Reiseroute Argentinien

Reiseroute Chile

Am Samstag wurde es richtig Hochsommer ! Der Strand des Lago Buenos Aires füllte sich extrem. Es war richtiges Beach-Life, wie am Mittelmeer. Sogar Chrisi zog die Badehose ganz unten aus dem Schrank und war zweimal im (kalten) Wasser. Am Sonntag war wieder patagonisches Wetter , was aber nicht schlimm war, denn wir mussten den Januar-Bericht und die Stellplätze hochladen. Gerade rechtzeitig vor dem Sturm räumten wir alle Sachen draußen auf, denn am nächsten Tag wollten wir, nach insgesamt drei Tagen, weiterfahren.

Bis nach Los Antiguos, der argentinischen Grenze, war es nicht mehr weit. Ausreise völlig problemlos (10 Minuten!). Wir fuhren durch eine traumhaft schöne, unwirkliche Landschaft zur chilenischen Grenze. Schalter 1-3, dann Formular über „gefährliche“ Lebensmittel ausgefüllt und offiziellem Mitarbeiter alle Schränke geöffnet, guten Knoblauch geopfert. Einreise-Zeit: 55 Minuten – wir wurden immer besser .

Adios Argentina!

Bienvenido Chile!

Weiter gings ein paar Kilometer bis nach Chile Chico. An der Shell Tankstelle gabs Wasser für die Tanks (mit Bett abbauen, umständlich wie immer) und teures Benzin für den Benzinkocher für draußen. Auf der Hauptstraße waren LKWs verboten. Also alles im Zick-Zack-Kurs hinten entlang. Tiefhängende Stromkabel, enge zugeparkte Straßen! Den Supermarkt fanden wir trotzdem. Wir brauchten ja wieder all die „gefährlichen“ Lebensmittel (sehr teuer!). Mangels Parkplatz parkten wir Muddy weiter weg und „wanderten“ dann mit den vollen Rucksäcken zurück. Neben uns parkte ein junger Bäcker aus Chile mit seinem Wohnmobil und er meinte, man könne in Bahia Jara am Strand wunderbar ungestört schlafen, weil einen in Chile Chico oft die Polizei nachts noch vertreiben würde. Er würde nachher auch dahinfahren.

Die Straße war sehr abenteuerlich und eng! Die Landschaft sah aus wie Neuseeland, vielleicht auch wegen der dunklen Regenwolken. Es ging immer steil den Berg runter. Super! Das mussten wir alles wieder hochfahren und Muddy hasst Bergsteigen! Irgendwann endete die Straße an einem verschlossenen Gatter. Da hatten wir wohl eine Abzweigung verpasst! Chrisi wendete geschickt und tatsächlich ging ein kleiner Sandweg zum Strand. Wir fuhren endlos und fanden dann auch ein schönes Plätzchen, aber bei dem Wetter (es fing an zu regnen) und für eine Nacht lohnte der Umweg von ca. 17 km nicht (den Bäcker sahen wir übrigens NIE wieder ).

Am nächsten Vormittag kämpften wir uns nach oben zur Hauptstraße und dachten, die 165 km nach Puerto Rio Tranquilo würden wir locker schaffen. Die Straße Ruta 265 CH ging laut Karte am Lago General Carrera (so heißt der Lago Buenos Aires (Argentinien) auf der Seite von Chile. Der Lago General Carrera ist der größte Chiles und nach dem Titicaca-See der zweitgrößte Südamerikas. Er ist bis zu 580 m tief) entlang, dann über eine Brücke bis zum Zielort. Nach der Brücke ging die Ruta 265 CH dann in die legendäre Ruta 7, die Carretera Austral über.

Die Carretera Austral ist eine rund 1.350 Kilometer lange Straße in Chile, die von Puerto Montt nach Villa O’Higgins an die Südgrenze der Región de Aysén führt. Der Bau der Straße ist noch nicht vollendet. Lange Zeit war der äußerste Süden Chiles nur per Flugzeug oder Schiff zu erreichen. Der Panamericana-Highway führt nicht durch diese unwegsame Gegend, sondern über Argentinien nach Feuerland. Grund ist die dichte Bewaldung des Gebietes und das bergige, von zahlreichen Hindernissen durchzogene Gelände, wohingegen das argentinische Patagonien sehr karg und relativ weiträumig und somit sehr viel leichter zu erschließen ist.

Im Jahre 1976 begannen unter der Militärdiktatur Augusto Pinochets die Bauarbeiten für eine Straße durch den Süden. Die Carretera Austral („Südliche Landstraße“) bildete das bis dahin aufwändigste Großprojekt Chiles im 20. Jahrhundert und galt als Prestigevorhaben des Regimes; sie wurde anfänglich nach General Pinochet benannt.

Noch waren wir aber auf der Ruta 265 CH, die keine Straße, sondern 165 km übelste Piste mit Wellblech, die Berge ständig hoch und runter, mal schmal und dann noch schmaler, war. Auf der Carretera Austral kam dann noch unglaublich viel Verkehr dazu. Aber die Landschaft war grandios!

Ab 15.00 Uhr schauten wir schon nach Übernachtungsplätzen, fanden aber nichts! Nach sechs Stunden Fahrt (!) hatten wir es geschafft. Puh! Das war vor allem für Chrisi brutal anstrengend gewesen, denn unser alter Militärlaster fährt sich halt nicht wie ein normales Wohnmobil oder ein moderner LKW.

Endlich waren wir also in Puerto Rio Tranquilo, einer kleinen Ortschaft, angekommen. Das bekannteste Highlight sind die ausgewaschenen Marmorhöhlen im Lago General Carrera, die nur per Boot zu besichtigen sind.

Die ruhige Flussbucht am Río Tranquilo am sonst oft rauen See wurde schon früh als Anlegestelle genutzt. Sie gab dem Ort auch seinen Namen der übersetzt so viel wie „Hafen am ruhigen Fluss“ bedeutet.

Wir nahmen gleich den ersten Campingplatz, denn frei stehen ging nur auf einem Parkplatz an der Hauptverkehrsstraße und leider war alles voll und zugeparkt! Wir landeten auf dem „Camping Rio Chirifo“, der eher für Zelte und kleine Wohnmobile ausgelegt war.

Nach geschickten Verhandlungen von Chrisi bekamen wir zwei Nächte auf dem Campingplatz und unsere Bootstour zu einem sehr günstigen Preis .

