Reiseroute Chile

Reiseroute Argentinien

Die Hochzeit war nicht so laut wie befürchtet , da waren wir von Mexiko ganz andere Lautstärken gewohnt. Es regnete furchtbar in Castro und so konnte ich mich auf den Februar-Bericht stürzen und Chrisi spanisch lernen. Gegen später kam Julia vorbei und schenkte uns Asado mit Kartoffeln, übrig von der Hochzeit. Wir freuten uns sehr! Sie brachte uns auf die Idee am nächsten Tag nicht mit Uber, sondern mit dem Bus nach Castro rein zu fahren.

Was wir dann auch taten. Zur Haltestelle (die wir nicht fanden) wären es ca. 2 km gewesen. An einer anderen Haltestelle nahm uns ein Busfahrer mit, bis zu einer ganz anderen Haltestelle, von der aus wir bis „Centro“ fahren konnten. Er war offensichtlich auf dem Weg in die Mittagspause und wollte kein Fahrgeld von uns. Die Iglesia de San Francisco de Castro wurde 1912 fertiggestellt und ersetzte eine frühere Kirche die nieder gebrannt war (welche wiederrum eine andere Kirche ersetzt hatte, die ebenfalls abgebrannt war). Sie hat uns gut gefallen!

Castro ist auch berühmt für seine Palafitos, traditionelle Holzstelzenhäuser, die an vielen Orten in Chiloé üblich waren. Einige von ihnen sind im Stadtbezirk Gamboa im Westen der Stadt in einer Bucht namens Fiordo de Castro erhalten. Von vorne sahen sie aus, wie normale Wohnhäuser. Die Rückseiten stehen weit aufs Wasser hinaus auf Holzstelzen, die bei Flut auch zum Festmachen von Booten dienten.

Es war Montag und Castro sehr voll! Viele Menschen, viel Verkehr. Wir spazierten noch kreuz und quer durch Castro und uns fielen viele Penner, Bettler oder Obdachlose auf. Wir kauften noch ein bisschen was ein (nur, was in den Rucksack passte) und machten uns auf zur Haltestelle (es gab viele davon!). Geregnet hatte es mittlerweile auch ziemlich heftig. Die Bus-Nummer, die wir als richtig angesehen hatten, gab es wohl nicht mehr und wenn „Centro“ draufstand, wars eh falsch. Irgendwann fragten wir einen Busfahrer, der meinte, dass er nach „Chacra“ fahren würde. Die Fahrt kostete für uns Beide ungefähr 90 Cent ! Wir kamen durch merkwürdigte Viertel und nichts kam uns bekannt vor. Schließlich baten wir ein junges Mädchen hinter uns zu sagen, wann wir aussteigen müssten. Obwohl sie meinte, dass wir im falschen Bus wären, meinte ein anderes Pärchen, dass wir aussteigen müssten, wenn der Bus wendete. Von der Stelle ab kannten wir uns auch wieder aus und marschierten die vielbefahrene Hauptstraße entlang und einen steilen Weg nach oben zum Campingplatz zurück. Alle Hunde auf dem Weg hatten ihre Freude an uns ! Kaum betraten wir die Farm, kam uns Julia schon entgegen und lud uns zu Tee und Keksen mit Butter und selbstgemachter Zwetschgenmarmelade ein. Sie war schwer beeindruckt, dass wir tatsächlich mit dem Bus gefahren waren. Wir unterhielten uns lange in spanischem Kauderwelsch und zum Schluss gab sie uns den herrlichen Schwarztee mit Heidelbeeren mit und holte noch Kartoffeln und riesigen Knoblauch für uns aus dem Garten fürs Abendessen. Julia ist wirklich super nett und sehr herzlich! Allerdings waren wir so ermattet, dass wir uns nur noch über die gekaufte Salami hermachten.

Es schüttete den ganzen Tag = ein Totalausfall wie Tanja sagen würde. Aber wir nutzten den Tag komplett für die Webseite (Bilder, Bericht, Stellplätze, alles hochladen). Abends machten wir aus Julias verschiedenen Kartoffelsorten und dem typischen „riesen“ Knoblauch der nur auf der Insel Chiloe wächst sowie einer großen Zwiebel eine Pfanne Bratkartoffeln. Eine einzelne Zeh dieses Knoblauchs entspricht oft einer ganzen Knolle, wie man sie aus Europa kennt. Vermutlich liegt es an den sandigen Böden und ganz viel Wind, dass er hier so groß wird. Natürlich kochten wir draußen und erwischten genau eine Regenlücke . In den Bäumen gegenüber ließ sich laut schimpfend eine ganze Kolonie einer Papageienart nieder.

Bis wir alles erledigt hatten, inkl. Wassertanks füllen (der Durchflussmesser im Shelter funktionierte leider nicht so, wie erhofft. Vielleicht war der Druck zu niedrig?) war es schon 12.30 Uhr. Wir verabschiedeten uns noch von der lieben Julia. Es war ein toller Platz und für große Wohnmobile sehr gut geeignet.

In der Mittagspause quälten wir uns durch ganz Castro im Stau vorwärts. Die Panamericana fährt mitten durch und es gab keine andere Straße! Ungefähr 5 km südlich von Castro stand in Nercon die nächste sehenswerte Holzkirche (Iglesia de Nercon). Wir fanden direkt gegenüber einen Parkplatz. Danach fuhren wir nach Chonchi weiter in den Süden. Obwohl es eigentlich ein schöner Tag hätte werden sollen, war es bewölkt, kühl und windig. Der Supermarktparkplatz Unimarc war sehr eng, aber machbar, weil wir nicht in einer Parkbox stehen mussten.

Chonchi war anfangs eine Missionsstation der Jesuiten in einem Dorf der indigenen Huilliche mit einer Schule, in der 1755 hundertfünfzig Kinder unterrichtet wurden. Die Stadt selbst wurde 1767 auf Befehl von Don Guil y Gonzaga, des damaligen Gouverneurs der Insel Chiloé, gegründet und zählte 315 Einwohner im Jahr 1787 (80 Europäer und 235 Huilliche).

Wir parkten in einem Wohngebiet neben einem kleinen Park mit Fitnessgeräten und spazierten zur Kirche San Carlos de Borromeo, eine der 16 Holzkirchen Chiloés, die von der UNESCO im November 2000 zum Weltkulturerbe erklärt wurden. Der Bau der Kirche wurde bereits in 1754 begonnen, mehrmals unterbrochen und erst 1859 vollendet. Die Kirche wurde zum Schutz vor Feuchtigkeit auf einem flachen Steinsockel errichtet, und man verwendete in erster Linie das Holz der Lärche und vor allem der Südbuche, das selbst in dem feuchten Klima Südchiles nicht fault. Wie bei den anderen Holzkirchen Chiloés wurde beim Bau kein einziger Nagel aus Metall verwendet, da Metall auf Chiloé sehr knapp war. Stattdessen kamen Nieten aus Holz zur Anwendung.

Anschließend gingen wir bei der Polizei vorbei und ich fragte, ob wir dort wo wir parkten auch übernachten durften. Der Polizeibeamte verstand mich völlig falsch (oder einfach mein spanisch nicht richtig ) und dachte, ich würde den Parkplatz nicht mehr finden! Bis sich alles geklärt hatte, lachten sich er (und sein eingetroffener Kollege) halb tot! Aber wir durften . Die „Nachbarn“ schauten zwar sehr verwundert, aber das störte uns nicht.

