Von Green Bay, Wisconsin, USA (über die Niagara Fälle, Ontario) nach Lachute, Quebec, Kanada

Reiseroute USA

Reiseroute Canada

Am Abreisetag von Green Bay (ein Sonntag) mussten wir (nach den üblichen Arbeiten) nochmals bei Walmart vorbei, weil die Verlängerung der Telefonkarte nicht geklappt hatte. Das Prozedere kostete uns eine Stunde Zeit . Dann hatten wir wieder Internet, zumindest das Handy von Chrisi. Wir fuhren die Green Bay Bucht weiter in den Norden und suchten uns in Peshtigo einen schönen Platz zum Übernachten, denn dort befand sich der Ideal Truck Repair. Muddy schüttelte sich beim Bremsen und quietschte ganz furchtbar dabei. Hoffentlich hatte die Werkstatt am Montag kurz Zeit. Und ja, wir wollten eigentlich nur eine Beruhigung haben ! Am Montagvormittag, auf der Fahrt zur Werkstatt, bremste Muddy ganz ruhig und wunderbar. Kein Schütteln und kein Quietschen mehr (wie bei einem Kind, das zum Zahnarzt muss!). Wir entschieden, nach einem Blick auf die Werkstatt, die offensichtlich geschlossen war, weiter zu fahren, denn unsere Erfahrungen mit Reparaturen in Übersee waren nicht die besten. Meist war hinterher mehr kaputt!

Wir brauchten dringend Internet für die Webseite (Veröffentlichung Juli war längst überfällig) und eine saubere Waschmaschine. Der nächste Campground, eigentlich auf einem als Festivalgelände genutzten riesengroßen Grundstück war bei den Duschen und Waschmaschinen so vergammelt (und Internet gab es auch nicht), dass wir weiterfuhren. In Menominee fuhren wir über die „Grenze“ nach Michigan. Die sehr kompetente und temperamentvolle Dame im Welcome Center gab uns ein paar gute Tipps für die Weiterreise. Sie meinte dann noch, dass der historische Bezirk von Menominee unten am Lake Michigan (eigentlich noch die Green Bay) interessant und sogar zu Fuß erreichbar wäre. Und sie hatte Recht! Menominee wurde durch den Transport von Holz, vor allem für den Wiederaufbau von Chicago nach dem Brand von 1871, reich (zumindest einige Leute!). Und die bauten große Häuser in die 1. Straße (First Street). Auch der Yachthafen von Menominee war beeindruckend. Endlich hatte man mal das Gefühl, dass Schiffe auch benutzt wurden . In der Nähe des Welcome Centers gab es einen City Campingplatz, den River Park Campground, mit Duschen und Internet ! Aber keine Waschmaschinen. Die waren jedoch in einem Waschsalon, zwölf Minuten zu Fuß, in einer Einkaufs Mall zu finden.

Die halbe Nacht luden wir Bilder vom Handy aufs Laptop und sortierten fleißig aus. Draußen schüttete es aus Eimern. Vielleicht wurde Muddy ja ein bisschen sauberer (wurde er nicht!). Der nächste Tag war Waschtag! Wir schleppten die ganze Wäsche, das Waschmittel und das Laptop zur Laundry (Waschsalon). Während ich wusch, bearbeitete Chrisi die Bilder, die für die Webseite aus Kapazitätsgründen zusammengeschrumpft werden mussten (zu viele Pixel!). Anschließend waren wir noch bei Jack`s Fresh Market, erfreuten uns am Angebot und beim ACE Hardware Shop wegen Schrauben (Chrisis Beach-Stuhl war schon wieder zusammengebrochen). Auffallend in Michigan sind all die mega verrosteten Autos mit riesen Löchern in der Karosserie. Wegen der harten, schneereichen Winter wird auf den Straßen viel Salz gestreut.

Am darauffolgenden Tag schrieb ich neun (!) Stunden, fast ohne Pause, am Juli-Bericht für die Webseite. Das Internet auf dem River Park Campground war so gut; wir MUSSTEN die Webseite dort noch hochladen! Chrisi schmierte in der Zeit Muddy ab und stellte leider auch den einen oder anderen Schaden fest, wie zum Beispiel wieder eine kaputte Lenkmanschette. Und, war es in Ordnung, dass die Spurstange Spiel hatte?! Der kanadische Dollar stand zum Euro ganz gut (also schlecht ). Vielleicht kamen wir noch bis Kanada?! Wir googelten in Sault Ste. Marie, Ontario, Kanada eine Werkstatt für LKWs mit sehr guten Rezensionen.

Am nächsten Tag war Korrekturlesen durch mich (nach neun Stunden kann man auch mal Blödsinn schreiben) und durch Chrisi angesagt (der aber nur eine Anmerkung hatte). Dann Bericht hochladen, Bilder hochladen, Route bearbeiten, Koordinaten und Bilder einpflegen, hochladen = dies klappte schon wieder nicht ! Seit Arizona schon nicht mehr. Stundenlang suchten wir eine Lösung und fanden dann nicht „quick“, aber „dirty“ eine ! Hauptsache Reiseroute war drin! Umziehen auf einen Platz gegenüber (uiih, der war noch viel schöner!) mussten wir auch noch, weil unser alter Platz bereits wieder vermietet war. Wir hatten verlängert wegen der Webseite.

Dass es draußen viel regnete und irgendwann dunkel wurde, bekamen wir gar nicht mit !

Am nächsten Tag ging es dann, nach vier arbeitsreichen Tagen, weiter. Auf dem River Park Campground, direkt am Menominee River, wo die Wildgänse schnatternd um Muddy liefen, war es sehr schön gewesen.

Wir fuhren die # 35 in den Norden weiter. Sie führt direkt am Lake Michigan entlang. Zwischen Menominee und Escanaba wechselte die Central Time in die Eastern Time und wir verloren wieder eine Stunde. Anstatt 15.00 Uhr war es plötzlich 16.00 Uhr. In Escanaba vergewisserten wir uns bei Walmart, ob wir dort tatsächlich schlafen durften (ja!). Dann fuhren wir doch noch zu einer LKW-Werkstatt, weil uns das Fahrverhalten von Muddy beunruhigte. Obwohl Freitagnachmittag war, kamen wir sofort dran . Der Mechaniker machte einen kurzen Check. Keine Ahnung was, denn wir mussten aus Sicherheitsgründen im Fahrerhaus bleiben. Nach fünf oder zehn Minuten gab er Entwarnung, wir könnten beruhigt weiterfahren und in Deutschland in eine Werkstatt gehen?!?

Unsere Erfahrung: wir haben uns damals extra für ein altes, simples Militärfahrzeug entschieden, weil wir dachten, den kann jeder reparieren. Aber genau das Gegenteil ist der Fall! Iveco, alt und auch noch Militär = da will tatsächlich niemand ran!

Jedenfalls fuhren wir dann (wirklich sehr beruhigt nach dieser Aussage ) 2,5 Meilen durch Downtown zum Sand Point Lighthouse, dem ersten Leuchtturm des Naturhafens. Escanaba besitzt einen der sichersten natürlichen Häfen der oberen Großen Seen. Am Seeufer entlang liegt der Ludington Park, einer der größten Stadtparks von Michigan.

Im Yachthafen dümpelten viele große Schiffe, Segler und Katamarane. Wir kamen beim Hafenmeister-Office vorbei und fragten ganz spontan, ob man denn auf dem Parkplatz des Yachthafens übernachten dürfte (denn viel los war nicht). Und tatsächlich, wir glaubten es gar nicht, hatten wir die Erlaubnis und sogar noch den Schlüssel zur Dusche und den Toiletten ! Das war echt großzügig!

Am nächsten Tag gings weiter. Zuerst wollten wir aber noch bei der „Camping World“ vorbeischauen. Dort soll es alles rund um das Thema Campen und den größten Verkauf von Wohnmobilen, Trailern und Wohnwagen geben. So war es dann auch! Und alle waren offen! Wir fühlten uns wie auf der CMT in Stuttgart und waren in vielen drin. Amerikanischer Geschmack unterscheidet sich sehr vom europäischen! Aber es war hochinteressant. Am liebsten wären wir in jedes Objekt, aber -oh Mann- wir mussten weiter. Immer am Lake Michigan entlang mit sehr bescheidenen Häuschen (ohne jegliche Ironie: sie waren echt klein und nichts Besonderes). Unser nächstes Ziel war Fayette, ein historischer State Park mit einem leider überfüllten Campingplatz. Aber der Ranger bot uns einen Platz im Overflow an und der war tausendmal schöner, als der Campingplatz UND, wir waren ganz alleine!

Fayette war einst eine geschäftige Industriegemeinde in der zwischen 1867 und 1891 Roheisen hergestellt wurde. 1867 erhielt Fayette Brown, der Agent der Jackson Iron Company (und Namensgeber der Stadt!) den Auftrag, mit dem Bau einer Eisenschmelze zu beginnen. Der erste Hochofen wurde im Dezember 1867 in Betrieb genommen, ein zweiter wurde 1870 gebaut.

Sehr interessant: Nach den Lohnunterlagen vom September 1886 und April 1887 erhielt ein Maschinenmeister 75 Dollar pro Monat und bezahlte davon 5 Dollar für seine Miete (ein tolles Haus – wir haben es gesehen!). Jemand, der am Hochofen arbeitete, bekam 40 Dollar pro Monat. Die meisten Familien hatten 5 – 10 Kinder! Die historische Stätte schließt erst um 21.00 Uhr mit Sonnenuntergang und so kamen wir erst spät zu Muddy zurück. Auf „unserer“ Wiese grasten vier Rehe! Nachts wurde es echt kühl und auch tagsüber kam es uns bereits herbstlich vor . Der Himmel über dem Lake Michigan war meist bewölkt, wenn nicht sogar „Gewitter-dunkel“.

Am Vormittag des nächsten Tages wanderten wir noch zum alten katholischen Friedhof, der wunderschön direkt am See lag. Die Protestanten sind übrigens auf der anderen Seite, nördlich von Fayette, begraben. Die meisten Grabsteine waren von Ende des 19. Jahrhunderts und leider waren auch viele Kinder dort beerdigt.

Anschließend spazierten wir noch zu den Ruinen der alten Kirche, aber da sah man (auch mit viel Fantasie) nichts mehr.

Weiter ging es den Lake Michigan entlang nach Manistique, bekannt für seinen zwei Meilen langen Boardwalk (den wir natürlich erkundeten ). Dann stellten wir uns die Frage, ob wir noch weiterfahren oder uns schon einen Übernachtungsplatz suchen sollten. Die State Parks waren teuer und die National Forest Parks voller Mücken . Es gab, etwas außerhalb von Manistique, das Kewadin Casino, wo man zwar auch 25 US-Dollar oder, wenn man nichts brauchte, kostenlos auf Kies stehen konnte (und wir brauchten ja nichts). Im Casino spielten viele ältere Leute und das Pulled Pork Sandwich war günstig , so dass wir blieben.

Am nächsten Tag mussten wir etwas mehr Kilometer machen! Unser Ziel waren die Tahquamenon Wasserfälle. Es sind die größten Wasserfälle in Michigan und (laut Broschüre) einer der größten in der östlichen Hälfte von Nordamerika (hm, keine Ahnung). Das Wasser hat eine auffällige braune Farbe aufgrund der Tannine, die aus den Zedern-Sümpfen ausgewaschen werden, was zu dem Spitznamen „Root Beer Falls“ führte. Die Wasserfälle haben ihren indianischen Namen vom Fluss Tahquamenon. Es gibt die Upper- und die Lower Falls.

Tatsächlich gab es sogar so etwas ähnliches wie BLM-Land! Wir holten uns ein Permit (Genehmigung vom Ranger Büro), was eigentlich keinen Sinn machte, weil das Land außerhalb des State Parks lag, aber o.k., wenn es notwendig war. Dann fuhren wir die Piste zum „Old Prison“ (die Grundmauern sahen wir noch) an der White Water Road. Wir fanden ein schönes, ruhiges Plätzchen, allerdings voller Moskitos!

An den Wasserfällen war es leider wahnsinnig voll! Vor allem die Lower Falls, denn dort durfte man baden. Die Upper Falls waren aber die viel schöneren, auch wenn Jahreszeitenbedingt nicht die volle Wassermenge (wie zum Beispiel im Mai) die Felsen herunterstürzte.

Wir kehrten wieder zu unserem BLM-Land-Platz zurück und genossen bei einem kleinen Lagerfeuer die Stille .

Am nächsten Mittag erst ging es weiter nach Paradise am Lake Superior (oder auch Oberer See). Er ist in etwa so groß wie Österreich (!) und hat mehr als 200 Zuflüsse.

Das „Paradise“ stell ich mir allerdings ganz anders und vor allem viel schöner vor! Es lebt gänzlich vom Tourismus (deshalb verstehe ich nicht, warum die Menschen dort unfreundlich waren), hat ein paar Motels und Hotels und vielleicht Restaurants (auf den ersten Blick nicht als solche erkennbar) und viel Durchgangsverkehr . Wir suchten verzweifelt eine Tankstelle MIT Diesel (wir fanden dann auch eine für 5,20 US-Dollar – allerdings die Gallone, dennoch für die USA teuer).

Wir fuhren noch an das Ende der Bucht, hoch nach Whitefish Point. Es liegt am äußersten südöstlichen Ende des Lake Superiors. Dort befindet sich -neben einem Leuchtturm- ein Schiffswrack Museum. In dieses wollten wir unbedingt, aber erst am nächsten Tag, denn an diesem war das Wetter zu schön! Blauer Himmel, 29 Grad im Schatten und super sonnig ! So spazierten wir am herrlichen Sandstrand (fühlten uns wie in Mexiko) mit glasklarem Wasser entlang.

Zum primitive Campground (so nennen Amerikaner Campingplätze mit nichts, max. einem „Plumps-Clo) waren es ca. 10 km und wir wären auch schnell dort gewesen, wenn uns das verfluchte Navi (GARMIN – ich erwähnte es bereits mehrfach!) nicht den falschen Abzweig angezeigt hätte. So fuhren wir kreuz und quer durch einen sehr engen Wald mit niedrigen Bäumen = welcome american stripes ! Aber endlich fanden wir ihn doch, den Andrus Lake State Forest Campground mit „self registration“.

Vorgeschichte, denn das Museum beginnt damit: Étienne Brûlé (geboren 1592 in Champigny-sur-Marne nahe Paris, verstorben Juni 1633 in Neufrankreich) war ein französischer Entdecker. Er machte sich einen Namen bei der Erforschung Quebecs. 1610 wurde er von Samuel de Champlain zu den Huronen geschickt, um diese zu „studieren“. Als Scout Champlains erkundete Étienne Brûlé weite Teile des heutigen Quebecs, Ontarios und Michigans. Er war der erste Europäer, der alle fünf Großen Seen zu Gesicht bekam: den Lake Superior, den Michigan-, Huron-, Erie- und Ontariosee.

Das „Great Lakes Shipwreck Museum“ war sehr liebevoll gemacht. Es erzählt viele Geschichten über gesunkene Schiffe im Lake Superior, der eigentlich so still und friedlich aussieht. Ganz viele Unglücke passierten sogar im Juli oder August und nicht über den Winter, wie man eigentlich denken könnte. Schiffsbrüchige berichteten von 10 m hohen Wellen und Windgeschwindigkeiten von 160 km in der Stunde. Ein anderes Gebäude ist der USCG Lifeboat Station (gegründet 1923) gewidmet. Echt erschreckend, in welchen Nussschalen heute noch Leben gerettet werden (oder leider auch nicht). Es gab viele traurige Geschichten im Museum. Vor allem, wenn jede Hilfe zu spät kam und die Lebensretter (oft nachts mit Laternen) den Strand absuchen mussten.

Der Leuchtturm von Whitefish Point wurde 1861 (während der Amtszeit von Abraham Lincoln) errichtet und ist der älteste, sich noch im Betrieb befindende Leuchtturm am Lake Superior. Whitefish Point markiert das östliche Ende eines berüchtigten 80 Meilen langen Küstenabschnitts von hier westlich bis Munising, Michigan, der als die Schiffswrackküste des Lake Superior bekannt ist. Von den 550 bekannten großen Schiffswracks, die auf dem Grund des Sees liegen, befinden sich mindestens 200 in der Nähe von Whitefish Point. Die Hauptursachen für Schiffbrüche hier sind Wettereinflüsse und Kollisionen; der Untergang des Dampfers Edmund Fitzgerald mit seiner gesamten 29-köpfigen Besatzung (keine Überlebenden) 1975 ist bis heute ungeklärt. Das Wrack der Fitzgerald liegt nur 15 Meilen nordwestlich von Whitefish Point.

Ach ja, beim Tanken lernten wir Alan kennen. Er war so begeistert von Muddy, dass er sich gleich drunter legte um alles genau anzuschauen. Nachdem Alan KFZ-Mechaniker war und sich auch bei LKWs gut auskannte, schilderten wir ihm unser Problem mit dem schlackernden Lenkrad. Waren es die Bremsen oder war es der Spurstangenkopf oder war es der Stossdämpfer? Alan tippte auf den Spurstangenkopf und machte sich auf Ersatzteilsuche. Leider ohne Erfolg ! Wir nutzten den verregneten Tag um unsere ganzen Bilder zu sichern und fuhren am nächsten Vormittag weiter.

Zuerst durch Paradise, wo das alljährliche Blueberry Festival stattfand, dann eine schöne kleine Straße am Lake Superior entlang bis Sault Ste. Marie, Michigan, USA. Spitzname (haben alle amerikanischen Städte „The Soo). Die Ojibwe-Indianer kannten die Gegend ursprünglich als „Bawating“, was so viel wie „schnelles Wasser, Stromschnelle“ bedeutet. Im Jahr 1623 kam Étienne Brûlé dorthin und die Franzosen nannten es zu Ehren des Bruders des französischen Königs Ludwig XIII. „Sault de Gaston“ (Gaston-Stromschnelle). 1668 tauften französische Jesuiten die Gegend „Sault Ste. Marie“ und gründeten eine Siedlung auf der Südseite des St. Marys River, das heutige Sault Ste. Marie, Michigan. 1855 wurde der erste Teil der Soo Locks errichtet, eine Schleusenanlage, die heute als das größte Wasserkanalverkehrssystem der Welt gilt.

Am gegenüberliegenden Flussufer befindet sich die gleichnamige kanadische Schwesterstadt Sault Ste. Marie, die als Folge des Britisch-Amerikanischen Krieges geteilt wurde.

Da Samstag war, waren sicher alle Campingplätze belegt und deshalb fuhren wir zum Walmart, denn dort durfte man (ohne wenn und aber) übernachten. Es standen auch schon einige Wohnmobile da. Nach einer ruhigen Nacht (außer, dass es ziemlich regnete) fuhren wir am nächsten Tag noch tanken bis „zur Halskrause“, denn Diesel und Benzin sind in den USA sehr VIEL billiger, als in Kanada. Dann fuhren wir auf den Soo Locks Campground direkt am St. Marys River, wo richtig große Container-Schiffe am Campingplatz vorbeifuhren. Der Soo Locks Campground hatte -neben heißen Duschen- (mussten unbedingt Haare schneiden), auch eine Laundry (Waschmaschinen und wie ich heute weiß, die Besten von Nordamerika (Kanada, USA, Mexiko))!

Nach getaner Arbeit (siehe oben und dem Abschluss der kanadischen Versicherungen für Muddy und das Pony) machten wir uns auf den Weg nach Downtown. In der Water Street sahen wir noch einige Häuser von Pionieren. Sonst bestand Downtown mehr aus Restaurants und Giftshops (das allerwichtigste hier ), als aus Historischem. Wir gingen auch noch bei den Soo Locks vorbei, aber leider kam kein riesen Dampfer durch die Schleuse. Als wir wieder am Campingplatz ankamen, hatten wir eine 10 km Wanderung hinter uns.

Eigentlich wollten wir nur zwei Tage bleiben, aber weil wir noch Lust hatten auf die Besichtigung eines Museum-Frachters verlängerten wir um eine weitere Nacht.

Die Valley Camp ist ein Seefrachter, der fast 50 Jahre lang auf den Großen Seen im Einsatz war. Sie lief 1917 vom Stapel und wurde in Lorain, Ohio gebaut. Die Valley Camp ist 170 m lang, 18 m breit und hat einen Tiefgang von 9,4 m. Sie transportierte Eisenerz, Kohle, Getreide und Steine (Bruttotonnage 12.000 t). Wir besichtigten die Mannschaftszimmer (sehr sehr einfach!), die Küche, den Speiseraum für den Kapitän, eventl. Gäste und Offiziere, die Kapitäns-Räume und ein Gästezimmer sowie die Brücke, den Maschinenraum und den Laderaum. Es war sehr interessant!

Für den Schiffbruch der Edmund Fitzgerald gab es einen extra Bereich, wo auch ein Rettungsboot von ihr zu sehen war; von den Wellen völlig zerbeult und demoliert. Sehr schaurig!

Am nächsten Tag ging es weiter. Der halbe Campingplatz winkte uns zum Abschied ! Über die Internationale Brücke (4,5 km) und gegen eine Gebühr von umgerechnet 5,60 € fuhren wir gemütlich und staufrei zur kanadischen Grenze.

Goodbye Amerika – es hat uns wieder wahnsinnig gut gefallen!

Die „Internationale Bridge“ wurde 1962 eröffnet und wird täglich von durchschnittlich 7.000 bis 10.000 Fahrzeugen überquert. Der kanadische Zöllner im Häuschen war sehr freundlich und innerhalb von max. fünf Minuten waren wir über die Grenze gefahren. Einer der besten und unkompliziertesten Grenzübertritte ever! Eine kurze Frage nach Schusswaffen, ein Woher / Wohin und schon waren wir drin (übrigens ein Reim von Chrisi !).

Welcome back Canada !

Zuerst fuhren wir zum CAA, dem kanadischen ADAC wegen Straßenkarten von Ontario, Quebec (der Provinz) und den Atlantic Provinzen (New Brunswick, Nova Scotia etc.). Eigentlich hätten wir zum Walmart gemusst, weil man (wie immer) keine Lebensmittel über die Grenze mitnehmen durfte und der Kühlschrank entsprechend leer war (der Zöllner hat nicht mal reingeschaut!). Aber aufgrund der Öffnungszeiten entschlossen wir uns, zuerst zur Werkstatt „Integrity Heavy Repair“ nach Heyden hinter Sault Ste. Marie zu fahren. Einer der Werkstatt-Besitzer, Brendan „Tex“ Nardi nahm sich uns gleich an, obwohl er eigentlich keine Zeit hatte. Er machte mit Chrisi noch eine Probefahrt, sah sich die Räder genau an, analysierte hin und her und tippte auf unsere Reifen als Verursacher. Auf jeden Fall machte sein Mitarbeiter Randy eine Reifenrotation (die teuerste bislang, aber wir waren ja nun auch wieder in Kanada mit den höchsten Stundenlöhnen!). Es war eine sehr saubere Werkstatt und Tex machte einen offenen, ehrlichen Eindruck und wollte uns unbedingt helfen! Die Rechnung liess er von Google sogar auf deutsch übersetzen, was wir wirklich süß fanden, aber über den Inhalt mussten wir doch sehr schmunzeln. Nach der Probefahrt war es dann zwar noch schlimmer, aber das kannten wir ja schon von der ersten Rotation in Vancouver bei Darcy. Aber es rüttelte furchtbar am Lenkrad! Tex wollte am nächsten Morgen zwei Werkstätten in Sault Ste. Marie anrufen, unser Problem schildern und klären, ob diese für uns eine Auswuchtung der Reifen vornehmen könnten. Da es schon spät war und Walmart in die andere Richtung, fragten wir Tex, ob wir auf seinem Gelände übernachten dürften. Das war kein Problem und er wollte uns sogar noch Wasser für die Tanks geben! Randy meinte noch, wir sollten da hinten auf die Bären aufpassen, die nachts auf das Gelände kämen. Vermutlich machte er Spaß, aber es sah „da hinten“ tatsächlich so aus! Zum Abendessen gab es dann zwei Hände voll Nuss-Mischung, denn mehr hatten wir nicht mehr.

Der Morgen war sehr kühl (für mich kalt bei 9 Grad). Tex hatte schon mit den zwei Werkstätten in Sault Ste. Marie telefoniert. Aber für Beide war Muddy zu schwer und sie konnten nichts tun. Wir beschlossen also (und Tex riet uns auch dazu) einfach mal weiter zu fahren, in der Hoffnung, dass sich Muddy an seine geänderten „Schuhe“ gewöhnte und sie gleichmäßig abfuhren.

So fuhren wir, zum Teil „gerührt und geschüttelt“ , den Transcanada Highway # 17 am Huron See entlang weiter nach Osten. An manche Ortschaften, Übernachtungs- bzw. Kurze-Pause-Plätze von 2022 konnten wir uns noch gut erinnern.

Nach einer ruhigen Nacht (Kreuzung # 17 und der # 6, hinter der Trading Post und neben Esso, Wendys und Tim Hortons ) ging es vormittags weiter. Zuerst in den Ort Espanola zum Nachziehen der Schrauben an den Reifen. Nach dem zweiten Anlauf klappte es dann auch. Die erste Werkstatt machte nur PKWs. Die Firma „TBelt“ arbeitet an Trucks und an Minenfahrzeugen und dort fand man Muddy „fancy“ (also schick ). Die Weiterfahrt nach Sudbury (mit dem zweithöchsten Schornstein der Welt!) und dann auf der # 69 Süd Richtung Toronto war grauenvoll langweilig . Es war super viel Verkehr (o.k., es war auch wieder Freitag) und stellenweise schauckelte Muddy schwer über den Highway. Leider gab es keine andere Möglichkeit, wie zum Beispiel über Backcountry Roads oder Forest-Straßen. Wir fuhren noch bis Parry Sound, Ontario. Parry Sound erhielt seinen Namen nach dem britischen Admiral und Polarforscher William Parry. Die Stadt liegt am Ostufer des gleichnamigen Gebiets Parry Sound, welches zur Georgian Bay und somit zum Huron See gehört. Wir chillten noch ein bisschen am Sandstrand des Waubuno Beach und checkten dann -mal wieder- auf dem Walmart Parkplatz ein .

Nach dem Frühstück (und Spülen ) ging es in einen langen Fahrtag. Und nicht nur lang, sondern auch extrem verkehrsreich. Es war die Hölle an STAU! Ca. 80 km vor Toronto verließen wir den schrecklichen Highway und fuhren schmälere Straßen übers Land. Der Verkehr war dennoch reichlich vorhanden und Muddy hüpfte über die Straße. Die Gegend ist dicht besiedelt! Die meisten Städte haben zwischen 20.000 und 600.000 Einwohner, von Toronto und dem Großraum ganz zu schweigen! Das waren wir gar nicht mehr gewohnt! Die Ortschaften in den USA der letzten Monate hatten meist unter 1.000. An der Kreuzung # 5 und # 109 beim Home Hardware Shop durften wir auf dem Parkplatz übernachten – das war echt nett !

Am nächsten Tag versuchten wir so weit es ging auch Hamilton (650.000 Einwohner) zu umfahren, denn für schnelle Fahrbahnwechsel ist Muddy einfach nicht gebaut. Unterwegs gab es noch Walmart (fürs leibliche Wohl), Canadian Tire (Öl für Muddys Wohl) und Bier (für Chrisis Wohl ) – wobei wir vergessen hatten, wie teuer Alkohol in Kanada war . Über kleine holprige Straßen und sehr idyllisch gelegene Häuser (zum Teil SEHR GROSS) fuhren wir stundenlang bis zu unserem Ziel, dem Ort Niagara Falls, Ontario.

Die Rainbow Bridge (sie heißt tatsächlich so!) verbindet die Stadt Niagara Falls (Kanada) mit den USA. Niagara Falls liegt am Westufer des Niagara Flusses. Von der kanadischen Seite, die schöner sein soll, als die amerikanische Seite, sieht man die berühmten Horseshoe Falls!

Nach einem Preis-/Leistungsvergleich checkten wir in Niagara Falls im Scott`s Family RV Park and Campground ein. Ständig kam jemand vorbei um Muddy zu bewundern und mit uns zu reden. Aber das Pony machten wir auf jeden Fall noch runter! Gegenüber des Campingplatzes war ein großes Gebäude mit Leuchtschrift und GIRLS – GIRLS – GIRLS  drauf. So einen Laden hatten wir bislang weder in Kanada, noch in den USA, noch in Mexiko gesehen. Niagara Falls hatte einige davon!     

Am nächsten Morgen wollten wir nur noch schnell die Motorradreifen aufpumpen (mit Muddys Druckluft) und dann los zu den Niagara Falls. Und da wir schon Druckluft hatten, kontrollierte Chrisi gleich noch die Muddy Reifen (hätte er das lieber nicht getan ). Das Ventil am Vorderreifen war danach nicht mehr dicht. Also, vor den Fällen zuerst noch einen Autoladen suchen . Wir fanden dann aber schnell einen und hatten bald, was wir suchten. Vom Campingplatz zu den Fällen waren es ca. 9 km und einen Parkplatz mit dem Pony finden war auch kein Problem. Es gibt zahllose Casinos mit Parkplätzen oder Parkhäusern. Normalerweise für 5 CAD (kanadische Dollar) die Stunde! Wir fanden eine super nette Frau, wo wir dies am Tag bezahlen mussten (und am nächsten durften wir sogar kostenlos hinter dem Tickethäuschen stehen).

Durch den Niagara River führt die Grenze zwischen den USA und Kanada. Zuerst sieht man die amerikanischen Fälle. Ein Stück weiter die kanadischen Horseshoe Fälle, die auch tatsächlich die viel viel Schöneren sind! Wir waren sehr beeindruckt! Und dann bildete sich auch noch ein Regenbogen!

Der Niagara River verbindet den Eriesee mit dem Ontariosee. Die Horseshoe Fälle haben eine freie Fallhöhe von 57 m und eine Kantenlänge von 670 m. Tagsüber stürzen ungefähr die Hälfte der gesamten Wassermassen die Fälle hinunter. Die verbleibende Wassermasse wird über ein Stauwehr für die Stromgewinnung umgeleitet. Nachts werden die Wasserfälle auf etwa ein Viertel des gesamten Wasserdurchflusses gedrosselt. Zu Saisonzeiten werden die Wasserfälle so allmorgendlich per Knopfdruck eingeschaltet !

Die Erosion beträgt ca. 1,8 m pro Jahr. Auf diese Weise haben sich die Fälle seit ihrer Entstehung bereits über 11 km weg Richtung Eriesee bewegt. Mit mehr als 18 Mio. Besuchern jährlich zählt die Niagararegion zu den beliebtesten Touristenattraktionen Nordamerikas. Wir sahen viele jüdische und arabische Familien, indische Großfamilien sowie Amish Gruppen und extrem viele farbige Familien. Wir hörten neben Englisch (natürlich), Französisch und Spanisch, gerade mal zweimal Deutsch!

Die „Maid of the Mist“ fährt nur noch auf der amerikanischen Seite. Auf der kanadischen Seite fährt nun die Niagara City Cruises, sogar mit größeren und stärkeren Schiffen bis weit vor zur Absturzkante. Man bekommt (Gott sei Dank ) einen Regenponcho geschenkt.

Obwohl es sehr teuer war, MUSSTEN wir einfach „Bootle fahren“ (o.k., es war mein Wunsch!). Aber es war sehr Besonders! Ein unbeschreibliches Gefühl! Und: bei über 31 Grad im Schatten machte nass werden ja sogar Spaß !

Anschließend ging es noch über die „Vergnügungs-Meile“, dem Clifton Hill und durch Niagara Falls zum Pony zurück.

Am nächsten Tag war es sehr wolkig und sehr schwül, so dass wir dachten, es könnte gewaltig gewittern. So beschlossen wir, nicht mit dem Motorrad nach Niagara on the Lake zu fahren. Im Jahr 1792 wurde es (damals hieß es zuerst Newark und dann Niagara) die Hauptstadt von Oberkanada, verlor diesen Titel aber an York, das heutige Toronto, da die Stadt durch ihre unmittelbare Nähe zur US-Grenze gefährdet schien. Seit 31.12.1857 ist Ottawa aufgrund einer königlichen Entscheidung von Queen Victoria die Hauptstadt (tja, wenn sich zwei streiten …).

Als erstes, weil am zeitaufwändigsten, packten wir das Pony wieder auf seine Terrasse. Schon da bekamen wir wieder viel Besuch von Campingplatz-Bewohnern. Dann füllten wir Wasser nach (es kamen immer mehr!). Mit Brian hatten wir ein interessantes, langes Gespräch und zum Schluss schenkte er Chrisi noch ein kanadisches Bier, in der Hoffnung, dass es ihm wenigstens annähernd so schmeckte, wie das deutsche Bier (Hello Brian, the SLEEMAN Lager tasted very good!). Vom Campingplatz kam ein Mitarbeiter im Golfwagen vorbei und fragte, wann wir am nächsten Morgen wegfahren wollten, da sein Chef unbedingt unsere Abfahrt mit der Drohne filmen wollte …. So ging das den ganzen Tag! Aber abends hatten wir dann Ruhe.

Am nächsten Tag mussten wir den ganzen Weg bis Guelph in westnördlicher Richtung wieder zurückfahren, denn in östlicher Richtung liegen die USA am Ontariosee.

Muddy schauckelte immer noch bedenklich! War es die schlechte Straße? Oder doch der „Sägezahn“ am Reifen? Chrisi war so beunruhigt, auch wegen dem kaputten Ventil, dass wir oft stehen blieben um zu kontrollieren. Seit neustem quietschen auch noch die Keilriemen herzzerreißend und Muddy verliert Öl ! Das wirklich Schlimme aber ist, dass uns weder in Mexiko, noch den USA, noch in Kanada jemand helfen kann. Wir sind echt froh, wenn Muddy heil in Halifax auf dem Containerschiff steht! Leider durften wir in Guelph auf dem Walmart Parkplatz nicht „richtig“ übernachten. Es gab kein Ja, aber auch kein Nein, weil der Parkplatz nicht Walmart, sondern jemand anderem gehört (Firma Supercenter?!) und dort müsse man eventuell anrufen, um eine Genehmigung zu erhalten (um 18.20 Uhr – ich lach mich tot!). Wir denken, es ist eine neue Masche von Walmart! Jedenfalls fuhren wir weiter bis Rockwood. In der dortigen Rockwood Conversation Area fanden wir einen Übernachtungsplatz und erfuhren, dass es aufgrund eines Feiertages (Labor Day) ein verlängertes Wochenende gab (es war Donnerstag und der nicht so schöne Platz schon relativ ausgebucht). Und, aufgrund des verlängerten Wochenendes herrschte auf dem Campingplatz ein Alkohol- und Cannabis-Verbot (wir hatten nicht den Eindruck, als ob sich jemand dort daran hielt ).

