17.00 Uhr komplett geräumt ist. Übernachten darf dort niemand mehr! Wir hatten Glück, dass es nicht ganz so voll war und hätten sogar bis 17.00 Uhr (hatte wohl normale Öffnungszeiten von 8.00 bis 17.00 Uhr) bleiben dürfen. Allerdings wollten wir noch weitere Strände anschauen und fuhren weiter zum Playa Tecolote und zum Playa Coyote. Auf dem riesen Strandgelände der Playa Tecolote fand 2023 zum vierten Mal das „Escapar a la Baja“ statt, ein Overlander und Vanlife-Treffen. Dort wollten wir eigentlich Anfang Februar hin um Kontakte zu knüpfen und Insiderinfos zu bekommen (Weiterfahrt, Fahrt durch Mittelamerika, sonstige Tipps bezüglich der Panamericana…). Leider verpassten wir das Event wegen der ungeplanten Reise nach Deutschland. (Anmerkung Chris: Die Gegend um die Strände ist übrigens ein tolles Gelände um mit dem Bike „im Sand zu spielen“ ).

Wie es uns auf unserer Weiterreise durch den Süden der Baja ergeht, folgt in unserem März-Bericht.

Bis dahin Euch alles Gute von den

Von Yuma, Arizona nach Loreto, Baja California, Mexiko

Wir hatten eine schöne und abwechslungsreiche Fahrt von Yuma entlang der Sanddünen von Algadones (auf Meeresspiegel!) und über eine Gebirgskette (1.300 m) nach Potrero, USA, ca. 20 km von Tecate und somit der mexikanischen Grenze entfernt.   

Kurz nach Yuma überschritten wir die „Grenze“ zwischen Arizona und Kalifornien, wo man uns in Arizona gewarnt hatte, dass man dort alle Früchte und verschiedene Gemüsearten wie Tomaten wegen Fruchtfliegen (?) abgeben müsse. Wir passierten jedoch eines von vier „Grenzhäuschen“ problemlos und wurden durchgewunken (wir hatten aber auch tatsächlich nichts dabei ). Kurz darauf änderte sich die Uhrzeit wieder von der Mountain in die Pacific Time => hieß, die Uhr um eine Stunde zurückstellen, somit minus 9 Stunden zur MEZ.

Auf dem Highway # 8 überholte uns mit viel Winken der Insassen ein grüner IVECO und als wir das Auto-Kennzeichen lasen, mussten wir echt lachen: Calw, 50 km von Stuttgart entfernt ! Bei der nächsten Rest Area überholten dann wir und dachten, „schade, die sehen wir nie wieder“. Als wir abends in den Country Park von Potrero rollten, stand der grüne IVECO an der Ranger Station! So lernten wir Martina und Gerd kennen . Obwohl es bitterkalt war, trafen wir uns am Lagerfeuer und lachten viel zusammen!  In dieser Nacht hörten wir die bislang lautesten Kojoten in unmittelbarer Nähe und später kam auch „Mister Heater“ wieder zum Einsatz (unsere Heizung funktioniert noch immer nicht! ).

Am nächsten Morgen machten wir noch eine Fotosession , fuhren getrennt los und trafen uns wieder an der US-Grenze (Muddy ist einfach langsamer). Eine USA-Ausreise fand nicht statt, obwohl Martina und ich extra noch in das US-Gebäude gingen und mit einem Officer sprachen. Wir fuhren dann weiter über die mexikanische Grenze und der LKW und das Motorrad wurden anhand der Papiere sorgfältig kontrolliert. Dann ging es mit den Pässen zur Migration. Dann wieder raus aus dem Gebäude zur Kasse (Banjercito) dann wieder zur Migration. Mit den Unterlagen wieder zum Banjercito wegen der temporären Einfuhr von Muddy und Pony, ganz viele Formulare ausfüllen, drei Rechnungen è und wir waren nach 2,5 Stunden in Mexiko ! Alle Beteiligten an der mexikanischen Grenze waren sehr sehr freundlich! Wir waren dann noch in Tecate wegen einer Telefonkarte für Mexiko und zum Geld wechseln, was nicht so einfach war, denn niemand sprach Englisch (und wir kein Spanisch). Martina und Gerd waren auf der Suche nach einem Campingplatz vorausgefahren, weil man sich -wie man allgemein hört und liest- möglichst schnell von der Grenze entfernen soll. Leider gab es im Umkreis keinen Campingplatz. Ernie vom Sicherheitsdienst erlaubte uns dann mit beiden Autos unmittelbar hinter der Grenze zu übernachten. Das war wirklich ganz großartig und super nett von ihm! Wir holten uns noch leckeren mexikanischen take away food (nach einer spanisch/englischen Bestellung war es dann doch eine kleine Überraschung, was man bekam ) und hatten einen sehr schönen Abend bei Martina und Gerd.