Auf ihrer Besichtigungstour zur Kirche kamen Tanja und Gunnar bei uns vorbei. Wir verabredeten uns irgendwo beim Ort Achao. Wir fuhren (übrigens nach einer herrlich ruhigen Nacht) nach Vilupulli zu einer weiteren Holzkirche die zum Weltkulturerbe zählt: San Antonio de Padua liegt auf einem Hügel,  dessen Name in der Sprache der Huilliche „Schlangenhügel“ bedeutet. Sie wurde 1872 geweiht.

Danach mussten wir durch ganz Castro wieder durchfahren nach Rilán, 25 km östlich gelegen zur Kirche von Santa María de Rilán oder einfach Kirche von Rilán.

Von Dalcahue aus fuhren wir mit der Fähre (knapp 9 Euro) zur Insel Quinchao und dort zum kleinen Ort Achao. Auf einem Mini-Parkplatz mit vielen Foodtrucks durften wir parken und ein paar Meter weiter die Kirche Santa Maria de Loreto besichtigen. Sie wurde 1730 von Jesuiten (und natürlich den Einheimischen) erbaut und gilt als älteste erhaltene Holzkirche des Chiloe-Archipels. Dort trafen wir uns auch mit Tanja und Gunnar. Sie hatten in Achao an einem Basketballfeld mit Blick auf den Pazifik einen Übernachtungsplatz gefunden. Wir parkten um, stellten uns zu den Beiden und machten noch einen gemeinsamen Abendspaziergang. Gegen später setzten wir uns noch zum Stuhlkreis nach draußen, bis es echt zu kalt wurde. War auch ein anstrengender Tag, vor allem für Chrisi gewesen, weil die Straßen der Insel echt für „Kleinwagen“ erbaut sind! Sie sind SEHR eng! Oft (z. B. Vilupulli) kann man kaum wenden. Die Straße endete am Strand. Und es ging auch ständig hoch und runter, wie Achterbahn fahren. Chrisi hatte schon Muskelkater vom Schalten. Innerhalb eines Berges (und es kamen ständig welche) musste er durch sämtliche Gänge schalten.

Natürlich fuhren unsere zwei Frühaufsteher als Erste ab . Unser Ziel war Quinchao bzw. seine Holzkirche. Zuerst war sie geschlossen und die Infos über die Öffnung waren unterschiedlich. Eigentlich hieß es, sie bliebe geschlossen, bis sie dann gegen 12.45 Uhr doch öffnete. Nach der Besichtigung fuhren wir die kleine Insel, die sehr hübsch war, wieder zurück zur Fähre und zur Hauptinsel Chiloe. Wir erwischten eine SEHR kleine Fähre, die prompt auf unserer Seite auch etwas Schlagseite bekam . Auf der anderen Seite in Dalcahue war es sehr belebt und sehr touristisch. Dennoch fanden wir einen Parkplatz. Mit dem Bau der Kirche wurde 1858 begonnen. Nach der Kirchenbesichtigung drehten wir noch eine Runde am Meer entlang und fuhren dann zur letzten Etappe des heutigen Tages, Tenaùn.

1567 wurde Tenaùn von Martin Ruiz de Gamboa gegründet und liegt in einer wunderschönen Bucht. Die Holzkirche jedoch ist wesentlich jünger. Ruiz de Gamboa nannte die Insel übrigens „Nueva Galicia“, dieser Name wurde aber später in den indianischen Namen „Chiloé“ geändert. Tenaún ist nur ein kleines Dorf, aber wir fanden für beide Autos wunderbare Übernachtungsplätze direkt am Pazifik.   

Zuerst fuhren wir am nächsten Tag nach Colo. Dort steht eine weitere Holzkirche, die uns sehr an Wikingerkirchen erinnerte und uns zumindest außen sehr gut gefiel. Dann ging es weiter nach Quemchi, wo Tanja und Gunnar auf dem Parkplatz schon auf uns warteten. Hier wollten wir auch über Nacht bleiben. Aber für uns gings erst mal auf Erkundung (die Zwei waren schon dort gewesen). Die Holzkirche auf der Isla Aucar (auch „Insel der Seelen“ genannt) ist über einen langen Holzsteg zu erreichen. Auf der Insel befindet sich ein botanischer Garten (sehr lieblos) und ein idyllischer Friedhof. Es handelt sich zwar um eine hübsche Holzkirche, jedoch ist sie nicht (wie die anderen besichtigten Kirchen) Teil des UNESCO-Weltkulturerbes, was aber beweist, dass dies oft nicht so entscheidend ist. Uns hat sie sehr gut gefallen. Leider konnte man sie innen nicht anschauen. Sie war fest verschlossen. Aber Gunnar konnte durch ein Seitenfenster ein Foto machen .

Auf dem Parkplatz der Kirche entfernte am nächsten Morgen Chrisi alle Schlösser, reinigte und ölte sie und machte sie wieder hin. Bis auf eines – es ging nicht mehr auf . Da sich der Parkplatz immer mehr füllte und jede Menge Einheimische im Sonntagsgewand erschienen, machten wir Platz und fuhren an der Küste entlang, ca. 30 km bis nach Conimo. Dort hatten Tanja und Gunnar schon ihr Lager aufgeschlagen. Ein wunderschöner Platz am Pazifik mit einem herrlichen Blick auf das Festland. Dank Nachsaison waren alle Verkaufsstände und der Kanu-Verleih geschlossen und „eingemottet“. Das Wetter war schön und sonnig und so machten wir erst mal einen langen Strandspaziergang. Leider hatten Menschen vor uns jede Menge Müll am Strand hinterlassen und überall lag neben Plastikflaschen, Dosen und Glasflaschen viel WC-Papier. Zurück bei Muddy rief leider die Arbeit. Trotz ganz viel WD 40 ließ sich das Schloss immer noch nicht öffnen. Und seit 1 – 2 Tagen kam nur noch ein Rinnsal aus dem Wasserhahn, obwohl wir die Filter erst vor einer Woche bei Julia in Castro gründlich gereinigt hatten. Der Durchmesser der Filter lag jedoch auch nur bei 48 cm und so entschlossen wir uns zum kompletten Wechsel und einen neuen Satz. Die alten Filter hoben wir nach der Reinigung lieber mal auf: man konnte ja nie wissen! Komischerweise war das Wasser beim anschließenden Hände waschen irgendwie „schmierig, seifig“. Wir konnten es uns nicht erklären!

Wir verabschiedeten uns am Vormittag sehr herzlich von Tanja und Gunnar und fuhren von Pargue aus mit der Fähre wieder aufs Festland, ausgesöhnt mit der Insel Chiloè. Ja, man muss sie besucht haben, auf jeden Fall und nicht nur wegen der Holzkirchen. Die Menschen sind nett und freundlich und auch die Landschaft ist sehr schön (vor allem, wenn mal die Sonne scheint). Wir waren also froh, den Umweg wegen des Besuchs von Chiloé gefahren zu sein.

In Puerto Varas, wo wir verschiedene Werkstätten anfahren wollten um zu fragen, ob sie einen Ölwechsel für Muddy machen können, hatten wir uns furchtbar verfahren. Ohne ein neues Ziel im Navi gurkten wir durch die enge Stadt. Irgendwie landeten wir weit außerhalb hinter Nueva Braunau bei Octavios Werkstatt. Eigentlich ist er Spezialist für Toyota und Defender, aber er sagte sofort dem Öl- und Filterwechsel zu. Außerdem musste Muddy schon wieder abgeschmiert werden und Chrisi hatte so Schmerzen in der Schulter, dass er diesen Job dieses Mal nicht selbst machen konnte.