Am nächsten Vormittag ging es weiter und nun immer in östlicher Richtung. Egal, ob wir kleine oder große Straßen fuhren, es war immer ein abartiger Verkehr! Und das lag vermutlich nicht nur an der Nähe zu Toronto, sondern dass die kleineste Strecke (wie in den USA) mit dem Auto zurückgelegt wird.

Eigentlich war es um 16.00 Uhr zu früh, um etwas zum Übernachten zu suchen, aber am Walmart in Uxbridge war die Dame vom Customer Service so freundlich und übernachten sehr gerne gestattet, dass wir doch blieben. Wir „streunten“ noch durch den Likör-Shop und lachten über das ausdrücklich deutsche Weinangebot, denn es war auch reichlich „Europa“ darin versammelt (aber besser, als der Beer-Store, wo in der Abteilung „deutsches Bier“ ein türkisches im Angebot war ). Dann waren wir noch beim Canadian Tire und „beölten“ uns an Halloween-Skeletten und sprechenden Grabsteinen und dann freuten wir uns, dass es bei Harvey`s wieder Poutine gab! Bevor wir Kanada verließen, MUSSTEN wir unbedingt noch eine essen!

In einem mega Gewalt-Ritt (vor allem für Chrisi) ging es ca. 300 km weiter. Abends hatte Chrisi Muskelkater in den Armen vom Lenkrad halten. Muddy hüpfte, schüttelte und quietschte . Von dem Gerumpel wurde es einem fast schlecht! Außerdem war in beiden Richtungen (Toronto und Ottawa) ein nicht abreißender Verkehrsstrom! Durch kleinere Städte ging es im Stau langsam voran. In Smiths Falls machten wir dann Schluss, weil man am Walmart übernachten durfte und es ansonsten auf der weiteren Strecke keine Möglichkeiten mehr gab.

Durch schöne Landschaft und über kleine Straßen ging es weiter durch Ontario. Stinktiere pflasterten unseren Weg – es war wirklich unglaublich, wie der Gestank der überfahrenen Tiere ins Fahrerhaus dringt und ewig in der Nase bleibt ! Bei Hawkesburg überquerten wir einen großen Fluss (St. Lorenz Strom?) und waren in der Provinz Quebec – schlagartig wurde alles Französisch! Bei Walmart in Lachute wollten wir die Nacht verbringen. Ich ging zum Customer Service um zu fragen, ob es erlaubt sei und Gott sei Dank hatte ich das Handy mit der Übersetzungs-App dabei. Unsere Anfrage wurde sehr freundlich genehmigt.

Nach dem Parken machten wir noch eine Runde durch den Supermarkt und stellten fest, dass er sogar günstiger war, als Ontario. Dabei lernten wir den Bürgermeister von Lachute kennen, mit lockigem Pferdeschwanz und längerem Bart – ein cooler Typ, bei dem ich dachte, dass ihm der Reisebus auf dem Parkplatz gehörte !

Wie es uns in Kanada weiter ergeht und ob Muddy noch durchhält folgt in unserem September-Bericht.

Bis dahin Euch alles Gute von den

Von Ashdown, Millwood Lake, Arkansas nach Green Bay, Wisconsin

Wir fuhren extra über kleinste Landstraßen nach Hope um viele verschiedene Eindrücke von Arkansas zu bekommen. Es gab fast keine Steinhäuser, die meisten waren aus Holz. Entweder total heruntergekommen oder wunderschön hergerichtet. Es war immer der gleiche Stil mit einer großen Veranda und oft einem Schaukelstuhl darauf (wie man es sich vorstellt ). Was uns auffiel war, dass es sehr viel schwarze Bevölkerung gab, das kannten wir von den anderen Bundesstaaten bis jetzt gar nicht. Der 42. Präsident der USA William Jefferson (Bill) Clinton ist in Hope, Arkansas geboren! Wir konnten es gar nicht fassen, als wir vor dem Visitor Center ein entsprechendes Bild sahen. Hope ist so eine Kleinstadt! Eigentlich denkt man, ein Präsident der USA kommt aus einer Mega-City.

Dennoch: Bill Clinton wurde am 19.08.1946 in Hope als William Jefferson Blythe III geboren. Sein Vater starb drei Monate zuvor bei einem Autounfall. Sein Stiefvater adoptierte ihn nie. Er nahm jedoch später den Nachnamen Clinton von ihm an.

Die Infos aus dem Visitor Center waren mehr als dürftig und sehr schlecht! Wir gingen einkaufen und entschlossen uns, auf dem Walmart Parkplatz zu übernachten. Man konnte auch auf dem Veranstaltungsgelände für Rodeos übernachten, aber für 25 US-Dollar (wegen Wasser und Strom).  Und wir brauchten nichts!

Nach einer hellen (Walmart-Flutlichtanlage) und lauten Nacht (LKW-Motor lief wegen Klimaanlage nicht weit weg von uns) fuhren wir weiter übers Land und sahen viele schöne alte Häuser, aber auch zahllose Trailer oder Mobilhomes mit reichlich Müll drum rum. Jedes dritte Haus (ja sogar Hallen) war eine Kirche!

In Camden mussten wir leider nochmals zum Walmart, weil Chrisis kleines Messer kaputt ging (wir brauchten Ersatz) und Hope eine „dry area“ war, das heißt, es gab in der ganzen Stadt kein Bier zu kaufen (in Camden, nicht weit entfernt, schon). Wir kamen mit zwei Walmart-Mitarbeiterinnen ins Gespräch, die wissen wollten, was wir in Arkansas (ausgerechnet Arkansas!) machen würden?! Beide um die 40 waren noch nie im Leben woanders als in Arkansas, nein sogar nie aus Camden herausgekommen. Wie schön hatten wir es doch!

Auf dem Parkplatz kamen wir erst mal nicht weg, weil uns ständig Leute in ein Gespräch verwickelten. Dadurch, dass Arkansas nun wirklich kein Touristenmagnet ist, gibt es auch kaum Campingplätze. Manchmal findet man einen Statepark, wo man wirklich sehr hübsch, oft an einem See, stehen kann. ABER: ohne alles! Keine Toiletten, keine Duschen, keine Waschmaschinen, kein Picknicktisch mit Bänken, kein Internet . Und für die Webseite (Juni-Bericht) brauchten wir dringend Internet! Außerdem war der 01. Juli und am 04. Juli war Independence Day, heiliger Feiertag, und ganz Amerika war allmählich unterwegs.

Es gibt in Arkansas kein BLM-Land und nach der Info eines Rangers am Millwood Lake sind die State Parks aufgrund des verlängerten Wochenendes dann alle vorab reserviert und ausgebucht ! Wir kamen noch bis Pine Bluff und übernachteten im Regional Park mit schönem See und mit Tausenden von Stechfliegen ! Wir blieben noch einen Tag, weil wir uns eigentlich um die Webseite kümmern wollten, aber es war viel zu heiß! Trotzdem machten wir eine kleine Wanderung zur Bootsrampe, es war jedoch alles in die Jahre gekommen und nicht besonders schön. Außerdem wurden wir extrem von Moskitos gequält.  Die Reise führte uns weiter nach STUTTGART . Dort wollten wir uns das Feuerwerk am Abend des 04. Juli anschauen. Es gab allerdings in Stuttgart nur einen Campingplatz ohne Schatten für 50 US-Dollar exklusive Steuern. Das war uns für diesen Platz echt zu teuer. Wir fragten im Visitor Center (mal wieder in der Industrie- und Handelskammer) nach Alternativen. Es gab keine! Die beiden freundlichen Damen überlegten hin und her und telefonierten eifrig. Am Museum hätten wir dann kostenlos stehen können. Aber ebenfalls in der prallen Sonne. Es waren laut Wetterbericht 39 Grad, aber gefühlt wie 46 Grad und 100 % Luftfeuchtigkeit. Das Schlimmste jedoch war, dass einen die Moskitos echt auffraßen. Ich fragte noch, ob es außer dem Feuerwerk noch Veranstaltungen gab (wir lasen von einem großen Event in Stuttgart, Deutschland anlässlich des 04. Juli mit Live-Bands, Food-Trucks etc.). Da sahen mich die Damen aber ganz entsetzt an! Aufgrund der Stechfliegen gibt es in Arkansas im Sommer keine Außenveranstaltungen. Jeder würde das Feuerwerk nur im Auto ansehen, natürlich mit Klimaanlage, sonst könne man es nicht aushalten (o.k., wissen wir auch, aber wir haben halt keine!).

Wir fuhren weiter über Ulm (lustig, die Damen in Stuttgart wussten nicht, dass es in Deutschland ebenfalls in der Nähe von Stuttgart liegt ). Dieses Ulm hat genau 170 Einwohner! Ach ja: Stuttgart wurde im Jahr 1878 von Adam Bürkle aus Plattenhardt gegründet. Bürkle, der 1852 nach Amerika ausgewandert war, arbeitete zuerst in Lansing (Michigan) als Pfarrer. Im Oktober 1878 gründete er mit 65 Personen eine Siedlung am Gum Pond, einem Teich, dessen Ufer Gummibäume aufwies. Als er 1880 ein Postamt in seinem Haus einrichtete musste der Ort einen Namen bekommen. In Erinnerung an seine alte Heimat gab er diesem den Namen „Stuttgart“.

Stuttgart bezeichnet sich als die Welthauptstadt des Reises (es gibt riesige Reisfelder) und der Entenjagd. Es werden jährlich Entenjagd-Meisterschaften ausgetragen. Viele Geschäfte haben sich auf den Verkauf oder die Herstellung von Jagdbekleidung und -ausrüstung (insbesondere Lockpfeifen) spezialisiert.

Wir fuhren weiter und weiter auf der Suche nach einem schönen Übernachtungsplatz, denn aufs Feuerwerk in Stuttgart wollten/mussten wir verzichten. Nach ungefähr 260 km waren wir am schönen Jacksonport State Park, Newport (noch immer in Arkansas) angekommen und fanden am White River, allerdings im Overflow (was nicht schlimm war) ein herrliches Plätzchen.

Wir unterhielten uns noch längere Zeit mit Courtney, einer sehr hilfsbereiten, netten Rangerin und mussten uns dann -wie alle anderen auch- wegen der zahllosen Moskitos einschließen. Nur hatten wir keine Klimaanlage. Es war wie ein Saunagang! Am nächsten Morgen konnten wir nicht mal Frühstück machen, weil die Sonne runter brannte und die Stechfliegen bereits wieder in Massen ausschwärmten. Wir fuhren also weiter in der Hoffnung auf das „goldene M“ (=McDonald`s), aber die Straße war viel zu schmal und die Häuseransammlungen zu klein für die Eröffnung einer solchen Filiale. Wir landeten dann in Pocahontas beim McDonald`s (da gab es schon lange kein Frühstück mehr: viel zu spät!) und hatten wegen Muddy viel Spaß mit den Angestellten. Bis wir alles erledigt hatten (in diesem Fall NUR die Verlängerung einer Telefonkarte, was bei Verizon nicht möglich war, bei Walmart mit neuer Nummer schon) waren mehrere Stunden vergangen. Allerdings fiel uns auf, dass die Menschen in Arkansas wahnsinnig hilfsbereit und nett waren, ganz besonders in Pocahontas. Da der 04. Juli war und wir Lust auf Feuerwerk hatten, blieben wir auf dem Walmart Parkplatz, wo wir auch übernachten durften, und so wurde uns versichert, wir das Feuerwerk auch sehen würden. LEIDER machten wir den Fehler, kurz das Dach zu öffnen und Hunderttausende von Stechfliegen kamen herein (wir jagten sie die halbe Nacht!). Aber das Feuerwerk war nicht schlecht.

Nachts um 02.00 Uhr tobten zwei heftige Gewitter über uns hinweg und wir mussten die Fenster schließen – daraufhin schliefen wir im Brutkasten ! Am Morgen um 11.00 Uhr amerikanischer Zeit spielte Deutschland gegen Spanien bei der Europameisterschaft und wir wollten UNBEDINGT das Spiel sehen. Leider fanden wir keinen Sender mehr, den man nicht bezahlen musste. Nur so etwas zum Mitlesen. Sehr mühselig! Und dann verlor Deutschland auch noch!

Wir setzten unsere schöne Fahrt durchs Hinterland fort. Es erinnerte uns sehr ans Allgäu ! Das nächste Ziel war der Mammoth Spring State Park. Vom Ranger wurden wir ganz herzlich willkommen geheißen und wir bekamen einen Bildband von Arkansas, ein Brillenputzmittel, einen Lippenpflegestift (ich steh drauf!) und einen Kühlschrank-Magneten geschenkt! Normalerweise durfte man auf dem Parkplatz des Visitor Centers nicht übernachten. Aber der Ranger erlaubte es uns, weil er meinte, es wäre ja auch ein „Welcome Center“ (und weil er Muddy so toll fand ).

Mammoth Spring ist ein nationales Naturdenkmal und eine der größten Quellen der Welt. Stündlich fließen hier 35 Millionen Liter Wasser (bei einer konstanten Temperatur von 14,4 Grad), woraus sich ein 4 Hektar großer See bildet und dieser fließt dann nach Süden als Spring River in den Ozarks. Die Hauptquelle speist sich aus Regenfällen aus den „High Plains“ von Süd-Missouri. Der State Park ist ein Naherholungsgebiet für den Umkreis und gut besucht. Wir wurden ständig angesprochen!

Die Nacht war kühl und ruhig, aber dennoch schlaflos wegen unserer unzähligen Moskitostichen ! Am nächsten Morgen fuhren wir zuerst zum Walmart, denn fast jeder hat auch eine „Apotheken-Abteilung“). Wir brauchten dringend etwas gegen Moskitostiche bzw. dem abartigen (bereits schmerzhaften) Juckreiz. Es waren auch nur 2 Meilen zwischen Mammoth Spring, Arkansas und Thayer, Missouri (!), wo sich der Walmart befand. Wir hatten wieder einen neuen Bundesstaat (aber immer noch die gleiche Uhrzeit ).

Wir fuhren durch den Mark Twain National Forrest und es war wie Achterbahn fahren. Hoch – runter – hoch und in einer Steilwandkurve wieder runter! Gott sei Dank war nichts los. Das änderte sich schlagartig, als wir in das Gebiet der „Ozark National Scenic Riverways“ kamen! Aufgrund des Feiertags am 04. Juli (Donnerstag) machten gefühlt alle Amerikaner ein verlängertes Wochenende und die Einwohner von Kansas City (auf der einen Seite) und St. Louis (auf der anderen Seite) trafen sich in den wenigen State Parks des Ozarks. Es ist die größte Frischwasserquelle in Missouri und eine der größten in den USA. Auf den Flüssen wird vor allem Kanu gefahren, es wird viel gefischt (neben Rasenmähen ein weiteres, großes Hobby eines Amerikaners) oder auch nur im Fluss gestanden . Wir hatten mächtig viel Glück! Die Ranger im Round Spring Campground waren sehr hilfsbereit, stellten ihr Internet für die Buchung zur Verfügung, weil man dies nur online tun konnte und es sonst keins gab! Während der Besichtigung der Plätze lernten wir den Host kennen und bekamen sogar einen kostenlosen Platz von ihm, weil dieser Platz bei einer Renovierungsmaßnahme gebaut wurde und keine Nummer hatte. So konnte er nie vermietet werden !

Da wir die Großzügigkeit des netten Camp-Hosts nicht überstrapazieren wollten, fuhren wir am nächsten Tag weiter, obwohl es uns auf dem Round Spring gut gefallen hatte. Zumal er nun richtig leer wurde, weil sich das verlängerte Wochenende seinem Ende zuneigte. Allerdings wollten wir nicht weit fahren, weil die Straßen wegen der Abreisen voller waren und weil wir uns immer noch um die Webseite (Juni!) kümmern mussten. Hoffentlich fanden wir bald mal einen Campingplatz mit Internet! Vielleicht ja in Salem, Missouri.

Der nächste Halt war im Current River State Park auf dem Pulltite Campground. Wir waren zeitig da und machten noch den Natural Trail am Fluss entlang, dann gings an die Arbeit.

Auch in Salem gab es keinen Campingplatz mit Internet . Der Himmel um uns rum war tiefschwarz! Dennoch weiterfahren? Ja! Kurz hinter Salem öffnete der Himmel dann sämtliche Schleusen! Es schüttete aus Kübeln, Blitze zuckten und tiefer Donner grollte. Es war echt schwierig, Muddy auf der Straße zu halten. Die Scheiben beschlugen und es wurde schlagartig kühler. Auch in Cherryville gab es nichts! Wir fanden dann im strömenden Regen in Steelville, Missouri einen netten Campingplatz mit sehr sympathischen Besitzern , den Candycane RV Park (sollte mal jemand in der Nähe sein, unbedingt dort übernachten)! Leider war das Internet im Shelter zu langsam, was vielleicht auch daran lag, dass der Hurrican-Ausläufer der aus Housten, Texas kam, sehr viel Regen und dicke Wolken brachte.

Am nächsten Morgen fragten wir bei der netten Besitzerin nach, ob es für sie o.k. wäre, wenn wir uns direkt vors Office setzen würden, denn da gab es richtig schnelles Internet . Sie hatte überhaupt nichts dagegen. Im Gegenteil, sie besorgte uns sogar noch ein Verlängerungskabel. Es regnete immer noch heftig und hatte sich auf 18 Grad abgekühlt . Mit T-Shirt, Hoodie, Steppjacke, langer Hose und warmen Schuhen saß zumindest ich in unserem „Arbeitszimmer“ und wir stürzten uns auf die Webseite. Nach 1,5 Tagen und einer Nacht ununterbrochenen Regens wurde es abends wieder etwas heller. Wir verabschiedeten uns von der freundlichen Besitzerin, die den Campingplatz ihres verstorbenen Sohnes mit Hilfe ihres Enkels weiterführt. Wahnsinnig nette Menschen! Wir haben uns auf dem Candycane RV Park sehr wohl gefühlt! In nördlicher Richtung ging es weiter auf der # 19 nach Cuba . Dort gab es den weltgrößten Schaukelstuhl zu bewundern, so erzählte uns unserer Camp-Nachbar (na ja ).

Dann ging es weiter nach Swiss und schließlich nach Hermann (so hieß mein Schwiegervater!). Die Anfahrt nach Downtown gestaltete sich jedoch extrem schwierig, da mitten im „Town“ die Brücke über einen kleinen Fluss abgerissen und Bauarbeiten waren. Wir mussten einen riesen Umweg fahren (der aber wunderschön war!). Wir kamen dann von der anderen Seite nach Hermann und beschlossen, es am nächsten Tag unbedingt anzusehen, zumal uns zwei Männer an der Tankstelle das Gasthaus Hermann Hoff empfahlen.

Die Fahrt zum Übernachtungsplatz führte uns über den mächtigen Missouri River und leider ein paar Meilen weg in ein Waldstück. In der Daniel Boone Conservation Area durfte man kostenlos campen.

Hermann wurde 1837 von der Deutschen Ansiedlungsgesellschaft zu Philadelphia gegründet. Es gibt ein Wurstfest, ein Maifest, ein Weinfest, ein Oktoberfest und 2009 wurde sogar der 2000. Jahrestag der Varusschlacht gefeiert!

Wir parkten Muddy auf dem Riverfront Parkplatz und erkundeten Hermann sehr ausgiebig. Es gab noch sehr viele deutsche Nachnamen im Stadtbild und auch eine Gutenberg-, Schiller- und Mozartstraße. Natürlich gab es viele Weinhandlungen und Brauereien! Wie sich herausstellte, meinten die freundlichen Männer an der Tankstelle das Gasthaus „Hermannhof“ .

Nach stundenlangem Spazieren (fast schon wandern) in großer Hitze kehrten wir in der Tin Mill Brauerei ein. Für mich gab es ein langweiliges Cola und für Chrisi gab es das erste Hefeweizen seit langer Zeit und er war nur begeistert ! Im Biergarten wehte ein laues Lüftchen (die Klimaanlage im Innenraum der Brauerei war uns viel zu kalt).

Wir entschieden uns, wieder in die Daniel Boone Conservations Area zum Übernachten zu fahren.

Von Hermann aus ging es zum Mark Twain State Park. Was wäre Missouri ohne Mark Twain! Es gibt den Mark Twain State Park, den Mark Twain National Forrest (und den gleich mehrfach!), den Mark Twain Lake, die Mark Twain Cave (Höhle), etc. Hätte Missouri Berge, gäbe es sicher auch die Mark Twain Mountains!

Wir waren auf dem Coyote Campground (im Mark Twain State Park ) und nutzten die Zeit zur Schönheitspflege. Auch Haare schneiden war dringend mal wieder angesagt! Nach knapp zwei Tagen machten wir uns auf, den Mark Twain Lake zu umrunden. Aber vorher fuhren wir noch nach Florida, Missouri, ebenfalls am See gelegen: dem Geburtsort von Mark Twain. Das Original-Holzhaus existiert nicht mehr. Nur eine Gedenksäule steht auf dem Platz des Hauses an der Schnittstelle der beiden Straßen, denn mehr gab und gibt es im Ort Florida nicht. Es gibt ein paar Info-Tafeln auch mit Zitaten von ihm. Ich wusste nicht, dass er so einen herrlichen schwarzen Humor hatte.

Mark Twain, eigentlich Samuel Langhorne Clemens, wurde am 30.11.1835 in Florida, Missouri als sechstes Kind geboren und verstarb am 21.04.1910 in Redding, Connecticut. Er ist vor allem als Autor der Bücher über die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn bekannt. Als er vier Jahre alt war, zog seine Familie in die Kleinstadt Hannibal. Diese Zeit der Kindheit und Jugend in der Hafenstadt am Mississippi River boten später die Kulisse für die Abenteuer des Huckleberry Finn.

Samuel Clemens machte zuerst eine Ausbildung zum Schriftsetzer. Bis zu seinem 18. Lebensjahr blieb er in Hannibal.

Ab 1855 lebte er in St. Louis und plante Lotse auf einem Mississippi-Dampfer zu werden. Er begann 1857 eine entsprechende Ausbildung, erhielt 1859 seine Lizenz und war bis 1861 in diesem Beruf tätig.

Am 03. Februar 1863 benutzte Samuel Clemens erstmals das Pseudonym „Mark Twain“, unter dem er seine schriftstellerische Karriere begann. Mark Twain ist ein Ruf aus der Sprache der Mississippi-Flussschiffer. Er bedeutet „Zwei Faden /rund 3,65 m) Wassertiefe (englisch Mark twain, eine Dialektform, mit dem altertümlichen twain für two, also „Markierung zwei“ auf dem Faden des Tiefenmessers) und ist eine Erinnerung an seinen Lebensabschnitt als Steuermann auf dem flachen und trüben Mississippi, wo man die Wassertiefe häufig messen musste, um nicht auf Grund zu laufen. Allerdings habe ich gelesen, dass dieser Name nicht seine Idee war! Es gab wohl schon jemanden zuvor!

Soviel Kultur macht hungrig und wir machten uns am Lagerfeuer noch Grill-Kartoffeln mit Knoblauchsoße !

Am nächsten Morgen setzten wir die Umrundung des Mark Twain Lake fort und fuhren über den Clarence Cannon Dam (Staudamm) am See entlang. Später checkten wir auf dem Ray Behrens Campground „Cedar Ridge“ ein.

Wir verbrachten dort einen wunderschönen Abend am Lagerfeuer (Chrisi liebt es wahre Höllenfeuer zu machen ). Sinn macht es bei 37 Grad nur, weil einen sonst die Mücken zu Tode stechen. Und ich habe oft das Gefühl, das machen sie trotz des Feuers, weil sie es gewohnt sind!

Nach einem genialen Bauernfrühstück (wir hatten noch Kartoffeln übrig ) ging es nur 35 km weiter nach Hannibal (ah ha, der gewissenhaften Leserin und natürlich auch dem gewissenhaften Leser sagt „Hannibal“ etwas).

Wir parkten Muddy mitten in der Stadt. Natürlich gibt es den Mark Twain Leuchtturm (der aber überhaupt nichts mit ihm zu tun hat). Aber es gibt auch das Haus noch, in dem er eine Zeitlang lebte und die Häuser gegenüber, die ihn zu seinem bekanntesten Werk inspiriert hatten.

Hannibal hat, wie jede Stadt am Mississippi, ein Hochwasser-Problem! Zuerst wurden Dämme gebaut, aber das Hochwasser kam noch heftiger, dann wurden höhere Dämme gebaut, aber natürlich wurden auch die überflutet. Nun gibt es schwere Schleusentore, die die Stadt schützen sollen (wir hoffen, es funktioniert).

Wir übernachteten auf dem Mark Twain Cave and Campground fast in Hannibal. Ab 02.00 Uhr fing es an zu gewittern und fürchterlich zu regnen. Und es hörte auch nicht mehr auf! Frühstück gab es innen.

Nach dem Tanken (angeblich in Missouri billiger, als in den kommenden Bundesstaaten) und dem Einkaufen ging es weiter, zuerst nach Quincy, Illinois (welches uns willkommen hieß) und dann weiter die # 96 Nord entlang durch ganz kleine Dörfer mit den größten Häusern, die wir bislang in dieser Menge sahen. Illinois schien es echt gut zu gehen! In Hamilton überquerten wir den riesigen Mississippi und fuhren durch Keokok im Bundesstaat Iowa. Wir schauten unten am Fluss lange zu, wie ein sehr großer Frachtkahn durch die Schleuse fuhr. Der Mississippi hatte mächtig Hochwasser. Und es gab sogar schon eine Flutwarnung über das Handy.

Es dämmerte schon, als wir beim Walmart in Keokok fragten, ob wir dort übernachten dürften. Die Antwort dauerte 30 Minuten, weil man auf den Manager warten musste (der dennoch nicht erschien) und der Customer Service es nicht entscheiden konnte. Also: nein! Man schickte uns einen Block weiter zur Kirche. Aber dort war alles so verwaist und niemand mehr da, dass wir bei Casey`s fragten. Einer Tankstellen-Kette mit Pizza-Service, 24 Stunden geöffnet, von Montag bis Sonntag. Der Teamchef gab erst die Erlaubnis, meinte dann aber 20 Minuten später, dass es möglich sein könnte, dass uns die Frühschicht um 05.00 Uhr in der Früh wegschicken würde.

So fuhren wir wieder nach Hamilton zurück um im dortigen City-Park, dem Wildcat Spring Park, (einem Campingplatz) zu übernachten. Als wir parkten war es schon dunkel !

Nach einer kühlen Nacht und somit endlich mehr Schlaf, ging es weiter. Wir fuhren über eine abenteuerliche Brücke (mit einer Begrenzung der Fahrzeugbreite, was echt knapp war!) über den Mississippi nach Fort Madison. Teile des alten Forts stehen auch noch, obwohl es ganz aus Holz war (aber sie stehen nicht mehr ganz am Originalort). Leider wurde es im Januar 2023 vom neuen Bürgermeister geschlossen, weil teure Investitionen notwendig gewesen wären, da (wie mittlerweile bekannt) der Mississippi sehr oft für jede Menge Hochwasser sorgt. Auf dem Parkplatz schwammen die Gänse! Aber wir fanden an der Marina einen Parkplatz für Muddy.

Fort Madison war der erste Militärposten der USA am oberen Mississippi River. Es war einer von drei Posten, die der Armee der USA die Kontrolle des durch den Louisiana-Landkauf neu hinzugewonnenen Landes ermöglichen und die umliegenden Indianerstämme von kriegerischen Handlungen abhalten sollte. 

Bei unserer Wanderung durch Old Downtown Fort Madison fanden wir noch eine Hinweistafel mit einem veröffentlichten Brief des befehlshabenden Leutnants wohl in den letzten Tagen des Forts an seinen Vorgesetzten. In diesem Brief lässt er sich darüber aus, dass der Ort der Errichtung nicht blöder hätte gewählt werden können, da sie seit Wochen von Indianern belagert würden, die auf den Sandbänken des Mississippi Stellung bezogen hätten und sobald jemand auf dem Fortgelände aus einem Haus ginge, würde er sofort getötet. Seine Sorge galt vor allem dem nahenden Winter, da gar nicht daran zu denken war, Holz zu machen bzw. zu holen. Er tat mir nach 212 Jahren noch leid!

Anschließend wollten wir noch das alte Gefängnis von Fort Madison besichtigen. Leider war das aber nicht möglich, weil der alte Bau in das neue, moderne Gefängnis integriert wurde.  

Da wir nicht wieder so spät einen Übernachtungsplatz finden wollten, fuhren wir nur noch bis kurz nach dem Ort Wever, zumal es kaum Übernachtungsmöglichkeiten gab. Die Hälfte des Campingplatzes „Spring Lake“ stand unter Wasser (Hurrican-Ausläufer), aber die Lage war ganz hübsch und wir bekamen einen Sonderpreis .

Der nächste Tag sollte ein großer Fahrtag werden, denn wir mussten mal wieder ein paar Kilometer machen. Wir fuhren auf engen, nicht sehr vollen Straßen extrem übers Land, was sehr interessant war! Anfangs ging es noch direkt am Mississippi entlang. Später mehr durch Dörfer und an Maisfeldern vorbei. Immer wieder gab es wundervolle Holzhäuser, eines schöner, als das andere. Am liebsten hätte ich jedes einzelne fotografiert . Aber Chrisi stoppte mich energisch! Wir kamen bis Maqueketa in Iowa und auch hier durfte man auf dem Walmart Parkplatz nicht übernachten! Gegenüber an der Tankstelle wäre es vielleicht gegangen, aber es kreiselten schon so viele LKWs, dass wir ihnen den kostbaren Platz nicht wegnehmen wollten. So landeten wir auf dem Horseshoe Pond Campground, einem City State Park. Gott sei Dank gab es „first come – first served“-Plätze.

Nachdem uns der Camp-Host (Verwalter) von den Maqueketa Höhlen vorgeschwärmt hatte, entschlossen wir uns spontan, die paar Kilometer Umweg zu fahren um sie zu besichtigen. Es war Freitag und entsprechend viel los!

Leider haben tatsächlich Souvenir-Jäger Stalagmiten und Stalaktiten aus verschiedenen Höhlen abgesägt und gestohlen! Unvorstellbar! Vor tausenden von Jahren waren die Höhlen mal bewohnt, denn man fand viele Pfeilspitzen aus Stein.

Nun, man muss nicht über den halben (oder sogar ganzen ) Kontinent fahren, um sie zu sehen, aber wenn man schon mal in der Nähe ist, lohnt sich ein Abstecher. Es war auf jeden Fall eine schöne, ca. 10 km lange Wanderung treppauf und treppab zu den vielen kleineren Höhlen und als Höhepunkt unter einer sehr großen Höhle unten durch.

So fuhren wir nur noch bis südlich von Bellevue und fanden auf dem Bellevue State Park Campground den allerletzten Platz (Freitag !).

Mittlerweile war es nicht mehr so heiß, nur noch 28 Grad. Man suchte also den Schatten nicht mehr, aber die Moskitos und sonstigen Stechmückenplagen waren immer noch ein Alptraum. Man konnte ohne qualmendes Lagerfeuer nicht draußen sitzen.

Nach einem wunderbaren Rührei-Frühstück fuhren wir eine schöne Straße am Mississippi entlang. Zuerst durch Iowa und dann über einen langen Damm über den Fluss auf die andere Seite wieder nach Illinois. Durch sehr ländliche, und wie wir fanden, keine armen Gegenden, kamen wir schließlich nach Wisconsin (welches leider vergaß, uns willkommen zu heißen). Im Visitor Center in Platteville gelang das auch nicht UND die junge Dame hatte leider auch keine Ahnung!

Wir suchten uns unsere Unterlagen selbst zusammen und am wichtigsten war uns eh eine Straßenkarte von Wisconsin für die weitere Planung. Da wir noch einkaufen mussten, fragten wir beim Walmart in Platteville nach, ob wir dort übernachten dürften und erhielten ein sehr sehr freundliches JA ! Neben Walmart gab es ein mega großes Geschäft mit der Aufschrift MENARDS. Wir dachten, es wäre vielleicht eine Shopping Mall. Aber es war eine Art Baumarkt mit einem RIESEN Angebot an ALLEM. Wir erstanden Fett zum Abschmieren von Muddy (bald wieder fällig) und eine kleine Feuerschale aus Edelstahl! Wir waren sehr gespannt, wie sie funktionieren würde. Die von Chrisi gebastelte Feuerschale aus der mexikanischen Erdnussdose (die zweite, die erste war eine zu kleine Pfirsichdose!) sah heute Morgen irgendwie „fleckig“ aus. Rost? Es gab noch eine große Schüssel Salat im Shelter, eine Tourplanung und eine gute Nacht!

Wir fuhren weiter Richtung Norden und aufgrund einer Straßensperrung wegen Bauarbeiten kamen wir auf den allerkleinsten Straßen nur weiter. Am Wegesrand gab es Verkehrsschilder die auf Pferdekutschen der Amish hinwiesen. Wir kamen durch einige Dörfer und an einem Gehöft vorbei, wo ca. 10 Amish-Leute draußen an einer langen Tafel saßen. Die Frauen hatten alle das traditionelle Häubchen auf. Eine Pferdekutsche mit einer Amish-Familie begegnete uns. Der Mann mit langem Bart und Hut winkte uns mit einem Lächeln zu. Es fuhren -neben seiner Frau (mit Haube) noch 5 – 6 Kinder mit.