Während die Beiden nach Tijuna fuhren, ging es für uns weiter über ein Gebirge und durch ein großes Weinanbaugebiet nach Ensenada (ca. 108 km). Ensenada ist die drittgrößte Stadt auf der Baja California. ENDLICH sahen wir wieder das Meer: den Pazifik ! Auf der Suche nach einem Übernachtungsplatz fuhren wir sechs Campingplätze an. Der erste war voll, der zweite zu teuer, den dritten und vierten gab es nicht mehr und der fünfte war eine Müllhalde – der sechste wurde es dann endlich. Wir waren von den ganzen Stadtrundfahrten und Durchquerungen schon völlig entnervt.

In den USA und auch in Kanada sagten uns viele Menschen, dass man in Mexiko niemals alleine stehen oder in der Dunkelheit Autofahren soll. Ebenso soll man nie in der Dämmerung am Strand entlanglaufen. Eigentlich geben wir auf solche Aussagen nicht viel, dennoch suchten wir uns in einer doch größeren Stadt wie Ensenada lieber einen Campingplatz als Basis-Camp. Auf Nummer 6 konnten wir allerdings nur einchecken, weil Muddy vor dem verschlossenen Tor im Weg stand und ein sehr netter Mann durchfahren wollte. Er war uns dann behilflich, den Kontakt herzustellen. Es gab kein Office und so landeten wir über Umwege und die Tochter des Besitzers auf dem King´s Coronita RV Park.

Ensenada war sicher kein Highlight und eigentlich nicht unbedingt „eine Reise wert“! Wir nutzten aber die Stadt um einiges zu erledigen und zu organisieren. Nach unseren Erfahrungen bei der Stadtdurchquerung (kleine, enge Straßen, kleine oder keine Parkplätze) fuhren wir dann lieber mit dem Bike los!

Am 24.12. -Heiligabend- machten wir einen wunderschönen Weihnachtsspaziergang und kochten unser Weihnachtsmenü draußen! Der von Chrisi aus leeren Bierdosen gebastelte Weihnachtsbaum war sehr stimmungsvoll!

Berühmt ist Ensenada, welches auch von riesigen Kreuzfahrtschiffen angefahren wird, für die drei goldenen Köpfe!

Benito Juárez (1806 – 1872), Staatsmann und Präsident von Mexiko

Miguel Hidalgo (1753 – 1811), Priester und Gelehrter

Venustiano Carranza (1859 – 1920), Revolutionär, Politiker und Staatspräsident von Mexiko

Auf der Halbinsel Punta Banda befindet sich das zweitgrößte Blowhole der Welt und das größte von Nordamerika: „La Bufadora“. Es war wirklich sehr beeindruckend! Leider auch sehr voll und super neblig ! Zeitlich reichte es uns nach dem Besuch nicht mehr nach San Felipe auf der Golfseite (260 km) quer über die Berge, so dass wir nach unserem Ausflug nochmals nach Ensenada zurück kehrten. Wir fuhren durch ein Wohngebiet ohne Teerstraßen mit riesigen Schlaglöchern und vielen Hunden zu einem hübsch gelegenen Campingplatz am Playa Corona mit gleichlautendem Namen. In den Häuschen direkt am Meer wohnen einige pensionierte Amerikaner. Wir lernten welche kennen, die uns erzählten, dass die Preise in Mexiko in den letzten sechs Monaten explodiert wären! Alles wäre sehr teuer geworden!