Um 9.00 Uhr gings los! Bei einer Dauer von ca. 2,5 Stunden waren wir (ich vor allem!) extrem warm angezogen (zu Recht, wie sich herausstellte). Wir bekamen im „unwahrscheinlichen Fall eines Kenterns“ dicke Schwimmwesten.

Die Marmorhöhlen von Puerto Rio Tranquilo sind das Resultat von jahrtausendelanger Erosion durch das Wasser des Sees, der durch den Zufluss von Gletschern intensiv türkis leuchtet. Die Wände der Höhlen variieren in Farben von strahlend weiß über grau bis hin zu Blautönen. Es war wunderschön!

Auf dem Rückweg hatten wir das Gefühl, dass wir ein Speedboot gemietet hatten! Unser Steuermann gab echt Gas, die Gischt spritzte hoch und wir schanzten über die Wellen mit unserer Glasfaser-„badewanne“. Mit „Seegang“ torkelten wir zurück zu Muddy und machten um 12.00 Uhr erst mal Frühstück . Danach besorgten wir beim Schreiner Sägespäne für die Trenntoilette, bezahlten unsere dritte Nacht und machten noch eine Wanderung zu einem kleinen, lauschigen Wasserfall am Ortsende.

Auf dem Campingplatz lernten wir Renate und Gerd aus Innsbruck, Österreich kennen, die mit einem russischen Motorrad mit Seitenwagen unterwegs waren. Hut ab!! Bei dem Wetter und dem Wind! Auf dem Parkplatz im Dorf standen mittlerweile Angelika und Freddie in den Startlöchern für ihre Bootstour am nächsten Morgen, während Tanja und Gunnar erst mal mit einem Kreuzgelenk-Schaden in Cochrane, Chile, ca. 114 km entfernt gestrandet waren. Sie hatten nun keinen Allrad mehr! Vermutlich konnte man ihnen erst in Puerto Montt, Chile helfen (neuer Stand: auch nicht! Nur in Santiago, der Hauptstadt).

Nach drei Tagen verließen wir dann Puerto Rio Tranquilo um auf der Carretera Austral (Ruta 7) weiter in den Norden zu fahren. Für die 130 km brauchten wir fast fünf Stunden! Das Wellblech war richtig hoch und es gab viele kleine böse Schlaglöcher (sogenannte „potholes“). Die Straße war öfters einseitig gesperrt, damit der Grader, eine spezielle Baumaschine, die im Straßenbau zum Planieren, Verteilen und Einebnen großer Flächen eingesetzt wird, die Piste ungestört pflegen konnte.

Es war super viel Verkehr! Klar, es war Freitag, Sommer in Patagonien und noch ca. 20 Tage Schulferien. Die Landschaft jedoch war wunderschön! Sie erinnerte uns oft ans Voralpenland.

ENDLICH kamen wir in Villa Cerro Castillo an. Ein ziemliches Nest mit viel zu kleinen Campingplätzen. Gott sei Dank brauchten wir keinen. Wir fanden einen Platz, wo schon ein paar Camper standen, links von einer Brücke, bei der wir hofften, dass sie hielt. Auf IOverlander stand zwar in einem Eintrag über diesen Platz, dass sie von der Polizei verjagt worden wären, aber es stand auch dort, dass sogar das Visitor Center diesen Platz für große Fahrzeuge vorschlagen würde. Wir hofften also das Beste! Die Piste hatte uns jedoch schwer zugesetzt: an manchen Stollen der Reifen waren die Ecken von spitzen Steinen abgetrennt und beim Motorrad hatte sich ein Zurrgurt vollständig gelöst! Vom Innenraum ganz zu schweigen, dort fegte es die halbe WC-Papierrolle (im Schrank!) von der Stange.

Neben uns war ein ganz junges Pärchen (Julia und Markus aus der Nähe von Bamberg), die fast zwei Jahre unterwegs und auf dem Weg nach Ushuaia waren. Wir kamen bald ins Gespräch und es war schon sehr spät, als wir uns eine gute Nacht wünschten.

Die ca. 95 km bis Coyhaique auf der nun geteerten Carretera Austral waren eine wunderschöne Strecke mit einer wahnsinnigen Landschaft, meist umringt von den schneebedeckten Anden. Wir waren echt begeistert! Da konnte die argentinische Atlantikseite leider nicht mithalten. In Coyhaique brauchten wir wegen der sehr tiefhängenden Stromkabel und den Chilenen, die es sehr eilige hatten (es war Samstag!) gute Nerven. Auch der Parkplatz des Supermarktes mitten in der Stadt war für so viele Leute zu klein! Noch schwieriger war es, einen Schlafplatz zu finden. Den von IOverlander vorgeschlagenen Parkplatz am Mini-Mini-Flughafen, an dem alles geschlossen war (!?) zerschlugen wir schnell wieder. Auch irgendwelche „Riverbanks“ oder „parking lots“ waren nichts. So landeten wir auf dem RV Park Coyhaique Uozi, einem herrlichen Fleckchen Erde, mit Blick auf einen Felsen, wie aus einer Filmkulisse.

Weil die Gelegenheit günstig war und der Wasserdruck ganz gut, füllten wir noch die Wassertanks auf. War zwar nicht notwendig, aber an Tankstellen standen wir oft im Weg, weil es ja notgedrungen länger dauerte. Chrisi reparierte noch unseren Türfesthalter aus Plastik, der abgebrochen war, so dass wir erst spät losfuhren. Nach dem Tanken war es dann schon 13.45 Uhr. Weiter gings auf der Ruta 7, der Carretera Austral. Dachten wir zumindest! Ohne dass wir es bemerkten, lockte uns das Navi auf die Ruta 240 Richtung Puerto Aysèn und ca. 19 km davor in einem großen Bogen auf der X50 wieder zurück auf die Ruta 7. Es war ein riesen Umweg und irgendwann bemerkten wir es natürlich auch, aber es hatte sich echt gelohnt: eine unbeschreiblich schöne Landschaft in einem sonnigen Tal, umgeben von bewaldeten Bergen mit schroffen Felsen und im Hintergrund die schneebedeckten Anden ! So kamen wir allerdings nur bis Manihuales. Dort gab es am gleichnamigen Fluss einen schönen Übernachtungsplatz. Chrisi probierte es nach langer Zeit mal wieder mit einem Lagerfeuer, aber der patagonische Wind war zu heftig. Wir wollten ja nichts anzünden!