Die ersten amischen Einwanderer, die dokumentiert sind, kamen im Jahr 1737 mit dem Schiff in Philadelphia an. Sie flohen vor der Verfolgung aus Deutschland (die meisten), Holland und der Schweiz. Amish haben kein Telefon, keine Elektrizität, kein Auto und keinen Luxus.

Wir entschlossen uns schon bald etwas zu suchen und landeten im Mirror Lake State Park kurz vor Wisconsin Dells. Wir freuten uns auf einen ruhigen Abend und beim Abstellen von Muddy, als Chrisi sein Fenster hochkurbelte, brach sie ab ! 100 Stechmücken tanzten um uns rum! Ich baute meine Fensterkurbel schnell ab, so dass das Fenster wenigstens geschlossen werden konnte. Wieder eine Baustelle ! (=sie wird am nächsten Morgen mit Hilfe von zwei Kabelbindern erst mal geschlossen).

Wir fuhren durch schöne Landschaften und sahen die ersten Tannen! Die Landschaft erinnerte uns oft ans Allgäu und manchmal an den Schwarzwald. Eines hat sie immer: Wasser! Da wir weit und breit nirgends freistehen konnten und es auch kein BLM-Land gab, mussten wir leider wieder auf einen Campingplatz. Und so landeten wir in Green Lake auf dem Hattie Sherwood Campground. Er war wirklich schön, aber auch viel zu teuer! Vom Camp-Host erfuhren wir, dass der Green Lake der tiefste See (72 m) von Wisconsin und der Lake Winnebago der größte See von Wisconsin ist. Leider erfuhren wir auch, dass am Lake Winnebago, unserem nächsten Ziel, eine (laut Camp-Host) DIE größte Flugshow der Welt stattfindet und zwar ab „heute“ und alleine schon unser Campingplatz (meilenweit von der Show entfernt) ausgebucht war. Bei der Flugshow kommen jedes Jahr um die 600.000 Menschen!!!

Bei der Weiterfahrt am nächsten Morgen sahen wir die ersten Schilder mit „Achtung Snowmobile“ und Hinweise auf Skipisten . Wir fuhren weiter nach Fond du Lac am südlichen Ende des Lake Winnebago. Er ist der größte vollständig in Wisconsin gelegene See (46 km lang und 16 km breit mit einer Tiefe von 6,4 m, weshalb er mit einer 50 cm tiefen Eisschicht im Winter auch einfriert). Über den Fox River fließt er in den Michigansee ab. Im Lakeside Park steht ein schöner, alter Leuchtturm. Wir fühlten uns nach Kanada zurückversetzt.

Am See östlich entlang fuhren wir bis Pipe und blieben dann im County Park unten am See „hängen“. Wir machten noch einen Abendspaziergang (leider war es kühl und regnerisch) und bestiegen den Leuchtturm (was mich sehr stolz machte, denn ich mag Höhe nicht!). Dann spazierten wir durch ein Wohngebiet und beneideten die Leute, die direkt am See wohnten in schönen, alten Holzhäusern und eigenen Bootsstegen.

Am nächsten Morgen schien die Sonne wieder und die gute Laune wurde nur von den zwei fahrbaren Rasenmähern getrübt, die mit Ohrenschützern über den kompletten Platz fegten bzw. mähten. Wir sahen von der Flugshow am gegenüberliegenden Ufer sogar vier alte Flugzeuge, die sich über uns zu einer ganz engen Formation zusammenfügten und so zur Veranstaltung flogen. Das war sehr faszinierend!

Nachdem wir an unseren Geburtstagen unbedingt in Green Bay sein wollten (ja genau: DAS Green Bay der Green Bay Packers !). Für nicht Football-Fans: Sie spielen in der NFL, der amerikanischen Football Liga und das Besondere ist, dass sie nicht einen Eigentümer haben, sondern zur Zeit 360.000 Anteilseigner) hatten wir noch etwas Zeit, da es nicht mehr allzu viele Kilometer bis dahin waren. So war unser nächstes Ziel schon bald erreicht, der Calumet County Park bei Stockbridge am Nordende des Lake Winnebago, ein herrlicher Ort! Wir machten einen langen Spaziergang und genossen den Sonnenuntergang.

Weil uns der Platz am Lake Winnebago so gut gefiel, verlängerten wir um eine Nacht. Wir dachten, wir machen mal Urlaub und chillen in der Sonne. Aber dann kamen wir ins Gespräch mit unseren zwei Nachbarinnen, Kim und Julie. Als ich dann auf die Uhr schaute und völlig überrascht sagte „oh, es ist schon 10 vor sechs“, schickte uns Kim ganz schnell in unseren Shelter …. wie sich später herausstellte hatte sie verstanden „oh, it`s time vor sex“ ! Auch abends am Lagerfeuer hatten wir einen regen, interessanten Austausch! Beide kennen sich seit ihrem Arbeitsleben und sind eng befreundet. Da nun beide Damen in Rente sind, verbringen sie etliche Tage miteinander am See in Julie`s Camper, während Julie`s Mann noch arbeitet. Kim wohnt in Green Bay und Julie sogar noch näher am See.

Während ihres Arbeitslebens unterstützten Kim und Julie behinderte Kinder bei schulischen Problemen (und sicher auch sonst!). Als Chrisi nachmittags Hunger bekam und sich einen kleinen Snack aus Scheibletten-Käse (!) und Salami bastelte, hatte Julie so Mitleid (oder Ekel vor dem Plastik-Käse?!), dass sie ihren Mann aktivierte. Er kam dann mit zwei Produkten aus Wisconsin auf den Platz. Einmal getrocknete Kirschen und dann noch scharfen Cheddar! Der war richtig lecker! (Die Kirschen auch!). Wisconsin ist der „Käse-Bundesstaat“. Deshalb tragen Leute aus Wisconsin bei Football-Spielen (oder auch Wahlveranstaltungen) „Käse-Hüte“ . Jeder Amerikaner (natürlich männlich UND weiblich) ist sehr stolz auf seinen Bundesstaat!

Die meisten der Campingplatz-Mitbewohner kamen aus der Nähe! Das schien so ein „Wisconsin-Ding“ zu sein, dass man sich nicht mehr, als maximal 30 Minuten von seinem Zuhause, bevorzugt an einem See, mit seinem Camper fürs Wochenende niederlässt und dort „zufällig“ seine Nachbarn trifft (dieses Phänomen sollte uns noch öfters begegnen).

Nach zwei Tagen und einem sehr herzlichen Abschied von Kim und Julie reisten wir weiter. Zuerst kamen aber noch die üblichen „lästigen“ Arbeiten, wie Wassertanks auffüllen, Grauwasser ablassen, Müll entsorgen etc. Beim Aussteigen stellten wir fest, dass unter dem Shelter aus einer undichten Stelle an der Duschwanne reichlich Wasser austrat und über den Dieseltank auf den Boden tropfte. War ein Wassertank oder eine Wasserleitung undicht? Nein! Vermutlich kam es aus dem Zwischenboden. Schwitzwasser? Tagsüber war es bei 29 Grad sehr angenehm. Aber nachts wurde es empfindlich kühl (13 Grad sind MIR zu kalt!). (Nachtrag: Die Ursache haben wir leider noch nicht gefunden, allerdings trat das Problem auch nicht mehr auf).

Nachdem der Kühlschrank leer war, mussten wir noch bei Walmart vorbei (wo man nicht übernachten durfte) und der Weg dahin war mit unserem Boliden sehr abenteuerlich! Green Bay hat immerhin 107.400 Einwohner! Außerhalb von Green Bay, in Dyckesville im County New Franken fanden wir den Bay Shore County Park mit überfülltem Campingplatz (klar, war Wochenende). Leider war das Gebäude mit den Waschmaschinen eine Baustelle . Aber wir waren froh um den letzten Stellplatz und in der Nähe der Autobahn waren eh alle Plätze.

Am nächsten Morgen holten wir nach langer Zeit (Yuma, Arizona im Januar für den Kundendienst) das Motorrad wieder runter. Uiiih, war das Pony verstaubt und dreckig ! Wir putzten es liebevoll und Chrisi machte es an …. Aber -wie zu Erwarten- war die AGM-Batterie leer! Shit! Wir wollten eigentlich nach Green Bay Downtown fahren. So stiegen wir wieder in den guten Muddy und suchten eine passende Batterie. Der erste Weg führte uns nach Luxemburg zu O`Reillys. Es war nicht genau die gleiche Batterie, aber es handelte sich nur um einen Millimeter. Wir kauften sie, fuhren zurück, bauten sie ein UND sie passte nicht . Also den ganzen Weg wieder zurück und Batterie zurückgeben. Der nächste Weg führte uns mit Muddy dann doch in die Innenstadt-Nähe, was wir eigentlich vermeiden wollten. Samstag war auch noch! NAPA war geschlossen, Auto Zone hatte auch keine passende Batterie für eine BMW, empfahl uns aber den „Battery Plus“-Laden (wären wir nie reingegangen). Olie, der sehr freundliche Verkäufer, hatte zwar keine AGM in unserer Größe, konnte aber eine Säure-/Blei-Batterie abfüllen und sie in den nächsten 12 Stunden laden. O.k.! Lebensdauer nicht sehr lange, aber wir konnten das Pony wenigstens wieder benutzen. Am Sonntag (in den USA haben fast alle Läden sonntags geöffnet) holten wir die neue Batterie ab und lagerten sie für die Rückfahrt in meinem Fußraum. Tatsächlich waren wir für sie 180 (!) km gefahren! Wenigstens passte sie!

Obwohl sich der Himmel etwas verdunkelte, fuhren wir mit dem Pony dann endlich nach Downtown. Allerdings kamen wir nicht ganz bis dahin, weil es aus Eimern regnete. Wir schafften es gerade noch unsere Regenkleidung anzuziehen und machten uns auf den Heimweg, weil es immer noch dunkler wurde. Auf dem Campingplatz angekommen hatte sich das Wetter jedoch dann so beruhigt, dass wir noch ein großes Lagerfeuer machten und unsere Jalapeno-Cheddar-Würstchen mit den neu erstandenen Teleskop-Gabeln von Walmart grillten. Die waren so fett (aber lecker scharf!), dass ich die halbe Nacht Bauchweh hatte !

Mein Geburtstag war da ! Wir machten mit Muddy eine abenteuerliche Fahrt auf die andere Seite von Green Bay, über den Fox River, die Lombardi Ave. entlang zum Lambeau Field, dem Football Stadion der Green Bay Packers. Wir buchten die zweistündige „Legendary-Tour“ und die Hall of Fame (die man alleine machen durfte). Wir hatten Glück, denn nur 5 Minuten später startete Rick, unser Tour-Führer, mit einem Feuerwerk an Informationen die Tour. Wenn euch die Geschichte der Green Bay Packers interessiert, dann UNBEDINGT im Internet nachlesen. Es lohnt sich wirklich! Wahnsinnig interessant!

Rick erzählte uns die Geschichte vom Bauern, der sein Land günstig zur Erweiterung des Stadions und der Parkplätze verkaufte. Das Management der Green Bay Packers versprach dem Mann für sich und seine Nachkommen immer kostenlose Tickets für alle Heimspiele, die der Bauer aber ablehnte, weil er wohl kein Football Fan war (wie die Enkel darauf reagiert haben, ist nicht überliefert!).

Die legendäre Stadion-Tour dauert etwa 2 Stunden und umfasst einen Fußmarsch von ca. 2,4 km. Wir besuchten das Lambeau Field Atrium, Premium-Sitzbereiche und kamen dabei auch an zahllosen Suiten vorbei, die man sich mieten kann und jederzeit, auch außerhalb von Spielen, benutzen darf. Eingerichtet mit Kochecken und Kühlschränken, angeschlossen an das Catering. Und natürlich mit einem fantastischen Blick aufs Spielfeld (für die Kleinigkeit von mindestens 100.000 US-Dollar für eine Saison). Weiter ging es über die Dachterrasse und Clubs der Endzone, Lee Remmel Press Box (Pressezentrale), Umkleidekabine der Gastmannschaft, Spielertunnel der Green Bay Packers und die Spielfeldebene. Rick machte einen guten Job, erzählte viele Anekdoten und es war wirklich super spannend!

Was uns echt wunderte, war die Größe des Spielfelds! Sie sieht im Fernsehen immer so groß aus, ist aber tatsächlich viel kleiner, als ein europäisches Fußballfeld. Anschließend besuchten wir die Hall of Fame und waren begeistert, wie sich die Ausrüstung über die Jahrzehnte veränderte und verbesserte. Außerdem befinden sich natürlich die Geschichte über den Gründer (Lambeau), den berühmten Coach und Manager (Lombardi) und viele Spieler darin. Auch etliche Pokale und die prunkvollen Superball-Ringe, inkl. des glitzernden von Aaron Rogers und natürlich noch vieles mehr.

(Anmerkung Chris: Natürlich werden viel Spieler der Packers erwähnt und geehrt, ich persönlich finde/fand halt Aaron Rogers cool !)

Zum Schluss waren wir noch im Fanshop, wo es alles gibt, was ein Fan-Herz höherschlagen lässt. ! Ziemlich erschöpft machten wir uns mit Muddy wieder auf den Heimweg und fanden sogar noch einen Platz für die Badewannen-Tigerente, die uns jemand auf den Fahrerkotflügel als Geschenk gestellt hatte. Als Geburtstags-Essen gab es noch Pizza auf dem Parkplatz einer Mall im Muddy!

Am nächsten Tag ging es endlich mit dem Pony nach Downtown. Dort war es ganz „nett“. Aber es gab keine besonderen Höhepunkte. Bei den Sehenswürdigkeiten von Green Bay wird auch ein Amusement Park aufgeführt, der uns aber nicht vom Hocker riss. Aber die Fahrt mit dem Pony den Nicolet Drive entlang an der Green Bay (die ganze Bucht heißt so und gehört zum Michigan See) war wunderschön! Dort stehen riesige Häuser direkt am Wasser, mit großen Feuerschalen und Sitzplätzen drum herum – einfach traumhaft schön!

Ebenfalls mit dem Motorrad machten wir eine herrliche Ausfahrt die Landzunge entlang (upper Peninsula) „soweit wir schmerzfrei kommen“ hatten wir beschlossen. Zum Schluss waren es 220 km! Wir fuhren alles über County Roads und mieden die großen Straßen. Zuerst kamen wir nach Sturgeon Bay, einem netten Städtchen. Über eine für große Schiffe klappbaren Brücke ging es weiter auf die nächste Insel. Wir fuhren nur noch bis Egg Harbour, ein sehr touristischer, aber hübscher Ort, der sich genauso an der Cote d` Azur hätte befinden können.

Das größte Resort war das Alpine Hotel. Es sah auch ähnlich aus, wie ein Hotel in den Schweizer Alpen oder besser: wie sich ein Amerikaner ein Hotel dort vorstellt . Unsere Heimreise führte dann über Bruessel, vorbei an etlichen Friedhöfen mit deutschen Namen auf den Grabsteinen und an noch mehr Farmen mit deutschen Namen. Laut einer Statistik leben in Wisconsin die meisten Menschen in den USA mit deutschen Wurzeln.

An Chrisis Geburtstag machten wir nochmals eine große Tour mit dem Pony und fuhren vom Base Camp (Nähe Green Bay) auf die andere Seite nach Algoma am Michigan Lake. Es war Freitag und die Motels füllten sich mit Wochenendausflüglern, von denen fast alle ihre Boote mitbrachten. Am Michigan Lake entlang (so gut es ging. Vermutlich wollten die Leute, die direkt am See vorne wohnen keine Küstenstraße). Wir machten noch einen Abstecher zu den Leuchttürmen der Küstenwache und fuhren bis Sturgeon Bay. Da wir wussten, dass wir alles wieder zurückfahren mussten, machten wir uns auf den Rückweg und schlossen den Kreisel in Algoma. Dort setzten wir uns mit einem Dosen-Eis-Kaffee von der Tankstelle auf eine Bank am Strand .

Am letzten Tag, bevor wir das Motorrad wieder auf seiner Plattform verstauten, fuhren wir nochmals den Nicolet Drive und erfreuten uns an den großen Häusern mit ihrer herrlichen Lage am See.

Übrigens: Wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, funktioniert seit Arizona die Aktualisierung unserer Reiseroute leider nicht mehr. Deshalb haben wir alle unsere Stellplätze als Bild in diesem Bericht gelassen. Wir arbeiten an einer schnellen Lösung!

Nachtrag (Stunden später): Wir haben eine „dirty“ Lösung gefunden und hoffen, dass sie auch in Zukunft funktioniert!

Wie es uns in den USA weiter ergeht und sich der Grenzübertritt nach Kanada gestaltet folgt in unserem August-Bericht.

Bis dahin Euch alles Gute von den

Von Yuma, Arizona nach Ashdown, Millwood Lake, Arkansas

Wir wollten eigentlich maximal drei Tage in Yuma bleiben, brauchten dann aber doch länger, als wir dachten. Und natürlich war es uns wichtig, Zeit mit unseren Freunden, Virginia und Gerald, zu verbringen.

Die Rostbehandlung an der Gefechtsluke im Fahrerhaus hatte trotz zweimaliger Anwendung im Januar, nichts geholfen . Wir hätten unbedingt daran arbeiten müssen, aber bei diesen Temperaturen konnten wir überhaupt nichts tun. Es hatte 43 Grad Celsius im Schatten und jeden Tag wurde es heißer! Die wenigen Menschen, die noch auf dem RV Park lebten, blieben in ihren Häusern und dort liefen die Klimaanlagen heiß. Wir hatten keine (!) und gingen deshalb weit nach Mitternacht erst ins Bett, was es nur ein bisschen erträglicher machte. Seit einiger Zeit tröpfelte es aus einem kleinen „Kästchen“ unter Muddys Mitte: wie wir später erfuhren, der Tachowelle. Wir trauten uns nicht an die Problembehebung, denn wenn uns ein Schwall Öl entgegenkommen sollte, was tun? Und dann: wo und was nachfüllen? Nach verschiedenen Gesprächen, kam Chrisi dann doch zur Erkenntnis, dass es wohl das Beste wäre, das Kästchen auszubauen, aufzumachen, zu reinigen, eine neue Dichtung zuzuschneiden und das Ganze wieder zusammen zu bauen.  Um uns nochmal abzusichern erzählten wir diesen Plan einem Mechaniker unseres Vertrauens in Deutschland (jetzt nicht mehr!) und dieser meinte, wir könnten das Kästchen abbauen, alles mit Benzin reinigen, einbauen und schauen, ob es trocken bleibt, eine Dichtung würde es bei diesem Kästchen nicht geben. Chrisi baute also das Teil ab, wir kauften neue Schrauben, weil die alten sich nicht mehr anziehen ließen (in den USA echt teuer) und bauten es wieder hin. Nach der Probefahrt tropfte es leider immer noch ! Irgendwo auf der Strecke liegen zu bleiben, hatten wir überhaupt keine Lust! Wir fuhren also zur Werkstatt Casillas, die uns im Winter den Ölwechsel gemacht hatte und es stellte sich heraus, dass das Kästchen sehr wohl eine Dichtung hatte! Meister Casillas improvisierte (mangels vorhandener Originaldichtung), benutzte anstatt dessen Dichtmasse und füllte auf Nachfragen von Chrisi  auch Öl in das Kästchen des Schaltgetriebes nach. Nach einer größeren Rechnung fuhren wir noch einkaufen und tanken und kehrten erst in der Dämmerung zurück. Am nächsten Morgen tropfte es dann aus der Schraube des Schaltgetriebekästchens . Sie ließ sich auch nicht festdrehen. Gewinde zerstört? Völlig frustriert fuhren wir wieder zu Casillas (war ja „nur“ am anderen Ende der Stadt). Es war brütend heiß und eigentlich unser Abreisetag! Meister Casillas brachte dann, nachdem wir uns nicht auf einen nächsten oder übernächsten Tag vertrösten ließen, mit einem, wie wir fanden schlechten Gewissen, an der Schraube eine Metalldichtung an. Oh Mann! Klappte denn gar nichts mehr auf Anhieb?!  (Anmerkung Chris: Leider auch nicht auf den zweiten Versuch. Die Schraube tropfte nach Anbringen der Dichtung immer noch. Durch mehrmaliges Anziehen konnte ich allerdings den Ölverlust auf ein erträgliches Maß reduzieren!)

Am nächsten Morgen verabschiedeten wir uns schweren Herzens von Virginia und Gerald (würden wir sie je wiedersehen?) und machten uns auf Richtung Tucson, Arizona.

Weil die Landschaft so langweilig war, verließen wir bei Gila Bend die Interstate 8 und fuhren Richtung Süden an der mexikanischen Grenze entlang nach Ajo, welches fast noch trostloser aussah, als im November 2022. Wir schafften es bis Why (das Kaff heißt tatsächlich so ) und fanden am Ortsende (wenn man von einem „Ort“ sprechen will) den Coyote Howls RV Park East ! Es war ein großes Gelände, welches vermutlich indianische Besitzer hat. Zumindest grenzt auch ein sehr großes Reservat daran. Sah eigentlich aus, wie BLM-Land, kostete aber 20 US-Dollar pro Nacht (günstig für die USA). Und da wir schnellstens in den Big Bend Nationalpark in Texas wollten, war es ja auch nur für eine Nacht.

Das Schicksal wollte es allerdings anders, GANZ anders! Kaum, dass wir Muddy geparkt und für einen Sundowner unsere Beachstühle ausgepackt hatten, hauchte unser Kühlschrank heimlich, still und leise sein Licht aus und ging kaputt! Bei 46 Grad Außentemperatur! Mitten in der Wüste! Wir lasen die halbe Nacht die Gebrauchsanleitung und Hinweise auf eventuelle Störungen oder Fehlermeldungen. Vor lauter Verzweiflung aßen wir noch den teuren Schafskäse, weil wir dachten, am nächsten Tag ist eh alles verdorben. Am Morgen stürzten wir uns gleich (natürlich nach dem Frühstück und vor allem nach dem Kaffee ) auf den Ausbau des Kühlschranks. Allerdings fanden wir kein Problem – außer, dass er hochvoll war! Der wirklich SEHR hilfsbereite Host (Verwalter) des RV Parks, Cody, erlaubte uns den nur vom Management (also ihm ) im Office genutzten, großen Kühlschrank mit unseren Sachen zu füllen. Andere Gäste durften nichts reinstellen!

Im Winter ist der RV Park wohl voll, im Sommer befanden sich gerade noch 10 Leute auf dem riesen Areal. Cody empfahl uns Leo, der jedes elektrische Problem auf dem Platz bislang lösen konnte und rief ihn gleich an. Leider befand sich Leo geschäftlich in Phoenix, Arizona und wollte erst am nächsten Morgen/Vormittag kommen. Angesichts unserer Lage erklärte er sich bereit, abends gegen 20.00 Uhr noch vorbei zu schauen. Aufgrund der Hitze in Arizona konnten wir die Wartezeit nur mit Nichtstun im Schatten bis zur Ankunft von Leo überbrücken. Überall hoppelten Kaninchen rum, Mäuse und Eidechsen. Deshalb gab es auch überall Hinweisschilder, dass man sehr auf Klapperschlangen achten und immer alle Türen schließen müsse.

Leo kam um 21.00 Uhr noch vorbei, aber mit unseren Taschenlampen machte eine Fehleranalyse keinen Sinn. Wir verabredeten uns für den nächsten Tag und Leo nahm noch den alten Kühlschrank-Ventilator mit, der sich nicht mehr drehte. Am nächsten Tag um 10.00 Uhr kam er mit dem Auto voller Werkzeug, dem reparierten Ventilator (eine Lötstelle war gebrochen) und zwei weiteren gekauften Ventilatoren an. Vermutlich wurde der Kühlschrank aufgrund des ausgefallenen Ventilators zu heiß und die Sicherungen fielen raus. Im Elektroschrank auf dem Gitter zum Kühlschrank wurde noch ein Zusatzventilator angebracht. Um 13.00 Uhr stand der Kühlschrank wieder auf seinem Platz ! Leo dichtete auch noch die Schraube am Schaltgetriebekästchen ab und ließ uns sehr glücklich zurück!

Es war so pervers heiß, dass wir uns in den Schatten von Muddy setzten (WIR – in den Schatten!!). Dort bekamen wir Besuch von Joyce und Richard, die auf dem Campingplatz in einem Trailer leben. Auch ihr kleiner Hund, Hans Wolfgang, war dabei . Richard war sehr stolz auf seine deutschen Wurzeln und erzählte uns, dass er ein großer Fan von deutscher Volksmusik ist und so auch Deutsch lernen würde . Joyce hat indianische Wurzeln (Vater) und deutsch/irische (Mutter). So kam es, dass wir uns in einem wilden Sprachen-Mix bis nachts um 23.30 Uhr draußen unterhielten und viel lachten. Jocye machte immer wieder ihre Taschenlampe an, um unser Umfeld nach Schlangen abzusuchen. In Muddy schliefen wir später gut und entspannt (trotz der immer noch großen Hitze) und am nächsten Tag, nachdem wir den Kühlschrank mit unseren Schätzen aus dem Office-Kühlschrank wieder gefüllt hatten, fuhren wir weiter erst nach Süden, dann nach Osten und über Tucson bis nach Benson, Arizona. Dort waren wir, der eifrige Leser/die eifrige Leserin wissen Bescheid bereits am 03.11.2022! Wir brauchten dringend eine amerikanische Telefonkarte und durften auf dem Walmart Parkplatz schlafen, der Zug fuhr laut pfeifend an uns vorbei: wir waren wieder Zuhause !

Wir fuhren, nach einem Frühstück bei Burger King, das nicht hätte schlimmer sein können , weiter auf der Interstate 10 Richtung Osten. Die Landschaft war total öde und echt langweilig. Wir verließen Arizona und wurden von New Mexico willkommen geheißen. Der Name des Bundesstaates „New Mexico“ stammt von den spanischen Eroberern, die damit das Land westlich und nördlich des Rio Grande bezeichneten. New Mexico wird auch „Land of Enchantment“ (Land der Verzauberung) genannt. Mit einer Fläche von 314.915 km² ist New Mexico etwa so groß wie Deutschland ohne Niedersachsen.

Das Visitor Center in Lordsburg war geschlossen, so dass wir bis Deming weiterfuhren und vom dortigen VC einiges an Informationsmaterial erhielten. Wir hatten nun wieder die Mountain-Zeit und die Uhren mussten eine Stunde weiter gestellt werden. Es war also eine Stunde später und so stellte sich die Frage: beim Walmart übernachten oder doch noch weiter fahren zum „City of Rocks State Park“? Wir entschlossen uns, nachdem der Walmart Parkplatz sooooo heiß war und sich kein Lüftchen regte, die 46 km zum State Park zu fahren.

Gott sei Dank hatten wir Glück und es gab dort „first come – first serve“-Plätze und nicht nur welche, die man im Internet buchen und reservierten musste. Wir fanden ein schönes (und nachts sehr mystisches) Plätzchen. Der große Stein vor uns sah tagsüber völlig harmlos aus, aber in der Nacht verwandelte er sich in eine monumentale Steinskulptur der Moai auf den Osterinseln (Rapa Nui).

City of Rocks entstand vor 33 Millionen Jahren bei einem Vulkanausbruch. In einer weiten Ebene liegen die Steinformationen, auf 2 Meilen verteilt, wie ein Dorf mittendrin. Wir blieben 2,5 Tage und machten zwei wunderschöne Wanderungen. Einmal mittendurch und die andere Bergauf bei 40 Grad Celsius im Schatten und jede Menge Wasser im Rucksack. Nach vier Stunden waren wir wieder bei Muddy und genossen die kostenlosen Duschen des State Parks (eine Seltenheit!). Viel war im Park nicht los! Selbst das Visitor Center war ständig geschlossen.

Nach dem Füllen unserer Wassertanks (und natürlich Frühstück ) ging es weiter Richtung Osten nach Las Cruces und dem Fort Selden. Ich kann gar nicht beschreiben, wie abartig heiß es war! Die Landschaft war noch immer sehr langweilig, besser wurde es erst ab Hatch, dem Capital of Chile (Chili-Schoten) und den sich anschließenden Pekan-Nuss-Farmen mit wunderschönen Bäumen (gefühlt Tausenden davon). Als wir im Leasburg Dam State Park ankamen, war das Visitor Center geschlossen, klar! Und man konnte sich nur online einen Stellplatz buchen. Es war ein umständliches Procedere, aber schließlich hatten wir den Platz 13 (unsere Glückszahl ) reserviert. Eigentlich kostete ein Platz im State Park 10 US-Dollar, aber mit Reservierungsgebühr von 4 US-Dollar dann eben 14 US-Dollar. Warum? Man meldet sich selbst an, bezahlt mit Kreditkarte, niemand hat Arbeit damit!

In Nummer 12 wohnte Michael in seinem Auto, ein wahnsinnig netter und hilfsbereiter Mensch und in Nummer 14 wohnte ein junger Mann, ebenfalls „homeless“, in einem Zelt. Michael erzählte uns, dass er aufgrund mehrerer Operationen seine Wohnung in Las Cruces nicht mehr bezahlen konnte, weil er einen sehr hohen Eigenanteil hatte. Seither lebt er zwei Wochen im Statepark, das ist das Maximale an Tagen und mit einem Jahrespass erschwinglich und eine Woche auf dem Parkplatz des Truckstops. Dann darf er wieder kommen … für zwei Wochen. Und die Spirale dreht sich endlos weiter!

Michael verließ uns also am nächsten Morgen und wir kümmerten uns um die ätzende Verlängerung um weitere zwei Nächte über das Onlineportal. Gegen später fuhren wir die 30 km nach Las Cruces in den alten Stadtteil Mesilla. Mit seinen Adobehäusern sollte er sehenswert sein (war er nicht!). Es gab einen Giftshop (Souvenirladen) nach dem anderen und einfach keine Atmosphäre. Da half auch nicht, dass Billy the Kid hier im Gefängnis saß (nach eigener Aussage die schlimmste Zeit seines Lebens!) und im dortigen Courthouse zum Tode verurteilt wurde.

Es war mittlerweile so höllenheiß in New Mexico, dass wir einen extra Ventilator ans Kühlschrankgitter auf die Spüle stellen mussten. Was aber noch viel schlimmer war, wir mussten in der Wüste jeden Abend bei 43 Grad ein kleines Feuer machen, weil uns Moskitos förmlich auffrassen ! Und rein konnten wir auch nicht, weil der Alu-Shelter ein großer Backofen war.

Am letzten Tag wanderten wir in der Hitze 2,2 km zum Fort Selden. Der Hauptzweck des Forts (gegründet 1865) bestand darin, Siedler und Reisende im Mesilla Valley vor Angriffen durch Desperados und Mescalero-Apachen zu schützen. Das in der Nähe des Rio Grande erbaute Fort bestand aus Lehmziegel. Im Fort waren auch viele schwarze Soldaten stationiert, die von den Apachen als „Buffalo Soldiers“ bezeichnet wurden.

Es gibt zwei verschiedene Auslegungen. Die eine sagt, dass die Apachen von der Tapferkeit so beeindruckt waren, dass sie die Soldaten deshalb so nannten. Die andere Variante lautet, dass die häufig gelockte Haarpracht der schwarzen Soldaten die Indianer an die Mähne eines Büffels, des nordamerikanischen Bisons (Buffalo) erinnerte. Mit dem Lied Buffalo Soldier hat der Reggae-Musiker Bob Marley die Absurdität, dass ehemalige Sklaven als Soldaten gegen die amerikanischen Ureinwohner kämpfen mussten, thematisiert.

Wir schauten zuerst einen zehnminütigen Info-Film im Museum (Klimaanlage auf gefühlt 12 Grad eingestellt) und machten dann den Außenrundgang (43 Grad!!!). Leider war von den alten Lehmgebäuden nicht mehr viel übrig. Das Fort hatte 1.800 Mann Besatzung. Es lebten vier (!) Frauen im Fort, die sich untereinander nicht ausstehen konnten, was aus Tagebucheinträgen hervorgeht.

Das Leben im Fort war so langweilig, dass die meisten Männer nicht bei Kampfhandlungen verletzt oder getötet wurden, sondern weil sie untereinander Streit bekamen (anscheinend kam es nur zu drei Todesfällen aufgrund von Kämpfen mit Indianern).

Wir wanderten wieder zum State Park zurück und von dort den Trail runter zum Rio Grande, allen Westernfans wohlbekannt . Er war groß, floss extrem schnell, war schlammig und roch nach Fisch . Fort Selden holte jeden Morgen Wasser aus dem Rio Grande. Man ließ es stehen, bis sich der Schlamm unten am Fass absetzte und manchmal wurde es sogar durch Holzkohle gefiltert, aber die Krankheiten, die durch sein Wasser ausgelöst wurden, waren vielfältig. Eine Bewohnerin des Forts schrieb in ihrem Tagebuch, dass das Wasser die Farbe von „rich chocolate“ hatte!

Am nächsten Tag fuhren wir weiter durch heiße Wüstenlandschaften und an der Area vorbei, wo am 16.07.1945 der erste Kernwaffentest in New Mexico stattfand. Es wurde noch heißer und die Landschaft war sehr eintönig. Schließlich waren wir am Ziel, dem White Sands Nationalpark! Mitten in der Wüste ragen hohe weiße Dünen mit Sand wie Puderzucker aus der Einöde. Man darf mit dem Auto eine 13 km lange Schleife fahren und kann zwei Wanderungen machen. Wir machten eine sehr kleine Wanderung, weil der weiße Sand die Sonne nochmals reflektierte. So viel Wasser, wie wir für 8 km gebraucht hätten, hatten wir gar nicht dabei! Wir kamen noch bis Alamogordo und entschlossen uns am Valero Truckstop zu übernachten, weil unser Bauchgefühl beim Walmart nicht so gut war und es dort auch keinen Schatten gab. In gebührendem Abstand zu den Truckern konnte man die Klimaanlagen, die zum Teil abartig laut sind, ertragen. Was wir falsch berechnet hatten, war die Flutlichtanlage, die den ganzen Platz nachts taghell beleuchtete und wir mussten alle Fenster weit offen lassen in unserem „Grillstüble“!