Am nächsten Tag um 10.00 Uhr wollte Octavio anfangen. Wir unterhielten uns auf Englisch sehr lange mit ihm. Er hatte vier Jahre eine Farm in Australien, wo sein Sohn heute noch lebt. Auch auf den Falklandinseln hatte er schon gearbeitet und in Minen, weshalb er sich bestens bei Caterpillar`s und Dieselfahrzeugen auskannte. Wir durften seine Waschmaschine (die auch ein Trockner war) benutzen. Die lief allerdings 12 Stunden! Er berichtete auch, dass es neben der Gründung von Nueva Braunau auch noch eine italienische und eine kroatische Gründung in der Nähe gäbe.

Die Ortschaft Nueva Braunau wurde am 15. August 1877 von böhmischen und österreichischen Siedlern gegründet, die aus der heute tschechischen Stadt Broumov (deutsch Braunau) stammten. Die Zeiten für die ersten Siedler waren extrem hart. Sie kauften das Land, welches nur Urwald war von den Indianern im Tausch gegen Salz (!) und bewirtschafteten es. Damals gab es wohl sehr viele Todesfälle durch Pumaangriffe.

Wir durften auf dem Gelände von Octavio schlafen und verwöhnten Toby, seinen Hund, mit vielen Streicheleinheiten.

Da Octavio in Puerto Montt Öl und Filter abholen musste, verschob sich unser Termin nach hinten (weit nach hinten!). So konnten wir noch in Ruhe die Wäsche holen und zusammenlegen. Die Maschine stand auf „Synthetik trocknen“. Oh NEIN! Es musste jemand am Rädchen hängen geblieben sein, denn abends hatten Chrisi und ich die Maschine richtig eingestellt . Unsere T-Shirts waren zum Teil schlimm eingegangen.

Als die Arbeiten an Muddy erledigt waren, war es schon 14.30 Uhr und Octavio und sein Mitarbeiter Cristian (er hieß tatsächlich auch so!) arbeiteten gut und wirklich schnell!

So entschieden wir, mit Uber nach Puerto Varas zu fahren und Muddy bei Octavio stehen zu lassen. Wir durften sehr gerne noch eine weitere Nacht bleiben.

Puerto Varas hatte 2008 41.255 Einwohnern und liegt am Südufer des Llanquihue-Sees. Mit rund 860 Quadratkilometern ist er der zweitgrößte See Chiles. An der nordöstlichen Seeseite liegt der Vulkan Osorno mit seinen 2.652 Metern Höhe. 1552 erreichte Pedro de Valdivia den Llanquihue-See. Ab 1846 besiedelten deutsche Einwanderer die Gegend um den See. Puerto Varas wurde am 27. Juni 1854 gegründet und erhielt am 30. Oktober 1897 Stadtrechte. Noch heute sind viele Spuren deutscher Einwanderer vorzufinden. Deren Nachfahren organisieren sich im deutschen Verein. Die Stadt ist stark deutsch geprägt mit vielen historischen Gebäuden aus der Gründerzeit. Bekannteste Sehenswürdigkeit ist die „deutsche Pfarrkirche“ Sagrado Corazón de Jesús, eine Holzkonstruktion mit Wellblechverkleidung. Sie wurde 1915 von Edmundo Niklitschek, Bernardo Klenner sowie Adalio Morales errichtet und soll einer Kirche im Schwarzwald (!) nachempfunden sein.

Zuerst wollten wir die Kirche besichtigten, sie hatte jedoch geschlossen und würde -laut Aushang- erst um 19.00 Uhr zum Gottesdienst geöffnet. Auf Nachfragen und aus welchen Gründen auch immer, wurde sie extra für uns aufgeschlossen! Im Visitorcenter holten wir uns einen Plan (im Jahre 2026 natürlich digital ) für einen Rundgang zu den historischen Häusern der Stadt. Als erstes gings zur Casa Kuschel (die Familie hieß wirklich so). Die Konstruktion stammt aus der Zeit zwischen 1915 und 1917 und war im Chalet-Stil erbaut. Danach wanderten wir zu weiteren Häusern von Einwanderern. Leider hüllte sich der Vulkan Osorno vorne am See völlig in Wolken und wir sahen ihn absolut nicht.

Nach diesem ereignisreichen Tag gabs noch Grillwürstchen mit Zwiebeln und viel Abendsonne, denn es war schon wieder Regen und ein Temperatursturz angesagt !

Im strömenden Regen verabschiedeten wir uns von Octavio und seiner reizenden Frau Lorraine. Im Supermercado Nueva Braunau kauften wir nur das Nötigste, denn er war a) sehr teuer, aber b) die letzte größere Einkaufsmöglichkeit.

Quer durch Puerto Varas gings an der Küste des Lago Llanquihué entlang nach Ensenada. Eine wunderschöne Strecke durch eine bestimmt schöne Landschaft, wenn man sie besser gesehen hätte. Es regnete, alles war dunstverhangen. Nach dem Tanken in Ensenada gings die Ruta 225 CH weiter mit Aussichten wie am Gardasee. Ein wunderschönes Plätzchen zum Schlafen gabs in Las Cascadas am Lago Llanquihué, direkt vorne am schwarzen Sandstrand, wo Tanja und Gunnar sowie Angelika und Freddie schon auf uns warteten. Leider regnete es noch immer, dennoch spendierte Tanja frischen Brombeerkuchen (so lecker!) am Strand! Spät nachts meldeten sich Renate und Gerd (ja, die Beiden mit dem russischen Motorrad und dem Seitenwagen aus Puerto Rio Tranquilo) per WhatsApp aus der Atacama Wüste! Das waren von uns aus ca. 2.000 km Luftlinie (!) entfernt in Nordchile!

Exakt um 11.30 Uhr startete am nächsten Morgen unsere gemeinsame Wanderung zum Wasserfall von Las Cascadas. Der Salto de las Cascadas am Fuße des Vulkans Osorno ist über 50 m hoch und entsteht durch Gletscherschmelzwasser. Die Wanderung war wunderschön und führte durch verwunschenen Bambus- und Regenwald. Die Felsen sahen aus wie aus Pappmaché und überall war Wasser und Feuchtigkeit! Am Ende kam der Wasserfall, der mit viel Power (und Wasser ) aus den Felsen herunter donnerte. Gunnar machte viele Wander- und Wasserfall-Pärchen-Bilder .

Nach 9 km waren wir wieder bei unseren Autos und Angelika hatte die gute Idee am Strand gemeinsam zu Essen. Also bekam jedes Paar eine Aufgabe . Und zum Schluss kam super Spaghetti-Essen mit „Tomaten-Soja-und-was-sonst-noch-alles-rum-lag“ raus. LECKER!

Am nächsten Morgen zerstreuten wir uns in verschiedene Himmelsrichtungen. Chrisi und ich hatten einen super Plan, unseren Hochzeitstag zu feiern. Wir fuhren nach Petrochué und wollten dort die Wanderung zum Mirador La Picada machen. Von diesem Mirador kommt man dem Vulkan Osorno zu Fuß am nächsten. Der Parque Nacional Vicente P. Rosales ist, was diese Wanderung betrifft, sogar kostenlos. Im Ranger Büro muss man sich mit Uhrzeit eintragen (Beginn) und wieder austragen (Ende/zurück). Petrohué ist SEHR klein und entsprechend eng. Wir parkten auf dem Wanderparkplatz, packten den Rucksack und wollten gerade los, da kam ein Mann (ohne Rangeruniform) auf uns zu und erklärte uns, dass der Park gesperrt wäre, es bald regnen würde und dann Schlammlawinen vom Vulkan kämen. Er sei Mapuche, lebe hier und der Park wäre geschlossen! Wir erzählten vom Ranger Büro, der Parkerlaubnis und dem Eintrag ins „Wanderbuch“. Er war so sauer und aufgebracht, dass er ins Büro lief. Wir spazierten ihm entgegen, versicherten, dass wir nur parken und wandern würden, nicht dort schlafen. Was ihn letztendlich gestört hatte, wissen wir bis heute nicht. Die Wanderung war sehr schön, am ersten Mirador vorbei mit Blick auf den Lago Todos los Santos und ging dann zum letzten Mirador ziemlich steil nach oben weiter.