Nach einer ruhigen Nacht fuhren wir arglos weiter. Die Carretera Austral entwickelte sich durch die Berge zu einer abenteuerlichen Pistenfahrt mit Regen und einem entgegenkommenden LKW, wo zumindest ich heute noch denke, dass er sich irgendwie verfahren haben musste. Unser Zusammentreffen (in einer Kurve!) war ganz schrecklich eng!

Die Landschaft blieb beeindruckend schön, auch wenn wir keinen blauen Himmel mehr sahen. Es wurde kühler und regnete oft. Eigentlich wollten wir in den Parque Nacional Queulat, aber der war montags tatsächlich geschlossen. Wir konnten es nicht fassen! Sommerferien, Hauptsaison, viel los: aber Nationalpark Montag zu . Tickets gab es auch nur online für 12 Euro pro Nase (für Ausländer!) und der Dienstag war bereits ausgebucht, vermutlich wegen des Rückstaus von Montag.

Für die nächsten zwei Wochen waren Schnee, Regen und Kälte angesagt . Was tun? Auch einen Übernachtungsplatz zu finden war nicht einfach. Nur „an der Straße stehen“ war etwas eng mit Muddy, die Campingplätze für nichts viel zu teuer. Aber wir fanden einen Stellplatz beim Campingplatz Herència Ventisquero um bei Regen darüber nachzudenken, wie wir weiter machten. 

Es regnete die ganze Nacht und war bei 3 Grad echt „frisch“ . Auch morgens hörte es nicht auf (es sollte den kompletten Tag wie aus Kübeln schütten). Wir entschieden uns also schweren Herzens gegen den Parque Nacional Queulat. Zu gerne hätten wir den Ventisquero Colgante, einen bläulichen Hängegletscher gesehen. Außerdem gab es zahllose Wasserfälle die von Gletschern förmlich „herunterfallen“ sollten. Aber man sah die andere Straßenseite durch den Regen“vorhang“ schon nicht mehr. Es hätte also echt keinen Sinn gemacht. In Puyuhuapi wollte ich unbedingt noch ein Sauerteigbrot (!) kaufen, zumal es in vielen Supermärkten gar kein Brot gab. Sauerteigbrot stand auf IOverlander als Geheimtipp in der App. Wir klapperten auch drei Bäckereien ab, aber alle waren um 12.00 Uhr bereits ausverkauft. Übrigens Puyuhuapi: 1935 kolonisierten vier deutsche Einwanderer das Gebiet in den Fußstapfen ihres Landsmannes Hans Steffen. Ihre landwirtschaftliche Kolonie wuchs durch den Zuzug von Textilarbeitern aus Chiloe, deren Fähigkeiten zum Erfolg der Fabrica de Alfombras (Teppichweberei) beitrugen. Noch heute heißen die Straßen „Avenida Otto Uebel“ oder „Hamburg Straße“. Es gibt das „Casa Ludwig“ oder das „Restaurant/Hotel Rossbach“.

Wir fuhren die Carretera Austral weiter und verstanden, dass sie zu den Traumstraßen der Welt gehört. Auch wenn wir auf dieser Etappe aufgrund des Starkregens nur wenige Aussichten genießen konnten. Nach 200 km kamen wir in Chaitèn an.

Die Stadt liegt am Golf von Corcovado, rund 100 km östlich von Chiloé, der zweitgrößten Insel Chiles, und 200 km südlich von Puerto Montt. In der Umgebung von Chaitén liegen verschiedene Vulkane, nordöstlich der Michinmahuida, südlich der Corcovado und in direkter Nähe der Chaitén. Am 2. Mai 2008 brach der Vulkan Chaitén aus und bedrohte auch den gleichnamigen Ort, der daraufhin evakuiert wurde.

Am 4. November 1885 wurde die Gegend um Chaitén erstmals landrechtlich registriert. 1933 bestand Chaitén nur aus rund 30 Holzhäusern. Erst als 1938 ein Fährverkehr eingerichtet wurde, begann die Stadt zu wachsen. Mit der Carretera Austral begann dann der richtige Aufschwung der Stadt.

Wir wollten uns am nächsten Tag nach Fährverbindungen auf die Insel Chiloe erkundigen. Für die Nacht fanden wir ein einsames Plätzchen unterhalb von Chaitèn, am Golf von Corcovado am Strand. Gerade, als wir aus dem Fahrerhaus steigen wollten, fing es an zu hageln. Gott sei Dank nur kleine Hagelkörner.

Es regnete die ganze Nacht und den kompletten nächsten Tag. Und, was das Schlimmste war: es sollte laut Wettervorhersage in diesem Gebiet (und weit darüber hinaus) auch nicht mehr aufhören zu regnen. Vormittags rechneten wir die verschiedenen Möglichkeiten der Weiterfahrt aus (Preise für die Fährverbindungen und Dieselpreise). Dann fuhren wir nach Chaitèn und ließen uns die Preise vom Fähren-Büro genau sagen. Denn auf der Webseite gab es keine Tarife für unseren Exoten oder unsere Länge. Die Höhe war wohl egal.

Ziemlich geschockt verließen wir dann das Büro. Unsere Lieblingsoption, von Chaitèn mit der Fähre in ca. vier Stunden und 30 Minuten nach Quellon (Insel Chiloe, Chile) hätte uns 576 Euro gekostet. Das war zu teuer! Auf der Ruta 7 weiter hätten wir bis Puerto Montt ebenfalls eine oder zwei Fähren gebraucht und dann nochmals eine auf die Insel Chiloe (Dauer ca. 35 Minuten). Oder komplett mit Fähre bis Puerto Montt. ABER, wir mussten ja auch nach Bariloche, Argentinien unsere Wasserdurchfluss-Messer abholen (und möglichst einbauen). Also Entscheidung: auf der Ruta 7 wieder ein Stück zurück und über die Grenze nach Argentinien. Wir füllten den Kühlschrank und den Dieseltank und fanden sogar in einem kleinen „Kruscht“laden zwei passende Lampen für den Hauptscheinwerfer (24 Volt) für Muddy, denn nun war die andere kaputt.