Am nächsten Morgen gönnten wir uns ein Trucker-Frühstück. Neben uns saß ein wohlbeleibter LKW-Fahrer, der in seine Coca-Cola noch jede Menge extra Zucker einrührte! Verrückt!

Wir fuhren weiter zum 2,2 km entfernten Pistachio-Land. Es war herrlich! Wir waren uns einig, dass wir noch nie ein so leckeres, homemade Pistazien-Eis gegessen hatten. Im Shop konnte man jede Sorte Pistazien probieren. Mit Habanero/Limette, rotem oder grünem Chili, mit Gurken- oder Knoblauchgeschmack! Wir entschieden uns und kauften eine schlichte Mischung gesalzen und geröstet !

Ziemlich satt machten wir uns auf den Weg Richtung Carlsbad und zu den Carlsbad Caverns. Muddy kletterte auf einen 2.200 m hohen Pass im Lincoln National Forrest, einem beliebten Skigebiet von New Mexico. Es sah aus wie im Schwarzwald und wir freuten uns über jede Tanne und ein kühles Lüftchen. Wir fuhren ein liebliches Tal mit vielen Pferden und noch mehr Kühen entlang wieder runter in die Gluthitze der Wüste. Bis Carlsbad schafften wir es nicht mehr. Deshalb entschieden wir uns für eine Übernachtung im Brantley Lake State Park. Beim Aussteigen sahen wir dann das Ausmaß der sehr starken Winde: die Motorradplane war an den Koffern komplett zerrissen. Mit Hilfe eines Müllsacks und jeder Menge Panzerband reparierten wir bei Starkwind die Plane!

Wir beeilten uns sehr am nächsten Morgen los zu kommen, denn wir hatten noch etliche Kilometer zu den Carlsbad Caverns (berühmt für seine Tropfsteinhöhlen) vor uns, vor allem mussten wir vor 14.15 Uhr da sein. Das war der letzte Einlass in die Höhle! Obwohl wir uns blöderweise verfuhren, schafften wir es um 13.15 Uhr mit dem Aufzug in die Höhle runter zu fahren (487 m tief) und den sogenannten Big Room (weltweit einer der größten unterirdischen Räume) zu besichtigen. Oben waren es 43 Grad im Schatten und unten 13 Grad!! Wir liefen den 2,2 km Loop. Es war wunderschön!  Entweder konnte man mit dem Aufzug wieder hochfahren oder 2 km hoch zum Visitor Center zurück- laufen. Dafür entschieden wir uns natürlich ! Und es lohnte sich auch sehr. Wir waren ganz alleine! Es war sehr dunkel und wir brauchten sogar unsere Taschenlampen. Zum Schluss kamen wir durch eine große Halle mit hunderten von Schwalben. Leider sahen wir die Fledermäuse, die zahllos in der Höhle wohnen und bei Sonnenuntergang die Höhle zur Futtersuche verlassen, nicht.

Wir kamen nur noch bis White City, eine kleine Ansammlung von Häusern mit Campingplatz und blieben dort.

Auf dem Campingplatz lernten wir Brendan kennen, der auf dem Platz im Trailer lebt und auf den Ölfeldern in New Mexico arbeitet. Er ist aus Pennsylvania, wo auch seine schwangere Freundin lebt, die er schon sechs Monate nicht mehr gesehen hat. Auf den Ölfeldern wird jeden Tag (Montag bis Sonntag) zwölf (12!) Stunden gearbeitet! O.k., dafür wird viel Geld verdient, aber es ist ein harter Job in einer trostlosen Gegend und es riecht für Nasen, die es nicht gewohnt sind, wirklich ganz ekelhaft! Wir fuhren durch eine extrem langweilige Gegend und alle Autos, die uns überholten, hatten schwerstes Gerät dabei. Kurz nach Hobbs verließen wir New Mexico und überquerten die „Grenze“ nach Texas. Wir freuten uns, dass wir so früh dran waren (16.00 Uhr Mountain Time) und checkten auch wegen der Waschmaschinen, auf dem Rockets RV Park in Seminole ein. Dort (im Office) erfuhren wir, dass es schon 17.00 Uhr (Central Time) war!! Auf dem Rockets RV Park waren wir die ersten deutschen Gäste und vor allem Muddy bekam viel Bewunderung.

Vor ein paar Tagen hatten wir schon entschieden, NICHT über den Big Bend Nationalpark ganz im Süden von Texas an der Grenze zu Mexiko zu fahren, da es ein Umweg von ca. 800 km (hin und zurück) gewesen wäre. Auch gab es jeden Tag Hitze-Warnungen (da immer über 42 Grad) und es bestand die Gefahr, dass viele Wanderwege wegen Hitze von den Rangern gesperrt werden würden.

Am nächsten Morgen war es grau in grau und kühl. Ein Anblick, den wir nicht mehr gewohnt waren! Wir fuhren weiter auf der # 180 East und tatsächlich fing es hinter Lamesa furchtbar an zu regnen – das erste Mal nach über sieben Monaten!! Wir beschlossen nur noch bis Snyder zu fahren. Dort besuchten wir die Chamber of Commerce, dem ein winziges Visitor Center angeschlossen war. Es war unglaublich, wie nett und freundlich die zwei Angestellten waren. Na gut, es gab in der Region nicht furchtbar viel zu sehen, aber mit einer Tüte Prospekten und Geschenken (Kugelschreiber, Lippenpflegestift, Flaschenöffner, Post it, Dosenkühler) und der unbedingten Empfehlung im schönen Towle Memorial Park zu übernachten (kostenlos!) wurden wir warm verabschiedet . Beim Walmart waren alle sehr entspannt und mega freundlich (auch die Kundschaft ) und überall winkten uns Menschen aus Autos und am Straßenrand zu. Texas gefiel uns gut !

Die Anfänge von Snyder gehen auf das Jahr 1878 zurück, als der Büffeljäger und Händler William Henry (Pete) Snyder einen Handelsposten am Ufer des Deep Creek errichtete. Andere Jäger wurden von dem Posten angezogen und rundherum entstand eine Kolonie von Behausungen aus Büffelhäuten. Diese Behausungen sowie der manchmal zweifelhafte Charakter ihrer Bewohner gaben der Stadt ihre ersten Namen „Hide Town“ und „Robber`s Roost“.

Es war eine ruhige Nacht, auch wenn wir aufgrund der Hitze und der hohen Luftfeuchtigkeit nicht schlafen konnten. Am nächsten Morgen hatten wir viel Besuch ! Die Gärtner des Parks und die Gärtner der schönen, großen Privathäuser gegenüber unseres Übernachtungsplatzes, eine Lady vom Traumhaus auf der anderen Straßenseite, zwei Männer und sogar die Polizei kamen bei uns auf ein „Schwätzchen“ vorbei. Wir fuhren also entsprechend spät weg! Als erstes fuhren wir nach Anson (gegründet 1881). Hier wurden Teile verschiedener bekannter amerikanischer Spielfilme gedreht, wie zum Beispiel Independence Day. Dann ging es weiter nach Stamford (gegründet 1900), nach Haskell (erhielt 1885 den Namen Haskell von einem Soldaten). Den alten Saloon, bekannt als die „Straße zum Ruin“, der auch zu Kirchenzwecken eingesetzt wurde, fanden wir nicht (oder nicht mehr). Dann kam Munday (gegründet 1893, heute noch 1.200 Einwohner und nach dem Postmaster benannt). Und noch Seymour, welches 1874 von Siedlern aus Oregon als Oregon City gegründet wurde. 1879 wurde es nach einem ortsansässigen Cowboy umbenannt (warum auch immer!). In allen Orten würden wir nicht leben wollen! Aber auch sie gehören zu Amerika dazu, wie glitzernde Wolkenkratzer und grandiose Landschaften. Da es in Seymour keinen Campingplatz gab bzw. wir für nichts nicht so viel Geld ausgeben wollten, fragten wir beim La Siesta Motel nach, ob wir uns auf einen Parkplatz stellen dürften, wo wir nicht im Weg waren. Die freundliche Dame des Motels ließ uns dann kostenlos „parken“/übernachten.

Normalerweise übernachten Fahrer der großen LKW`s in ihren Fahrerkabinen an den Truckstops. Gegen Abend kamen aber noch drei Fahrer von mächtigen Kies(?)lastern und checkten im Motel ein. Sie wurden bereits erwartet. Vermutlich hatten sie keine Klimaanlage. Einer fuhr um 4.00 Uhr morgens los, die anderen beiden um 5.00 Uhr. Aber auch so war viel Verkehr auf der Straße und die Motelbeleuchtung war sehr hell! Nach einer nicht ganz so guten Nacht fuhren wir weiter nach Wichita Falls und bis wir im Visitor Center waren, hatten wir sehr spannende Spurwechsel über riesige Highways, die um uns rum hoch und runter und kreuz und quer verliefen. Die sehr freundliche Dame im Visitor Center war durch und durch Texas-Fan ! Wir fragten noch nach einer Busverbindung Downtown und sie freute sich über die neue Herausforderung („that opens new doors for us“), denn auf die Idee war wohl noch nie jemand gekommen . War allerdings eine schlechte Idee, denn der letzte Bus zurück fuhr schon um 17.00 Uhr und sonntags gar nicht.

Am Eingang des Lucy Parks gab es einen Parkplatz, wo man für 17 US-Dollar auch übernachten konnte. Wir fanden für Muddy ein schattiges Plätzchen, leider an der Interstate 44 nach Dallas ! Was aber noch schlimmer war: die Wichita Falls waren kein Wasserfall (mehr), nicht ein Tröpfchen bewegte sich abwärts . Nach zwei Stunden Wanderung und über eine abenteuerliche Hängebrücke waren wir bei Muddy zurück und genossen die letzten Sonnenstrahlen im Schatten !

Wir fanden gleich die richtigen Straßen raus aus Wichita Falls und fuhren weiter nach Osten. In Muenster machten wir eine kurze Pause und begeisterten uns am „Deutschtum“. Muenster wurde 1889 von den deutschen Siedlern Carl und Emil Flusche an der Missouri-Kansas-Texas Railroad gegründet. Sie bestand zu diesem Zeitpunkt aus 25 Männern, 7 Frauen und 6 Kindern. Andere Katholiken folgten ihnen, nachdem in deutschsprachigen Zeitungen des mittleren Westens Werbeanzeigen geschaltet wurden. Eigentlich sollte der Name der Stadt Westphalia lauten, jedoch trug bereits eine andere Stadt in Texas diesen Namen. Aus diesem Grund benannten die Siedler die Stadt nach der Stadt Münster in Westfalen. Es werden noch viele deutsche Gewohnheiten gepflegt, wie zum Beispiel ein Germanfest und ein Weihnachtsmarkt.

In Lindsay gab es fast nur deutsche Namen auf dem Friedhof und eine sehr deutsche Kirche von 1892, die mich von der Farbgebung innen ein bisschen an den Dom von Speyer erinnerte. Auch Lindsay hat sich einige deutsche Traditionen bewahrt, darunter das jährliche Oktoberfest.

Im Eisenhower State Park am Lake Texoma fanden wir ein schönes und hoffentlich auch ruhiges Plätzchen. Die Nacht fing auf jeden Fall schon gut an: die Kojoten heulten ganz in unserer Nähe und fünf Glühwürmchen flogen über die Lichtung.

Am nächsten Tag wanderten wir über den Fischersteg zum Yachthafen des Parks (und zurück). Es waren ca. 6 km und es war brütend heiß. Als wir wieder zuhause waren und alle Fenster öffneten, riss die Führung des Seils des Midihecki (kleines Dachfenster) . Reparatur sollte aber erst bei kühlerem Wetter erfolgen! Wir entschlossen uns zum Sundowner an den Fischersteg zu sitzen, um dort unsere Füße in den See zu strecken und etwas Wind abzubekommen. Dann tat es einen dumpfen Schlag und Chrisis kleiner Beachstuhl ging kaputt . Chrisi reparierte ihn später mit einem gefundenen (verrosteten) Draht! In der Nacht, um 2.00 Uhr morgens, hatten wir immer noch 30 Grad und 90 % Luftfeuchtigkeit. Morgens beim Frühstück suchten wir den Schatten! Wir lieben es Beide sehr heiß, aber das Material/die Elektronik litt allmählich sehr! Seit Yuma hatten wir immer über 40 Grad im Schatten, aber nun kam noch eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit dazu und es kühlte auch nachts nicht mehr ab!

Wir fuhren schweißgebadet weiter auf der verkehrsumtosten # 82 zuerst nach Paris , weil wir hörten, dort gäbe es den Eiffelturm mit einem roten Cowboyhut auf der Spitze. Na ja, er war sehr lustig, aber er war SOOO klein! Daneben befand sich eine Gedenkstätte für Veteranen aus allen amerikanischen Kriegen. Wir fuhren nur noch bis Clarksville und fanden am Langford Lake State Park am dortigen See mit zahllosen Seerosen ein schattiges Plätzchen . Es war nur noch ein weiteres sehr nettes Paar mit ihrem Bus da.

Die Nacht war allerdings absolut schlaflos ! Wir wussten nicht, dass es SO LAUTE Grillen gibt! Wildgänse und sonstige Tiere schrien und der ganze kleine See war wohl VOLLER Frösche, die ein Konzert veranstalteten, so dass mexikanische „Musik“ am Wochenende fast noch leise erschien.

Kaum waren wir am nächsten Tag mit dem Frühstück fertig, entlud sich ein heftiges Gewitter direkt über uns. Wir freuten uns über die Abkühlung und hofften, dass Muddy nun sauber würde … leider war das Gegenteil der Fall .

Unsere Route führte uns kurz in den Norden nach Oklahoma, wo wir der Dame im Visitor Center in New Mexico recht geben mussten, dass in Oklahoma die Straßen sehr schlecht und sehr eng sind. Im Gegensatz zu den riesigen, wunderschönen Ranch-Häusern in Texas kam uns Oklahoma eher ärmer vor.  

Wir überquerten die „Grenze“ zu Arkansas und fuhren zum idyllischen Millwood Lake (State Park) auf den Beards Bluff Campground. Direkt am See unter hohen schattigen Bäumen wollten wir ein paar Reparaturen machen und nach all den Offroadfahrten musste Muddy dringend abgeschmiert werden.

Wir blieben tatsächlich vier Tage am Millwood Lake, weil er schön ruhig (mit Ausnahme der ganzen Klimaanlagen unserer Nachbarn ) war und Muddy nicht so viel in der Sonne stand (was wiederrum für unsere Shelterbatterie nicht so gut war, denn sie wird unter anderem mit Solar geladen). Wir hatten „nur noch“ 37 Grad und keine 46 mehr. Jedoch, durch die wahnsinnig hohe Luftfeuchtigkeit war man ständig schweißgebadet und nichts trocknete mehr. Wir lernten viele interessante Menschen kennen! Darunter auch Stephanie und Mike. Sie wohnten gerade auf dem Campingplatz, weil sie ihren Trailer testen wollten. In ein paar Wochen würden sie sich von Arkansas nach North Dakota aufmachen um dort neue Arbeitsplätze zu beginnen und dort im Trailer wohnen. Die Gehälter, so erzählten sie uns, wären in North Dakota höher, als in Arkansas.

Alle berichteten uns von den Alligatoren im See … und wir hatten die Warnschilder als skurrilen amerikanischen Humor verstanden ! Aber, am letzten Abend sahen wir tatsächlich nahe am Ufer selbst einen Alligator! Sie kommen wohl über die Flüsse Louisianas in den Millwood Lake (bis jetzt nur in ihn). Auch warnte man uns eindringlich vor Schlangen und Skorpionen – uns genügten schon die ganzen Stechmücken .

Dennoch waren wir sehr fleißig ! Muddy wurde abgeschmiert, beim Dachfenster-Moskito-Netz wurde durch eine Schraube eine neue Seilführung improvisiert, Chrisis Stuhl richtig repariert, die Webseite angefangen, der Urinkanister-Deckel ausgetauscht und der Boden geschrubbt.

Wie es uns in den USA weiter ergeht und wo uns die Reise noch hinführt folgt in unserem Juli-Bericht.

Bis dahin Euch alles Gute von den

Von Pahrump, Nevada nach Yuma, Arizona

Wir verließen Pahrump, fuhren über Las Vegas-Nord und (ein kleines bisschen sentimental) an unserem Loves Storage vorbei ins Valley of Fire. Aufgrund des kühlen Wetters waren wir sicher, dass wir die Wanderung (Fire Wave) machen konnten, die im September wegen einer Hitzewarnung gesperrt war. Die wollten wir unbedingt noch machen!

LEIDER war im Valley of Fire die absolute „Hauptsaison“! Auto an Auto ! Im Stau, dem ersten seit 1,5 Jahren, fuhren wir in den Statepark. Aber was noch schlimmer war als Stau und Überfüllung war die Tatsache, dass es auf dem Campground, wo wir im September knapp eine Woche eine so schöne Zeit hatten, kein einziger Platz mehr frei war – alles reserviert! Womit sich wieder mal bestätigte, dass man nie an schöne Orte zurückkehren sollte! Wir fuhren durch den gesamten Statepark, am anderen Ende wieder raus und suchten uns einen Übernachtungsplatz auf BLM-Land. Bei diesen Menschenmassen würden wir am Wanderparkplatz sowieso keinen Platz finden und müssten nochmals Eintritt bezahlen. Auf BLM-Land fanden wir einen herrlichen Übernachtungsplatz auf einem kleinen Berg mit Rundum-Blick und Vollmond !

Da wir noch ein paar Arbeiten an Muddy erledigten, unter anderem das Silikonieren des Durchstiegs, damit das jämmerliche Quitschen aufhörte, kamen wir spät weg. Wir fuhren durch eine wunderschöne Landschaft, der „Lake Mead National Recreation Area“. Leider kam keine große Freude auf, weil wir uns wegen unserer zu „schwachen“ Reifen sorgten. Was sollten wir tun?

Für die Besichtigung des Hoover Dams war es schon zu spät, so dass wir uns wieder ein schönes, ruhiges Plätzchen auf BLM-Land suchten. O.k. „ruhig“ war relativ, befanden wir uns in der Einflugschneise des Internationalen Flughafens von Las Vegas und Chrisi dachte sogar, einen Zug gehört zu haben , aber solche Geräusche waren wir ja gewohnt.

Wir hatten Kontakt zu Esther und Armin (die wir auf dem Baumarkt-Parkplatz in Pahrump kennenlernten), die auch neue Reifen brauchten und diese bei einem Reifenhändler in der Nähe von New York bestellt hatten, weil auch ihre schwer zubekommen waren. Über andere Kontakte fanden sie eine Werkstatt in Yuma, die die Räder dann montieren würde. Armin fragte für uns in New York an und tatsächlich gab es dort im Lager auch unsere Reifen ! Aber, da sie neu waren, auch für einen entsprechenden Preis . Hinzu käme dann noch der Preis für den Transport von Küste zu Küste – quer durch die ganze USA (ca. 4.200 km). è Wir mussten darüber nachdenken!!

So „reservierten“ wir unseren Platz auf BLM-Land (wir dachten über Silvester könnte es voll werden) und fuhren zum Visitor Center, wo wir wieder gute Wanderungen empfohlen bekamen. Dann machten wir uns auf zum Hoover Dam, so zumindest war der Plan. Aber kaum um die erste Kurve standen wir schon wieder im Stau! An einen Parkplatz für Muddy zur Besichtigung war da gar nicht erst zu denken. Wie schön war es 1995, wo man hinfuhr und anschaute!

Plan B: wir fuhren nach Boulder City zum Einkaufen. Boulder City soll auch einen historischen Teil haben, denn es wurde damals beim Bau des Hoover Dams für die Arbeiter gegründet. Wir kamen erst zur Dämmerung auf unseren BLM-Platz zurück und Chrisi beschäftigte sich zuerst mit der Diesel-Pumpe der Shelter-Heizung, die so kräftig und laut gegen die Shelter-Unterseite schlug, dass wir nur von „Winnetou“ sprachen, der wieder mal trommelte, wenn wir sie innen hörten! Allerdings hatten wir bei einer Isolierung die Angst (ich vor allem!), dass sie ihren Dienst quittieren würde, wenn sie nicht mehr die optimale Stellung hatte (hat sie ja schon mal gemacht ).

Dann rechnete er stundenlang an den technischen Daten unserer neuen Reifen rum, während draußen die Kojoten heulten.

Am nächsten Morgen hatten wir Großes vor ! Wir fuhren zum Visitor Center (ca. 30 km) des Lake Mead, stellten Muddy ab und wanderten von dort aus den historischen „Railroad Trail“. Die ca. 48 km lange Trasse wurde 1931 extra zur Versorgung der Baustelle des Hoover Dams mit Material gebaut. Fünf alte Tunnels gibt es noch, durch die die Wanderung unter anderem ging. Aber, was für uns den größten Reiz darstellte war, dass man nach dem fünften Tunnel weiter bis zum Hoover Dam laufen konnte. An sämtlichen Staus vorbei ! O.k. es waren dann zum Schluss, bis wir wieder bei Muddy waren, um die 18 (!) km, aber es war sehr interessant und wir laufen ja gerne! Was uns auch schon im Valley of Fire auffiel war, dass fast nur Menschen mit asiatischem (chinesisch?) und indischem Aussehen unterwegs waren, so auch am Dam.

Mit dem Bau des Hoover Dams wurde im April 1931 begonnen und schon im März 1936 konnte die Talsperre eröffnet werden. Das Absperrbauwerk staut den Colorado River zum Lake Mead und ist 220 Meter hoch und 379 Meter lang. Benannt wurde er nach dem früheren amerikanischen Präsidenten Herbert C. Hoover, in dessen Amtszeit (1929 bis 1933) der Baubeginn fiel. Der Hoover Dam versorgt komplett Las Vegas mit Wasser und Strom!

Er befindet sich genau auf der Grenze zwischen Nevada und Arizona und liegt knapp 45 km südöstlich von Las Vegas. Lustig ist, dass die linke Nevada-Dam-Seite Pacific Time und die rechte Arizona-Dam Seite Mountain-Time hat. So ist es nur einen kleinen Schritt weiter eine Stunde später (Arizona).

An Silvester machten wir unsere traditionelle Wanderung und erkundeten das riesige BLM-Land, auch ein großer „Spielplatz“ für Offroadbegeisterte ! So richtig gespannt waren wir auf Mitternacht, denn die freundliche Dame vom Visitor Center meinte, dass wir von unserem Stellplatz aus das gigantische Feuerwerk von Las Vegas sehen könnten. Unser Silvester-Menü, Hühnerbrust eingelegt in Knoblauch, Pfeffer, Kräuter und Limettensaft, wollten wir draußen grillen. Allerdings war fraglich, um welche „Brust“ es sich hierbei handelte?! Mindestens mutierter Truthahn, so groß war das Teil! Um 21.10 Uhr gingen gegenüber (vielleicht in der kleinen Retortensiedlung ca. 10 km weg) ein paar Raketen hoch und um 23.05 Uhr zündete ein anderer „Bewohner“ des BLMs sein Feuerwerk. Um 00.00 Uhr allerdings blieb es so ruhig, wie in Deutschland am Totensonntag! Dunkel und still! Ja, sogar von unseren Nachbarn kam niemand vor die Türe! Hatten sich alle verbarrikadiert! Wir hatten trotzdem Spaß und stießen mit einem kleinen Gläschen Baileys an, weil der Sekt oder Sparkling Wein oder was das auch immer in diesem Supermarkt-Regal war, uns zu teuer war. Nach einer Runde Walzer (oh je, waren wir außer Übung!) gingen wir wieder in unseren gemütlichen warmen Shelter – WILLKOMMEN 2024 !

An Neujahr machten wir uns einen entspannten Tag. Chrisi hatte den unbedingten Ehrgeiz, mit seinem Feuerstahl und in der Gegend vorhandenem Zunder in unserer Feuerschale Feuer zu machen. Ist gar nicht so einfach! Aber es hat dann doch geklappt (mit WC-Papier )! (Anmerkung Chris: Hätte ich im Ernstfall auch im Busch finden können ). So konnten wir auch endlich wieder Ablage machen und Belege los werden . Ob nun die Kojoten heulten, bevor wir oder nachdem wir unsere Truthahn-Würstchen grillten, ließ sich leider nicht mehr feststellen.

Bis wir am nächsten Morgen alles aufgeräumt und verstaut hatten und dann noch in Henderson beim Einkaufen waren (Kühlschrank extrem leer), war es schon so spät, dass wir uns knapp zwei Stunden später erneut einen Übernachtungsplatz suchten. Der von IOverlander vorgeschlagene Platz mitten in der Wüste war nicht als BLM-Land gekennzeichnet. Es gab viel Müll, durchschossene Schilder und Fahrspuren von Quads. Weit und breit war niemand. Wir entschieden gemeinsam, die ca. 5 km nach Searchlight (ein Kaff! …  und diese Bezeichnung ist noch übertrieben!) wieder zurückzufahren und bei der Chevron-Tankstelle/Truckstop zu übernachten. Searchlight liegt auf ungefähr 1.040 Meter und es war sehr kalt ! So ein Mist, dass sich unsere Heizung einfach nicht regulieren ließ!

Wir kamen früh weg und überquerten bei Bullhead City den Colorado und somit die „Grenze“ zwischen Nevada und Arizona – schwupps war es eine Stunde später (Mountain Time). Bullhead City ist über eine Brücke über den Colorado River mit Laughlin, Nevada verbunden, der Stadt mit den drittmeisten Casinos in Nevada, nach Las Vegas und Reno. Viele Einwohner von Bullhead City arbeiten in Laughlin oder leben indirekt vom dort legalen Glücksspiel.

In Bullhead City kauften wir noch eine neue amerikanische Telefonkarte, denn ohne die sind wir aufgeschmissen: kein Internet!

Für die Weiterfahrt hatten wir uns als schöne Strecke ein Stück der „Route 66“ ausgesucht, auch wenn es leider ziemlich regnete und dicke Nebelschwaden in den Bergen hingen. Unsere Fahrt führte auch über Oatman, einer alten Minenstadt in den Black Mountains, die zwischen 1889 und 1891 gegründet wurde. Nachdem der Ort zunächst einige andere Namen hatte, wurde er nach Olive OATMAN benannt, einem dreizehnjährigen Mädchen, das 1851 von Indianern entführt und 1856 befreit wurde.

Als Arbeitstiere, auch in den Minen, wurden Esel benutzt und als der kleine Ort aufgegeben wurde, hat man die Esel einfach dort gelassen. Und so laufen heute viele Nachfahren dieser Esel durch die einzige Straße. Auf einem Hinweisschild lasen wir, dass einige Westernfilme in Oatman gedreht wurden.

Weil wir uns verbummelt hatten und noch nicht wussten, wo wir am Lake Havasu stehen wollten, verbrachten wir eine weitere Nacht auf BLM-Land.

Am nächsten Morgen hatten wir nicht mehr allzu weit nach Lake Havasu City und checkten nach dem Besuch im Visitor Center und dem Volltanken wieder auf dem Lake Havasu Statepark Campground ein. Der war allerdings ausgebucht, weshalb wir auf den Overflow mussten. Das war aber überhaupt nicht schlimm, weil er direkt am Sandstrand lag und wir dort einen Platz fanden ! Wir setzten uns mit unseren Beachstühlen vorne ans Wasser und machten „Urlaub“ !

Wir füllten am nächsten Tag noch Wasser in unsere Tanks und machten uns auf in den Sara Park am Ortsende (oder Ortsanfang – je nach dem ) von Lake Havasu City. Dort startete die anspruchsvolle Wanderung „Crack-in-the-mountain-trail“. Sie führte einen Canyon entlang mit so engen und steilen Passagen, dass die Ranger Seile und Leitern angebracht hatten (oder leider auch nichts). Das Ende der Wanderung war der Balance Rock ganz unten am Lake Havasu. Dann ging es das Ganze wieder zurück. Eine unglaublich tolle Wanderung! Im Sara Park darf man nicht mehr übernachten. So fuhren wir noch ca. 12 km weiter Richtung Süden auf BLM-Land, wo man sich auf einem sehr großen Gelände ausbreiten konnte.

Über Nebenstraßen wollten wir in das „Organ Pipe Cactus National Monument“ an der mexikanischen Grenze fahren. Sollte laut verschiedenen Aussagen ein wunderschöner Nationalpark sein. Aber kurz nach Parker „schlackerte“ das Lenkrad und Muddy fuhr extrem unruhig und „wacklig“ auf der Straße . Keine Ahnung, was ihm fehlte! Falsche Reifen? Nicht ausgewuchtete Reifen? Irgendetwas an der Achse? Wir verzichteten auf den Organ Pipe und fuhren weiter nach Quartzsite in Richtung Yuma. Sollte noch irgendetwas passieren, wären wir „in the middle of nowhere“ ziemlich aufgeschmissen! Wirklich rein zufällig landeten wir wieder auf dem BLM-Gelände, auf dem wir auch am 19.06.2023 übernachteten (auf unserem Weg nach Sturgis, South Dakota zur Harley Rally). Nur, dass es drei- bis viermal so voll war, wie im Sommer. Die Snowbirds hatten sich aufgemacht!

Wir entschieden uns am Kripple Kreek (BLM-Land in Kalifornien in der Nähe des Imperial Dams, Yuma) bei Esther und Armin vorbeizufahren. Die Beiden warteten dort auf ihre neuen Reifen aus New York, die dann in Yuma in einer Werkstatt montiert werden sollten. Wir waren schon früh bei Esther und Armin angekommen und „feierten“ stundenlang unser Wiedersehen ! Sollten wir auch neue Reifen bestellen? Denn ein klitzekleines Problemchen tauchte insofern auf, dass Muddy noch nie so gut und ruhig fuhr, wie von Quartzsite zum Kripple Kreek.

Chrisi und ich machten in den Tagen dort drei sehr schöne Wanderungen, kochten/grillten gemeinsam mit Esther und Armin am Lagerfeuer und hatten viel Freude an ihren zwei süßen Rauhaardackeln! Zweimal kam abends ein wilder Esel ganz nah bei uns über den Platz gelaufen, der sich aber an uns überhaupt nicht störte. 

Nachdem die Reifen-Geschichte bei den Beiden gut geklappt hatte, entschlossen wir uns schweren Herzens dann doch noch vier neue Reifen bei Colony im Bundesstatt Virginia, Nähe New York zu bestellen.

Esther und Armin fuhren weiter, aber bestimmt würden wir uns nochmal wiedersehen. Wir entschieden uns noch einen Tag länger zu bleiben und nochmals zu wandern.

Nach einem „lustigen“ Frühstück mit Kaffee, Banane, Milchreis und Kefir (uns war das Brot ausgegangen ) machten auch wir uns auf Richtung Yuma zum Einkaufen. Wir wollten aber unbedingt über den Mittry Lake fahren, wo wir im Dezember 2022 viele nette Menschen kennengelernt hatten. Leider war es auch dort sehr voll und wir sahen niemanden von 2022.

Nach dem Einkaufen fuhren wir auf den Veteranen-BLM-Platz (VFW) an der US-95, wo wir ebenfalls im Dezember 2022 Jim kennenlernten. Doch auch von ihm weit und breit keine Spur . Da der Platz auch hier sehr voll war, quetschen wir uns in eine Lücke und verbrachten die Nacht endlich mal wieder neben einem sehr gut befahrenen Zug-Gleis und der US-95: wir waren wieder Zuhause !

Esther und Armin schickten uns noch die Tracking-Nummer für unsere Reifen. Wir stellten fest, dass sie zwar schon in Pennsylvania waren, aber dennoch wohl erst am 22.01. (in 10 Tagen!) geliefert werden sollten. Oh Mann!!

Über die Yuma Palms Einkaufsmall (nichts gekauft!) fuhren wir ans andere Ende der Stadt zum Garden Oasis RV Park, wo wir eincheckten, weil wir Virginia und Gerald besuchen wollten. Es gab ein wunderschönes Wiedersehen mit den Beiden! Allerdings hatte der Campingplatz seit Juni 2023 um 28 % aufgeschlagen! Die immense Preissteigerung war uns schon beim Walmart aufgefallen. Hoffentlich haben sich die Preise in Mexiko nicht auch so extrem erhöht.

Wir waren sehr fleißig! Neben Wäsche waschen und putzen (auch endlich die Fenster ) wurde Muddy dringend wieder abgeschmiert! Nicht gerade Chrisis Lieblings-Job! Auf zahllosen Pisten hatten wir zwei Schrauben an der „Haustüre“ verloren. Auch auf diese Reparatur stürzten wir uns bei 25 Grad und knallblauem Himmel. Nach sehr langer Recherche fanden wir dann sogar eine Werkstatt für den Motorrad-Kundendienst. Kein BMW-Händler, da gab es den nächsten erst wieder in San Diego, Kalifornien. Sondern beim M & M Workshop, 599 S. Gila Street in Yuma. Dort bei Ryan und Jacob waren wir in den allerbesten Händen und das Pony sowieso! Innerhalb von zwei Stunden wurde alles zu unserer absoluten Zufriedenheit erledigt! Sehr empfehlenswert! Das Einzige, was uns wirklich Sorgen machte, war der Schneesturm an der Ostküste! Laut Tracking Nummer waren die Reifen zwar in Virginia bei Colony Tires aufgeladen worden, aber sie lagen nun schon tagelang in Mechanicsburg, Pennsylvania im Lager der Spedition rum!

Wir schauten jeden Tag nach der Tracking Nummer und machten uns verrückt! Sie bewegten sich einfach nicht mehr! Ich glaube, auf dem Campingplatz wurde bereits gewettet, ob wir unsere Reifen jemals erhalten würden. Aber -oh Wunder- knapp zwei Wochen später waren sie dann -sozusagen über Nacht - in Los Angeles im Lager eingetroffen! Wir waren wieder sehr optimistisch!

In unserer RV-Residenz für 55+ war es sehr lustig! Vor allem, wenn die Bewohner (männlich und weiblich, Amerikaner und Kanadier, Snowbirds und dort Wohnhafte) von der täglichen HAPPY HOUR auf dem Platz zurückkamen. Dann hatten wir viel Besuch !