Der Campingplatz wird 24 Stunden bewacht. Der lange Sandstrand daneben gehört zum militärischen Sperrgebiet (Ausbildungsgelände) der mexikanischen Armee. Der Strand darf aber von Zivilisten genutzt werden. Nachts hörten wir die Brandung des Pazifiks (nicht mehr Züge, Highways und Flughäfen – nun donnerten die Wellen !)

Es regnete die halbe Nacht heftig und am Morgen nieselte es noch immer . Das Rausfahren auf den Sandstraßen und später auf den schlechten Teerstraßen war sehr abenteuerlich (Löcher voller Wasser, schmierige und rutschige Straßen). Bei nun wieder strömendem Regen und bei Nebel schraubten wir uns die Berge hoch um auf die andere Seite der Baja zu fahren, der Ostküste: dem Golf von Kalifornien (Sea of Cortez).

Die Straße bergauf war sehr schmal und ohne Leitplanke, als uns ein alter weißer Mercedes entgegen schlitterte. Kreuz und quer auf beiden Fahrbahnen, aber vor allem auf unserer! Uns blieb fast das Herz stehen! Wir warteten nur noch auf den Knall! Haarscharf an unserem linken Vorderreifen gelang es dem Fahrer dann, sein Auto wieder unter Kontrolle zu bekommen, auf seine Straßenseite zu fahren und mit unvermindertem Tempo weiter zu fahren. Wir bedankten uns bei unserem Schutzengel und noch weiter oben und setzten unsere Fahrt fort. Die zwei militärischen Straßen-Kontrollen passierten wir problemlos. Nach knapp sechs Stunden erreichten wir San Felipe.

Bei Malena und Leo fanden wir ein Camp direkt am Meer! Fast alle Häuser am Strand wurden aufgrund des Hurrikans „Kay“ im September 2022 zerstört. Auch in der Innenstadt haben viele Restaurants, Bars und Geschäfte geschlossen. San Felipe wirkte sehr ausgestorben.

Wegen einer Schießerei zwei Wochen vorher gab es in San Felipe viele Militärpatrouillen. Vor der Bank standen sogar zwei hochbewaffnete Soldaten, vor dem Nebengebäude und schräg gegenüber ebenso.

Am 31.12. kochten wir -ebenfalls draußen- ein scharfes Chilli con Carne und freuten uns auf ein gigantisches Silvesterspektakel um Mitternacht; eine Fiesta Mexicana, wie Chrisi meinte. Denn allein die Kanonenschläge am 30.12. waren schon dazu geeignet, die Ohren klingeln zu lassen! Erstaunlicherweise blieb es sehr ruhig!

Bevor wir weiter fahren konnten mussten wir noch einen großen Vogel (samt Hinterlassenschaften) aus dem Shelter entfernen. Irgendwie war er durch den vom Wind geöffneten Moskitovorhang geschlüpft. Wir hatten eine schöne Fahrt auf der # 5 am Meer entlang bis Puertocitos. Die ganze Bucht wurde (so hatte man uns berichtet), von einer Mexikanerin gekauft und „Häuserweise“ nur an Amerikaner verkauft. Das Gebiet wird durch einen Zaun vom mexikanischen Wohngebiet getrennt! Auch Peggy und Guy (aus San Diego, USA), die wir beim Erkunden der Gegend kennenlernten, haben sich im Frühling 2022 ein Häuschen gekauft, welches sie uns stolz zeigten. Sie erzählten uns, dass es mittlerweile ganz viele Amerikaner gibt, die dauerhaft auf der Baja oder dem mexikanischen Festland leben. Wir gingen dann noch zu den Hot Springs, die wirklich auch sehr heiß waren. Es roch extrem nach fauligen Eiern, aber die Quellen sollen sehr gesund sein !