Der Vulkan hüllte sich in dunkle Wolken und war nicht zu sehen. Es fing an zu nieseln und zu winden, weshalb wir uns entschlossen, nicht mehr weiter zu gehen, sondern umzudrehen und abzusteigen. Nach ca. 15 km und knapp 4 Stunden waren wir wieder in Petrohué. Wir wollten Muddy notfalls (wenn es nichts anderes gab – und es gab partout nichts anderes), auf dem Campingplatz abstellen. Der war aber dauerhaft geschlossen! Eigentlich war der weitere Plan mit einem Schiff über den Rio Petrohué auf eine Insel (ein MINI-Stück entfernt; man hätte mit einer Brücke in einer halben Minute rüber laufen können) zu einem hochgelobten Restaurant zu fahren. Aber wohin mit Muddy und wo schlafen? Es gab für Wohnmobile KEINE Möglichkeit! Entweder gesperrt oder „Übernachten verboten“-Schilder. Keine Chance! Der kostenlose Parkplatz schloss um 19.00 Uhr (NUR Parken, nicht schlafen). Unglaublich! Wie kann man so geschäftsuntüchtig sein? Wie kann man sich diesen Markt (Wohnmobile) entgegen lassen? Also kehrten wir zurück zum alten Stellplatz nach Las Cascadas, zumal die Wasserfälle von Petrohué etwas weiter unten auch schon geschlossen waren (die sind kostenpflichtig!). Wir genossen (mit einer Tüte Chips) die letzten Sonnenstrahlen und den Sonnenuntergang am See und beschlossen, dann eben in Villarrica essen zu gehen. Der Vulkan Osorno jedenfalls tauchte nicht mehr auf .

Pünktlich morgens um 9.00 Uhr fing es an zu regnen und es wurde tatsächlich bis zur Abfahrt noch mehr. Wenn die Wettervorhersage stimmten sollte (und in Punkto Regen tat sie das fast immer!) erwartete uns 8 Tage Regenwetter und das nicht von der Sorte „Niesel“ . Wir fuhren trotzdem nicht die Panamericana über Osorno (Stadt) nach Villarrica, sondern alles auf kleinen Landstraßen an allen Seen des Gebietes entlang. Eine wunderbare Strecke durch eine schöne Landschaft. Wie schön wäre sie erst ohne Regen oder gar bei blauem Himmel gewesen! Wir kamen bis Santa Rosa (nach Puerto Nuevo am Lago Ranco). Direkt an der Straße am Strand konnte man parken und wie mir der Mann im PKW vor uns und das Ehepaar im Wohnwagen hinter uns glaubhaft versicherten, konnte man dort auch „seguro“ übernachten. Wir waren gespannt, denn es war Samstag, aber es schüttete aus Kübeln und war echte Nachsaison. Die zwei kleinen Foodtrucks am Strand waren verrammelt und auch sämtliche Campingplätze an denen wir vorbeifuhren waren geschlossen. Kein Wunder bei 10 Grad .

Wir machten uns auf weiter Richtung Villarrica am gleichnamigen See und dem aktiven Vulkan Villarrica mit 2.840 m Höhe.

Es war eine schöne Strecke mit hübschen Alleen und schmalen Brückchen über teils tiefe Schluchten. Hin und wieder gab es kräftige Regenschauer. Und wer kam uns beim Abbiegen entgegen? Angelika und Freddie! Sie hatten sich verfahren und wollten auch nach Villarrica. So kann man sich gar nicht verabreden! Das würde nie klappen. Obwohl wir die gleichen Koordinaten hatten, leitete uns unser Spezial-Navi einen anderen Weg (der aber echt schön war ). Allerdings war die Gegend auch so touristisch, dass wir in der Hochsaison nicht hier sein wollten. Wir fanden Angelika und Freddie auf dem IOverlander Übernachtungsplatz und parkten hinter den Beiden. Eine Regenpause nützten wir für einen Stadtbummel und zum Einkaufen von ein paar Lebensmitteln. Nach dem Abendessen besuchten wir unsere „Nachbarn“ und redeten die halbe Nacht.

Am 23. April 1552 gründete Jerónimo de Alderete die Stadt Santa María Magdalena de la Villa Rica. Allerdings musste die Stadt zwischen 1554 und 1559 nach massiven Mapucheangriffen aufgegeben werden. 1559 gründete García Hurtado de Mendoza die Stadt neu. 1575 wurde die Stadt durch den Vulkan Villarrica stark zerstört, dabei starben 350 Einwohner. Ab 1597 begannen wieder massive Mapucheangriffe und die Stadt wurde 1602 komplett aufgegeben. Die Spanier zogen sich für lange Zeit aus dem Gebiet zurück. Am 2. Januar 1897 begann der Neuaufbau der Stadt. Im Juni 1916 wurde dann die Gemeinde Villarrica gegründet. Beim sehr starken Erdbeben vom 22. Mai 1960 trat der Lago Villarrica über seine Ufer und zerstörte viele Häuser in Ufernähe. 2024 hatte die Stadt rund 33.334 Einwohner.

Der Tag fing gleich gut an: unsere Heizung sprang nicht an! Und so sehr sich Chrisi auch bemühte und alles Menschenmögliche versuchte, sie stellte sich tot! Es kam aber keine Fehlermeldung. Den ganzen Tag schüttete es aus Eimern und so richtig Lust auf Stadtbummel hatte keiner von uns. Chrisi installierte nochmals den Durchflussmesser, dieses Mal mit einer neu gekauften Batterie. Mal sehen, ob er nun mit den neuen Filtern und somit mehr Druck funktionierte. Die Wettervorhersage war eine einzige Katastrophe mit mindestens einer Woche Starkregen, Schnee in den Bergen, kalte Nächte (5 Grad) und tagsüber maximal 10 Grad. Ganz super – ohne Heizung! Alles war kalt und feucht, nichts trocknete mehr.

Wir beschlossen so schnell wie möglich in den wärmeren Norden zu fahren. Und dies auf der anderen Seite der Anden in Argentinien und natürlich auf der Ruta 40 . Nach einem herzlichen Abschied von Angelika und Freddie und kreuz und quer durch Villarrica zum Tanken gings nach Pucon ein bisschen einkaufen (nicht zu viel wegen der Grenze) und weiter durch den Parque Nacional Villarrica mit mega schöner Landschaft bis auf fast 1.200 m Höhe zur chilenischen Grenze (problemlose Ausreise!) und nach nur einem Kilometer zur argentinischen Grenze (problemlose Einreise).

Adios Chile!

Bienvenido Argentina!

Dort ging es dann durch den Parque Nacional Lanín weiter. Wir sahen sehr viele (chilenische!) Araukarien (auch Andentanne). Man fand übrigens Fossilien verwandter Arten, datiert bis zu einem Alter von 90 Millionen Jahren, womit die Familie der Araukarie eine der ältesten Baumfamilien der Welt ist. Den Vulkan Villarrica sahen wir leider nie ganz, er verschwand hinter Wolken. Vom Vulkan Lanin sahen wir, vor allem direkt an der argentinischen Grenze, sogar die Spitze .