Am nächsten Morgen mussten wir eine unserer Außenkisten, in die es rein geregnet hatte, trockenlegen. Auch die Fußräume im Fahrerhaus waren unter den Matten nass. Aber warum? Chrisi dichtete den Tür-Gummi noch zusätzlich ab, die Lampe wurde gewechselt und los ging die „wilde Fahrt“. Das Wetter war ein kleines bisschen besser, hin und wieder kam die Sonne raus und so sahen wir unseren bereits schon gefahrenen letzten Abschnitt der Carretera Austral nochmals von einer schönen Seite . Als wir dann auf die Ruta 235 abbogen und eine Schlagloch-Piste vorfanden, schwante uns schon Böses! Am nächsten Abzweig auf die Ruta 231 nach Futaleufú, einem Rafting Hot Spot auf dem gleichnamigen Fluss, kam dann noch miesestes Wellblech dazu. Es war viel Verkehr auf einer engen Piste. Wir fuhren zwischen 17 und 19 km/pro Stunde und schafften es nur bis 21 km vor Futaleufú. Ca. 3 km abseits der „Straße“, auf einer kleinen Piste, gab es einen ganz wundervollen IOverlander Platz direkt am Rio Azul inmitten der schneebedeckten Anden. Chrisi fand einen Blinker (zum Fische fangen!) und machte sich gleich an die Arbeit, um im Fluss eine Forelle zu fangen. Ich behaupte immer noch, dass gar keine Fische im Rio Azul waren, aber o.k. bis Sonnenuntergang hatte Chrisi immerhin schon eine Schlingpflanze und ein Hölzchen gefangen . Wir grillten unsere längst abgelaufenen Gummiwürstchen (und überlebten die Nacht ). Danach gabs ein Lagerfeuer in der Feuerschale und einen sehr beeindruckenden Sternenhimmel inklusive der Milchstraße.

Die 31 Kilometer bis zur Grenze waren schnell gefahren. Alles lief wieder unproblematisch.

Adios Chile!

Bienvenido Argentina!

Erwartungsgemäß wurde auch auf der argentinischen Seite die Piste nicht besser. Wir fuhren zum Parque National Los Alerces im argentinischen Teil Patagoniens. Er wurde 1937 gegründet und umfasst eine Fläche von 2.630 km² entlang der chilenischen Grenze. Er liegt durchschnittlich 900 Meter über dem Meer. Für Touristen ist nur ein beschränkter Teil des Parks zugänglich, der übrige Teil ist der Forschung vorbehalten. Der Park wurde eingerichtet, um die letzten Bestände der Patagonischen Zypresse (spanisch Alerce) zu schützen.

Dabei handelt es sich um eine extrem langsam wachsende und sehr langlebige Zypressenart. Die Bäume wachsen im Schnitt im Durchmesser nur 0,8 mm pro Jahr und können Höhen von bis zu 50 Metern erreichen. Das Alter der ältesten Bäume im Park wird auf etwa 2600 Jahre geschätzt.

Leider mussten wir erfahren, dass Teile des Nationalparks immer noch brannten (Brand von Anfang Januar) man nur ein kleines Stück reinfahren konnte und es am nächsten Tag entschieden werden sollte, ob der brennende Teil (vielleicht bis dahin unter Kontrolle) geöffnet werden könne. Allerdings wäre der Teil mit den ältesten Bäumen erstmal dauerhaft gesperrt. So fuhren wir weiter bis Esquel, wo man an einer Durchgangs-Schotterpiste eine Nacht kostenlos stehen durfte. Ein harter Kontrast zu unserem wildromantischen Stellplatz am Fluss die Nacht davor.

Am nächsten Tag machten wir uns auf Richtung Bariloche auf der Ruta 40, die gar nicht so schlecht war (wir waren ganz anderes gewöhnt ), aber sehr schmal mit viel Verkehr. Lag es am Samstag, dem nahenden Ferienende in neun Tagen oder dem schönen Wetter? Da Lago Puelo am gleichnamigen See (und Nationalpark) einen La Anonima (unseren argentinischen Lieblingssupermarkt) hatte und wir die ca. 300 km nach Bariloche sowieso in zwei Etappen fahren wollten, bot es sich für den ersten Stopp an. Wir gingen einkaufen und uiiiih, wir hatten wohl vergessen, wie teuer Argentinien war. Zum Übernachten durften wir auf einer hübschen Wiese von Freunden stehen mit schönen Pferden und vielen Stieren (Pferdeäpfeln und Kuhfladen). Umringt von Bergen und in der Sonne. Wir fühlten uns wie im Paradies!

Nach einer ruhigen Nacht kamen am nächsten Mittag unsere Freunde vorbei. Wir setzten uns in den Halbschatten und redeten (Englisch) sehr lange miteinander. Dann machten wir uns auf zu einer Wanderung, die dann doch über drei Stunden dauern sollte. Durch den (kostenlosen!) Nationalpark zum Strand des Lago Puelo. Es war Sonntag und entsprechend voll am „Playa“. Auf dem Rückweg stiegen wir noch zum „Mirador del Lago“ hoch, der es echt in sich hatte! Nachdem es auch noch sehr warm war (Chrisi sagte heiß ), freuten wir uns auf kalte Getränke vor Muddy. Plötzlich rotzte jemand von hinten Chrisi in den Nacken. Wir sprangen auf und hatten Besuch von zwei kleinen Stieren und einer riesigen Kuh!

Nach einem herzlichen Abschied begaben wir uns wieder auf die Ruta 40 und fuhren durch eine herrliche Berglandschaft nach Bariloche (ca. 140.000 Einwohner), eigentlich San Carlos de Bariloche (hier hat ja alles ganz lange Namen ).

Der Name „Bariloche“ stammt aus dem Mapudungun (der Sprache der Mapuche). Dort bedeutet das Wort Vuriloche „Menschen hinter dem Berg“ (furi = „hinter“, che = „Menschen“). Der Vuriloche-Pass wurde von den Mapuche benutzt, um die Anden zu überqueren und wurde vor den Europäern lange Zeit geheim gehalten.

Die knapp 1.600 km südwestlich der Landeshauptstadt Buenos Aires gelegene Stadt Bariloche liegt in einem Tal der südlichen Anden am Ufer des Sees Nahuel Huapi, der zu den größten Seen des Landes gehört. Die Berge Otto, Catedral und López liegen in der Umgebung. Südlich von Bariloche liegt der Cerro Catedral, ein bedeutendes Wintersportzentrum. Im Sommer wird der Ort wegen des angenehmen Klimas aufgesucht, im Winter wegen seines Skigebietes am Cerro Catedral, eines der größten und bedeutendsten Südamerikas. Auch ist Bariloche ein beliebter Ort für Ferienwohnungen, von denen viele im Besitz wohlhabender Argentinier aus Buenos Aires sind. In Argentinien ist Bariloche auch für die Schokoladenproduktion sowie das deutsche und schweizerische Kulturerbe bekannt.