Gegenüber des RV Parks war letztes Jahr noch ein kleiner Hof. Die Eigentümer waren mittlerweile weggezogen, hatten aber ihre Hühner zurückgelassen. Von der einen Hälfte der Campingplatz-Bewohner werden sie gefüttert, von der anderen gejagt und wohl auch getötet! Allerdings kann man sie nicht essen, weil sie soviel Bewegung haben, dass sie wirklich sehr muskulös sind ! An der Straßenseite lag ein riesiges Blumenkohl-Feld. Gerald klopfte eines Nachmittags bei uns an und gab uns einen Kopf. Er hatte von den Erntehelfern vier davon geschenkt bekommen. Mit Feuereifer stürzten wir uns auf „experimentelles Kochen“ (wir bekamen noch mehr davon geschenkt!).

Natürlich machten wir auch Ausflüge und zwar mit dem Pony! Einer führte uns zum Mittry Lake und in einer riesigen Runde (ca. 100 km) wieder nach Yuma zurück und der zweite brachte uns an den Lake Martinez (140 km). Er wird vom „Lower Colorado River“ gespeist und zählt neben dem Hoover Dam und dem Parker Dam zu Teilen des Bewässerungssystems von Arizona.

Dann regnete es einen Tag und am nächsten Tag schüttete es aus Kübeln! Wir dachten schon, Muddy schwimmt davon ! Man konnte nicht mehr vor die Türe gehen!

Unsere Reifen waren mittlerweile in Imperial, Kalifornien eingetroffen, so dass wir hofften, dass sie auch tatsächlich am anvisierten Lieferdatum in Yuma ausgeliefert werden würden. Und tatsächlich: wir erhielten die erlösende Nachricht – sie waren da!

Nachdem die Reifen bei Casillas Truck & Trailer Repair angeliefert wurden, beschloss Robert von Swat Tire, dass Arnold sie auch dort montieren sollte. Arnold tauschte noch unsere alten Ventile aus („neue Reifen, neue bessere Ventile“) und nach 3,5 Stunden hatte Muddy endlich wieder passende „Schuhe“ ! Sehr beruhigend und ein gutes Gefühl!

Am nächsten Tag um 9.00 Uhr (!) hatten wir gleich den nächsten Termin, diesmal tatsächlich bei Casillas zum Öl- und (sämtliche) Filterwechsel. Miguel Casillas, der Vater des Eigentümers, kannte sich sehr gut mit alten LKWs aus ! Allerdings passierte ihm das Gleiche, wie Alex in Ensenada auf der Baja, dass das Öl mit Hochdruck rausspritzte und er sofort ein frisches Hemd anziehen musste. Sonst lief aber alles bestens und Muddy war fast schon fertig, als Gerald und Samy (mit Samys Pickup) kamen, um unsere alten (Las Vegas)-Reifen abzuholen. Wir wollten unbedingt versuchen, sie zu verkaufen und Gerald bot sich an, uns dabei zu helfen.

Auf dem Campingplatz zurück pflügten unsere neuen Reifen erstmal den Stellplatz um, der vom ganzen Regen butterweich war!

In Yuma gibt es die „weißen Seiten“, da wollten wir inserieren und natürlich wollten wir die Reifen auf ebay stellen. Das ist gar nicht so einfach, wie es sich anhört! Das amerikanische ebay will bei einem Verkauf schon mal 13,5 % vom Erlös! Und auch sonst ist eine Anzeige nicht so „geschwind gemacht“! Aber, es gibt auch eine „Craigslist“. Auf diesem Portal kann man kostenlos alles Mögliche (und Unmögliche) verkaufen.

Als Chrisi am nächsten Tag die Luft in den Reifen überprüfte, ging vom neuen (!) Ventil am Vorderrad der Stift nicht mehr zurück und ganz viel Luft entwich! Das Rad stand schon fast auf vier Stollen, anstatt auf zwei! Nachrichten (gute und schlechte) verbreiteten sich -wie wir schon längst festgestellt hatten- auf dem Campingplatz, schneller, wie in einem „ehrenwerten“ Haus oder drangen die Flüche von Chrisi bis zu Gerald und Samy vor?! Jedenfalls waren Beide sofort zur Stelle um uns zu helfen. Samy (ein alter Ex-Marine) war der Schnellere, vermutlich weil er die paar Meter gleich mit seinem Pickup zu uns gefahren war. Zu Dritt wurde das Problem dann gelöst und ein alter „Kern“ in das neue Ventil eingebaut. Fazit: nun hatten wir schon wieder einen neuen Termin und zwar bei Robert um ein funktionierendes neues Ventil zu holen, anstatt einen Punkt auf unserer „to do-Liste in Yuma“ abzuhaken.

Irgendwie war uns das Glück seit unserer Ankunft am 02.12. in Las Vegas nicht hold !

Wie es uns in den USA weiter ergeht, wie sich der Grenzübertritt nach Mexiko gestaltet und wo uns die Reise noch hinführt, folgt in unserem Februar-Bericht.

Bis dahin Euch alles Gute von den

Von Las Vegas, Nevada über das Death Valley, Kalifornien nach Pahrump, Nevada

Nachdem wir Deutschland (und die ausgezeichnete Küche meiner Schwiegermutter) ausgiebig genossen und einige notwendige Dinge erledigt hatten, ging es durch eine wahre Schneehölle im Allgäu mit dem Zug nach Frankfurt. Und, wie wir im nach hinein erfuhren, war das gut so, denn der Flughafen München wurde tatsächlich drei Tage wegen den Schneemassen gesperrt (mal unter uns: es gab a) eine entsprechende Wettervorhersage, es traf also die Verantwortlichen nicht, wie der Blitz aus heiterem Himmel und b) könnten Flugzeuge Kanada ein halbes Jahr nicht mehr anfliegen, wenn dort aufgrund von Schneeflocken so ein Chaos entstünde)!

So verzögerte sich unser Abflug in Frankfurt um Stunden, weil die Condor auf 181 Fluggäste aus München wartete, die vermutlich dann mit der DB anreisten (was auch immer ein Abenteuer ist, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema ). Wir hatten jedenfalls schon furchtbar Bauchweh, denn wir flogen über Seattle nach Las Vegas und mussten dort durch die Migration, was erfahrungsgemäß immer länger dauert. Aber: es klappte alles ganz gut und wir landeten nachts in Las Vegas, wo wir vier Nächte in einem Hotel (Treasure Island) blieben. So hatten wir die Gelegenheit, diese verrückte Stadt am Tag und in der Nacht zu erkunden. Wir waren in jedem Hotel-Casino um zu sehen, wie das Motto in den Innenräumen umgesetzt wurde. Und ganz gigantisch fanden wir natürlich die SPHERE! Wie im September-Bericht versprochen, haben wir ganz viele Bilder für Euch gemacht!

Am Mittwochmorgen holte uns dann Kirsten vom Loves-Storage vor dem Hotel ab und wir fuhren raus nach Las Vegas Nord zu unserem Muddy . Die Freude war aber leider nicht sehr groß, denn unsere Starter-Batterien waren nicht nur leer, sondern tiefenentladen (und wir dachten, wir hätten nur Reifenprobleme!). Auch der freundliche Chef der Loves-Anlage konnte auf Bitten von Kirsten, mit einer Profi-Ladung nicht helfen. Schlimmer noch, als die Batterien von der Ladung zurückkamen und wir sie testeten tropfte irgendetwas unter dem LKW. Chrisi dachte an Abwasser und als er sich unter den LKW legte, ging ein Tropfen genau ins Auge (Brennen, Auswaschen, Notarzt, aber nach kurzer Untersuchung war Gott sei Dank alles o.k.). Die Batterien waren völlig zerstört und eine Zelle nicht mehr dicht. Ein weiteres Problem: wir haben sogenannte Nato-Batterien und unsere Batterie-Kiste passt dafür ganz genau. Hier gibt es weder diese Batterien (ja, die USA sind auch in der Nato!) noch die richtigen Batterie-Masse . Unser erster Besuch mit Kirsten in einem empfohlenen Fachhandel („wenn ihr sie da nicht findet, findet ihr sie in der gesamten USA nicht“) war so frustrierend, dass wir nicht mehr lachen konnten. So forschten wir Tage- und Nächtelang nach Alternativen und wie wir die Batteriekiste umbauen könnten, damit die vom Händler genannten Batterien (er prophezeite uns eine Haltbarkeit von einem halben Jahr) reinpassten, setzten uns mit unserem Elektro-Coach und einem weiteren Fachmann in Deutschland (Zeitunterschied Las Vegas – Deutschland: 9 Stunden!) und Freunden in Mexiko und Kanada in Verbindung und recherchierten selbst im Internet. Tatsächlich fanden wir beim Tractor Supply welche, die vermutlich nicht optimal, aber zumindest passend waren (oh, wir haben unendlich viel über Batterien gelernt!).

Zu diesem Zeitpunkt waren Susanne, Klaus und die süße Hündin Zora (die wir in Todos Santos, Baja California, Mexico kennengelernt hatten) für amerikanische Verhältnisse mehr oder weniger (eher weniger!) in unserer Nähe und eilten uns zur Hilfe (nochmals ein herzliches Dankeschön an Euch Beide! Das ist nicht selbstverständlich!).

Nachdem wir mit dem LKW von Klaus (da ist Muddy wirklich ein zierliches Kerlchen dagegen) zu viert die Batterien gekauft hatten (wir hatten extra einen Laden recherchiert, der nicht mitten in Las Vegas lag) bauten Klaus und Chrisi den Rest des Tages die beiden Batterien ein und Muddy sprang freudig an !

Susanne (mehr) und Klaus (weniger) hatten noch das Anliegen Las Vegas zu besuchen, so dass wir am nächsten Abend super gerne Hundesitting machten und auf Zora aufpassten. Das war echt schön!

Klaus hatte am nächsten Tag noch mehr Lust zum Basteln und half Chrisi bei der Reparatur der Heizung. Es war nachts bei Null Grad unerträglich kalt. Nach einem weiteren Tag (wir „wohnten“ nun auch hinter dem Storage auf BLM-Land in unmittelbarer Nähe von Susanne und Klaus und seinem unermesslichen Fundus an Werkzeugen!) funktionierte die Heizung und wir hatten (das erste Mal seit unserem Start im Juni 2022!) warmes Wasser! Erstaunlich, wie wenig der Mensch offensichtlich braucht, um glücklich zu sein (Anmerkung Chris: Seit wir warmes Wasser haben, verbrauchen wir auch doppelt so viel. An wem das wohl liegt ?).

Zum Abschied holten Chrisi und ich nochmals Pizza für Alle im Loves-Shop und verbrachten den zweiten schönen Abend zusammen.

Am nächsten Morgen fuhren Susanne und Klaus (und natürlich Zora ) weiter in östlicher Richtung, während wir uns unserem Reifenproblem widmeten. Drei große, renommierte Werkstätten für Reifen in Las Vegas machten uns keine Hoffnung für Muddy irgendwelche Reifen zu bekommen, geschweige denn die gleichen, die wir hatten. Verzweifelt fuhren wir die letzte Adresse an, die wir hatten, aber von der Straße aus war keine Werkstatt zu sehen. Wir wollten schon aufgeben, aber ich stieg dann doch aus um die Lage zu Fuß zu erkunden, während Chrisi im Parkverbot wartete. Es sah auf den ersten Blick nicht so aus, aber es war tatsächlich eine LKW-Werkstatt! Jake Anderson, der Besitzer von Desert Truck & Trailer Repair and Alignment, versuchte uns zu helfen und beim fünften Anruf fand er -auf Lager!- vier Reifen, die auf Muddy passen sollten. Wir fuhren mit seinem Pickup zum Großhändler, luden die Räder auf und sie wurden von einem seiner Mitarbeiter sofort montiert, ein echter Gewaltakt!

Bei der Montage stellten die Mitarbeiter fest, dass wir eine undichte Stelle am vorderen Differenzial hatten. Leider dauerte es den ganzen Tag, die Dichtung zu besorgen und einzubauen, so dass wir ziemlich unmotiviert an der Werkstatt rumhingen (Anmerkung Chris: Fand ich nicht schlimm, endlich mal nichts zu tun, die Bierreserven waren aufgefüllt und die Sonne schien auch noch ). Eigentlich wollten wir eine Testfahrt machen, um festzustellen, ob noch Luft in den Rädern fehlte, denn leider wusste keiner so genau, wie viel davon denn rein musste!

Da die alten Reifen vorne ganz unregelmäßig abgefahren waren, brauchten wir eine Achsenvermessung, an die aber keiner ran wollte und ohne Sollwerte sowieso nicht! Wir mobilisierten Ansprechpartner in Deutschland (herzlichen Dank, lieber Carmelo für Deinen Einsatz!) bezüglich der Daten und hofften, auf einen Termin bei der Firma, die die Vermessung vielleicht und hoffentlich durchführen konnte. Reifen sind hier so teuer, dass wir es uns nicht leisten können, den nächsten Satz wieder so schnell wechseln zu müssen.

Wir bekamen dann aus Deutschland die Info, dass die Achsen auf den Wert NULL zu stellen sind – da wären wir ja nie selbst drauf gekommen - und Jake telefonierte wieder mit etlichen Firmen.

Während der Telefonate „beruhigte“ uns Jake zusätzlich, indem er uns erklärte, dass auf unserer weiteren Reise in den Süden nicht die Menschen das gefährliche seien, sondern die Versorgung unseres Muddys mit Ersatzteilen à KLASSE!

Dann fand sich tatsächlich eine Werkstatt, die die Achsenvermessung machen konnte und lustigerweise war es eine von denen, die uns wegen der Reifen bereits einmal weitergeschickt hatte, weil es unmöglich sei, Reifen für unseren LKW zu bekommen.

Aufgrund des ganzen Stresses belohnten wir uns mit einem fürstlichen Frühstück bei Denny`s (hier stimmt Preis /Leistung noch) . Nach der Vermessung machten wir eine Testfahrt und fuhren nochmals zum Loves Storage um Kirsten zu besuchen. Dort angekommen stand der Vorderreifen so „glücklich“ in der Sonne, dass Chrisi die zwei Schnitte im Stollen gleich sah ! SHIT HAPPENS! So fuhren wir wieder zu Jake zurück, um dort zu übernachten und am nächsten Morgen zu versuchen, den Reifen auf Garantie zu wechseln. Langsam machte ich mir schon Sorgen, Weihnachten im „Hinterhof“ zu verbringen!

Mit GANZ viel Papierkram, „good will“ und unser beider Hartnäckigkeit schafften wir es (gemeinsam mit Jake), dass der kaputte Reifen zurückgenommen wurde und wir einen neuen bekamen. Bis der allerdings wieder auf der Felge montiert und festgeschraubt war, verging ein weiterer Tag ! Aber tatsächlich, wir konnten es nicht glauben, am späten Nachmittag waren wir FERTIG ! Wir übernachteten nochmals bei Jake auf dem Werkstatthof und machten noch eine grobe Planung über die Weiterreise. Als nächstes wollten wir einen Abstecher ins Death Valley machen, obwohl wir Beide 1995 (nicht zusammen) bereits dort waren und es eigentlich auch nicht direkt auf unserem Weg lag. Aber, wir hatten so Lust auf FAHREN und endlich wieder etwas SEHEN !

Nach dem Abschied von Jake und seinen Mitarbeitern fuhren wir durch Las Vegas Nord und eine lange Zeit durch die Wüste. Aufgrund einer dringend benötigten Dusche und der Notwendigkeit einer Waschmaschine suchten wir uns kein BLM-Land, sondern übernachteten in Pahrump, Nevada auf dem „Preferred RV Resort“-Campingplatz, nicht allzu weit vom Eingang des Death Valley Nationalparks entfernt. Da sich dieser in Kalifornien befindet, wo alles nochmals viel teurer ist, tankten wir randvoll und kauften reichlich ein.

Nachdem der Abwasserschlauch für Spül- und Waschwasser am nächsten Morgen ein kleines, feines Löchlein aufwies, machten wir uns in Pahrump noch auf den Weg in den Baumarkt. Natürlich fanden wir erstmal nichts, zumal (die eifrige Leserin und der eifrige Leser wissen warum ), die Amerikaner ein völlig anderes System haben. Auf dem Parkplatz zurück stand neben Muddy ein „Buddy“ – ein riesengroßer Iveco aus Deutschland! Er gehört Esther und Armin aus München. Sie sind ein Jahr nach uns gestartet und es gab viel zu erzählen. Dennoch mussten wir uns dann verabschieden, denn jeder hatte noch sein Tagesziel zu erreichen. Die Beiden fuhren nach Las Vegas und wir weiter zum Eingang des Death Valley Nationalparks.

Am Visitor Center (Furnace Creek) holten wir uns wertvolle Tipps für Wanderungen und Offroad-Strecken. Bei meinem Besuch im Death Valley 1995 hatte ich es ausschließlich als Salzwüste in Erinnerung. Aber bei der Fahrt zum Visitor Center sahen wir die unterschiedlichsten Felsformationen. Wir checkten selbst (mit einem Automaten!) auf dem Texas Spring Campground ein (das klingt immer so toll, aber außer Toiletten (zum Teil Kompost-WCs) gibt’s da nichts weiter) und planten die nächsten Tage im Nationalpark. Es gab wahnsinnig viel zum Erkunden, aber an Weihnachten wollten wir nicht im Park sein. Deshalb gab es ein straffes Programm! Im Dezember ist Death Valley relativ leer, zumal es auch der kälteste Monat ist, also auch nicht wirklich mein Favorit zu dieser Jahreszeit! Tagsüber zwischen 15 und 20 Grad, aber nachts um den Gefrierpunkt ! O.k. wir hatten nun eine Heizung, aber entweder funktionierte der Innenraumsensor nicht oder keine Ahnung, was ihr fehlte . Wir hatten Sauna oder Eiskeller (Sauna wäre jetzt nicht so mein Problem gewesen )!

Als erstes besichtigten wir „Harmony Borax Works“ eine alte Mine. Der Geschäftsmann William T. Coleman aus San Francisco ließ das „Werk“ 1882 erbauen. Die hohen Transportkosten machten es notwendig, Borax an Ort und Stelle zu raffinieren. Anschließend wurde es zur Eisenbahnlinie 265 km quer durch die Wüste gefahren. Es waren vor allem chinesische Arbeiter, die am Tag 1,30 US-Dollar verdienten und diese dann abends im General Store für Essen wieder ausgaben. (Borax ist ein wichtiger Rohstoff zur Herstellung von Borsäure. Er wird unter anderem für Glasuren auf Steingut, Keramik, Porzellan, Glas und bei der Emailproduktion verwendet. Borax ist ein Mineral, das sich üblicherweise auch in Wasch-, Putz- und Bleichmitteln befindet).

Wir fuhren weiter zu den „Mesquite Flat Sand Dunes“ und machten eine lange Wanderung. Die Dünen waren sehr schön (aber nicht so leuchtend orange, wie die im Coral Pink Nationalpark), dafür aber viel mehr und höher! Dann ging es nochmals ca. 86 km weiter, zuerst hoch in die Berge, was Muddy gar nicht gefiel und dann 9 % runter (mag er auch nicht) nach Panamint Springs, fast am Ende des Nationalparks. Im einzigen Campground weit und breit mussten wir (mangels BLM-Land und immer noch im Park) übernachten für 30 US-Dollar „Dry-Camping“, also für nichts mal wieder viel.

Offensichtlich laufen wir übermäßig, denn ständig sind unsere Wanderschuhsohlen durchgelaufen. In Deutschland hatte ich mir neue Lowa`s bestellt, ohne zu wissen, dass es welche für EXTREM schmale Füße gibt (hab ich nicht !). In Las Vegas hatte ich blutige Zehen! Mangels Schuhspannern und Schuhmachern wählten wir die harte Methode (in jeder Hinsicht) und Chrisi hämmerte mir Steine zum Weiten in die Schuhe (bis jetzt mit mäßigem Erfolg). 

Die eigentliche Idee war, auf einer 5-Meilen-Piste (oder mehr? Das wusste niemand so genau) in Richtung der Panamint Dünen zu fahren und dann noch die restlichen 4 Meilen (oder mehr oder weniger?) dorthin zu laufen. Aber wir wurden auf dem Campground morgens wegen Muddy und unserer Reise so oft angesprochen, dass wir keine Zeit mehr hatten. Meist dämmerte es um 16.00 Uhr schon und wurde um 16.30 Uhr schlagartig dunkel (und zwar richtig!). So fuhren wir die Strecke wieder zurück bis kurz vor Stovepipe Wells Village (Village! Bestand aus einer Tankstelle, einem Motel, einem Saloon (nein, nicht der für Haare ), einem Souvenirladen sowie einem Campground ). Wir bogen also kurz vorher ab und fuhren eine 2-Meilen-Piste zum Mosaic Canyon. Die Wanderung ging stetig aufwärts erst durch ein breites Flussbett, dann wurde der Weg immer schmäler und dann musste man über riesige Quader und rutschige Felsen klettern um am Ende nichts zu sehen. Schön war es trotzdem, aber SEHR anstrengend! Nachdem es schon spät war, stellten wir uns auf den Stovepipe Wells Village Campground. (Anmerkung Chris: Na ja, zu sehen gab es nichts, weil an den entsprechenden Stellen die Sonne nicht schien. Ansonsten soll der Canyon schon wie Mosaik zusammengesetzt sein).

Nur noch fünf Tage bis Weihnachten! Der arme Chrisi musste sich „opfern“ und die letzten Tage viele Bierdosen leeren, damit er unseren Baum basteln konnte ! Es war ein Heidenspaß! Wir saßen nach getaner Arbeit stolz vor unserem Baum und sangen Weihnachtslieder !

Am nächsten Tag fuhren wir die Strecke wieder zurück bis „Badwater Basin“, der berühmten riesigen Salzwüste. Mit minus 86 Metern unter dem Meeresspiegel ist sie der tiefste Punkt von Nord-Amerika. Anschließend machten wir wieder eine anstrengende Wanderung durch ein ausgetrocknetes Flussbett einen Canyon entlang mit tiefstem Kieselsand zu einer Natural Bridge und einem trockenen Wasserfall. Dann fuhren wir den Artists Drive entlang und an der Artists Palette vorbei, einer mehr als 5 Millionen Jahre alten Vulkan-Eruption. Bei ihr wurden Asche und verschiedene Mineralien abgelagert. Hitze, Wasser und Sauerstoff taten das übrige. Chemische Analysen identifizierten zum Beispiel Eisen, Aluminium, Magnesium, Titanium, roter Hämatit und grüner Chlorite, aber kein Kupfer! Jedenfalls sah es genauso aus, wie es hieß, wie die Farbpalette eines Künstlers.

Nach einem ereignisreichen Tag fuhren wir wieder auf den Texas Spring Campground. Der Kreis hatte sich geschlossen! Morgen wollten wir über die Greenwater Valley Road, eine unbefestigte Straße, über Shoshone nach Pahrump in Nevada zurückfahren. Die Gallone Diesel (3,9 l) kostet in Kalifornien doppelt so viel (zum Vergleich in Nevada: 3,89 US-Dollar bei Barzahlung und 3,99 US-Dollar mit der Kreditkarte). Kalifornien ist wirklich der mit Abstand teuerste Bundesstaat! Und außerdem wollten wir ja Weihnachten nicht im Death Valley verbringen, zumal auch der Kühlschrank fast leer war .

Vor dem Visitor Center trafen wir sehr nette Leute wieder, die wir auf dem Campground im Capitol Reef Nationalpark, Utah kennengelernt hatten und verplauderten uns mal wieder. Die Beiden waren extra in das Death Valley gefahren um aufgrund der vielen Regenfälle der vergangenen Wochen das Badwater Basin mit Wasser zu sehen. Aus der Salzwüste wurde teilweise ein Salzsee! Anschließend holten wir unser Permit (Genehmigung zur Übernachtung im Backcountry) beim Ranger ab. Hierfür mussten wir ein Formular mit allen möglichen und unmöglichen Angaben ausfüllen. Aber -unglaublich!- das Permit war kostenlos. Es erlaubte uns zwei (bei entsprechendem Antrag, bis zu sieben) Übernachtungen im Nationalpark bzw. auf unserer Strecke!

Wir fuhren über den Zabriskie Point, einem wunderschönen Aussichtspunkt weiter, auf die Greenwater Valley Road. Es ging 58 km durch die Wüste, aber weder diese, noch die Offroad-Piste begeisterten uns. Auch eventuell mögliche Übernachtungsplätze direkt an der „Straße“ fanden wir nicht allzu einladend. So fuhren wir aus dem Nationalpark raus und nach ein paar Meilen nach Shoshone rein. Laut Ortsschild hat es 31 (!) Einwohner, eine teure Tankstelle (klar, Kalifornien) und einen Campingplatz, der für nichts 50 US-Dollar wollte! Nein danke! Wir fuhren nach Tecopa weiter, wo es laut Jake heiße Quellen gibt, aber das kleine Örtchen war milde gesagt, so in die Jahre gekommen und so vergammelt, dass wir auch hier nicht bleiben wollten (nicht jeder Geheimtipp ist einer!). Es dämmerte schon sehr, als wir eine Piste zwischen den beiden Orten fanden, die uns auf BLM-Land führte. Einer guten Nacht stand nichts mehr im Wege!

Am nächsten Tag fuhren wir im strömenden Regen und tiefhängenden Nebelschwaden nach Pahrump und überquerten wieder die „Grenze“ zwischen Kalifornien und Nevada. Wir checkten nochmals auf dem „Preferred RV Resort“ ein, denn hier wollten wir über Weihnachten bleiben. Es war ein sehr herzlicher Empfang dort. Man freute sich, dass wir wieder kamen und kaum am alten Stellplatz hatten wir viel Familienanschluss !

Wir mussten aber noch bei Purcell vorbei, um die Schrauben an unseren neuen Reifen nachziehen zulassen. Dort war es aber mehr als ernüchternd! Wir bekamen (außer einem tollen Service!) die Info, dass unsere Reifen für unseren LKW nicht geeignet und eher für einen Jeep wären und auch unser Reifendruck wäre viel zu hoch! Der Druck ließ sich reduzieren, an den neuen Rädern konnte man nichts mehr ändern! Wir bekamen noch den guten Rat, ja nicht zu schnell damit zu fahren! Noch auf dem Walmart Parkplatz fragten wir bei Jake an, der uns aber beruhigte, es sei alles in Ordnung … tja …. Wer hatte nun recht?! Das Wetter passte zu unserer Stimmung! Es schüttete aus Kübeln, als wir unsere Einkäufe in den Shelter hievten.

Am nächsten Morgen gab es im Clubhaus des Campingplatzes bis 9.30 Uhr amerikanisches Frühstück für 6 US-Dollar pro Nase. Es wurde durch Campingplatz-Bewohner ehrenamtlich verteilt und war echt gut! (Anmerkung Chris: Auch solche oder gerade solche Events machen das Reisen spannend. Wir genießen jedes Mal den Kontakt zu den Einheimischen und ihren Gepflogenheiten ).

Dann wanderten wir 10 km kreuz und quer durch Pahrump auf der Suche nach einem Spiralschlauch zum Ablassen unseres Grauwassers. Aber es gab in fünf weiteren Geschäften keinen ! Chrisi klebte daraufhin unseren mit Isolierband, aber das war sicher keine Dauerlösung! Den Rest des Tages verbrachten wir mit putzen, waschen und was man rund ums Campen so alles tun muss.

Da es ab 14.30 Uhr bereits ziemlich kühl (Chrisi) bzw. saukalt (ich) wurde, konnten wir leider am Heiligen Abend nicht draußen kochen oder grillen. Wir entschlossen uns für Spinat-Kichererbsen-Curry, weil man es auch innen gut zubereiten kann. Und es wurde so lecker ! Wir saßen noch die halbe Nacht vor unserem Baum und hörten amerikanische Weihnachtslieder.

Wir wünschen Euch Allen schöne Weihnachten und einen guten Rutsch in ein gesundes und glückliches neues Jahr 2024!

Wie es uns in den USA weiter ergeht, wo wir Silvester feiern und wo uns die Reise noch hinführt, folgt in unserem Januar-Bericht.

Bis dahin Euch alles Gute von den

Von Springdale, ZION Nationalpark, Utah nach Las Vegas, Nevada

Wir entschieden uns zwei Tage im Quail Creek State Park an einem schönen Stausee zu bleiben. Etwas befremdlich war allerdings, dass aus der riesigen Canyonwand hinter uns merkwürdige Geräusche kamen und sich hin und wieder auch Steine lösten !

Wenn es nicht gerade aus Eimern regnete, machten wir Spaziergänge an die Staumauer (die aber aus wettertechnischen Gründen gesperrt war) oder zum Bootssteg. Einige Amerikaner kümmerte das schlechte Wetter nicht. Sie ließen ihre Boote ins Wasser und bei manchen war es echt ein Schauspiel ! Oder sie mieteten sich Quads und freuten sich über die Schlammschlacht!

Als der Himmel wieder blauer wurde, machten wir uns auf Richtung Las Vegas. Dort hatten wir -nach tagelangem Suchen- einen Storage Platz für Muddy gefunden und genau in einer Woche unseren Rückflug nach Deutschland. Komischerweise war diese komplette Planung, aufgrund der Beerdigung des Schweigervaters im Januar, von Mexiko aus viel einfacher zu organisieren.

Auf der Weiterfahrt einen Übernachtungsplatz zu finden war schwierig, denn BLM-Land war stellenweise wegen des Starkregens der letzten Tage überflutet und die Campingplätze VIEL zu teuer! So fanden wir mal wieder einen kostenlosen Stellplatz beim guten, alten Cracker Barrel Restaurant an der wahnsinnig befahrenen Interstate 15 SÜD.

Nach einem sehr leckeren Frühstück beim Cracker Barrel ging es weiter auf der # 15, die durch den Virgin River Canyon führte und sehr schön war. Leider konnte Chrisi die Aussichten die sich boten nicht genießen, weil die Fahrbahn extrem eng und der Verkehr unglaublich heftig war, so dass er sich sehr konzentrieren musste.

Wir überquerten die „Grenze“ zu Arizona und bald darauf die von Nevada! Unser Ziel war Mesquite, weil es vermutlich einer der letzten Orte vor Las Vegas mit einer Waschmaschine war (kaum zu glauben!).

Da in Nevada Glücksspiele erlaubt sind, gab es in Mesquite viele Hotels mit Casinos im Erdgeschoss und bei einem davon konnten wir auf einem Wohnmobil-Parkplatz dahinter übernachten, hatten eine Waschmaschine, einen Trockner und sogar Duschen !

Zu unserem Glück wurde uns eine Stunde „geschenkt“, weil sich die Mountain Time in die Pacific Time änderte: Deutschland war uns nun wieder neun Stunden voraus.

Wir machten einen halben Tag „Urlaub“, legten uns an den Hotel Pool und schlürften zwei Cocktails (einer davon ohne Alkohol – ihr dürft nur einmal raten, für wen!). Am Pool wurde Sicherheit ganz großgeschrieben (Amerika!). Es gab 5 Bademeisterinnen (!) auf Hochstühlen um das Schwimmbecken herum, die immer wieder die Position untereinander tauschten, damit niemand von ihnen in der Hitze vor sich hindösen konnte. (Anmerkung Chris: Wer jetzt an die Bilder von Bay Watch denkt liegt definitiv falsch, der ständige „Ringtausch“ war aber trotzdem sehr belustigend! ).

Weiter ging es zum Valley of Fire State Park, ca. 80 km von Las Vegas Downtown entfernt. Er sollte unsere letzte Station vor der Einlagerung und dem Heimflug werden. Und weil es so tolle Motorradstrecken gab, machten wir außerplanmäßig das Pony nochmals runter .

Leider waren aufgrund einer Hitzewarnung die zwei schönsten Wanderungen gesperrt. Es war aber auch wirklich super heiß in der Mojave Wüste ! Tagsüber um die 43 Grad (im Schatten!) und auch nachts nicht weniger als 30 Grad (ich fands herrlich !). Allerdings wusste ich noch nicht, wie ich im Backofen-Shelter meinen Rucksack packen sollte. Wegen der übergroßen Hitze konnten wir auch die Wanderung im Norden des State Parks nicht machen, was sehr schade war, denn dort wurden Teile von „Star Wars“ gedreht.

Abends gab es „Rudis Reste-Rampe“ – alle Lebensmittel mussten weg, damit wir den Kühlschrank abtauen konnten. Am ersten Abend beim Kochen nach Sonnenuntergang besuchte uns im Lichtschein der Stirnlampe ein hübscher Wüstenfuchs . Wegen der Nähe zu Las Vegas bekamen wir auch sehr viel netten Besuch von deutschen Touristen.

Es gab viele weiße Eidechsen und morgens beim Frühstück bettelte ein Spatz (später die ganze Großfamilie) um Nahrung. Aber die schlimmsten Bettler waren die Squirrles, für uns irgendeine Mischung aus Eichhörnchen und Wüstenmaus. Die hatten wirklich jegliche Scheu verloren und hüpften sogar auf den Tisch. Bei einer unserer Wanderungen sahen wir Bighorn-Schafe und auf der Heimfahrt kreisten über uns drei kalifornische Kondore! Sie sind nach dem Andenkondor die zweitgrößte Art aus der Familie der Geier mit einer Flügelspannweite von bis zu 3 Metern. (Anmerkung Chris: Leider war vom Pony aus kein Schnappschuss möglich!)

Im Park gab es auch einen roten Felsen mit 4.000 Jahre alten Felszeichnungen. Besonders interessant fand ich, dass die „Schreibutensilien“ am Ort blieben, so dass jeder Mensch der an diesem Felsen vorbeikam und etwas zu sagen hatte, entsprechend weiter „malen“ konnte – eine steinalte Info-Tafel sozusagen .

Nachdem wir die Wassertanks gereinigt, das Abwasser abgelassen, die Wasserfilter ausgebaut und ebenfalls gereinigt hatten, machten wir das Pony wieder hoch. Die Fotos wurden gesichert, der Boden gewischt und die Rucksäcke gepackt. Dann ging es weiter durch den Westeingang des Valley of Fire State Park (wir wussten nun auch, warum der Park diesen Namen hat) Richtung Las Vegas und Abschied von Muddy.