Der Vulkan Lanín (3.747 m hoch) liegt in den Anden, rund 50 km nördlich von San Martín de Los Andes. Er liegt im Nationalpark Lanín (der chilenische Teil liegt im Nationalpark Villarrica) und gilt aufgrund seiner Ähnlichkeit mit dem Berg Fuji als schönster Berg Argentiniens. Der Name stammt aus der Sprache der Mapuche und bedeutet so viel wie „erstickt“. Seine letzte Aktivität war im April 2020.

Entgegen der Wettervorhersage schneite es Gott sei Dank nicht! In Junin de los Andes fanden wir bei einer Axion Tankstelle neben drei anderen Campern einen ruhigen Nachtplatz. Wir suchten stundenlang nach dem Defekt der Heizung, aber erfolglos. Sie war genau richtig kaputt gegangen, denn wir waren auf 783, 51 m Höhe und die Nachttemperatur sollte 3 Grad betragen .

Das Waschen morgens war wirklich eine Herausforderung! Shelter kalt, Wasser klirrend kalt ! Aber der Kaffee im kalten Becher war ruckzuck trinkbar . Wir waren schon auf dem Sprung, da lernten wir noch Petra und Norre aus Waltenhofen (ganz in der Nähe von Memmingen) kennen. Sie waren auf dem Weg nach Chile. Anschließend fuhren wir noch 400 m (!) weiter zum Fluss. Dort standen Tanja und Gunnar! Ebenfalls abfahrtbereit wieder nach Chile zurück. Es war schön, die Beiden wiederzusehen! Leider hatten wir es eilig, denn wir mussten die 200 km nach Zapala schaffen. Wir verabschiedeten uns herzlich, aber auch wehmütig. So schnell würden sich unsere Wege nicht mehr kreuzen. Das ist das nicht so Schöne am Overlander-Leben: immer wieder Abschiede von lieben Menschen! Teils für immer.

Wir fuhren (mal wieder) auf der Ruta 40. Die legendäre Ruta Nacional 40 ist Argentiniens längste Fernstraße. Sie verläuft parallel zu den Anden und verbindet den Süden mit dem Norden auf einer Länge von rund 5.301 Kilometern. Die Ruta 40 beginnt am Cabo Virgenes, nahe Rio Gallegos, Patagonien und endet in Ciénega de Paicone in der Provinz Jujuy an der bolivianischen Grenze. Sie ist somit eine der längsten Fernstraßen der Welt.

Es ging an einem riesigen Kraterrand entlang mit Blick auf die Anden. Leider ohne die Möglichkeit zum Fotografieren. Manche Abschnitte erinnerten uns an Arizona oder den dunkelbraunen Rio Grande in den USA (lustigerweise sahen wir Tage später einen ebenfalls dunkelbraunen Fluss in Argentinien, der auch Rio Grande hieß). Wir schafften es tatsächlich bis Zapala und fanden einen schönen Übernachtungsplatz an einer YPF-Tankstelle auf 1.015 m Höhe!

Leider gab es an der YPF kein Wasser für die Tanks. So kamen wir relativ früh weg. Die Etappe war ganz schön, aber wir hatten viel Regen, es war kühl (o.k. wir waren auf 1.200 m) und es wehte der starke patagonische Wind. In Chos Malal, unserem Ziel, checkten wir für ca. 10 Euro (für alle ) auf dem Camping Municipal ein, denn wir brauchten Wasser. Bei Regen wird es von der Stadt abgestellt, gereinigt und irgendwann wieder angestellt. Keiner weiß, wann es wieder funktioniert! Wir hatten Glück, nach kaum 10 Minuten kam es wieder durch den Schlauch.

Wie schön, dass es auch Strom gab, denn es sollte nachts 6 Grad geben, die Heizung war noch immer defekt und so konnten wir unseren „Eci“ (Ecomat 2000, unseren Heizlüfter und Stromfresser) anschließen. Chrisi bastelte eine irre Konstruktion, absolut wasserfest !

Gut gelaunt (es war angenehm morgens) begaben wir uns wieder auf die Ruta 40 Richtung Mendoza. Im Navi gaben wir Ranquil del Norte ein. Die Strecke war ganz schön, dunkle Wolken hingen tief. Um 15.00 Uhr waren wir in Ranquil del Norte auf knapp 1.400 m. Es nieselte und war kalt, so dass wir an Muddy dringend nötige Reparaturen nicht machen konnten. So entschieden wir uns (ein bisschen blauäugig vielleicht) bis Bardas Blancas weiter zu fahren. Das Navi meinte, um 16.50 Uhr wären wir dort. Klar wussten wir, dass die Kilometerangaben immer Luftlinie sind und die Ankunftszeit nie stimmte. Was wir nicht wussten war, dass die Ruta 40 auf dieser Strecke eine Piste wurde!! Die Landschaft jedoch war grandios, auch wenn es ganz viel regnete. Es gab verschiedenfarbige Berge, tiefe Schluchten und weite Täler mit tiefschwarzem Lavagestein, immer mit Blick auf weitere Vulkane bzw. die Anden. Nach stundenlangem „Durchgeschüttel“ erreichten wir doch noch gegen 18.15 Uhr Bardas Blancas, ein fürchterliches Nest! Es gab eine Zapfsäule, aber als Tankstelle hätte ich diesen Platz nicht bezeichnet und es war auch niemand da. IOverlander warnte sogar vor der Tankstelle, weil sie schlechten Sprit habe und VIEL zu überteuert wäre.

Die Wettervorhersage lag bei 1 Grad (!) es regnete und windete , wir waren auf 1.428 m. So brauchten wir auf jeden Fall Strom für „Eci“ (ich zumindest! Chrisi hätte die Nacht vermutlich auch so überlebt). Schweren Herzens checkten wir auf dem Grundstück von Joni ein, denn Campingplatz konnte man das Ganze nicht nennen. Chrisi standen aufgrund der elektrischen Absicherung zwar die Haare zu Berge, aber es gab schlichtweg keine Alternative.   

Dank „Eci“ war es eine erträgliche Nacht! Allerdings fiel um 7.30 Uhr morgens aufgrund des Sturms der Strom aus. Anscheinend war ein Strommasten umgefallen und die Kabel hatten sich alle gelöst. Vor 13.00 Uhr teilte mir Joni mit, gäbe es keinen Strom mehr. So eine Zeitschiene wäre bei uns nicht denkbar!

Auf der Ruta 40 gings weiter bei strahlendblauem Himmel und 7 Grad. Wir mussten schauen, dass wir bald in die Wärme kamen! In Malargüe gab es dann endlich eine Tankstelle und wir machten einen neuen Plan. Aufgrund des nahenden Winters und was wir noch alles besichtigen wollten, entschlossen wir uns an der nächsten Kreuzung nicht nach Mendoza zu fahren. Es wurde am 20.03.1861 durch ein Erdbeben vollständig zerstört, so dass heute aus der Kolonialzeit nur noch Ruinen der Kirche zu sehen sind. Über San Rafael nahmen wir Kurs Richtung Córdoba. Natürlich schickte uns das Navi durch die gesamte Stadt, aber es war Samstagnachmittag und viele Geschäfte geschlossen, so dass Chrisi ganz souverän durchfahren konnte. Der Schlafplatz an der YPF Tankstelle war nicht mehr vorhanden. Keine Ahnung, wo derjenige geschlafen hatte, der ihn auf IOverlander stellte. Viel zu eng alles! Aber an der Dapsa Tankstelle, einen Block weiter, mit SEHR freundlichem Personal, durften wir bei LKW-Anhängern und vielen Hunden fast im Grünen schlafen. Hoffentlich wurde es auf 664,48 m nicht so kalt!