Ohne große Hoffnung, dass wir auf dem IOverlander Platz direkt am Lago Gutierrez auch tatsächlich schlafen durften (und sogar gratis!) fuhren wir dorthin. Es gab zwei Mini-Foodtrucks, eine vielbefahrene Küstenstraße und eine Polizistin, die ich nach der Erlaubnis fragte. Es war kein Problem: wir durften! Nach dem Parken saßen wir noch am Strand, schauten Leute und genossen den tollen Blick auf die Berge. Per WhatsApp verabredeten wir uns für den nächsten Tag mit Bea, der Schwägerin von Christina (Schwester von Chrisis Freund Andreas), zur Abholung unserer Durchfluss-Messer und waren sehr gespannt, wann auf der Küstenstraße endlich Ruhe einkehren würde.

Ab 23.30 Uhr wurde es tatsächlich ruhig um dann gegen 6.30 wieder lauter zu werden (aber da musste ich eh aufstehen und Chrisi hat einen guten Schlaf ). Als wir mit allem fertig waren, hatten wir noch Zeit bis zum Treffen mit Bea. So fuhren wir ins Skigebiet von Bariloche. Skiorte sehen im Sommer ja oft etwas trostlos aus, aber der Skiort oben auf dem Cerro Catedral hat uns milde gesagt überhaupt nicht gefallen!

Zu Bea`s Haus war viel Verkehr und die Abbiegestraße war leider so eng und so niedrig (Bäume!), dass Chrisi im Auto wartete und ich die Durchfluss-Messer alleine abholte. Wir verabredeten uns für den nächsten Tag zum Abendessen mit Bea in Bariloche. Denn wir wollten es tagsüber sowieso anschauen. Der einzige Campingplatz für „big rigs“ und wo man notfalls in die City laufen konnte, war der „Lago Azul“ und vor allem brauchten wir dringend Wasser. Der Druck dort war aber SO schwach, dass wir fast zwei Stunden brauchten (Gott sei Dank waren wir ganz alleine!) und, was noch schlimmer war, aufgrund des fehlenden Drucks funktionierten auch die neuen Durchfluss-Messer nicht . Ach ja: Lago Azul ist nur ein Stellplatz! Es gab weder Duschen, noch ein WC. Es gab Strom, es gab Wasser, Müllentsorgung, eine Dumping Station, der „Check in“ war per WhatsApp und Bezahlung nur in cash möglich.

Und, was wir noch erfuhren: Es war überall so überfüllt, weil in Argentinien ein verlängertes Wochenende wegen Karneval war, obwohl der in Patagonien gar nicht stattfindet!

Vom Stellplatz aus waren es drei Kilometer an der Straße entlang bis Bariloche, die wir natürlich zu Fuß zurücklegten. Eine lange Blechlawine wälzte sich durch die Stadt. Eine besondere Sehenswürdigkeit gab es nicht. Zahllose Schokoladegeschäfte säumten die Hauptstraße. Leider war die Schokolade sehr teuer und nicht klar erkennbar, was sich in der Packung befand. Wir trafen uns um 17.00 Uhr mit Bea am Centro Civico, davor stand ein Reiterdenkmal von General Roca, ein argentinischer General und Politiker. Er war von 1880 bis 1886 und von 1898 bis 1904 Präsident von Argentinien.

Bea wollte uns gerne das Casa Frey zeigen. Es befand sich am Ortsanfang. Emilio Frey (* 2. Februar 1872 in Baradero, Argentinien; † 29. Mai 1964 in Bariloche, Argentinien) war ein schweizerisch-argentinischer Topograph. Ab 1896 konnte er seine in Europa erworbenen Kenntnisse als Mitglied der Comisión de Limites Argentina-Chile unter der Leitung von Francisco Perito Moreno anwenden (ja, der Name sagt der eifrigen Leserin/dem eifrigen Leser sicher etwas ). Diese Kommission wurde von der argentinischen Regierung mit der Grenzbereinigung in der Andenregion beauftragt. Topographische wie auch geologische Kenntnisse waren gefragt, weil die Wasserscheide zwischen Abflüssen in den Atlantik, respektive Pazifik nicht nur nach damaligem Stand, sondern auch auf Grund vorheriger erdmechanischer Veränderungen zu beurteilen war.

Die Casa Frey war ein hübsches historisches Haus in einem Garten mit altem Pflanzenbestand. Wunderschön! Was das Interessante war: patagonia, der Outdoor-Textilhersteller (sehr sehr hochpreisig!) hat das Gebäude gekauft, restauriert und verkauft nun seine Mode darin. Anschließend gingen wir Essen und hatten auf Spanisch und Englisch einen lustigen Abend!

Am nächsten Vormittag tankten wir notgedrungen nochmals die Wassertanks auf, entsorgten alles Mögliche und machten uns auf zum Circuit Chico. Der Circuito Chico in Bariloche ist eine malerische, ca. 30 km lange Panorama-Rundfahrt um die Llao-Llao-Halbinsel. Als erstes wollten wir die Colonia Suiza besuchen. Sie wurde um 1895–1899 von Einwanderer aus dem Schweizer Kanton Wallis gegründet. Viele Siedler kamen über Chile und ließen sich aufgrund der Ähnlichkeit zur Heimatlandschaft in der Region nieder. Aber unser Navi drehte völlig durch und schickte uns auf eine schlimme Piste, die immer schmaler wurde. Und nicht nur schmaler, sondern dicke Äste und zahlreiche Bäume hingen immer tiefer in den Weg. Sobald uns ein Auto entgegenkam, wurde es so knapp, dass wir uns alle Seiten inkl. der Fenster zerkratzten. Was noch schlimmer war, Colonia Suiza war so voll und kein Parkplatz zu finden (nicht mal, wenn wir ein „normales“ Auto gehabt hätten). Wir fuhren weiter, so dass wir auf der anderen Seite (nicht mehr so eng), nach einer Piste wieder auf den geteerten Circuit (und die Blechlawine) kamen. Nach etlichen Irrfahrten auf dem Rundkurs entschlossen wir uns doch noch die Colonia Suiza anzuschauen. Es musste einen anderen Weg geben! Wir fanden ihn auch, es war eine sehr schmale Teerstraße, aber immerhin. Was wir gar nicht fanden war a) einen Parkplatz und b) einen Schlafplatz! So checkten wir auf dem Campingplatz „Huenei-Ruca“, drei Minuten zu Fuß in die „Schweiz“ ein. Ach Du meine Güte! Wir hatten uns Disneyland vorgestellt, aber es gab nur Bretterbuden! Es war so hässlich, dass wir (fast) gar keine Motive zum Fotografieren fanden. So ließen wir den Tag am Strand ausklingen.