Kirsten, die den Storage verwaltet, fuhr uns zum Flughafen nach Las Vegas. Er befindet sich mitten in der Stadt, so dass wir noch zu einer kleinen Besichtigungsrunde kamen. 1995 waren wir Beide schon mal in Vegas, aber es hatte sich sehr verändert! Das Circus Circus ist in die Jahre gekommen und vor dem Treasure Island Hotel werden keine Piratenschlachten mehr im Riesen-Pool veranstaltet.

Aber, wir fuhren auch am „the Sphere“ vorbei, einer kugelförmigen Mehrzweckhalle. Sie steht östlich des Venetian Resort Hotels nahe dem Las Vegas Strip.

Mit einem Durchmesser von 157 Meter und 81.300 m² Außenfläche löste The Sphere die Avicii Arena als größtes kugelförmiges Gebäude der Welt ab. 54.000 m² der Außenfläche sind mit 57,6 Mio. LEDs bestückt, die 1,2 Mio. Bildpunkte ergeben und die weltgrößte LED-Wand bilden. Nahezu die gesamte Außenfassade des Gebäudes kann mittels der LED-Verkleidung als Animationsfläche beliebig gestaltet werden. Mit diesen technischen Möglichkeiten bzw. der optischen Wandelbarkeit ist das Gebäude das erste seiner Art. Im Inneren des Kugelbaus bedeckt das weltweit erste 16K-LED-Display 15.000 m² der Innenwand. Gebaut übrigens von einer deutschen Firma! Mit modernster Technik werden zudem Windstöße oder Gerüche passend zur Show simuliert und damit die Zuschauer vollkommen in das Erlebnis eingebunden.

Die Eröffnung der Sphere war am 29. September 2023, als die Band U2 dort ihre mehrmonatige Liveshow begann. (Anmerkung Chris: Achtung Spoiler Alarm: Wir haben vor bei unserer Rückkehr im Dezember einige Tage in einem Hotel in Las Vegas zu verbringen, dann wird auch entsprechendes Bildmaterial folgen! ).

Mit einer ganz neuen Maschine flog uns die CONDOR planmäßig (!) nach Frankfurt und mit dreistündiger Verspätung (!) ging die Reise mit der Deutschen Bahn dann durch good old Germany weiter.

Ein paar Impressionen von dort folgen in unserem Oktober/November-Bericht.

Bis dahin Euch alles Gute von den

Von Sturgis, South Dakota nach Springdale, ZION Nationalpark, Utah

Wir zogen um auf den legendären Buffalo Chip! Zuerst gab es unsere Festival-Armbänder am Ticket Schalter, dann brachte uns ein netter Herr im Golfwagen zu unserem Stellplatz. Alles war gut organisiert! Wir machten noch einen Spaziergang über das gesamte (noch sehr leere) Festivalgelände, stellten fest, dass wir zur Hauptbühne, wo die Headliner auftreten sollten 17 Minuten brauchten und fanden noch weiter weg kostenlose Duschen und WC`s. Wer es etwas schöner haben wollte, konnte für eine Dusche im Spezial-Container auch 10 US-Dollar bezahlen. Wir standen auf „dry camping“, ohne irgendwelche Leistungen, wie z. B. Wasser und Strom, aber uns gegenüber war für jede abgesteckte Parzelle ein eigenes gemietetes Dixie-WC mit Namensschild aufgebaut .

Kaum waren wir wieder bei Muddy angelangt, ging ein gewaltiges Gewitter runter! Wir machten es uns im Shelter gemütlich und beobachteten die Anreise von riesigen Wohnwagen mit zusätzlichen Anhängern, in denen sich 2-4 Motorräder, fast ausschließlich Harleys, befanden, gezogen von PS-starken Pickup`s. Es kamen aber auch viele Biker nur mit Zelten an und die taten uns echt leid, denn es hörte nicht mehr auf zu regnen!

Obwohl dunkle Wolken über dem Buffalo Chip hingen, entschlossen wir uns, mit dem Pony (sieht hier sehr exotisch aus ) nach Sturgis (ca. 10 km) zu fahren, um ein bisschen Atmosphäre zu schnuppern. Bis wir einen kostenlosen Parkplatz gefunden hatten, fing es auch schon wieder an zu nieseln. Natürlich war das Städtchen voll mit Bikern, die sich mit ihren Outfits sehr viel Mühe gemacht hatten . Es gibt gefühlt mindestens 100 Zelte in Sturgis in denen Rally T-Shirts verkauft werden. Den ganzen Tüten nach zu urteilen, die durch die Straßen getragen werden, geht es vor allem darum, möglichst viele T-Shirts zu kaufen. Selbst die bekannten Saloons bieten welche an, dann selbstverständlich mit eigenem Aufdruck. Ich brauche sicher nicht zu erwähnen, dass die Shirts nicht ganz billig sind und es auch auf dem Buffalo Chip welche zu kaufen gab, dann natürlich mit dem dortigen Logo (ja, zugegeben, wir haben auch jeweils eins gekauft ).

Überall lief laute Musik, die Saloons waren SEHR voll, vor allem nachdem es nun richtig zu regnen anfing. Tatsächlich (wer mich kennt, glaubt es nicht!), hatte ich auch keinen Regenschirm dabei. Die Motorrad-Regenkleidung war natürlich wo sie hingehörte: in der Satteltasche am Pony ! Wir kämpften uns von Geschäft zu Zelt, zu Saloon zu Zelt wieder zum Parkplatz zurück, zogen in einem Zelt unsere Regensachen an und fuhren während eines Gewitters im Stau (!) zum Buffalo Chip zurück.

Nachdem wir uns im Shelter trockengelegt und wärmer angezogen hatten, spazierten wir (exakt in 17 Minuten ) in das Amphitheater, wo die Konzerte stattfanden. Doch welcher Unterschied zu Deutschland! Abgesehen davon, dass wir (fast) die einzigen waren, die zu Fuß unterwegs waren, standen schon jede Menge Motorräder und Golfwagen in der Arena! Unglaublich, es ist tatsächlich erlaubt und anstelle von Applaus wird der Anlasser angemacht und kräftig Gas gegeben. Ohrenbetäubender Lärm und jede Menge Abgase sind die Folge! Aber mal was anderes ! Tim Montana und ZZ Top waren ganz o.k. (gut, ich bin kein ZZ Top-Fan) (Anmerkung Chris: Ich fand beide hervorragend, ZZ Top höre ich schon ewig und Montana seit dieser Zeit regelmäßig ). Und hin und wieder nieselte es auch, was vermutlich meine Freude etwas einschränkte.

Es regnete die ganze Nacht und den kompletten nächsten Tag durch. Das Festivalgelände sah aus wie die Bilder von „Wacken 2023“ und war ein Matschfeld ! An Motorradfahren war nicht zu denken und so nutzten wir den Tag für die Bilderauswahl für unsere Webseite und den Juli-Bericht. Chrisi scherzte noch, ob das Pony draußen schon sein „Seepferdchen-Abzeichen“ gemacht hätte !

Zu den Konzerten (Beginn des ersten gegen 18.30 Uhr, das nächste 20.30 Uhr und das letzte dann von 22.30 Uhr bis ca. Mitternacht) zogen wir unsere Motorrad-Regenjacken an (darunter hatte ich nochmals eine warme Wanderjacke, einen Hoodie, T-Shirt und Unterhemd). Es war kalt und regnete immer noch. Der Hunger trieb uns zu den Ess-Ständen! Aufgrund der Preise verging Chrisi derselbe, während ich mich für eine rote Wurst (=Sausage on a stick) für leider 10 US-Dollar entschied. Im Laufe meines Lebens habe ich schon viele Grillwürste gegessen, aber noch nie eine solche schlechte !!

Als erste Band spielte Steel Panther, die einfach grandios war ! In der Pause gingen wir auf dem Areal in die Ausstellung „Motorcycles as Art“, die wirklich toll war. Dann kam Koe Wetzel (der mich nicht begeisterte) (Anmerkung Chris: Ich fand ihn gut und das Bühnenbild, das bisher bei den anderen Bands fast nicht vorhanden war, ansprechend).

Am Sonntag schien dann endlich wieder die Sonne ! Wir fuhren mit dem Bike nach Sturgis und hatten ziemlich viel Spaß beim „Leute schauen“. Abends spielte dann Tommy Howell (fand ich milde gesagt nicht gut) und dann DER Höhepunkt um 22.30 Uhr: Lynyrd Skynyrd! Die Band wurde am 13.03.2006 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen und das völlig zu Recht. Es war ein wahnsinniges Konzert! Super! Was uns nur nervte, waren wieder die ganzen Motorräder mit ihrem abartigen Krach. (Anmerkung Chris: Macht schon eine einzigartige Stimmung! Nervig wird es nur, wenn die Motoren die Musik übertönen).

Wir hätten gerne noch all die anderen Bands wie z. B. Limp Bizkit, Whiskey Myers, George Thorogood, Pop Evil und ganz besonders Def Leppard gehört, aber für uns war aus finanziellen und zeitlichen Gründen hier Schluss und am Montag Abreisetag. Trotz Schlammschlacht (nachts regnete es wieder), kamen wir gut vom Festivalgelände (wenn nicht wir, wer dann !?) (Anmerkung Chris: Hier möchte ich schon erwähnen, dass die Amerikaner mit ihren Harleys auch „hardcore“ fahren und so haben wir einige gesehen die beim Verlassen des Festivalgeländes ihre Kisten in den Schlamm gesetzt, sie danach aufgerichtet haben und einfach ungerührt weiter gefahren sind. RESPEKT !).

Wir machten einen großen Bogen um Sturgis und das Umland (Stauvermeidung) und fuhren über Sundance (über die „Grenze“ von South Dakota nach Wyoming) bis nach Douglas. Dort zog eine gewaltige Gewitterfront durch, von der wir zum Glück nur noch Ausläufer mitbekamen. Zwischenstation machten wir in Gillette, weil wir im Visitor Center eine Straßenkarte von Wyoming brauchten (man hat nicht immer Netz und unser Navi ist manchmal hilflos. Da lieben wir es doch auch „old school“ ).

Dort im Visitor Center erfuhren wir interessante Dinge wie z. B., dass Gillette 40 % des Stroms für die USA produziert. Der meiste Strom wird nach Texas geliefert. Die größte Kohlemine im Powder River Basin ist die Black Thunder Mine. Sie produziert ungefähr 4 Tonnen Kohle pro Sekunde, 24 Stunden, 365 Tage im Jahr!! Ansonsten sah Wyoming (zumindest in dem von uns befahrenen Teil) sehr langweilig aus. Flach, nur gelbliches Gras und überall Ölfördermaschinen und Großwindanlagen. Die Straße war kaputt vom Schwerlastverkehr (und sicher auch von sehr harten Wintern). Wir landeten abends im Riverside Park mitten in Douglas, wo man zwei Nächte kostenlos schlafen darf, Trinkwasser tanken kann und sogar noch eine Dumping-Station hat (Ablassen von sogenanntem Grau- oder Schwarzwasser). Wirklich sehr großzügig!

Wir blieben noch einen Tag länger im Riverside Park und erledigten Reparaturarbeiten (Chrisi) und den Bericht für die Webseite (ich). Es war kaum zu fassen, beim Motorrad (Satteltaschen von BMW und auch von BMW befestigt) hatte sich eine wichtige Schraube des Trägers gelöst und an unserer Treppe fehlten 2 Muttern. (Anmerkung Chris: Ja, unsere Offroad-Kilometer zollen Tribut und es gibt nichts, was auf Dauer einer harten Piste trotzt !)

Den Tag über bekamen wir viel Besuch! Gegenüber befand sich ein „soziales Wohnheim“ und ein Seniorenheim. Von dort kam auch eine ältere Dame auf einen Sprung vorbei. Sie wohnte ursprünglich in New York, heiratete einen Cowboy , sie hatten eine kleine Ranch, zwei Kinder und einige Pferde. In Wyoming blieb sie hängen, weil der Himmel hier so schön hoch und weit ist! Womit sie zweifellos recht hat! Die sehr rüstige, temperamentvolle Dame (Mitte 80) war von Muddy so begeistert, dass sie sogar die Lokalzeitung anrief und auf uns aufmerksam machte ! Es erschien aber niemand .

Wir mussten uns nun entscheiden, ob wir in nordwestlicher Richtung zum Yellowstone Nationalpark oder in südwestlicher Richtung zum Rocky Mountain Nationalpark, Colorado fahren wollten. Die Entscheidung fiel dann zugunsten des Rocky Mountain NP, weil die weiterführende Strecke für uns dann interessanter war. Leider kamen wir nur bis Caspar, weil wir noch in den Baumarkt mussten, um die Schrauben und Muttern zu kaufen, was nicht einfach ist, weil Nordamerika kein metrisches System hat ! Wir wurden beim ACE dennoch fündig (Anmerkung Chris: Danke an die sehr nette Dame die uns mehrfach erlaubte die Schrauben, bezüglich der Anpassung, mit zu Muddy auf den Parkplatz zu nehmen ), fuhren noch tanken (macht mit Muddy keinen Spaß) und kauften beim Walmart ein, was wir gerne tun, weil er günstig ist und alles unter einem Dach hat. Dort durften wir auch übernachten!

Eigentlich wollten wir auf einen Campingplatz wegen des WLAN um die Webseite fertig zu machen und hochzuladen. Da allerdings der Campground in Caspar für „nichts“ 54 US-Dollar wollte und wir nicht einsahen, für einen Stellplatz an der Autobahn so viel zu bezahlen, machten wir einen Deal: 10 US-Dollar für fünf Stunden Internet. Nachdem wir unsere „Hausaufgaben“ gemacht hatten, fuhren wir auf der Westseite von Caspar zum dortigen Walmart und verbrachten eine ruhige Nacht auf dem Parkplatz.

Der nächste Tag wurde ein langer Fahrtag! Wir fuhren von Caspar, Wyoming die # 487 in den Süden nach Laramie und nicht über den Highway (war leider trotzdem viel los). Es ging über ein Hochplateau (zwischen 1.800 m und 2.200 m), bei reichlich Westwind, viel Prärie und dem schönen hohen, weiten Himmel. Dann kam Laramie, was sehr enttäuschend war. Wer kennt diese Stadt nicht aus zahllosen Filmen? Aber nichts mehr übrig vom „Wilden Westen“. (Anmerkung Chris: Zumindest konnte von uns auf die Schnelle nichts Spannendes erkannt werden).

Die # 487 heißt auch „Sand Creek Massaker“-Trail.

Am 29.11.1864 fand ein Massaker an den Cheyenne und einigen Angehörigen der Arapaho, die sich im Winterlager im damaligen Colorado-Territorium befanden, statt. Es wurde von den rund 600 Angehörigen der 1. und 3. Kavallerie-Regimenter der Colorado National Guard unter Oberst Chivington verübt. Während des Massakers wurden 133 Indianer getötet, die meisten Opfer waren Frauen und Kinder. Die Männer befanden sich auf der Jagd. Warum unsere Strecke so hieß, weiß ich nicht, denn das Massaker fand nicht in Wyoming, sondern in Colorado, südöstlich von Denver statt. Aber es war an Perversion fast nicht zu übertreffen! Von Laramie aus fuhren wir noch weiter, überquerten die „Grenze“ nach Colorado und endeten in Loveland (heißt wirklich so ) an der Autobahn auf dem Parkplatz von Cracker Barrel (liebe Grüße an Rahel und Rolf )!

Die Fahrt dahin war die reinste Hölle! 50 Meilen von Denver entfernt, 11 Meilen Baustelle, schmalste Spur, Freitagnachmittag ! Wenn wir uns an unsere Urlaube 1995 (damals Kalifornien) zurückerinnern, haben wir den Verkehr als sehr langsam und sehr wenig abgespeichert. 2023 herrscht fast Anarchie auf amerikanischen Straßen! Und selbst in der Baustelle durfte man 120 km/h fahren! Auch LKWs! Es ist extrem viel Verkehr, es wird aggressiv gefahren, beim Überholen geschnitten => sehr anstrengend! (Anmerkung Chris: O.K. empfinde ich tatsächlich auch so, allerdings nur auf bestimmten Highways und oftmals liegt es wohl auch an unserer durchschnittlichen  Reisegeschwindigkeit zwischen 75 und 85 km/h).

In Loveland wollten wir „nur geschwind schnell“ die Telefonkarte fürs Handy verlängern, aber im nächstgelegenen Verizon-Geschäft ging es nicht. Keine Ahnung warum, nicht autorisiert oder so ähnlich! Der „Berater“ schickte uns also in die andere Niederlassung (dreimal dürft ihr raten – natürlich am anderen Ende der Stadt). Auf dem Weg dahin fanden wir das Visitor Center von Loveland. Dort erfuhren wir, dass im Sculpturen-Garten, den wir besuchen wollten, ein großes Festival stattfinden sollte. Eintritt: 35 US-Dollar. Wir strichen den Garten von unserer Liste.

Was wir aber noch erfuhren, und das war viel schlimmer, ohne Reservierung kommt man nicht in den Rocky Mountain Nationalpark, ja man kann nicht mal die Straße (die # 34) durchfahren!

Die Reservierung für ein paar Stunden Aufenthalt im Park kann nur ausschließlich online getätigt werden und alle „normalen“ Zeitfenster waren ausgebucht. Die zweite Möglichkeit war, um Schlag 17:00 Uhr, „last minute“ zu reservieren, dafür werden einige Slots freigehalten. Die Plätze waren allerdings in weniger als 3 Minuten weg! Die dritte Möglichkeit, die sich für uns nach langer Recherche eröffnete war, ab 14.00 Uhr einfach in den Park zu fahren und die # 34 durchzuheizen (ebenfalls für 30 US-Dollar natürlich). Ohne Camping-Permit darf man nicht im Park bleiben (für uns zu diesem Zeitpunkt nicht zu bekommen) und außerdem war es schwierig abzuschätzen, ob wir so eine Strecke in den hohen Bergen mit dem sehr langsamen Muddy in einem Zug schaffen würden (wir wollten ja etwas ansehen und vor allem auch wandern).

Nachdem es in Loveland auch hochvoll und alle Campingplätze ausgebucht waren, beschlossen wir auf den Rocky Mountain NP zu verzichten, zumal auch noch der Wetterbericht für die „Rockys“ ziemlich schlecht mit viel Regen angesagt war. Rocky Mountain Nationalpark kann jeder !

Wir fuhren zurück nach Fort Collins und bogen ab auf die # 14 in den Westen, in den Roosevelt National Forest.

WOW! Was für eine Straße durch ein sehr schmales Tal einen Fluss (Powdre River) entlang. Einfach wunderschön! Leider war auch dieses Gebiet massiv überlaufen und alle Campingplätze voll ! Schließlich fanden wir aber hinter den „sieben Bergen“ doch noch auf BLM-Land einen Übernachtungsplatz auf 1.958 m Höhe mit grandiosem Blick und vollkommener Stille !

Wir fuhren weiter das liebliche Tal und den Fluss entlang und dann über den 3.132 m hohen Cameron Pass nach Walden, welches sich immer noch auf 2.469 m befindet. Dennoch wollten wir hierbleiben, auch wenn die Nachttemperatur bei 3 Grad lag ! Walden liegt in einem ganz dünn besiedelten Tal in den Rocky Mountains und hat 606 (!) Einwohner. Gegründet wurde Walden 1889 als Trading Post an der Kreuzung nach Laramie. Leider fand hier keine berühmte Schießerei statt, wie in Tombstone, Arizona oder Deadwood, South Dakota, so dass es in einem tiefen Dornröschenschlaf darnieder liegt. Die Menschen hier sind wahnsinnig freundlich und das Sheriffbüro erlaubte uns, nach einem Anruf der hilfsbereiten, netten Dame aus dem Pionier-Museum, dass wir vor dem Sheriff-Office übernachten durften. Es war eine sehr ruhige Nacht !

Auch Walden schenkte uns am nächsten Morgen Wasser für unsere Tanks! Dann fuhren wir eine super schöne Panoramastraße entlang und über den Willow Creek Pass (2.933 m) durch die Rabbit Ears Range. Getrübt wurde das Vergnügen nur dadurch, dass fast der ganze Wald abgebrannt war.

Da wir keine Lust auf Highway hatten, entschieden wir uns in Kremmling über den Gorge Pass (2.904 m) einen „kleinen“ Umweg zu fahren. Er lohnte sich wirklich und es war echt eine großartige Landschaft! Wir übernachteten auf BLM-Land ganz alleine an einem Canyon. Nicht allzu weit entfernt hörten wir abends längere Zeit laute Schüsse. Und auch auf unserem Übernachtungsplatz fanden wir großkalibrige Patronen. Nichts Ungewöhnliches für die USA, fast jeder besitzt einen Revolver und trägt ihn (sehr gerne!) oft auch sichtbar bei sich, sogar im Supermarkt!

Abends machte Chrisi noch leckere Angus Steaks draußen am Benzinkocher/-grill und von Moskitos zerstochen sanken wir spät in unsere „Koje“.

Die Fahrt ging weiter durch den wundervollen, aber SEHR verkehrsreichen Glenwood Canyon. Weit und breit gab es keine Campingplätze und nur BLM-Land zum Übernachten, wo wir beide kein gutes Gefühl hatten. Wir kamen bis Clifton, durften aber auf den dortigen drei Walmart-Parkplätzen nicht übernachten. Dort trafen wir auf einen älteren Mann, der Muddy bewundern kam. Ihn fragten wir nach einer Übernachtungsmöglichkeit. Er nannte uns weit entferntes BLM-Land. Auf unsere Frage, ob es dort sicher sei, grummelte er erst vor sich hin und meinte dann, er wisse es nicht so genau, aber er habe ja eine Waffe dabei und im Übrigen sei es halt der Wilde Westen! Nach ewiger Suche landeten wir schlussendlich auf dem RV Ranch Campground, wo wir am „Nachtschalter“ eincheckten. War auch nicht schlecht: endlich wieder ausgiebig duschen !

Von Clifton ging die Fahrt weiter zum Westeingang des Colorado National Monument. Am Eingang sagte die Rangerin, dass es drei schmale, niedrige Tunnels gäbe und wir unbedingt -trotz Gegenverkehr- in der Mitte durchfahren müssten. Wir dachten Beide, dass das Monument aus drei Felsnadeln bestehen würde, aber WOW – es war ein grandioser, wunderschöner, rotleuchtender „Mehrfach“-Canyon, der das Wort „National Monument“ mehr als verdiente. Wir suchten uns einen Schlafplatz auf dem Saddlehorn-Campground und fuhren mit Muddy noch eine Runde am „Rand“ entlang. Wahnsinnig beeindruckend!

Da man Loop A und B über das Internet buchen kann, mussten wir leider umziehen, denn unser Platz war ab der nächsten Nacht reserviert. Auf dem Loop C (first come – first serve) fanden wir einen Ersatz. Der Ausblick nicht ganz so schön, aber immerhin für zwei Tage reservierbar und groß genug für Muddy, denn Loop C war in erster Linie für Zelte ! Wir machten das Pony runter und fuhren die komplette Straße (ca. 45 km) bis zum Parkende am Osteingang mit dem Motorrad. Immer mal wieder gab es Parkbuchten mit gigantischen Ausblicken in die vor 30 – 40 Millionen Jahren entstandenen Canyons, die nebeneinander liegen. Einer schöner, als der andere!

Die Attraktivität des Gebiets wurde erst 1907 von einem Siedler namens John Otto erkannt. Er kämpfte mit zahllosen Briefen und Petitionen um die Anerkennung als Nationalpark. 1911 war es dann soweit! John Otto wurde der erste Ranger des Schutzgebietes. Für ein symbolisches Gehalt von 1 US-Dollar übte er das Amt bis 1927 aus. Ebenfalls 1911 heiratete John Otto eine Schauspielerin aus San Franzisco, Beatrice Farmham, am Fuße des Independence Monuments. Einer der Gründe, so wurde berichtet, dass sie ihn nur zwei Wochen später verließ war, dass er in einem Zelt in der Nähe seiner Tiere im Canyon lebte (Anmerkung: Das musste sie doch schon vorher gewusst haben, oder?!).

Da es für eine ganz lange Wanderung zu heiß war (so viel Wasser konnte man gar nicht mitschleppen), machten wir ganz viele kleine (Canyon Rim Trail, Window Rock Trail, Bock Cliff View, Coke Ovens Trail, Ute Canyon Trail bis zum Fallen Rock und natürlich Otto`s Trail ). Am nächsten Tag fuhren wir am Osteingang raus um ein Brot zu kaufen. Hierzu mussten wir durch die „Devils Kitchen“ fahren. Bis wir den wahnsinnig HEISSEN Wind auf dem Pony spürten, war uns nicht bewusst, warum das Gebiet diesen Namen hat. Dann schon !

Wir verließen das Colorado National Monument, welches uns sehr gut gefallen hat, in westlicher Richtung. Die Straße war stark befahren und Muddy kämpfte mit jedem Anstieg und dem heftigen Gegenwind. Irgendwann kam ein Schild, wo sich „Colorful Colorado“ für unseren Besuch bedankte und wir überquerten die „Grenze“ nach Utah. Nach etlichen Kilometern bzw. Meilen fanden wir in Green River mitten in der Wüste beim Loves Truck Stop einen Übernachtungsplatz. Green River liegt auf 1.243 m und wir hatten um 20.00 Uhr noch 40 Grad (sehr zum Leidwesen von Chrisi)! Alle Leute, die aus ihren Wohnmobilen stiegen, hatten Rollkragen-Pullis, lange Hosen und Strickjacken an, so extrem wurden mit Hilfe der Klimaanlagen die Autos, Wohnmobile und LKWs runter gekühlt. Selbst haben wir keine Klimaanlage, weshalb wir von Kanadiern und Amerikanern sehr bemitleidet werden .

2020 hatte Green River 847 Einwohner. Die Gemeinde entstand dadurch, dass die Amerikanische Post hier seit 1876 eine Fähre benutzte, um Post über den Green River zu transportieren. Diese wurde aber auch von Farmen für den Handel mit Vieh und auch von Siedlertrecks auf dem Weg in den Westen benutzt. 1883 kam die Eisenbahn in den Ort, der damals aus 3 (!) Familien bestand.

Zu unserem nächsten Ziel, dem Bryce Canyon, suchten wir uns eine kleine Straße aus und landeten völlig überrascht in einem Kleinod, dem Capitol Reef Nationalpark, den wohl nur wenige kennen oder zumindest wir nicht kannten. Vor über 50 bis 70 Millionen Jahren wurde in einer Zeit tektonischer Aktivität eine alte Bruchkante „wiederbelebt“, die die Schichten westlich der Bruchkante höher anhob, als jene im Osten! Anstatt sich zu spalten, falteten sich die Gesteinsschichten über die Bruchlinie. Eine weitere Hebung fand vor etwa 20 Millionen Jahren statt. Die Felsformation „Capitol Dome“ erinnerte die frühen Reisenden an das Gebäude des US Kapitols und inspirierte später zur Namensgebung für den National Park. Ebenso wie das „Waterpocket Fold“ im Osten, ein gewaltiges Hindernis fürs Reisen, ähnlich einem Korallenriff (Reef) im Ozean.

Petroglyphen und Pictogramme an Felswänden erinnern an die Menschen, die hier vor etwa 300 bis 1.300 n. Chr. gelebt haben, die Vorfahren der heutigen Hopi, Zuni und Paiute. In den 1880iger Jahren gründeten Mormonen die kleine Siedlung Fruita am Zusammenfluss von Fremont River und Suphur Creek. Die Ranger des Nationalparks erhalten die Obstgärten, das Schulhaus, die Schmiede und die Gifford Farm als Erinnerung an die Pionierzeit.

Obwohl eine Hinweistafel am Visitor Center darauf hinwies, dass der Campingplatz ausgebucht sei, fuhren wir hin und für zwei Nächte war tatsächlich noch eine Campsite verfügbar ! Wir lernten viele nette Menschen aus allen möglichen Erdteilen (wie zum Beispiel Namibia, Taiwan etc) kennen, so dass es zeitlich abends nur noch für Gurkensalat reichte , weil wir ständig angesprochen wurden. In der Dämmerung kamen Rehe und Hirsche fast bis zum Shelter. Es war ein unglaublich schöner und friedlicher Platz!

Nach einer sehr ruhigen (und dunklen ) Nacht machten wir am nächsten Morgen eine tolle, fast fünfstündige Wanderung gleich vom Campground aus. Erst ging es den Berg hoch, dann den Cohab Canyon entlang wieder runter und dann schlossen wir noch eine weitere Wanderung an, die zur Hickman National Bridge führte. Wieder den Berg hoch! Die Gewitterwolken hatten sich verzogen und es war sehr heiß ! Der Rückweg war anstrengend, aber es war ein wunderschöner Tag! Auf dem Campingplatz zurück kamen wieder viele Leute bei uns und Muddy vorbei. Unter anderem lernten wir einen Priester aus New Mexico kennen, der mit seinem aufklappbaren Wohnwagen vier Tage Urlaub machte. Seine Frau, eine Lehrerin, war nach den Schulferien wieder zuhause am Unterrichten, so dass er alleine los zog. Er erzählte uns, dass er eine rein indianische Gemeinde, mit allen Problemen, die aus Arbeitslosigkeit (50 %) und Alkoholismus einher gehen betreut. Dennoch hatte er eine sehr positive Lebenseinstellung, aber ohne die könnte er sicher seinen Job nicht machen!

Wir fuhren die US 12 WEST weiter immer mehr in die Höhe, über einen Pass mit 2.805 m in das „Grand Staircase Escalante National Monument“. Nachdem wir schon viel grandiose Landschaft gesehen hatten, dachten wir nicht, dass uns so schnell wieder ein Canyon begeistern könnte. Aber es war grandios! Zum Glück wurde es ein bisschen wärmer und der Himmel wieder blauer. Die ganze Region hatte unter den Ausläufern von Hurrikan „Hillary“ zu leiden, der in Südkalifornien heftig wütete. Außerdem war wohl, so erzählte man uns, ein weiterer von Texas kommend im Anmarsch und auf der Baja California gab es einen schweren Hurrikan mit Ausläufern bis nach Nevada. Sogar im berühmten Death Valley wurde eine Straße wegen Überflutung (!) gesperrt!

Vor dem Ort Escalante gab es ein Heritage Center mit einem Planwagen davor und da wir uns auf dem Mormonen Trail befanden, entschlossen wir uns spontan zu einem Besuch.

Im Oktober 1879 machten sich 83 Planwagen mit 250 Mormonen (männlich und weiblich ) auf den Weg von Zentral-Utah in den völlig unerschlossenen Südosten. Theoretisch wäre der Treck an den 400 m hohen Sandsteinklippen des Glen Canyon zu Ende gewesen, aber die Männer bauten und sprengten eine ca. 1,6 km lange Schneise ins Gestein und nach 6 harten Winterwochen Bauzeit wurden die ersten Wagen, gebremst durch 10 Männer, in die Schlucht des Colorado Rivers hinuntergelassen. Die Stelle wurde berühmt als „Hole-in-the-Rock“. Ursprünglich war die Zeitschiene auf 6 Wochen festgesetzt gewesen. Der Treck brauchte jedoch 6 Monate. ABER, alle Menschen kamen gesund am Ziel in Bluff, Utah an. Es gab keine Verluste, sogar 2 Babys wurden geboren ! Die Route wurde nur noch ein Jahr lang benutzt. Dann wurde weiter nördlich eine einfachere gefunden.

Da es schon so spät war, entschlossen wir uns, hinter dem Heritage Center zu übernachten (obwohl uns ein Herr an der Tankstelle warnte, dass es dort zahllose Klapperschlangen gäbe).

Da das Wetter im Bryce Canyon laut Wettervorhersage sehr verregnet und kühl war, entschlossen wir uns noch einen Tag länger zu bleiben, ein Stück wieder zurück zu fahren und die Piste zum „Devils Garden“ zu nehmen. Einer wunderschönen Felslandschaft in rot-beige-gelb Tönen. Verstärkt wurden die Farben noch durch schwarze Gewitterwolken! Ganz besonders gewarnt hatte man uns vor Sturzbächen und Regenfällen in dieser Region. Die sogenannten „Washs“ füllen sich in Sekundenschnelle, werden zu reißenden Sturzfluten und viele Menschen ertrinken jedes Jahr darin. Für noch mehr Gänsehaut bei uns sorgte aber eine frische Puma-Spur im feuchten Sand! Da wir ganz alleine waren, machten wir viel Lärm, wobei Chrisi meinte, es würde schon reichen, wenn ich singe – FRECHHEIT! Für die Nacht fanden wir ein ruhiges Plätzchen auf BLM-Land.

Dunkle Wolken begleiteten uns auf der schönen Fahrt zum Bryce Canyon. Beim ersten Stopp am „Mossy Cave“ hatten wir Glück und konnten die kurze Wanderung zum Wasserfall und zur Höhle noch machen. Kaum am LKW zurück entlud sich ein heftiges Gewitter direkt über uns und dann fing es auch noch an zu hageln! Nachdem wir wieder aus der Windschutzscheibe schauen konnten, fuhren wir weiter bis Bryce Canyon City. Wobei „City“ ein sehr großer Begriff ist ! Es ist ein kleines touristisches Dorf! Mittendrin mit einem Campingplatz, kurz vor dem Eingang zum Nationalpark, wo wir notgedrungen eincheckten.

Weil es am berühmten Bryce Canyon (wer kennt ihn nicht?) ebenfalls auf einer Panoramastraße viel zum Anschauen gab und man bei Muddy ständig hätte den Anlasser strapazieren müssen, machten wir das Pony runter. Weil schwarze Wolken aus allen Richtungen kamen, warteten wir mit der Erkundungstour noch ab. Da Geduld nicht unbedingt zu unseren Stärken gehört (zumindest nicht in Bezug aufs Wetter), fuhren wir doch los und in den Nationalpark rein. Im Visitor Center sammelten wir Material für eine schöne, große Wanderung und beim Verlassen des Gebäudes öffnete der Himmel alle Schleusen . Es schüttete aus Kübeln! So setzten wir uns in das kleine Kino (nicht nur wir hatten diese Idee ) und sahen uns einen Info-Film über den Park an, was sehr interessant war.