Auch an diesem Morgen musste „Eci“ wieder herhalten . Es hatte um die 7 Grad. Aber da wir einen Fahrtag hatten und die Batterie über die Lichtmaschine geladen wurde, konnten wir uns das leisten. Weil es mal wieder Rühreier gab und wir noch einkaufen mussten (es gab nur die Hälfte von dem, was wir brauchten ), kamen wir spät weg. Wir fuhren die Ruta 146 durch Pampa und kleinste Ortschaften und wir wussten, dass die nächsten 200 km kein Übernachtungsplatz kommen würde (zumindest nicht bei IOverlander und „er“ hatte recht). Es war schon 18.00 Uhr (um 19.45 wird es dunkel!) als wir abbogen um uns im Ort Beazley, ca. 50 km vor San Luis) umzusehen. Der kleine Ort hatte eine große, wenn auch marode Plaza und dort war sogar Platz für Muddy. Dennoch fuhren wir bei der Polizei vorbei, ob es möglich (und sicher) wäre, dort zu übernachten. Oh ja „tranquilo y seguro“ !

Eine ruhige Nacht hatten wir nicht. Vermutlich vom nicht weit entfernten Jugendhaus hörten wir Musik und nachts gegen 1.30 Uhr diskutierten zwei Männer sehr lautstark vor Muddy. Beim Frühstück kam die Info von Christina (ihr erinnert euch: die Schwester von Chrisis Freund Andi), dass am nächsten Tag, dem 24.03. ein Feiertag, der „Gedenktag für Wahrheit und Gerechtigkeit“* wäre und in allen Städten Veranstaltungen und Demos stattfinden würden. Also: Städte meiden!

(*Das Datum, der 24. März, fällt mit dem Beginn des Staatsstreichs im Jahr 1976 zusammen, der die Militärjunta an die Macht brachte, die in den folgenden sieben Jahren für etwa 30.000 Fälle von verschwundenen Menschen verantwortlich war.)

Wir machten uns auf und die Umfahrung von San Luis klappte schon mal super. Wir wollten an einem See bei San Francisco del Monte de Oro den Tag ausklingen lassen und den Feiertag aussitzen. Ob es unser Navi (das verflixte Garmin) war oder man gar nicht anders an diesen See gekommen wäre: wir wissen es nicht. Jedenfalls führte es uns durch die Berge der Sierra de San Luis mit schmalsten Straßen, ausladenden Bäumen und Spitzkehren. Wir schraubten uns immer höher, bis auf 1.800 m. Die Landschaft war toll (das fanden auch die zahlreichen Motorradfahrer, die uns entgegen kamen oder die Chrisi wenn möglich überholen ließ). Was uns etwas Sorgen machte: es gab weit und breit keine Tankstelle (und keinen Supermarkt, aber damit konnten wir eher leben). Irgendwann war die Bergspitze erreicht. Auf einer kleinen Aussichtsplattform sammelte sich alles. Motorräder, kleine Autos und Muddy! Wir sahen ganz weit unten im Tal den See. Aber wir sahen auch eine sehr steile, schmale Straße abwärts. Wir fragten den Autofahrer neben uns, ob er denke, dass wir diese Straße runterfahren könnten. Er meinte „nein!“, beriet sich aber noch mit drei Motorradfahrern. Einer davon sagte dann zwar, „ja, aber nur ohne Gegenverkehr an den schmalsten Stellen und es gäbe auch Felsvorsprünge an denen wir nicht vorbeikämen und auf die Gegenfahrbahn müssten. Er würde es nicht fahren!“ 15 Kilometer vor dem Ziel kehrten wir also schweren Herzens um und fuhren den ganzen Weg wieder zurück. Allmählich wurde es auch eng mit dem Sprit. IOverlander fand keine Tankstelle, aber das „gute“ Navi fand tatsächlich eine winzige Tankstelle in Trapiche, einem touristischen Bergdorf. Wir kamen auf der Suche nach einem Übernachtungsplatz noch bis La Florida (es heißt wirklich so) und fanden an einem schönen Bergsee auf 1.055 m Höhe auf einem Parkplatz eine Stelle zum Schlafen. Es war gerade noch Zeit, um einen orangefarbenen Sonnenuntergang zu genießen.

Wir beschlossen am Morgen keine große Etappe zu fahren. Nur einmal um den Lago Florida, dann einen Campingplatz suchen, in Ruhe Haare schneiden und ausgiebig duschen !  Direkt am Lago Florida lag der Camping Punta Sol. Es war wunderbar warm (Chrisi sprach von heiß) und dennoch lag so eine Herbststimmung über dem Platz. Zwei Dauer-Camper (mit herrlichen Plätzen ganz vorne am See) packten Boote ein, mähten wohl das letzte Mal den Rasen, schlossen alles weg. Wir sollten wohl doch schauen, noch weiter in den Norden zu kommen. Ach ja, vom Feiertag bekamen wir auf dem Land gar nichts mit.

Und, vermutlich wiederhole ich mich, die sanitären Einrichtungen auf den Campingplätzen sind eine Katastrophe! Dass es kein WC-Papier, keine Handwaschseife, keine WC-Brille (!), keine Papierhandtücher/Händetrockner, oft kein Licht gab und man die Türen selten abschließen konnte – o.k., daran hatte ich mich schon (fast) gewöhnt. Auf dem Camping Punta Sol allerdings waren die Männerduschen komplett geschlossen worden. Die Frauenduschen wurden zu „UNISEX“ erklärt. Die Türe ließ sich nicht schließen. Sie war größer, als der Rahmen. Innen waren sechs Duschen, nur zwei hatten einen Duschvorhang! Die anderen waren offen. Und es roch abartig nach Fäkalien. Es gab keine Haken für Kleidung oder Handtuch und man wusste auch nicht, ob nicht einer/eine weitere Person zur Türe reinkam. Ein echtes Spa-Erlebnis!

Auf einer Maut-Straße machten wir am nächsten Tag richtig Kilometer. Leider fuhren wir durch eine nicht so spannende Landschaft. Chrisi hatte morgens einen feinen Riss im frisch geschweißten (Deutschland) vollen Benzinkanister entdeckt. Er leckte böse an die Federn und wir hatten Angst, dass das Benzin bis zum Auspuff vordringen würde. So fuhren wir an eine YPF-Tankstelle und verschenkten 12 Liter Benzin (Super!) an den freundlichen Tankwart! Das tat echt weh!

In Villa Dolores fanden wir, ebenfalls an einer YPF-Tankstelle, einen Schlafplatz. Sehr zum Leidwesen von Chrisi, bei gefühlt 30 Grad Nachttemperatur, 90 % Luftfeuchtigkeit und Tausenden von Stechmücken.

Erst um 3.00 Uhr nachts wurde es etwas kühler! Nach dem Frühstück machten wir uns auf Richtung Córdoba. Über die Atlas Cumbres gings auf 2.162 m. Eigentlich wollten wir noch den Parque Nacional de la Quebrada del Condorito besuchen. Dort gibt es eine Wanderung zum Balcon Norte, wo junge Kondore das Fliegen lernen. LEIDER war der Park aufgrund starker Waldbrände in der Vergangenheit noch immer geschlossen.

Fast wären wir an Christina`s und Ariel`s Einfahrt vorbeigefahren! Die Einfahrt stellte sich als äußerst eng dar, aber Chrisi parkte souverän unter dem 250jährigen Algarrobo-Baum ein. Christina blieb vor 25 Jahren der Liebe wegen in Argentinien. Sie bestellte extra für uns die Durchflussmesser und ließ sie zu ihrer Schwägerin Bea nach Bariloche schicken.