Es dauerte ein Weilchen, bis wir am nächsten Tag einen Parkplatz am Cerro Campanero fanden. Man kann zwar mit dem Sessellift fahren, aber wir wanderten natürlich hoch. War ein sehr steiler Aufstieg! Oben sollte man einen 360 Grad-Rundblick auf alle sieben Seen haben. Das schaffte der Aussichtspunkt nicht ganz, aber es war sehr schön! Danach fuhren wir (in einer Blechlawine) nochmals zum Lago Gutierrez, machten einen Strandtag (Chrisi war sogar zweimal im Wasser!) und übernachteten nochmal dort.

Bis um 04.00 Uhr morgens war soweit alles ganz ruhig, dann wachten wir Beide auf! Wer bewarf uns mit Kies? Nein, es klang nach Wasser! In gleichmäßigen Abständen. Chrisi wollte schon vor die Haustüre und nachschauen, was er dann nicht tat, denn es war der Rasensprenger des Golf- und Country Clubs, der bis weit über die Straße sprenkelte; aber mit einem massiven Druck (den bräuchten wir mal zum Wasser füllen!). Jedenfalls ergoss sich regelmäßig unter Getöse ein Schall Wasser gegen den Shelterboden und das bis exakt 7.10 Uhr! Wir verließen nach tatsächlich fünf Nächten Bariloche und Umgebung. So lange wollten wir gar nicht bleiben. Aber das Wetter war auch herrlich gewesen: knallblauer Himmel und um die 33 Grad .

Auf der Ruta 40 fuhren wir durch den Parque Nacional Nahuel Huapi. Die Ruta 40 heißt hier auch „Ruta de los siento Lagos“, die Route der sieben Seen. Wunderschön! Eigentlich wollten wir in Villa La Angostura bleiben und das kleine Bergdorf anschauen, aber es war SO touristisch und SO überfüllt, dass wir nach erfolgloser Parkplatzsuche weiterfuhren. Bald kam die Grenze Argentiniens – Ausreise – völlig problemlos – wie immer! Dann schraubten wir uns einen Pass hoch auf 1.240 m und wieder runter. Es war ziemlich viel Verkehr auf beiden Seiten! Dann kam noch eine Baustelle, wo wir SEHR lange warten mussten bis es einspurig weiter ging. Endlich, es war schon nach 17.30 Uhr kamen wir zur Grenze nach Chile. Das übliche Prozedere: wir einreisen – nächster Schalter – Muddy und Pony einreisen. Dann zum Computer Formular ausfüllen bezüglich der „gefährlichen Lebensmittel“. Dann Muddy holen und vorfahren. Dieses Mal waren es zwei junge Damen. Die eine war mit mir im Shelter und schaute ÜBERALL rein, die andere ließ sich von Chrisi draußen alles aufschließen. Das war aber noch nicht genug! Für den letzten Stempel mussten wir noch in eine große Lagerhalle fahren, wo Muddy mit radioaktiven Strahlen beschossen und durchleuchtet wurde. Da gings dann um Waffen und Drogen! – Kein Kommentar!

Adios Argentina!

Bienvenido Chile!

Durch ein sehr schönes Tal fuhren wir weiter und suchten nach einem kostenlosen Schlafplatz. Es war keiner zu finden! Um 19.45 Uhr fuhren wir dann von der Ruta 215 ab und auf einen winzigen Feldweg zum Campingplatz „Los Copihues“ am Lago Puyehue. Eigentlich waren wir viel zu groß und zu lang. Aber die Eigentümerin räumte auf dem Kinderspielplatz kurzerhand zwei Wippen weg und unser Stellplatz war gefunden !

Als erstes gings am nächsten Morgen zum Einkaufen in einen kleinen Supermarkt. Um Osorno (Stadt) zu umfahren fuhren wir über Landstraßen, die aber sehr enge und niedrige Pisten waren, Richtung Puerto Montt. Das Wetter war trotz ein bisschen Niesel am Morgen nochmal richtig sonnig und schön! Wir fuhren bis Frutillar, welches 1858 gegründet wurde und eine sehr deutschgeprägte Stadt ist. 2017 hatte sie 18.430 Einwohner. Der Name Frutillar geht auf die Chile-Erdbeere (span. frutilla chilena), die in der Region wächst, zurück.

Frutillar liegt an einer Bucht am Westufer des Lago Llanquihue, mit rund 860 km² der zweitgrößte See Chiles. Blickt man von Frutillar auf die gegenüberliegende Seeseite, sieht man dort den mächtigen Vulkan Osorno mit seinen 2.652 m Höhe.

Wir beschlossen, in Frutillar zu bleiben und ein paar Stunden „Urlaub“ zu machen. Frutillar war tatsächlich sehr deutsch. Neben der chilenischen Flagge wehte die deutsche und überall gab es „Kuchen“ . Es gab ein Restaurant „Casa Lindemann“ und einen Supermercado „Winkler“. Die alten Holzhäuser die Strandpromenade entlang waren sehr schön! Am Strand fand ein Beachvolleyball-Turnier statt und jede Menge Menschen genossen den Spätsommer. Es war kein Parkplatz geschweige denn Schlafplatz zu finden. Aber wir fanden den günstigen Camping „La Gruta“, wo man super schnell an den Strand laufen konnte. Allerdings musste Muddy einen extrem steilen Berg hochklettern (er ächzte schwer). Sogar vom Stellplatz aus hatten wir einen Traumblick auf den Vulkan Osorno, den wir aber erst später, nach unserem Ausflug in den Süden auf die Insel Chiloe, besuchen wollten.