Von Puertocitos ging es weiter die Küstenstraße entlang nach Punta Final. Die letzten 12 km waren eine schöne Sandpiste ! An deren Ende war ein großer Schlagbaum mit einem älteren Mann, der uns öffnete. Das ganze Gebiet war Privatgelände! Anschließend ging es nochmals eine Sandpiste entlang, an einer kleinen Siedlung vorbei, bis ans Ende einer grandiosen Bucht (Gonzaga Bay). Beim langen Abendspaziergang, auch durch die drei kurzen Straßen des Örtchens, lernten wir Pat und Steve (ebenfalls aus San Diego, USA) kennen. Sie kommen schon seit 1979 auf die Baja bzw. nach Punta Final und haben am Strand ihr eigenes Haus gebaut. Ihr Nachbar gegenüber ist zufälligerweise auch ein Nachbar in San Diego. Wieder zurück grillten wir uns am Strand bei Muddy noch ein paar Würstchen und brauchten wegen des Vollmondes nicht mal unsere Stirnlampen !

Am nächsten Tag lernten wir Ute und Uwe aus Heidenheim kennen, die mit ihrem großen Expeditionsmobil neben uns parkten. Uwe sensibilisierte uns für die noch kommenden sehr engen Straßen. Ihm hatte ein entgegenkommender Bus seinen Spiegel abgerissen (Anmerkung Chris: Dies führte dazu, dass ich bei jedem grösseren LKW und Bus den Aussenspiegel eingeklappt habe und er jetzt wackelt ).

Über tatsächlich auch sehr enge Straßen ging es durch eine wunderschöne Kakteenlandschaft. Vom Highway # 1 waren es noch 66 km „one way“ an die Küste runter nach Bahia de Los Angeles (ein „must have“ für viele Reisende). Endlich nach vielen Tagen hatten wir auch wieder Internet … ….  und erfuhren vom Tod meines Schwiegervaters (Hermann, Chrisis Vater). Wir waren geschockt und sehr traurig!

Eine knappe Woche Zeit hatten wir noch um rechtzeitig für die Bestattung in Deutschland zu sein. Die Rallye „Hermanos“ begann! Den ersten Tag verloren wir aufgrund PC-Problemen und der damit verbundenen ESTA-Beantragung (Transit in Los Angeles). Danach ging es in einer Höllenfahrt über die Berge und durch drei Militärkontrollstellen. Wir fuhren ca. 440 km bis San Lucas und erreichten so unser erstes Zwischenziel!

Die zweite Etappe war eine wunderschöne Fahrt, die wir leider nicht genießen konnten. Eine traumhafte Küstenstraße führte an den herrlichsten Buchten entlang wo man offensichtlich kostenlos stehen konnte, denn die Buchten waren sehr voll! (Anmerkung Chris: Ich glaube, ein Teil der Strecke fahren wir sicher nochmal zurück ).

So kamen wir nach ca. 700 km Fahrstrecke nach Loreto, dem nächstgelegenen, für uns geeigneten Flughafen.

Wir fanden für Muddy ein vermeintlich sicheres Plätzchen und flogen mit der Alaska Airlines aus Mexiko (wie sinnig ) nach Los Angeles. Nach einer langen US-Einreise-Schlange, dem Abholen und Neueinchecken des Gepäcks, der Sicherheitskontrolle und dem ständigen Wechsel der Terminals waren wir 30 Minuten vor Abflug am CONDOR-Schalter um zu erfahren, dass unser Flug (weiter nach Frankfurt) gecancelt worden war (vermutlich mangels Fluggästen). Wir bekamen -nach einer langen Zeit- unser Gepäck zurück und fuhren (nach einer ebenso langen Wartezeit!) mit dem Shuttlebus zum Flughafenhotel. Am nächsten Morgen flogen wir mit Vamos Airlines (ich schweige lieber!!) nach Frankfurt und mit dem Zug weiter ins Allgäu.

Zwei Tage vor der Bestattung waren wir am Ziel angekommen!

Wie wir wieder nach Mexiko zurückkehrten und ob Muddy auf uns gewartet hat, folgt in unserem Februar-Bericht.

Bis dahin Euch alles Gute von den