Der Mann, nachdem der Park benannt ist, Ebenezer Bryce, kam mit seiner Frau Mary Ann 1875 in die Region. Er baute Straßen im Gebiet und die Menschen nannten das „Amphitheater“ (Felsformation), an dem die Straße endete „Bryce Canyon“. Er hatte die geniale Geschäftsidee, Leuten (aus Las Vegas) anzubieten, ihm für den Besuch des Canyons 1 US-Dollar zu geben und 2 US-Dollar bei „Nichtgefallen“ zurückzuerhalten. Er musste nie zurückerstatten! Bereits im ersten Jahr kamen über 1.000 Menschen! 1943 (im schlechtesten Jahr – wen wundert`s?!) waren es 7.690 Touristen. Im Jahr 2018 waren es 2,6 Millionen Menschen. Interessanterweise gehört der Bryce Canyon zu den dunkelsten öffentlichen Orte in Nordamerika, die über eine befestigte Straße zu erreichen sind. Super zum Sterne beobachten! Übrigens: Ebenezer Bryce sah das Naturwunder eher von der praktischen Seite und bezeichnete es als „a hell of a place to lose a cow“ !

Wir erfuhren noch, dass die täglichen Gewitter im Sommer (vor allem im August) völlig normal sind (summer monsoon) und inkl. des Taus und des Frostes im Winter diesen Canyon geprägt haben. Kein Fluss war beteiligt, wie bei den anderen Canyons.

Mit dem Bike fuhren wir noch die meisten Aussichtspunkte ab (18 Meilen / 29 km) und abends gab es am Stellplatz für Chrisi endlich mal wieder „Fleisch satt“ è es lebe der Benzinkocher und die gusseiserne Pfanne vom Walmart !

Am nächsten Morgen machten wir eine ca. 15 km lange wunderschöne Wanderung den Canyon runter und wieder hoch (Rim Trail, Queens Garden und den Navajo Loop). Bryce Canyon hat weltweit die größte Ansammlung von „Hoodoos“ (Felsnadeln)! Es war traumhaft !

Weiter ging es am nächsten Tag durch den Red Canyon, der wirklich sehr rot war und den East Fork Virgin River entlang zum Eingang des Zion Nationalparks. ABER 18 Meilen vorher kam ein Schild, dass wegen eines kommenden Tunnels Fahrzeuge max. 13 ft. hoch sein dürfen. Kein Problem: Muddy ist 12,08 ft. hoch, dachten wir. ABER 17 Meilen vorher kam noch ein Hinweisschild, dass man ab 11 ft. Höhe ein Permit, also eine Genehmigung für die Durchfahrt braucht (anscheinend wird von einem Ranger entsprechend abgesperrt, damit in der Mitte des Tunnels gefahren werden kann?!).

Zu aufwendig, zu lange Wartezeit, zu teuer, deshalb entschieden wir uns für einen kleinen, schönen Umweg (es gibt nämlich zwei Eingänge) und besuchten den Coral Pink Sand Dunes State Park, fast schon in Arizona. Es ist ein winziger State Park mit orangefarbenen Dünen aus Sand wie Puderzucker (aber keinesfalls pink!). Man kann sich Boards ausleihen (25 US-Dollar) und die Dünen runterrutschen oder mit Quads Offroad fahren. Für die kommende Nacht blieben wir im State Park und genossen bei völliger Stille den Vollmond!

Nach dringend erforderlichem Haare schneiden (Körperpflege und Frühstück) ging es weiter auf einer kleinen Nebenstraße, die leider mittlerweile doch geteert ist. Wir überquerten kurz die „Grenze“ zu Arizona und waren in dem Städtchen Hurricane, kurz darauf dann wieder in Utah. Nach dem Einkaufen fuhren wir direkt in den Zion Nationalpark. Den dortigen Campground konnte man nur online buchen und der Campingplatz außerhalb des Parks in Springdale wollte für eine Nacht 112,48 US-Dollar (dry camping!!). Bis auf ein einziges BLM-Land (ziemlich weit entfernt) wurden alle freien Plätze (Public Land) geschlossen! Wir fuhren also nach Kolob Terrace aufs BLM. Dort gab es viele Ameisen und Fledermäuse! Aber es lag ganz romantisch direkt am Flüsschen und wir genossen erneut den Vollmond.

In den frühen Morgenstunden (es war noch dunkel bzw. „Vollmond-Hell“), hörte sich das Glucksen des Flüsschens für uns Beide auf einmal anders an! Dann hörten wir noch einen kräftigen Donner und sahen dunkle Wolken über uns. Wir packten schnell alles zusammen und machten den Shelter „offroadfest“. Bis wir die Teerstraße erreichten, regnete es auch schon ganz ordentlich! So früh waren wir noch nie in einem Nationalpark auf dem Parkplatz ! Und wir waren froh, dass wir mit unseren abgefahrenen Reifen rechtzeitig aus dem Flussbett gefahren waren.

In den Zion Nationalpark darf man nicht mehr mit dem eigenen Auto fahren, sondern Shuttle Busse fahren die neun verschiedenen Wanderungen an. Wir entschieden uns für eine am Ende der NP-Straße (Narrow-Trail, wanderten wir nicht bis zum Schluss, für uns waren es dann doch zu viele Menschen in einem zu engen Canyon) und machten nachher noch vier weitere (Riverside Walk, Weeping Rock Trail, Lower /Middle/Upper Emeralda Pool über den Kayenta Trail und zurück zur Lion Lodge = ca. 15 km).

Nachdem wir keine Lust mehr hatten, die ca. 32 km zum BLM-Land zurückzufahren, machten wir nochmals einen Versuch beim Campground im Nationalpark. Wir fanden den Camp-Host, der uns einen Platz für eine Nacht zur Verfügung stellen konnte (geht alles nur noch online, aber eine Campsite wird für Notfälle freigehalten und wenn es spät genug ist, kann sie vom Host vermietet werden). Es gewitterte und regnete die ganze Nacht, gut so, so sparten wir uns eine weitere Schlammschlacht auf BLM !

Am nächsten Morgen standen Teile des Campingplatzes unter Wasser. Wir hatten zwei Probleme: Es war Freitag und aufgrund des Labor Day* am Montag (=*Tag der Arbeit. Wird immer am ersten Montag im September begangen und ist schon seit 1894 ein Nationalfeiertag) gab es ein verlängertes Ferienwochenende was bedeutete, dass sämtliche Übernachtungsmöglichkeiten ausgebucht waren. Außerdem war anhaltender Starkregen aufgrund eines erneuten Hurrikans aus Kalifornien mit einer Flutwarnung angesagt, was das Campen auf BLM-Land unangenehm und in einzelnen Regionen gefährlich machte.

Wie wir die Probleme lösten und die Reise weiter ging, folgt in unserem September-Bericht.

Bis dahin Euch alles Gute von den

Von Montrose, Colorado nach Sturgis, South Dakota

Von Montrose aus besuchten wir den „Black Canyon of the Gunnison Nationalpark“.

In den 1850igern suchte der Ingenieur und Entdecker John Gunnison für die Pacific Railroad Passage einen Übergang. Der Black Canyon war allerdings nicht geeignet: zu steil, zu tief und zu eng.

Jedoch ist er eine landschaftliche Schönheit und bestens geeignet für Menschen, die sich nicht gerne bewegen, denn an jeder tollen Stelle gab es eine Handvoll Parkplätze, so dass man von dort mit ein paar Schritten am Canyon-Abgrund war. Da wir wahnsinnig gerne wandern und den Anlasser von Muddy schonen wollten, ließen wir ihn oft auf einem Parkplatz stehen und liefen die Straße entlang zum nächsten Highlight.

Da der Campground des Nationalparks für die nächsten 4 Tage ausgebucht war, suchten wir auf BLM-Land ganz in der Nähe einen Stellplatz für die Nacht. Am Anfang des BLM war alles schon voll, weshalb wir tiefer in das Gelände fuhren, zumal uns eine junge Frau aus einem umgebauten Schulbus sagte, dass wir problemlos weiterfahren könnten. Ein großer Fehler! Es war viel zu eng ! Nach etlichen Kurven mussten wir dann doch auf der Stelle wenden, da es definitiv nicht mehr weiter ging. Wir kamen leider nur wieder raus, indem wir einen kleinen Baum umfuhren (sorry Baum!). Nun hatten wir nicht nur „mexican Stripes“, nein – auch „american“ ! So fuhren wir wieder nach Montrose zurück und landeten nochmals auf dem Stellplatz mit dem angrenzenden Offroad-Gelände.

Bislang war es dort sehr ruhig gewesen, aber da es sich um einen Sonntagmorgen handelte, kamen SIE mit Pickups und Anhängern mit „Dirtbikes“ schon am frühen Morgen auf den Platz um dann nach lautstarkem Abladen durch das riesen Gelände zu knattern. Es gab sogar kleine Jungs auf kleinen Bikes.

Wir fuhren weiter über zahllose Pässe und durch wunderschöne Landschaften. Colorado ist gesegnet damit! Am Lake Fork fuhren wir schon früh auf einen Übernachtungsplatz, weil ich noch unbedingt den Juni-Bericht schreiben musste und Chrisi die Schrauben an der Lichtmaschine anbringen wollte. Beim Schreiben im Shelter hörte ich ihn öfters fluchen ! Wir haben zwar einen großen LKW, aber man kommt nirgends hin, ohne sich furchtbar zu verbiegen! Übrigens: heute war der erste Tag nach Monaten, wo es tatsächlich ganz kurz ein bisschen regnete!

Neben uns parkte ein Mercedes Campervan mit einer asiatischen Familie aus New York. Am nächsten Morgen sprach uns der Vater an und meinte, wir hätten ein sehr beeindruckendes Wohnmobil, aber noch viel beeindruckender fand er unser deutsches Auto-Kennzeichen !

Wir entschlossen uns, wegen des Juni-Berichts und der Bildbearbeitung für die Webseite nochmals auf dem Platz am Lake Fork zu bleiben und am nächsten Morgen weiter nach Gunnison zu fahren. Denn dann war der 04. Juli – der Unabhängigkeitstag in den USA mit tollem Feuerwerk in größeren Städten.

Zum Hochladen der Webseite brauchen wir ein schnelles Internet und checkten deshalb auf dem KOA Campground in Gunnison ein. Leider war es nur möglich mit dem Auto in die Stadt zu kommen (und der Stau war bereits lang), aber man könne das Feuerwerk auch nur ein paar Meter entfernt vom Campground sehen. Das klang doch gut! Wegen der zahllosen Moskitos zogen wir reichlich an und ließen nur das Gesicht frei. Ein paar Meter weiter war ein Firmenparkplatz, von dem aus man das Feuerwerk tatsächlich gut sehen konnte (es war sehr schön !). Wir waren jedoch mal wieder fassungslos, weil alle anderen Bewohner des Campingplatzes tatsächlich mit ihren Autos dorthin gefahren waren und mit laufenden Klimaanlagen das Feuerwerk anschauten.

Am nächsten Morgen ging die Fahrt über den Monarch Pass auf 11.312 feets, das sind 3.448 m! Leider waren wir vom Monarch Pass ein kleines bisschen enttäuscht, hatten wir eigentlich mehr erwartet. Nach einer lagen Fahrt suchten wir im „Nirgendwo“ einen Schlafplatz und machten am Antero Reservoir den Motor aus. Es war ein idyllischer See mit ziemlich dunklen Gewitterwolken.

Nach dem Frühstück wollten wir gleich nach Colorado Springs durchstarten. Aber beim Check vor der Abfahrt bemerkte Chrisi, dass ziemlich viel Diesel aus dem Motorraum tropfte. Darum mussten wir uns kümmern! Wir fanden dann in Woodland Park eine Werkstatt und in Tom Ludvina einen sehr freundlichen und hilfsbereiten Eigentümer. Er hatte vor 50 Jahren seine Lehre auf Trucks gemacht, reparierte aber jetzt nur noch Autos. Er schaute sich den „Schaden“ an und seine Vermutung war, dass ein Zylinder nicht schließt und deshalb Diesel über den Turbo rausläuft. Sein Büro bestellte einen neuen Dieselfilter, der nach einer Wartezeit geliefert wurde. Er wurde eingebaut, die Leitungen entlüftet und mit einer Empfehlung für ein Diesel-Zusatzmittel fuhren wir zum Traktor Supply-Shop. Dieses Mittel im Tank soll dafür sorgen, dass sich Dreck (von schlechtem Diesel) im Zylinder löst (und ich dachte immer, Muddy würde auch mit Heizöl fahren!). Um das Zusatzmittel zu verteilen, und auf der Suche nach einem Schlafplatz fuhren wir zum Nationalforest und fanden wieder ein idyllisches Plätzchen. Rehe sahen wir dort zwar keine, aber die treiben sich auch alle in der Stadt rum !

Nach einer ruhigen Nacht und Frühstück trat am nächsten Morgen beim Starten erneut Diesel aus . Auch Tom, den wir nochmals aufsuchten, wusste keine Lösung. Er riet uns in Colorado Springs zu einer speziellen Truck-Garage zu fahren und empfahl uns zwei!

Eigentlich wollten wir mit dem Motorrad den sehr steilen Pikes Peak (4.302 m) hochfahren, nachdem sich aber das Wetter verschlechterte, entschieden wir uns für „Garden of the Gods“, Felsformationen aus rotem Gestein. Nach dem Besuch im völlig überfüllten Visitorcenter machten wir den Rundgang und die Wolken wurden immer dunkler! Chrisi sagte noch, dass er nicht glaube, dass es heute regnen würde …. Da fing es auch schon an, aus Kübeln zu schütten! Bis wir bei einer Unterführung ankamen, waren wir klatschnass! Als auch die Unterführung, durch die ein eiskalter Wind pfiff, voller Wasser lief, gingen wir ziemlich beschleunigt weiter zum Parkplatz. Wir waren nass bis auf die Knochen und tropften nur so vor uns hin. Bevor wir losfuhren, wollten wir noch kurz warten, bis wir wenigstens durch die Windschutzscheibe raussehen konnten, aber dann fing es an zu hageln ! Danach entschlossen wir uns -bei immer noch heftigem Regen- nicht zurück nach Woodland Park und zum Stellplatz im Nationalforest zu fahren (alles schmale Pisten und somit Matsch), sondern durch Colorado Springs zum Bass Pro Shop, bei dem man auf dem Parkplatz übernachten darf (der eifrige Leser (und natürlich die eifrige Leserin ) erinnert sich, dass wir auch in Calgary, Alberta, Kanada den Shop besuchten, der uns allerdings dort viel besser gefiel!).

Als wir morgens den Motor starteten, sabberte Muddy wieder munter vor sich hin und eine Dieselpfütze breitete sich unter ihm aus. Augen zu und weiter war sicher die falsche Entscheidung, so dass wir zu einer Truck Werkstatt fuhren, die Tom aufgeschrieben hatte. (Anmerkung Chris: Gott sei Dank schloss sich das vermeintliche Dieselleck nach ein paar Kilometern Fahrt immer wieder wie von Geisterhand). Dazu mussten wir wieder in die City zurück und durch die ganze Stadt fahren. Dabei fiel uns auf, dass auf vielen Verkehrsinseln und unter Brücken Obdachlose leben. Offensichtlich wird dies von der Polizei geduldet.

Der Notdienst der Werkstatt, ein junger Mann, konnte uns leider nicht helfen, telefonierte mit seinem Chef und vertröstete uns auf Montag. Allerdings bereits mit dem Hinweis, wenn man überhaupt eine Diagnose stellen könnte, dann wäre man nicht in der Lage, eventuell benötigte Ersatzteile zu bestellen. Und wenn dann doch, würde es mindestens 3 Wochen dauern, bis sie geliefert würden.

Relativ verzweifelt und fast ohne Hoffnung fuhren wir zur zweiten Adresse (NATÜRLICH wieder ans andere Ende der Stadt) zur MHC Kenworth Truck Repair. Klingt alles so einfach, aber Colorado Springs hat 484.000 Einwohner (2021) und einen Verkehr wie eine Millionenstadt mit fünfspurigen Highways! Beim MHC Kenworth kümmerten sich Jared und Tristan um uns. Sie waren sooo hilfsbereit und freundlich! Nach einem Blick auf den Motorblock suchte Jared erst mal den Anschluss für seinen Laptop (!) zur Analyse! Beide waren völlig fertig, dass es dies bei einem LKW-Baujahr 1989 nicht gibt! Fanden es aber sehr interessant, auch mal so etwas „Exotisches“ zu sehen. Dennoch waren sie sehr bemüht uns zu helfen. Jared suchte ständig nach Lösungen! Tristan wusch den Motorraum aus und recherchierte im Internet. Aber Beide waren doch zu jung, um sich mit unserem alten Boliden auszukennen und wir wurden auf Montag vertröstet, wenn die alten Mechaniker da seien. Oder wir sollten uns an eine Deutz-Werkstatt in Denver wenden.

Was aber richtig gut war: wir durften auf dem Gelände neben der Firma im Industriegebiet übernachten , wo die ganzen LKWs standen, die auf Ersatzteile warteten. Nachdem es schon wieder heftig regnete und dann bei Hagel auch noch ein kräftiges Gewitter über uns wegzog, lernten wir mit dem Handbuch der Bundeswehr und dem Internet viel über Magnetventile und Glühkerzen ! (Anmerkung Chris: Klar hat ein alter LKW, wie jedes Dieselfahrzeug, ein System zum Vorglühen. Leider konnte mir unsere Werkstatt in Deutschland die genaue Funktionsweise nicht erklären. Also „do it yourself“ und ran an die Betriebsanleitung ).

So waren wir am nächsten Morgen schlauer und zogen alle entsprechenden Schrauben nach, hauten quasi noch „mit dem Hammer drauf“ und Gott sei Dank: Muddy schien wieder dicht zu sein. Es läuft jedenfalls bis zum heutigen Tage kein Diesel mehr raus. Juhu!

Wir entschlossen uns beschwingt und glücklich noch die „Seven Falls“ in Colorado Springs (wieder andere Seite!) anzuschauen. Aber, als wir den übervollen Parkplatz erreichten und die lange Warteschlange vor den Shuttle-Bussen sahen, hatten wir keine Lust mehr! (Anmerkung Chris: Als Fazit muss man schon sagen, dass das Umfeld von Colorado Springs sehr schön, aber doch super touristisch und überfüllt ist ). Nach dem Einkaufen beim Walmart begaben wir uns auf die 24 US East und nach ca. 120 km erreichten wir vor Limon eine Autobahnraststätte/Truck Stop und blieben über Nacht dort.

Auf einer Hochebene (1.200 m) fuhren wir weiter und passierten kleine Orte mit so klangvollen Namen wie „Last Chance“ ! Zahllose Großwindanlagen drehten sich bei reichlich Westwind. Es gab einige Farmen und jede Menge Zäune. Bei den herrlich schwarz glänzenden Angus-Rindern lief Chrisi förmlich das Wasser im Mund zusammen . Eigentlich hätten wir die ca. 800 km nach Sturgis, South Dakota immer geradeaus fahren können. Wir legten aber noch einen „links-geradeaus-rechts-Schlenker ein, auf einer angeblich historischen Straße, fanden jedoch nichts, was damit hätte gemeint sein können. Nach ca. 280 km erreichten wir die „Grenze“ und fuhren von Colorado nach Nebraska und nach ein paar weiteren Kilometern waren wir in Kimball, mit 1.252 m der höchste Punkt von Nebraska. Dort holten wir uns im Visitercenter Info- und Kartenmaterial. 95 % der Fläche Nebraskas werden landwirtschaftlich genutzt! In Kimball darf man sogar im Ort kostenlos dumpen und Trinkwassertanks auffüllen.  

Am wunderschönen Oliver Reservoir fanden wir ein hübsches Plätzchen am See (und endlich wieder mit dem Zug im Rücken!).

Für zwei bekannte Felsformationen in Nebraska fuhren wir am nächsten Morgen einen kleinen Umweg: 1. Courthouse and Jail Rocks und 2. Chimney Rock. Beide befinden sich als sogenannte „Landmarks“, als Wegmarkierungen auf dem Oregon Trail. So wussten die Trapper und Scouts, die die Trecks durch die Prärie in den Westen führten, dass sie auf dem richtigen Weg waren und die Rocky Mountains nicht mehr allzu weit entfernt. Auch für den berühmten Pony Express war der Chimney Rock eine wichtige „Landmark“. Die Oglala (Sioux) nannten die markante Felsnadel „Wapiti-Penis“ . Die Siedler dagegen erklärten ihn zum Chimney (Kamin) Rock. (Anmerkung Chris: Für uns ganz klar, die Sioux hatten recht ).

Wir fanden im sehr kleinen Städtchen Bayard am dortigen City Park, zwischen einer Gasleitung und dem Stromverteiler-Netz tatsächlich den offiziellen „Campingplatz“ mit drei Wasseranschlüssen, zwei Stromsäulen, zwei großen Müllcontainern und einem Dixie-WC, wo man zwei Tage kostenlos stehen und alles nutzen darf! Das ist echt großzügig! Ja, wir durften sogar im angrenzenden Freibad umsonst duschen! Das Freibad hatte leider schon geschlossen, weil die Umwälzanlage kaputt war.

Eine weitere Landmark für den California-, den Mormonen- und den Oregon Trail war der Scotts Bluff. Hiram Scott, ein Trapper der 1828 hier unter mysteriösen Umständen ums Leben kam, gab der Felsformation den Namen.

Bluff bedeutet auf Deutsch „Klippe“. 1824 erkannte der Pelzhändler Jedediah Smith im South Pass den ersten, leicht zu passierenden Gebirgspass über die Rocky Mountains. 1831 brachte Smith`s Partner William Sublette erstmals einen Planwagenzug von St. Louis über den South Pass in die Berge und etablierte damit eine Route, der in den nächsten Jahrzehnten alle Siedler folgten. 1848/1849 explodierten die Siedlerzahlen. Auch wegen des Goldrausches in Kalifornien. 1860 verlief auf diesem Weg auch der Pony Express. 1869 war es dann mit dieser Ära vorbei, weil die transkontinentale Eisenbahn eröffnet wurde.

Auf einem Wanderweg konnte man 2,5 Meilen zum Gipfel des „Bluff“ laufen, aber leider war die Hälfte des Weges wegen eines Felssturzes gesperrt worden (dann halt nur die Hälfte !).

In der anderen Richtung wanderten wir zwei Meilen den Original-Oregon-Trail entlang und versuchten, uns in die Lage der Pioniere zu versetzen, die oftmals neben ihren Planwagen durchs hohe Gras liefen und es kam wohl nicht selten vor, dass welche von Klapperschlangen gebissen wurden.

Weil es zum Weiterfahren zu spät war, übernachteten wir am Fluss mit Blick auf Teile von Scotts Bluff.

Eigentlich wollten wir nach dem Frühstück gleich weiterfahren, mussten aber leider beim Leeren feststellen, dass der Urinkanister nicht mehr dicht war. Wir gingen in der gleichnamigen Stadt Scottsbluff in den Baumarkt und kauften nach laaaangem Suchen ein entsprechendes Ersatzteil, welches wir gleich auf dem Walmartparkplatz einsetzten. Obwohl der Himmel dramatisch dunkel war und der Wetterbericht mit einer Unwetterwarnung schwere Gewitter ankündigte, setzten wir unsere Fahrt in den Norden fort. Zum großen Teil ging es durch Farmland, aber auch durch weite Prärie und ein paar kleine Waldstücke waren auch dabei, insgesamt sehr hübsch! Kurz vor Chadron kam ein Hinweisschild auf einen Nationalforest, wo wir abbogen, denn dort gibt es fast immer wunderschöne Übernachtungsplätze kostenlos oder für 10,00 US Dollar.

Unser Platz war echt schön! Chrisi meinte, er würde sich nicht wundern, wenn „der letzte Mohikaner“ den Hügel herunter käme, wobei ich eher an Rübezahl dachte ….. es war auf jeden Fall sehr verwunschen !

Weiter ging es am nächsten Tag noch ein Stück durch Nebraska, was für viele nur ein Durchreise-Land darstellt. Aber wir fanden zumindest unseren Abschnitt sehr interessant! Die Menschen waren sehr freundlich und vom Gouvernment gab es kostenlos überall Wasser für die Tanks und oft Stellplätze umsonst. Jedenfalls passierten wir die „Grenze“ zu South Dakota, fuhren noch bis Hot Springs und landeten kurz danach im Wind Cave Nationalpark.

Dort machten wir den „Cold Brook Canyon Trail“ und sahen Hunderte von Präriehunden. Sie waren überhaupt nicht scheu und so putzig! Ihren Namen haben sie von ihren „Bellen“ ähnlichen Lauten (finde ich überhaupt nicht!). Auf jeden Fall haben sie 10 verschiedene Rufe und einen speziellen Warn-Pfiff.

Am Start der Wanderung trafen wir eine Rangerin, die wir fragten, wo wir am besten Bisons sehen könnten. Sie nannte uns zwei Offroadstraßen am Ende des Nationalparks, aber das Einzige, was wir sahen, waren „Pronghorns“, eine Wildart, die wir nicht kannten. Sie gelten wohl als die schnellsten Landtiere Nordamerikas (60 mph = 96,56 km/h).

Auch wenn wir den Park am Anfang etwas langweilig fanden, weil er fast nur aus Prärie besteht (und leider hatten wir auch keinen blauen Himmel, aufgrund eines Großfeuers in Kanada), gefiel er uns dann doch ganz gut. Ach ja übrigens, hier wurde auch der Film „Der mit dem Wolf tanzt“ mit Kevin Kostner gedreht, was uns wegen des hohen Präriegrases, welches sich im Wind bog, auch nicht wunderte.

Da unser großer Wunsch war, das Harley Treffen in Sturgis und die dort stattfindenden Konzerte zu besuchen, ließen wir alle Sehenswürdigkeiten auf dem Weg aus (um sie später mit dem Motorrad zu besuchen) und machten uns auf direkt nach Sturgis. Unterwegs begegneten uns (in beiden Richtungen) jede Menge Harley-Fahrer. Die Strecke war abwechslungsreich, schön und sehr kurvig!

Sturgis ist ein kleines Städtchen mit ca. 7.000 Einwohnern. Zur sogenannten „Harley Davidson Motorcycle Rally“ werden 1,5 Mio. Menschen und ca. 510.000 (!) Motorräder erwartet. Sicher findet das nicht jeder in Sturgis lustig! Aber die Stadt lebt ganz gut davon. Die Rally wurde das erste Mal im August 1938 veranstaltet!

Wir fuhren durch die ganze Stadt und ca. 9 km hinter ihr befindet sich „Buffalo Chip“, wo die ganzen großen Bands auftreten. Wir hatten auch schon versucht online einen Campingplatz und Konzertkarten zu buchen/kaufen. Aber selbst für Muttersprachler (die wir um Rat fragten), war nicht klar, was man im Detail überhaupt buchte. So hatten wir die Hoffnung, vor Ort vielleicht etwas mehr zu erfahren. Ein bisschen verloren fuhren wir über das Gelände und lernten so Woody kennen. Er ist der Eigentümer des Grundstücks und organisiert (gemeinsam mit Carol und 250 anderen Helfern) die Veranstaltung auf dem Buffalo Chip. Obwohl Woody sicher viel um die Ohren hatte, zeigte er uns im Golfwagen das komplette, riesengroße Gelände mit all den Campingplätzen mit Wasser und Stromanschluss oder auch (wie wir es bevorzugen) „dry“ – ohne alles! Wir standen sogar auf der Bühne, auf der zwischen dem 04.08. und 13.08. Bands wie ZZ Top, Steel Panther, Lynyrd Skynyrd, Limp Bizkit, Def Leppard und viele andere auftreten würden. Auch Kid Rock war schon oft da (sehr zum Leidwesen von Chrisi aber nicht 2023). Hinterher ließen wir uns von Carol im Office noch die Preise sagen (uff!!) und suchten uns dann vorerst einen Übernachtungsplatz auf BLM-Land. Unsere Überlegung ursprünglich war, auf kostenlosem BLM-Land zu stehen und mit dem Motorrad zur Parade, zum Leute schauen und -wenn möglich- zu den Konzerten zu fahren. Aber, so lasen wir am Eingang des Fort Meade State Parks, dass der Park ab 28.07., vor Beginn des Harley Treffens, geschlossen würde (Anmerkung: er wurde NIE geschlossen ).

Abends lernten wir noch John kennen, der mit einem OHV (kleiner, offener Geländewagen) und seinem großen Schäferhund Bullet vorbei kam. Er empfahl uns zwei günstige Campgrounds fast in Sturgis. Am nächsten Tag fuhren wir alle Campingplätze ab und waren entsetzt ob der Preise. Aber eine der Empfehlungen von John war dann doch sehr günstig und wir reservierten für die nächsten 16 Tage bis die Harley Rally anfing. Abends kam John wieder vorbei und wollte uns die Rassel einer von ihm soeben erschossenen (!) Klapperschlange schenken. Da wir wirklich nicht wussten, wo wir das Ding trocknen und aufbewahren sollten, lehnten wir dankend ab. Laut John werden die Rasseln zum Beispiel zu Schlüsselanhängern verarbeitet und dann für um die 300,00 US Dollar verkauft!

Am nächsten Tag fuhren wir nochmals zum Buffalo Chip und buchten, nach langer Diskussion, den Campingplatz und drei Konzerttage mit Bands die uns am Herzen lagen. Somit eine „abgespeckte“ Version der anfänglich angedachten (herzlichen Dank, liebe Carol, für deine Geduld und Mühe!).

Wir waren so gespannt, denn „Buffalo Chip“ -so hörten wir immer wieder von Amerikanern- soll wahrlich „legendär“ sein und „ein Ort, wo Eltern ihre Kinder besser NICHT mitnehmen“, und wir würden „sicher des Nachts kein Auge zu tun“ und 24-Stunden PARTY um uns rum haben!

Dann checkten wir beim „NO Name City RV“-Campground ein (den Namen habe ich bis heute nicht verstanden) und machten das Motorrad endlich wieder runter. Das letzte Mal durfte sich das Pony bei Christina in Todos Santos in Mexiko auf der Baja „strecken“!

Es ging dann gleich, nach einigen „Wiederherstellungsarbeiten“  in die City.

Bevor sich Sturgis noch mehr füllte, machten wir einen Besuch im Motorcycle-Museum

Auf einer Straße, wie fürs Motorradfahren gemacht, fuhren wir durch die Black Hills von Sturgis nach Deadwood, einer im Goldrausch gewachsenen Stadt im damaligen „Wilden Westen“. Auch hier (wie in Tombstone, Arizona) gab es am 02.08.1876 eine berühmte Schießerei (nach einem Pokerspiel!) bei dem Jack McCall den sehr beliebten (bei Frauen! ) James Butler Hickok (bekannt als „Wild Bill“) von hinten erschoss, woraufhin er natürlich gehängt wurde. Wild Bill konnte mit beiden Händen gleichzeitig schießen und zog seine zwei Revolver über Kreuz aus dem Gürtel. Vermutlich war deshalb „von hinten“ die einzige Möglichkeit für Jack McCall. Welches Blatt genau Wild Bill in Händen hielt, ist leider nicht überliefert!

Ebenfalls 1876 kam Martha Jane Canary (besser bekannt als „Calamity Jane“) nach Deadwood. Sie verliebte sich in Wild Bill (ob diese Liebe erwidert wurde, ist nicht bekannt) und ihr letzter Wunsch, als sie am 01.08.1903 in Terry, South Dakota starb war, in Deadwood neben Wild Bill beerdigt zu werden. Ihr Wunsch wurde erfüllt!

Ebenfalls auf dem Mount Moriah Friedhof bestattet wurde John Perret („Potato Creek Johnny“), der 1883 aus England/Wales nach Amerika kam und später dort den größten Goldnugget der Black Hills fand: am Potato Creek!

In Deadwood gab es 1876 auch schon eine große jüdische und chinesische Gemeinde. Wie im Leben auch, sind die Toten in zwei verschiedenen Sektionen streng getrennt bestattet worden.

Es dämmerte bereits leicht, als wir uns wieder aufs Pony schwangen und den gut einstündigen Heimweg antraten. Es war ein wunderschöner „Ride“ durch die Black Hills zurück nach Sturgis.

Bevor die ganzen Motorradfahrer (bevorzugt Harley-Fahrer) über die Black Hills und die dortigen Sehenswürdigkeiten herfielen, wollten wir noch die weite Strecke zum Mount Rushmore (ebenfalls mit dem Pony) fahren. Eigentlich war für den ganzen Tag strahlendblauer Himmel und 30 Grad angesagt. Das erste Gewitter überraschte uns am Eingang von Mount Rushmore, so dass die Präsidentenköpfe leider sehr dunkel waren (vor allem unter ihren Nasen), was Chrisi zu der Bemerkung veranlasste, dass denen ja „der Rotz aus den Nasen liefe“ !

Das Mount Rushmore National Memorial ist ein 1941 fertigstelltes Denkmal, welches aus 18 m hohen Porträtköpfen der vier bis zur Zeit seiner Erstellung, als am bedeutensten geltenden US-Präsidenten besteht. Dargestellt sind Georg Washington (1. US-Präsident), Thomas Jefferson (3.), Theodore Roosevelt (26.) und Abraham Lincoln (16.). Allerdings wurde das Denkmal auch als eine Entweihung eines heiligen Berges der Lakota-Indianer betrachtet. Der Berg verdankt heute seinen Namen dem New Yorker Anwalt Charles Rushmore, der ursprünglich die Goldschürf-Rechte für das Gebiet erworben hatte. Die Köpfe wurden zwischen 1927 und 1941 von John Gutzon de la Mothe Borglum in den Granit gesprengt, gehauen und gemeißelt. Nach seinem Tod wurde das Werk von seinem Sohn weitergeführt.