Wir kamen schon relativ früh weg, weil es regnete und wir Bedenken wegen der steilen Piste hatten, aber für Muddy war es kein Problem. Auf der Ruta 5, dem Teil der Panamericana, der in Chile endet (im Süden der Insel Chiloe) fuhren wir an Puerto Montt vorbei zum Fährhafen Pargua. Das Teilstück der Panamericana war mautpflichtig und kostete uns ca. 12 Euro für ca. 100 km. Die Fähre wartete schon und schipperte für ca. 27 Euro nach Chiloe.

Chiloé (Huilliche: „Möweninsel“, spanisch Isla Grande de Chiloé, deutsch „große Insel von Chiloé“) ist eine chilenische Insel im Pazifik. Länge: 180 km (von Nord nach Süd), Breite: 50 km, Fläche: 8394 km², Einwohner: ca. 150.000 (davon sind die meisten indigene Huilliche).

Das Klima ist außerordentlich feucht; Regen ist überaus häufig – was wir durchaus bestätigen können!

Die Insel gilt neben Peru als eine der möglichen Urheimaten der Kartoffel. Noch heute werden dort ca. zweihundert Kartoffelsorten angebaut (z. B. die Sorte Michune Azul), die sich in Form, Farbe und Geschmack von den in Europa bekannten unterscheiden.

Wir fuhren noch bis Ancud, eine sehr belebte Stadt (ca. 29.000 Einwohner) ohne Parkplatz und am Montag natürlich mit geschlossenem Museum. So fanden wir auf dem Camping „Arena Gruesa“ (der riesen Garten eines Hotels auf einer Klippe) ein paradiesisches Plätzchen mit grandiosen Ausblicken auf vorgelagerte Inseln und den Pazifik. Und, wir waren sogar ganz alleine !

Ancud wurde 1768 bereits gegründet. 1895 begann mit der Ankunft von sieben Familien aus Deutschland die deutsche Besiedlung der Gegend. Vielleicht gibt es deshalb in einer Bäckerei in Ancud das beste Sauerteigbrot außerhalb von Deutschland! Am 22. Mai 1960 wurde Ancud von einem schweren Erdbeben mit anschließendem Tsunami stark zerstört.

Am nächsten Morgen verlängerten wir noch um eine Nacht und spazierten ca. 20 Minuten in die Innenstadt ins „Museo de las Iglesias de Chiloe“ (dem Holzkirchen-Museum). Es ist im ehemaligen Convento Inmaculada Concepción de Ancud von 1875 untergebracht und beherbergt maßstabsgetreue Holzmodelle aller 16 Holzkirchen auf Chiloe und benachbarter Inseln, die die aufwendigen Holzarbeiten auch in deren Inneren zeigen. Sie sind seit dem Jahr 2000 UNESCO-Weltkulturerbe und verbinden europäische Architektur mit lokaler Schiffsbaukunst. Die Kirchen wurden aus einheimischem Lärchen- und Zypressenholz errichtet und von Holzdübeln anstatt mit Nägeln zusammengehalten. Die Fassaden der Kirchen wurden oft in leuchtenden Farben angestrichen. Auch die Innenräume sind meistens farbenfroh gestaltet. Die Ausstellung war mit Sicherheit eine gute Vorbereitung auf unsere Besichtigungs-Tour über die Insel. Und wen trafen wir im Museum? Tanja und Gunnar! Die Wiedersehensfreude war groß und wir verabredeten uns für den nächsten Tag an einem einsamen Strand ganz im Norden, wo man angeblich Delfine sehen konnte.

Chrisi und ich gingen anschließend noch zum Fuerte San Antonio. Die alte spanische Festung wurde 1770 errichtet. Während der Unabhängigkeitskriege war diese Festung aus dem frühen 19. Jahrhundert der letzte spanische Außenposten in Chile! Auf ihr wehte bis zum 19. Januar 1826 die spanische Flagge.

Das Wetter war (noch) herrlich und wir beschlossen einen Schönheitstag einzulegen, inkl. Haare schneiden und laaaange heiß duschen . Laut Schild gabs zwar nur von 20.00 bis 23.00 Uhr heißes Wasser in der Dusche, aber es klappte schon um 18.30 Uhr! Gott sei Dank, denn Sonne weg = eiskalt! Und die Zeiten, wo es um 23.30 Uhr noch hell war, waren leider vorbei. Es „herbstelte“ schon ein bisschen in Patagonien.

Wir probierten nochmals unsere Durchfluss-Messer. Chrisi installierte einen am Ausgangswasserschlauch im Shelter, damit wir wussten, wie viel Liter raus gehen um dann genau diese Anzahl an Litern wieder nachzufüllen. Bei dem Druck auf dem Campingplatz waren die Tanks schnell gefüllt. Dann noch einkaufen mit den Rucksäcken und los gings wieder. Leider wies uns das Navi beim Abbiegen wirklich den schnellsten Weg ! Es war ein Feldweg mit Brombeer-Hecken und stachligen Hagebuttensträuchern oder so etwas ähnlichem. Wir kämpften uns durch! Als ein wahnsinnig tiefhängendes Stromkabel den Weg versperrte, wollte ich wenden – wir fuhren weiter. Mit Hilfe der Teleskopstange und der „eingebauten“ Astgabel konnte ich es hochdrücken. Es wurde noch enger! Zweige kratzten am Shelter. An einer verlassenen Farm wollte ich das zweite Mal umdrehen. Wir liefen beide den Weg ab, aber Chrisi meinte, es wäre nur noch 1 Kilometer zur Teerstraße. Wir fuhren weiter. Am nächsten Stromkabel zerbröselte die Astgabel, weil es so dick war und die Tanne in der Kurve war absolut stabil! Ich hängte mich an die Zweige und zog sie von Muddy weg. Chrisi gab alles! Fuhr durch tiefe Schlammlöcher und am Stacheldrahtzaun beherzt vorbei. Nach einer Tiefsandpassage gings auf eine Teerstraße, durch ein Dorf und eine Piste zum Stellplatz, Punta Corona Bluff, wo Tanja und Gunnar sich schon wunderten, wo wir blieben: ja, wir waren die Abkürzung gefahren !!

Tatsächlich sahen wir noch einen Delfin in der Bucht. Tanja hatte extra Linsen und Spätzle gekocht, wir spendierten die (chilenischen) Saiten (Gummi) Würstchen und fanden, dass Linsen und Spätzle glücklich machen. Es war so lecker! Vielen Dank euch Beiden!