Zuerst gabs eine Einführung in die Mate-Tee-„Zeremonie“. Der Becher wird randvoll mit Mate gefüllt und mit heißem Wasser aufgegossen. Es gibt EIN Röhrchen aus dem ALLE trinken (was zu Corona-Zeiten etwas fatal war) und jeder/jede muss den Becher leer trinken, bevor er ihn zum Wiederauffüllen mit heißem Wasser an den Ausschenker zurück gibt. So wandert er reihum. Laut Tini gibt es die argentinische Redensart, dass argentinische Kinder schon mit der Thermoskanne unter dem Arm geboren werden ! Anschließend gabs eine deutsche Kaffeerunde mit leckerem Apfelkuchen, dann eine Besichtigungstour durch Anisacate (nur durch die schöne Wohngegend!) und zur kleinen russisch-orthodoxen Kirche sowie zum Rio Anisacate. Dann bekamen wir einen Empanada-„Wickel-Kurs“ (die Kunst des Faltens, damit die Füllung drin bleibt ) und zum Schluss das schmackhafte Ergebnis. Wir hatten auf jeden Fall einen schönen Abend bei sehr herzlichen, lieben Menschen.

Am nächsten Tag standen Reparaturen an. Die Verkleidung der Eingangstüre löste sich (=abgebrochene Schrauben). Der Umleimer einer Schublade löste sich ebenfalls. Ein Pushlook einer anderen Schublade war ausgeschlagen und natürlich die Heizung. Obwohl Chrisi alle Möglichkeiten die es gab ausprobierte, blieb sie defekt.

Tini stellte ihre Waschmaschine zur Verfügung und ein arbeitsreicher Tag neigte sich (mit Regen) dem Ende zu.

Um 13.00 Uhr des Folgetages machten wir uns gemeinsam auf nach Alta Gracia. Zuerst zum Museo „Casa de Ernesto „Che“ Guevara“, das ehemalige Wohnhaus seiner Eltern, in dem er zwischen 1932 und 1943 einen Großteil seiner Kindheit verbrachte. Die Familie zog aufgrund von Ernestos Asthma von Buenos Aires in das trockenere Klima von Alta Gracia. Es zeigt persönliche Gegenstände, Fotos und Briefe, die seine Entwicklung vom asthmakranken Jungen zum Revolutionär dokumentieren. Man sieht das originale Kinderzimmer, den Inhalator für sein Asthma, Fotos mit seiner Familie und Weggefährten sowie Dokumente aus seiner Studienzeit (Medizin!). Das berühmte „Motorrad-Tagebuch“, sein Leben in Kuba und die Zeit vor seinem Tod in Bolivien werden thematisiert. Und beim Rundgang durch das Wohnhaus sieht man auch, dass seine Familie damals zu den gutsituierten, wohlhabenden Menschen gehörte. Es war für uns ein sehr beeindruckendes und informatives Museums-Erlebnis.

Danach fuhren wir zum Reloj Público (Uhrturm), einem historischen Wahrzeichen, ca. 24 m hoch, das 1939 zum 350-jährigen Jubiläum der Landvergabe errichtet wurde. Er symbolisiert den Lauf der Zeit und die historischen Phasen der Stadt.

Dann besuchten wir die Estancia der Jesuiten. Gegründet wurde sie im Jahr 1643. Die Jesuiten legten einen künstlichen See an für zwei Mühlen und die Wasserversorgung und auch sonst gab es alles, was eine Estancia (Farm) ausmachte. Natürlich gab es auch eine prächtige Kirche. UND, was sehr interessant war: im Museum lag ein altes Buch in dem akribisch die Ein- und Ausgaben aufgeschrieben wurden. Das ist nun nichts Besonderes, aber vom Orden der Jesuiten immer dementiert, steht dort, wieviel Geld für welche Sklaven bezahlt wurde! Also hatten auch die Jesuiten damals Sklaven als Arbeitskräfte! Buchhaltung ist gar nicht so langweilig !

Ein prominenter späterer Bewohner war Santiago de Liniers, ein Vizekönig des Rio de la Plata.

Im Klostergarten fanden wir noch einen Palo Borracho, einen „betrunkenen Baum“, auf deutsch auch Florettseidenbaum. Er ist für seinen bauchig angeschwollenen, sehr dornigen Stamm bekannt, der an eine Flasche erinnert und Wasser speichert. Er wächst nur in Argentinien, Brasilien und Paraguay.

Und wen trafen wir im Klostergebäude? Ute und Uwe! Tini hatte die gute Idee eines Eisdielenbesuchs und so konnten wir uns alle entspannt unterhalten. Danach trennten sich unsere Wege, nach einem herzlichen Abschied wieder. Ute und Uwe mussten noch das Museum anschauen. Wir besuchten die Zisterne des Klosters.

Zum Abschluss fuhren wir dann zum historischen „Sierras Hotel“ In Alta Gracia. Es wurde 1908 eröffnet und war das erste Hotel-Casino des Landes Argentiniens. Im englischen Stil erbaut, war es ein luxuriöser Treffpunkt für die damalige Elite. Es heißt, dass John F. Kennedy und Albert Einstein hier schon mal Gäste waren, aber ob das wirklich stimmte? Ich weiß es leider nicht!

Am Ortsende von Alta Gracia kamen wir zur allgemeinen Belustigung noch an einem künstlerisch nicht sehr wertvollen „Denkmal“ (von Indiana Jones?) vorbei.

Ziemlich ermattet landeten wir dann wieder in Anisacate, während Tini und Ariel noch auf einen Geburtstag nach Córdoba eingeladen waren. Wir verabredeten uns aber für den nächsten Vormittag zum gemeinsamen Frühstück und die Fahrt nach Córdoba zur Besichtigung.

Córdoba ist mit 1,5 Millionen Einwohnern nach Buenos Aires die zweitgrößte Stadt Argentiniens. Sie hat eine der bedeutendsten Universitäten des Landes, der 1613 gegründeten Universidad Nacional de Córdoba, die zugleich die zweitälteste Universität Südamerikas ist.

Charakteristisch sind das ganze Jahr über starke Temperaturschwankungen. Diese rühren zum einen aus der von Gebirgen relativ ungeschützten Lage der zentralargentinischen Region her, was dazu führt, dass sich sowohl tropische als auch polare Luftmassen je nach Wetterlage schnell großräumig ausbreiten können (oh ja, tropisch können wir bestätigen, wir hatten 35 Grad im Schatten!).

Bereits vor dem Eintreffen der Spanier befand sich im Nordwesten der heutigen Stadt am Río Suquía die Siedlung Quisquisacate, die von Comechingones-Indianern bewohnt war. Wie die anderen Siedlungen dieser Volksgruppe bestand auch Quisquisacate aus halb eingegrabenen Häusern, um die herum Landwirtschaft betrieben wurde. Quisquisacate ist heute ein Stadtviertel von Córdoba, Reste der Indianersiedlung sind jedoch nicht erhalten.

Die Stadt selbst wurde von Jerónimo Luis de Cabrera am 6. Juli 1573 gegründet und nach der Stadt Córdoba in Spanien Córdoba la Llana de la Nueva Andalucía benannt. 1574 wurde Cabrera in Santiago del Estero wegen Ungehorsam zum Tode verurteilt und durch das Folter- und Hinrichtungsinstrument, die Garrotte hingerichtet. Manche Quellen sagen, er hätte Cordoba gar nicht gründen dürfen, andere sprechen davon, dass er es zu weit im Süden gegründet hat. Vermutlich gab es aber noch viel mehr und ganz andere Gründe!

Die Kathedrale hatte LEIDER, da es Sonntag war den ganzen Tag geschlossen (muss man nicht verstehen). Auch die La Iglesia de los Capuchinos war am Palmsonntag geschlossen.