Wir hatten uns SO auf Mount Rushmore gefreut, waren aber dann doch enttäuscht, weil wir es uns viel gigantischer vorgestellt hatten. O.k., zur damaligen Bauzeit gab es die heutigen Methoden natürlich noch nicht.

Ca. 28 km weiter westlich befindet sich das Crazy Horse Memorial, ebenfalls in einen Berg gehauen, zu Ehren des Oglala-Lakota Häuptlings, Crazy Horse. 1948 begann der Bildhauer Korczak Ziolkowski im Auftrag des damaligen Häuptlings der Sioux Hendry Standing Bear, sein Werk. Viele Indianer stehen aber auch dieser Skulptur kritisch gegenüber, beklagen die Entweihung ihrer heiligen Black Hills und weisen darauf hin, dass Crazy Horse sich nie fotografieren ließ, weil er nicht abgebildet werden wollte. Tja! Auch dieses Monument ist unvollendet. Noch sieht man nur den Kopf des Häuptlings. Eines (sehr fernen) Tages soll Crazy Horse auf seinem Pferd sitzend mit der ausgestreckten Hand nach Osten zeigen.

Da es schon spät war, machten wir uns wieder auf in den Norden und wurden vom zweiten Gewitter nass ! Nach insgesamt knapp 300 km erwischte uns das dritte Gewitter am Ortsanfang von Sturgis ! Da wir nicht über den Highway fahren wollten, nahmen wir den Weg durch den Fort Meade Nationalforest. Dort durfte sich Chrisi als Cowboy (auf dem Motorrad) betätigen, weil 50 Kühe, Kälber und angriffslustige junge Stiere auf der Piste befanden !

Es war SOOOO heiss! Weil die Sonne erbarmungslos vom Himmel schien, entschieden wir uns für „Fahrtwind“ ! Wir fuhren mit dem Bike zum Bear Butte Lake und zum dazugehörenden State Park. Auch in der Hoffnung, dort endlich Bisons zu sehen. Leider sahen wir keine! Aber den außerhalb von Sturgis liegenden, berühmten „Full Throttle Saloon“ (ich dachte, warum nennt man seinen Saloon „Volltrottel“, aber Chrisi klärte mich auf, dass es sich um „Vollgas“ handelt ).

An einer Picknick Area sahen wir eine große Schlangenhaut! Der Fachbegriff ist tatsächlich „Natternhemd“. Gott sei Dank war die Schlange nicht mehr da, denn in der Zeit der Häutung sind sie sehr aggressiv und reizbar.

Wir waren hartnäckig und fuhren am nächsten Tag nochmals in den Bear Butte State Park, auch weil unsere Nachbarn auf dem Campingplatz (Genofeva und Gloria, Mutter und Tochter) sagten, dass es dort Bisons geben muss. Und tatsächlich, wir sahen dieses Mal eine kleine Herde Bisons mit zwei kleinen hellbraunen Kälbern und einem RIESEN Bison-Bullen. Diese können locker 900 kg wiegen (was für ein Steak, „hörte“ ich Chrisi denken !). Es war ein wunderschönes Gefühl, diese Tiere „wild und frei“ zu sehen!

Da wir kein B2-Visum haben, welches den Aufenthalt in den USA für 6 Monate berechtigt, (muss auf der amerikanischen Botschaft in Deutschland beantragt werden und ist nicht billig), haben wir für Amerika nur eine Aufenthaltsgenehmigung für drei Monate. Wir müssen also die USA Mitte September verlassen und wollen zudem den 80. Geburtstag meiner Schwiegermutter im November in Deutschland feiern. Aus diesen Gründen wurde es allmählich Zeit, sich um eine Einlagerung für Muddy zu kümmern und Flüge nach Deutschland zu buchen. Zum Einlagern brauchen wir einen Ort, an dem es einen internationalen Flughafen gibt, zudem sollte die Stadt bzw. der Flughafen so groß sein, dass wir nicht 3x umsteigen müssen, bis wir in Frankfurt landen. E-Mails an verschiedene Storage-Anbieter wurden zum Teil gar nicht beantwortet. Es war alles sehr zäh und furchtbar schwierig !

Wir ließen uns die gute Laune aber nicht nehmen und machten eine laaaange Fahrt (315 km) zum Devils Tower National Monument in Wyoming (!) bei Starkwind und 35 Grad. Schon von weitem sieht man den 264 m hohen Felsen mit tiefen Rillen aus den weiten, flachen Prärien Wyomings herausragen! Seinen Namen verdankt der Devils Tower (Teufels-Turm) einem Übersetzungsfehler ! Die Kiowa-Indianer nannten den Tower ursprünglich „Mates Tepee“, was „Heim des Grizzly-Bären“ bedeutet. Für einige Stämme der First Nation ist der Devils Tower heilig!

Er entstand vor rund 40 Millionen Jahren durch die Auffaltung der Rocky Mountains und der Black Hills, an dessen Rand er sich befindet. Das ihn umgebende Gestein brach im Laufe der Jahrmillionen ab und übrig blieb das gigantische Felsplateau.

Die nächste Bike-Tour (196 km) führte uns über Deadwood und Leads in den Spearfish Canyon mit schönen Felsformationen und einem kleinen Flusslauf. Es waren jetzt schon deutlich mehr Biker (vor allem Harley-Fahrer) unterwegs, als die Tage zuvor.

An meinem Geburtstag fuhren wir mit dem Bike (158 km) durch einen Canyon auf ganz schmalen Straßen mit ganz vielen Kurven. Bei Nemo öffnete sich der Canyon und wir fuhren durch ein Tal in dem man sofort Tipi`s hätte aufstellen und einen Western drehen können. Die Wiesen sahen aus wie mit grünen Samtteppichen ausgelegt. Bei Rapid City befindet sich die „Chapel in the Hills“ eine sogenannte Stabkirche ganz aus Holz. Sie ist die Nachbildung einer der bekanntesten norwegischen Stabskirchen in Borgond von 1150. Die Kirche war in ihrer Schlichtheit wirklich wunderschön! Weil uns die vielen Kurven und die herrliche Strecke so begeistert hatte, nahmen wir den gleichen Rückweg nach Sturgis. Zur Feier des Tages gingen wir in den „Loud American Saloon“ zum Abendessen und machten nachher noch einen Abendspaziergang, wo ich mir natürlich ENDLICH mein „83. Motorrad Rally 2023 Sturgis“ T-Shirt kaufen musste ! Denn, so hatte man uns erzählt, wenn die Rally dann tatsächlich anfängt (spätestens ab 04.08.), erhöhen sich die Preise nochmals saftig! Wie wir an den Tankstellen merkten, wohl auch für Benzin/Diesel und die Campingplätze sowieso. Es soll sogar Leute geben, so erzählte man uns, die sich für 5.000 US Dollar 10 Tage ein Haus mieten!

An Chrisis Geburtstag fuhren wir 260 km nach Rochford, einem kleinen Ort (5 Briefkästen!) in den Bergen und fanden eine winzig kleine Holzkirche. Laut der Gedenktafel wurde sie für die Goldgräber im Tal erstellt (ich war vom großen Holzofen begeistert ). Wir fuhren anschließend nochmals beim Full Throttle Saloon vorbei und schauten mal rein. Auch keine schlechte Location zum Feiern und Konzerte hören während der Rally!

Nach 16 Tagen nahmen wir Abschied vom No Name City RV Park und all seinen netten Menschen inkl. des Owner-Ehepaares. Sie sind extra von Wyoming nach South Dakota gezogen und haben vor 4 Jahren den Campingplatz eröffnet, weil es ihnen in Wyoming zu kalt und zu schneereich war. Das dachte ich eigentlich von South Dakota ?!?

Wie es uns auf dem Campground am Buffalo Chip erging, ob wir die Nacht zum Tage machten und der Slogan „Best Party Anywhere!“ den die Veranstalter sich gaben, stimmte und wie wir die Weiterreise geplant haben, folgt in unserem August-Bericht.

Bis dahin Euch alles Gute von den

Von Tecate (Grenze Mexiko/USA) nach Montrose, Colorado, USA

Welcome USA!

Wir kamen gerade noch bis zum Potrero County Park/Kalifornien. Dort standen wir bereits im Dezember mit Martina und Gerd. Ich mag diesen Park wegen seiner großen, grünen Bäume!

Die Weiterfahrt ging durchs Gebirge (1.300 m Höhe) und einen langen, öden Highway durch die Wüste. Es war SUPER HEISS ! (Anmerkung Chris: Oh Mann, wenn Simone schreibt SUPER HEISS, dann könnt ihr euch denken, was das bedeutet! Leider konnte ich meine Haut nicht ausziehen ).

Wir checkten wieder im Garden Oasis RV Park in Yuma, Arizona ein, auch weil wir dringend eine Waschmaschine brauchten (und dort gibt es drei gute!). Auf der Baja gab es nur in La Paz (im Süden) und in Loreto (in der Mitte) eine Waschmaschine/Trockner. In Bahia de Los Angelos (bei Maria) gab es nur eine Waschmaschine für 5,00 US-Dollar. Man kann auf der Baja die Wäsche auch abgeben, aber dort kostet eine Füllung oft bis zu 12,00 US-Dollar! Geld, dass man unseres Erachtens nach echt sparen kann.

Der RV Park war ausgestorben! Von 79 Sites waren noch 19 besetzt. Die Snowbirds sind Zuhause! Das Einchecken war schwierig, weil niemand da war. Aber Gerald und Virginia aus Salt Lake City, Utah halfen uns mit Rat und Tat (nochmals ein herzliches Dankeschön an Euch Beide !). Sie nahmen uns auch mit zum Frühstück ins Veteranenheim. Diese gibt es oft in den USA und auch Nicht-Veteranen sind dort willkommen.

Es hatte 48 Grad im Schatten und 35 Grad im Pool (er kochte schon fast). Auch nachts gab es fast keine Abkühlung und wir haben keine Klimaanlage. Die Klimaanlage von Gerald und Virginia war auf 30 Grad Temperatur eingestellt und in ihrem Häuschen war es echt kalt! Draußen war es so heiß, dass die Scheibenwischer an der Windschutzscheibe festklebten und der Shelter glühte!

Dennoch machten wir uns mit den Rucksäcken auf zum Einkaufen beim Walmart und freuten uns, dass die Preise dort günstiger (!) waren, als auf der Baja California/Mexiko.

Weil echt notwendig, ließen wir mühselig das Salzwasser aus unseren Trinkwassertanks, spülten sie durch und tankten frisches Wasser nach. (Nachtrag: allerdings, so scheint uns, müssen wir aufgrund der Salzablagerungen bald wieder die Filter reinigen, der Druck lässt schon wieder nach ).  

Nach einem herzlichen Abschied von Gerald und Virginia war unser nächstes Ziel der Lake Havasu in Arizona. Da wir aber spät wegkamen, mussten wir auf BLM-Land in Quartzsite eine Übernachtung einlegen. Quartzsite ist ein kleiner Ort, der fast nur aus Campingplätzen für Snowbirds besteht. Viele Läden und Restaurants haben geschlossen und öffnen erst wieder zum Beginn der Hauptsaison im Oktober.

Wir fuhren weiter nach Lake Havasu City, Arizona direkt am gleichnamigen See und besuchten gleich die „London Bridge“. Sie wurde 1831 in London, England eröffnet. Früh in den sechziger Jahren wurde deutlich, dass sich die Brücke jedes Jahr ungefähr 1 Zentimeter senkte und daher ersetzt werden musste. Die Ursache: Die Brücke, eigentlich gebaut für Fußgänger, wurde täglich von 100.000 Fußgängern und 10.000 Autos benutzt. Die Fundamente, gebaut 1825, ruhten auf weichem Boden.

Die Brücke wurde von Robert McCulloch für 2.460.000 US-Dollar gekauft. Es kostete weitere 1.200.000 US-Dollar die Brücke abzubrechen. Die gusseisernen Laternen waren Teil des Kaufes. Sie sind aus dem Eisen der französischen Kanonen hergestellt worden, die in der Schlacht von Waterloo im Jahre 1815 erobert wurden. Beim Abbau in London bekamen alle 10.276 Steine eine Nummer. Alle Steine konnten so, als die Brücke in Lake Havasu City ankam, wieder an derselben Stelle eingefügt werden. „London Bridge“ wird auch das größte Puzzle der Welt genannt !  Die Brücke wurde mit Frachtschiffen über den Atlantik durch den Panamakanal nach Long Beach gebracht. Danach wurden die Steine mit LKWs nach Lake Havasu City transportiert. Die Brücke hatte so 11.500 km von London bis zur neuen Stelle in der Wüste zurückgelegt.

Am nächsten Morgen fuhren wir nochmals ein Stück zurück zum Parker Damm. Er ist mit 97 m Höhe der höchste Damm der Welt. Der Colorado River strömt an Lake Havasu City vorbei und wird vom Parker Damm aufgehalten, so entstand der See. Das Wasser muss 800 m hochgepumpt werden und versorgt mit 3,7 Milliarden Liter täglich Kalifornien und mit 4,8 Milliarden Liter Zentral- und Süd-Arizona. Übrigens: Der Hoover Damm ist nur 250 km südlich vom Parker Damm entfernt.

(Anmerkung Chris: Klingt unglaublich interessant, leider ist das Bauwerk an sich nicht mit dem Hoover Damm zu vergleichen und so wurden wir, aufgrund der Beschreibung, in die Irre geführt und fuhren nach meinem Geschmack ca. 100 km umsonst durch die Gegend.)

Nachmittags chillten wir am See; um uns rum hoppelten süße kleine Kaninchen und jede Menge Vögel flogen über unsere Köpfe. LEIDER hatten wir noch nie einen derart lauten Geräuschpegel an einem See ! Jede Menge Motor- und Turbinenboote sowie Scooter fuhren von links nach rechts und dann wieder andersrum. Höllenlaut! Lake Havasu könnte so schön sein!

(Anmerkung Chris: Schon sehr laut, aber auch ziemlich „geil“ solche Geräte zu sehen ),

Die Abfahrt am nächsten Morgen konnte leider erst spät erfolgen, weil wir noch Wasser nachfüllten und unsere Tankgeber sehr unzuverlässig sind! So lief Tank 2 (wie zu Beginn in Halifax/Kanada) über und veranstaltete eine kleine Wasserschlacht –> wir mussten das komplette Bett abbauen und „trockenlegen“.

(Anmerkung Chris: Ich kann es nicht verstehen! Habe ich doch in Kanada drei neue Dichtungen nachgeschnitten und bei Tank 1 und 3 halten die auch absolut dicht – Unglaublich ).

Weiter ging es dann nach Kingman, Arizona in der Mohave Wüste, dem Beginn der berühmten Route 66 (zumindest eines noch vorhandenen Teilstücks!). Zuerst aber besichtigten wir den historischen Bezirk Downtown. Am besten gefiel mir das Bonelli Haus von 1915, die Familie hatte 15 (!) Kinder.

Bei dieser Gelegenheit (historisch!) fällt mir ein Spruch ein, den wir die letzten Monate gehört hatten:

„Was ist der Unterschied zwischen einem Deutschen und einem Amerikaner? –> Für den Deutschen sind 100 km weit und für einen Amerikaner sind 100 Jahre alt !“

Wir übernachteten bei Cracker Barrel Old Country Store, einem Restaurant im Industriegebiet. Auf den Parkplätzen bei Cracker Barrel darf man kostenlos übernachten und es wird nicht einmal erwartet, dass man dort auch einkehrt (Rahel und Rolf aus der Schweiz: wir haben so an Euch gedacht !).

Wir fuhren die Route 66 weiter bis nach Seligman und machten auch hier eine ausführliche Stadtrunde. Es lebt -wie Kingman- noch und ausschließlich vom Spirit der Route 66.

(Anmerkung Chris: Ist aber schon richtig gut da und ich spürte den Spirit ).

Bis Flagstaff kamen wir nicht mehr und deshalb suchten wir uns wieder BLM-Land. Wir fanden kurz vor Williams ein herrliches Fleckchen Erde (sah ein bisschen aus, wie die Schwäbische Alb) und lernten July, Jim und Joe kennen. Jim aus Wisconsin hat fünf Hunde, in denen zwischen 70 und 99 % Wolfsblut ist. Prachtvolle und schmusige Tiere ! Leider hatten wir nicht so viel Zeit, denn das Kabel über das die Shelterbatterie geladen wird, hatte sich im Motorraum gelöst. Ebenfalls die Abdeckung der Lichtmaschine! Irgendwo hatten wir wohl vier Schauben verloren. Wieder mussten wir die komplette Garage ausräumen um an das Werkzeug und Kabelbinder zu kommen. Natürlich hatten wir keine passenden Schrauben dabei, obwohl Chrisi ansonsten ALLES an nur erdenklichen Ersatzteilen dabei hat ! Das hieß, in Flagstaff in einen Baumarkt !

(Anmerkung Chris: Na ja, wir haben ein paar Teile dabei, aber das Richtige fehlt eh immer und wer denkt bei einem LKW schon an 5 mm Muttern mit entsprechenden Sicherungen . Viel mehr macht mir zu schaffen, dass durch unsere Offroadeinsätze sich tatsächlich Schrauben und bestimmte Halterungen am LKW und im Motorraum lösen. Beim Innen-Ausbau habe ich damit gerechnet, da wir keine Erfahrungen hatten. Hier hält aber Gott sei Dank bis jetzt alles!).

Für uns gab es auf 1.506 m bei 10 Grad eine kalte Nacht, waren wir doch heiße Nächte bei über 30 Grad gewöhnt (gefällt mir auch besser !). By the way: unsere Heizung ist noch immer kaputt!

(Anmerkung Chris: By the way, kleiner Ratschlag, verlasst Euch nicht auf ein weltweites Händler- bzw. Mechaniker-Netz ).

Wir blieben noch einen weiteren Tag, machten eine Wanderung, fanden aber die alte Eisenbrücke von der July berichtet hatte, nicht. Wir verlängerten auch deshalb, weil wir alle Schubladen aus dem Küchenblock holten, sie vom Feinsand befreiten und vor allem alle Schrauben (wegen den Offroadpisten in Mexiko) nachzogen.

(Anmerkung Chris: Nachziehen war aber, wie oben bemerkt, nicht unbedingt notwendig).

Nachmittags war Fütterung der „Wölfe“ angesagt. Jim gibt nur jeden zweiten Tag Futter, damit die Tiere es so gewöhnt sind, falls mit ihm mal etwas sein sollte und in der freien Wildbahn gibt es ja auch nicht jeden Tag Fressen. Jeder verschlang vier große Hühnchen Schlegel (was ich gar nicht so viel finde, denn nach dem „Fleischentzug“ der letzten Monate könnte Chrisi das mittlerweile auch essen und er wird nicht nur jeden zweiten Tag gefüttert !). Fleisch ist hier (Kanada-Amerika-Mexiko) wirklich schlecht! Virginia sprach von „Sägemehl“ und so schmeckt es auch …. oder es ist unbezahlbar!

Nach dem Abschied von Jim und seinen „Wölfen“ (@fuzzyspack) fuhren wir weiter nach Flagstaff, im Winter ein beliebtes Skigebiet. Nach dem Baumarkt, Tanken und Einkaufen war es für eine Weiterfahrt insofern zu spät, weil es die nächsten Meilen keine Übernachtungsmöglichkeiten mehr gab. So blieben wir 15 km hinter Flagstaff im Coconino Nationalforest (ebenfalls BLM-Land ) zum Übernachten. Wir genossen den Sonnenuntergang mitten im Wald. So sehr ich das Meer (vor allem den Pazifik) liebe, habe ich Bäume doch sehr vermisst!

(Anmerkung Chris: Die Varianz ist der Schlüssel zum Glück ).

Wir hatten eine lange, schöne Fahrt nordöstlich Richtung Colorado. Und kamen so (ca. 30 km entfernt) nochmals am Monument Valley vorbei. Da man auf Navajo-Land nirgends übernachten darf und die Campingplätze unverschämt teuer und weit entfernt waren, nahmen wir das freundliche Angebot von Burger King an, auf einem steinigen Parkplatz hinter dem Gebäude neben dem Drive in-Schalter zu übernachten. Wir bekamen noch viel Gesellschaft von LKW-Fahrern. So kamen wir mit Dave, der uns mit seinem Hund Zip Kunststücke vorführen wollte, ins Gespräch. Dave reist in seiner Freizeit durch die USA und hat anscheinend fast alle Countys gesehen. Er empfahl uns mit Nachdruck und unglaublichem Enthusiasmus die Strecke von Durango über Silverton nach Quray zu nehmen und beschrieb sie uns als Schönste in ganz USA.

Wir entschieden uns, diese Strecke zu fahren und schweren Herzens auf den Great Sand Dunes National Park zu verzichten. (Sand haben wir ja die letzten Monate genug gesehen ).

Neben unserem Stellplatz gab es ein klitzekleines Museum der Navajos mit einem Hogan, einem alten Planwagen und einer Schwitzhütte. Da das Wasser in Arizona auch damals schon knapp war, gingen die Navajo nach getaner Arbeit in die Hütte und reinigten sich durch Schwitzen (wer hat die Sauna erfunden?).

(Anmerkung Chris: Eigentlich könnten wir uns seit Wochen das Waschen sparen ).

Weiter ging die wilde Fahrt durch schöne Landschaft zum „Four Corner Monument“. Dort treffen die Grenzen der vier Bundesstaaten Arizona, Colorado, New Mexico und Utah genau in einem Punkt zusammen. Diese Attraktion lassen sich die Navajos mit 8,00 US-Dollar pro Nase teuer bezahlen!

Dennoch war sehr viel los! Eine lange Schlange bildete sich vor dem besagten Punkt. Keiner wollte sich entgehen lassen, mit Armen und Beinen in vier verschiedenen Bundesstaaten gleichzeitig zu stehen. Natürlich spazierten auch wir im Kreis durch alle Bundesstaaten .

Wir fuhren weiter und nach knapp einem Kilometer kam das Schild „welcome to Colorful Colorado“ … und es war wahr! Grandiose Landschaft in allen möglichen Grün-, Gelb- und Sandfarben. Und: In Colorado ist tatsächlich alles über 1.000 m hoch!

Einen Halt machten wir noch in Cortez, Colorado, wo wir uns im Visitorcenter mit reichlich Material versorgten. Schließlich fanden wir ein wildromantisches Plätzchen auf BLM-Land, ziemlich alleine.

Über Durango, wir hätten es gerne besichtigt, aber leider fanden wir für unseren Boliden keinen Parkplatz (übrigens: hier soll Tom Cruise ein Anwesen besitzen), schraubten wir uns über zwei Pässe auf bis zu 3.000 m hoch. Auf den umliegenden Bergen lag noch Schnee! Muddy schnaufte schwer; bergauf mag er einfach nicht! Wir fuhren noch bis Silverton auf 2.800 m Höhe und fanden ca. 5 km nördlich davon auf 2.890 m am Mineral Creek ein ruhiges Plätzchen zum Übernachten. In Silverton hätte der Campingplatz mit Wasser und Elektrizität (brauchen wir nicht!), aber ohne Internet, 77,43 US-Dollar gekostet. Vor 1,5 Jahren waren es noch 54,00 US-Dollar! Bei der Einfahrt zum Gelände sahen wir unseren ersten amerikanischen Elch !

Am nächsten Tag fuhren wir ein Teilstück des Alpine Loop, vorbei an alten Goldminen und sahen wieder Elche. Danach besichtigten wir Silverton, welches sehr touristisch, aber dennoch interessant ist. 2020 hatte Silverton 622 Einwohner! Es wurde in den 1870 Jahren nach großen Silberfunden gegründet und war 10 Jahre später -nach Anschluss ans Eisenbahnnetz- auf seinem Höhepunkt angelangt. 1878 wurde das erste Bordell eröffnet. Ende 1880 war es eines von fünf weiteren in der Blair Street, dem Herz des Rotlichtbezirks. Zur Blütezeit des Ortes gab es 40 Bordelle und Saloons mit ungefähr 118 „Ladies“. 1947 wurde das letzte Bordell geschlossen.

Auf unserem Übernachtungsplatz lernten wir Jessie aus Chicago/Illinois und Dick aus Tucson/Arizona kennen und unterhielten uns sehr lange über Muddy, über Offroad, über Inflation und Politik. Dick ist 80 Jahre alt und kommt seit 1951 immer wieder auf diesen Platz. Er badet am liebsten in Eiswasser und krabbelt in stillgelegten alten Minen rum. Wir schätzten ihn auf ca. 68! Er ist körperlich und geistig so fit! Absolut erstrebenswert im Alter so zu sein! Auf demselben Platz lernten wir -unabhängig voneinander- noch zwei Motorradfahrer mit 84 und 85 kennen. Wahnsinn!

Wir fuhren weiter durch eine fantastische Bergwelt, durch Haarnadelkurven hoch und runter bis nach Montrose. Dort, außerhalb des Ortes, gab es einen Übernachtungsplatz, vor allem für Freunde des Motorradsports, denn es gab auch ein riesiges Offroad-Übungsgelände. Aber davon das nächste Mal mehr!

Wie es uns auf unserer Reise durch Colorado und Nebraska nach South-Dakota ergeht und wie wir die Weiterreise geplant haben, folgt in unserem Juli Bericht.

Bis dahin Euch alles Gute von den

Von Ajo, Arizona nach Yuma, Arizona

Wir fuhren nach Yuma (der heißesten Stadt Arizonas). Zumindest war das der Plan! Aufgrund einer großen Baustelle auf dem Highway gab es aber so einen langen Stau (den ersten nach 6 Monaten!), dass wir es bis dorthin nicht mehr schafften, denn es wurde bereits dunkel. Wir fanden einen Übernachtungsplatz auf dem Ligurta Station RV Park in Wellton, wo sich auch schon die ersten „Snowbirds“ auf der Flucht vor dem Winter in den nördlichen Landesteilen und in Kanada eingefunden hatten. Ganz viele Motorhomes und Trailers waren reichlich und bunt weihnachtlich geschmückt. Muddy fand einen Platz zwischen lauter blinkenden Rentieren, Schneemännern und Nikoläusen ! Kojoten hörten wir nachts leider keine (die lagen tot auf der Autobahn), aber wir hatten -wieder mal- einen Highway, eine Bahnlinie und einen Flughafen in unmittelbarer Nähe!

Am nächsten Tag schafften wir es bis Yuma und machten gemeinsam mit Muddy eine Erkundungsfahrt durch Historic Downtown Yuma. Konnte es wirklich sein, dass es sich nur um eine Straße handelte?! Die Antwort darauf wollten wir zu Fuß an einem anderen Tag finden.

Um Yuma herum gibt es reichlich BLM-Land auf dem man kostenlos stehen kann. Wir fanden einen Stellplatz, der bevorzugt von kanadischen und amerikanischen Veteranen angefahren wurde, zumal es am „Eingang“ auch eine Bar hatte, in der es jeden Tag eine andere Veranstaltung gab. Die Veteranen trafen sich zum Bingo, zum Tanzen oder zur Tombola (man konnte Fleisch für die Gefriertruhe gewinnen ). Neben uns stand Lee mit seinem riesigen Bus aus Alberta, Kanada. Er hatte sich extra eine App auf dem Handy installiert, wo er jeden Tag sehen konnte, wie viel Schnee rund ums Haus lag; so freute er sich jeden Morgen, wenn er nicht Schnee schippen musste ! Auch dieses Mal kamen wir in den Genuss einer wirklich sehr sehr viel befahrenen Bahnlinie (von der Straße ganz zu schweigen).

Tatsächlich bestand Old Yuma Downtown nur aus einer Straße und die war dann auch noch ausgestorben! Wo befindet sich der „Rest“ von Yuma? Wir machten einen Spaziergang zur 1915 erbauten Ocean-to-Ocean-Bridge über den Colorado River. Sie wurde erbaut, weil es 1.200 Meilen in beide Richtungen keine weitere Möglichkeit gab, den Colorado zu überqueren. Auf dieser Brücke liefen wir auf die andere Seite zur St. Thomas Missionskirche, die 1923 auf den Trümmern der 1871 von aufständischen Quechan-Indianern aus Wut über die Rücksichtslosigkeit und Aggressivität der spanischen Siedler, zerstört wurde. Die beiden Priester sowie über 100 spanische Siedler wurden damals getötet. Nordwestlich der Missionskirche liegt Fort Yuma, ein ehemaliges Fort der US Army (1848). Hauptaufgabe des Forts war der Schutz der Siedler der neu gegründeten Siedlung Yuma auf der Südseite des Colorado Rivers und der Siedlertrecks, die entlang der mexikanischen Grenze von Osten kommend Richtung Kalifornien zogen. Versorgt wurden die Siedler und das Fort über Schaufelraddampfer, die auf dem Fluss Lebensmittel und Waren transportierten. Nach Fertigstellung der Southern Pacific Railroad 1877 verlor Fort Yuma an Bedeutung und wurde 1883 endgültig aufgegeben.

DIE Sehenswürdigkeit ist der „Yuma Territorial Prison State Historic Park“. Die Anlage diente von 1876 bis 1909 als zentrales Gefängnis für den Süden Arizonas. Während dieser Zeit waren insgesamt 3.069 Gefangene inhaftiert, 29 davon Frauen. Häufigstes Verbrechen war schwerer Diebstahl. Obwohl das Gefängnis einen abschreckenden Ruf hatte, war es für die damalige Zeit bereits modern eingerichtet. Gefürchtet war allerdings die mörderische Sommerhitze mit über 50 Grad Celsius und den dunklen Verliesen, denen man nachsagte, sie seien von Scorpionen bevölkert. Leider merkten wir nichts von der Hitze, es war kalt und regnete den ¾ Tag, was wir gar nicht mehr gewohnt waren !

Morgens klopfte Jim aus Idaho, USA vom Stellplatz gegenüber an unsere Tür und lud uns zum Frühstück in seinen Trailer ein. Wir hatten bereits abends ein langes und sehr interessantes Gespräch, welches wir nun fortsetzen konnten. Jim kommt bereits seit 10 Jahren über den Winter auf den gleichen Platz (wir vermuten wegen der Tanzveranstaltungen ). (Vielen Dank Jim für das Frühstück und Deine Herzlichkeit, Du hast uns sehr berührt!).

Mittags fuhren wir weiter zum Mittry Lake, ca. 20 km von Yuma entfernt. Zwischen dem See und dem Gila Main-Kanal fanden wir auf BLM-Land ein schönes Plätzchen am Wasser. Leider nicht zum Schwimmen oder Baden, weil damit die zahllosen Felder um Yuma bewässert werden und durch Rückläufe die Chemikalien wieder im See bzw. Fluss landen. Wir lernten wieder viele nette Menschen kennen, darunter Laura und Dan aus Montana. Sie helfen ehrenamtlich selbstmordgefährdeten Veteranen und haben so schon 39 Leben gerettet.

Wir machten zwei lange Wanderungen durch wahre Mondlandschaften. Da sich am Mittry Lake auch ein militärisches Sperrgebiet und ein Ausbildungslager der US Army befinden, hatten wir zur Abwechslung mal Kampf-Jets und Transportflugzeuge über uns und aufgrund von Tests kam es oft zu Detonationen, so dass der ganze Shelter wackelte! Aber wir sahen zweimal auch einen großen Adler über uns !

Nach einem kleinen Ausflug zum Imperial Dam (früher BML-Land, nun ein Campground für 15 Dollar die Nacht) fuhren wir wegen Wasser/Dumpen/Duschen nach Yuma zurück (Suni Sands RV Resort) um dann aber wieder an den Mittry Lake zurückzukehren. Dort machten wir nochmals eine Wanderung mit knallblauem Himmel und herrlichem Sonnenschein; wir hatten den 3. Advent !

Der „Colorado River State Historic Park“ ist eine weitere Sehenswürdigkeit von Yuma. Der Rundgang beginnt bei einem Original Wagon der Union Pacific Railroad. In einer alten Depot-Halle gibt es eine Sammlung von Kutschen und dem Glanzstück der Ausstellung, ein alter Ford Model T aus dem Jahr 1913 mit einem Stück der alten Holzbohlenstraße (Old Plank Road), auf der einst die Sanddünen westlich der Stadt überquert wurden. Man kann noch das alte Office sowie das Wohnhaus des Quatermasters besichtigen und im Garten liegt die verbogene Eisenachse eines Schaufelraddampfers, der damals auf Grund gelaufen ist.

Eigentlich wollten wir am nächsten Tag dann zu den sehr bekannten Yuma-Sanddünen fahren und dachten (mal wieder), dass wir vorher nur „geschwind/schnell“ unsere Vorräte auffüllen und eine Birne für unseren LKW-Scheinwerfer kaufen wollten. Aber 1. kommt es anders und 2. als man denkt ! Eine mehrstündige Fahrt kreuz und quer durch Yuma stand an (wussten wir zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht). So hatten wir eine wahre Odyssee von O`Reillys über Rush zu CarQuest und schließlich als vorletzte Möglichkeit zu Napa. Mit Napa hatten wir wegen des Ölfilters schon gute Erfahrungen gemacht und tatsächlich hatte er dann auch DIE 24-Volt-Birne. Wir fuhren dann wieder zum Mittry Lake an unseren alten Schlafplatz zurück, bauten die Birne ein und waren glücklich ! (Allerdings mussten wir am nächsten Tag wieder hinfahren, weil nun die Positionsleuchte oben kaputt war ! 24-Volt zu finden, ist mehr als schwierig!). Wir holten dann noch verschiedene Versicherungsangebote für Muddy und das Pony für Mexiko ein und suchten uns zwei Tage später einen Campingplatz mit schnellem WLAN zum Online-Abschluss der Versicherungen und Hochladen der Webseite.

Genauso ernst wie für Halloween, wird natürlich auch die Deko für Weihnachten genommen. Die „schönsten“, die wir gefunden haben, wollen wir Euch nicht vorenthalten :

Wir wünschen Euch Allen schöne Weihnachten und einen guten Rutsch in ein gesundes und glückliches neues Jahr 2023!

Wie wir über die Grenze nach Mexiko kommen und wie es uns auf der Baja California ergeht, folgt in unserem Januar-Bericht.

Bis dahin Euch alles Gute von den