Das Cabildo de Córdoba, erbaut ab dem frühen 17. Jahrhundert, ist eines der bedeutendsten kolonialen Gebäude Argentiniens. Ursprünglich Sitz der Stadtverwaltung (Justiz, Regierung, Polizei), befindet es sich direkt an der Plaza San Martín. Nach Umbauten im 19. und 20. Jahrhundert dient es heute als Kulturzentrum und Museum.

Ebenfalls geschlossen war die Manzana Jesuítica, ein Häuserblock der von den Jesuiten im 17. Jahrhundert als Zentrale errichtet wurde. Der Block, direkt im Zentrum unweit der Plaza San Martín gelegen, ist einer von 70, die bei der Gründung der Stadt ausgewiesen wurden. Die Jesuiten nahmen ihn 1599 in Besitz und residierten dort bis zu ihrer Vertreibung 1767. Zur Finanzierung ihrer Tätigkeiten erwarben sie mehrere Landgüter (Estancias) in der Umgebung. Die erhaltenen Baudenkmäler des Blocks und die Gebäude der Estancias gehören seit 2000 zum Weltkulturerbe der UNESCO.

Wir besuchten noch das Museo Sobremonte mit dem sehr übersichtlichen Stadtplan von Córdoba 1573. Das historische Museum war das Wohnhaus von Rafael de Sobremonte, 3. Marquis von Sobremonte, der dort während seiner Amtszeit im 18. Jahrhundert lebte.

Den Tag ließen wir dann bei einem guten Abendessen in Alta Gracia ausklingen.

Es wurde immer heißer! 40 Grad im Schatten, während der Winter nach Deutschland zurückkehrte. Tini half uns bei der Kontaktaufnahme mit der Firma Fenske in Santa Fe (genau DAS Santa Fe, welches mit Parana auf der anderen Flußseite mit einem langen Tunnel verbunden ist. Tanja (und Gunnar) hatte uns die Firma Fenske für unsere Heizung empfohlen, da diese auch Expeditionsfahrzeuge bauen.

Wir machten dringende Reparaturarbeiten am Durchstieg, luden die Batterien mit Landstrom, tankten Wasser, putzten gründlich durch, wuschen Handtücher etc. und marschierten dann noch zum Rio Anisacate, wo man herrlich baden konnte (Chrisi hat es ausprobiert).

Am nächsten Vormittag waren wir auch fleißig, wuschen noch die Bettwäsche etc. Dann gings nochmals zum Fluß und SOGAR ich war im Wasser !

Um unsere Ausbildung zu echten Argentiniern abzuschließen , gab es abends Asado und Chrisi „durfte“ Ariel zuschauen, wie es gemacht wurde. Für viele Argentinier eine heilige Handlung! Wir hatten einen wunderschönen letzten gemeinsamen Abend zusammen.

Liebe Tini, lieber Ariel, hier nochmals vielen Dank für Eure Gastfreundschaft und die tollen Erlebnisse. Es war eine super Zeit und wir freuen uns schon auf unser nächstes Treffen (in Memmingen oder in Argentinien )!

Nach einem sehr herzlichen Abschied von den Beiden und dem begnadeten Ausparken von Chrisi fuhren wir im großen Bogen um Córdoba herum Richtung Norden bis La Puerta. Auch in Argentinien wurde der Sprit immer teurer! 1 l Diesel = 1,43 Euro. Klar, für Deutschland ein Traum, aber bei argentinischen Löhnen ein Alptraum. An einer YPF-Tankstelle fanden wir einen Schlafplatz, der natürlich nicht so schön war, wie Tini und Ariel`s Garten.

Die Nacht war heiß und schlaflos! Nach einem lange anhaltenden Gewitter verließen wir den mittlerweile völlig schlammig-matschigen Parkplatz. Bis nach Miramar an der Laguna Mar Chiquita war es nicht mehr weit.

Miramar ist ein Badeort und liegt am Ufer des Sees Mar Chiquita. Er hatte 2001 1979 Einwohner. Der Badeort entwickelte sich zwischen 1940 und 1960 zu einem der bedeutendsten Ferienzentren der Provinz. In den 1970er-Jahren zählte der Ort 4500 Einwohner und hatte etwa 110 Hotels. Das bekannteste war in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg das Hotel Viena, ein monströses Luxushotel, das von der deutschstämmigen Familie Pahlke geführt wurde. Um das heute zum Teil überschwemmte Hotel rankt sich eine Vielzahl von Gerüchten, so soll es als Versteck hochrangiger Funktionäre des Nationalsozialismus gedient haben. Diese Gerüchte kamen vor allem zustande, da das Hotel nach wenigen Jahren Aktivität ohne naheliegende Gründe geschlossen wurde. Auch soll es darin spuken! Der Ort ist bekannt für paranormale Phänomene, die von Geisterjägern untersucht wurden (sogar von den aus einer US-Serie bekannten Ghost Hunters).

Im Jahr 1977 dehnte sich jedoch der See infolge hoher Niederschlagsmengen stark aus und überschwemmte das gesamte Zentrum von Miramar dauerhaft, was einen starken Rückgang der touristischen Aktivitäten zur Folge hatte. Mittlerweile ist das Städtchen etwas nach „hinten“ versetzt wieder für den Fremdenverkehr attraktiv geworden.

Zuerst schauten wir nach den Öffnungszeiten des Gran Hotels Viena. Wir hatten Glück und konnten um 16.00 Uhr eine (spanische!) Führung mitmachen. Vermutlich weil Gründonnerstag und Feiertag war, war es eine SEHR große Gruppe! Geister sahen wir leider keine und ein Gänsehaut-Feeling kam auch nicht auf.

Danach fragten wir an, ob wir auf dem Museum-Parkplatz übernachten dürften. Zumindest bei IOverlander gab es Einträge und Ute und Uwe hatten auch diesen Übernachtungsplatz. Leider wurde es uns nicht genehmigt. Die freundliche Dame schickte uns auf den Parkplatz des Visitorcenters in der Stadt. Dort war sogar noch jemand! Und sie gab uns die Genehmigung für eine Nacht. Leider mussten wir „der Länge nach“ stehen, weil wir nicht in die Parkbox passten und vorne rausschauten und wir standen auch in der Einbahnstraße in die falsche Richtung, damit kein Auto unsere Treppe wegfahren konnte. Für die Dame im Visitorcenter war das o.k., aber was die Polizei sagen würde, wisse sie auch nicht. Mittlerweile regnete es schon wieder in Strömen. Wir hofften mal das Beste! Denn um uns rum war später ständig Blaulicht, da die Polizei von Miramar sehr fleißig war und am Kreisverkehr zahlreiche Alkohol-Kontrollen durchführte (ihr wisst ja: 00,00 Promille sind es hier!).

Semana Santa = Ostern mussten wir irgendwo aussitzen und die Antworten auf Fragen bezüglich der Heizung / des Boilers an die Firma Fenske abwarten. Nach Santa Fe (Sitz der Firma) waren es nur noch 276 km. Außerdem mussten wir noch alles für den März-Bericht machen und so entschlossen wir uns in Miramar zu bleiben. Karfreitag hatten wir 38 Grad im Schatten, aber es war ein dramatischer Temperatursturz mit 3 Tagen Regenwetter angesagt! So checkten wir beim Camping Don Osvaldo ein und nutzten erstmal den Karfreitag zur Stadtbesichtigung, am Strand sitzen und „Leute schauen“. Dann aber kam der GROSSE REGEN (und der Stromausfall)!

Ob wir aufgrund der Überschwemmungen den Campingplatz überhaupt verlassen konnten und wohin wir weiter schwimmen bzw. uns die Reise noch hinführt, folgt in unserem April-Bericht.

Bis dahin Euch alles Gute von den