Schon beim Frühstück sahen wir in der Bucht jede Menge Weißbauchdelfine beim Jagen. Gegen später kamen Tanja und Gunnar vom Morgenspaziergang und berichteten von zahllosen Brombeerbüschen am Weg. Und, sie hatten uns tatsächlich welche übrig gelassen! Wir wanderten auch ans Ende der Straße und die Klippen runter und sahen merkwürdig geformte „Dinger“ auf dem Boden, wo wir erst dachten, sie wären aus Eisen und mal ein Fundament gewesen. Vielleicht sind es auch Luftblasen, die ein Lavastrom vor langer Zeit hinterlassen hat?! Geologe sollte man sein! Auf dem Rückweg sahen wir jede Menge Delfine von oben in der Bucht. Wir gingen zu Viert an den Strand und beobachteten riesen Delfinschulen, die offensichtlich sehr viel Spaß hatten. Ein wunderschönes Erlebnis! Handy und normale Kamera von uns konnten die pfeilschnellen Tiere nicht aufnehmen (o.k. ein Bild ist einigermaßen gelungen ) . Aber Gunnar stellte uns drei Bilder von sich zur Verfügung (vielen Dank!).

Dann kamen echt dunkle Wolken über die Bucht; es nieselte, war kalt und windig. Also stürzten wir uns auf die Auswahl der Bilder für den Februar-Bericht.

Das Wetter wurde nicht besser! Es regnete ständig und dann kam noch ganz viel Wind dazu. Bei Tanja und Gunnar, gabs von Tanja, aus den gepflückten Beeren frischgebackenen Brombeerkuchen (so geil, vielen Dank Tanja).

Nachdem neben noch mehr Regen auch noch Sturm angesagt wurde, verließen wir die Klippe zwei Stunden nach Tanja und Gunnar und einem herzlichen Abschied von den Beiden. Penibel achteten wir darauf, vom Navi nicht wieder auf eine Piste gelockt oder im Zick-Zack durch Ancud geleitet zu werden.

In Castro, der Inselhauptstadt mit ca. 44.000 Einwohner, war es wahnsinnig schwer einen Übernachtungsplatz zu finden, zumal auch noch Samstag war, wo man stets aufpassen muss, wo man steht. Alle Punkte, die wir anfuhren waren voll geparkt bzw. mit unserem LKW eh nicht machbar . Castro ist übrigens die drittälteste Stadt Chiles, die seit ihrer Gründung 1567 ununterbrochen bewohnt ist.

So fuhren wir dann doch zu Julia`s Farm, dem „Camping Turismo La Chacra“ etwas außerhalb von Castro. Die erste Straße hätten wir gar nicht fahren dürfen (für LKWs gesperrt), die zweite war so schmal und steil, dass wir dachten, wir wären schon wieder falsch! Neben einer Schafherde auf einer Wiese und ganz alleine fanden wir ein schönes Plätzchen. Wir waren gespannt auf die Nachtruhe, denn eine Hochzeitsgesellschaft mit großer Fiesta wurde uns angekündigt.

Ob wir schlafen konnten, ob wir es trotz des anhaltenden Regens noch schafften die Holzkirchen zu besichtigen und wo uns die Reise noch hinführt, folgt in unserem März-Bericht.

Bis dahin Euch alles Gute von den

Von Puerto Madryn, Patagonien, Argentinien über die Magellanstraße, Chile

und Ushuaia, Feuerland, Argentinien nach Rio Grande, Feuerland, Argentinien

Reiseroute Argentinien

Reiseroute Chile

Vormittags die übliche Routine: Frühstück-Tanken-Einkaufen-Etappe starten-wieder saulangweilige Strecke! Aber, wenn man ans Ende der Welt will, muss man durch die Pampa, zumindest auf argentinischer Seite. Die Straße war super schlecht. Nach ca. 300 km machten wir an einer YPF-Tankstelle Schluss, so konnte ich noch weiter den November-Bericht schreiben. Wir befanden uns „in the middle of nowhere“! 250 km auf beiden Seiten war einfach NICHTS! Der Wind war noch stärker oder war das schon Sturm?!

Wir hatten wieder eine lange Strecke vor uns . Dieses sture Kilometer-Fressen ist so gar nicht unsers. Und dann war die Landschaft auch wieder öde.

Über die Hochebene fegte ein ganz starker Wind, so stark, dass Muddy immer wieder ausbrach. Es herrschte sehr großer LKW-Verkehr und die Straße war so schmal, dass der Luftzug vorbeifahrender LKWs Chrisis Außenspiegel immer wieder einklappte.

Eine Ewigkeit fuhren wir durch Comodoro Rivadavia, umgeben von hohen Sandbergen. Ziemlich ermattet landeten wir in Caleta Olivia an einer YPF-Tankstelle (wo auch sonst!), direkt am Meer und viel zu fertig, um den November-Bericht für die Webseite noch hochzuladen.

Die nächste Etappe war zunächst gar nicht langweilig. Dank unseres Navis fuhren wir auch durch ganz Caleta Olivia durch. Das war gar nicht so klein, wie wir dachten. Es ging am Meer entlang und bergauf und -ab. Hin und wieder gab es verlassene Häuser und ganz viele ausgebrannte LKWs oder auch PKW lagen links und rechts der Straße. Viele Kreuze säumten sie. Ganz makaber fand ich die Gedenkstätte mit dem T-Shirt des Verstorbenen auf einem Plastiktorso.

Es gab jede Menge Gürteltiere (tot und lebendig) und was uns am meisten erstaunte war, dass eines auf der Straße saß und Aas fraß. Sie sind anscheinend wirklich Allesfresser! Die Ruta 3 (die auch die Panamericana ist) hatte tiefe LKW-Spuren von den Zwillingsreifen im Teer und Muddy wollte nicht so richtig reinpassen. Die Ränder der Straße waren aufgeworfen und messerscharf. Chrisi surfte elegant über alle Hindernisse, aber es war ziemlich anstrengend! Ach ja, weil ich es immer von der legendären Panamericana habe: Sie erstreckt sich von Alaska im Norden Amerikas bis nach Feuerland in Argentinien an der Südspitze Südamerikas und ist eine der längsten Straßen der Welt. Wir haben Menschen kennengelernt, die ihrem Streckenverlauf sklavisch folgten und nicht nach links oder rechts abbogen, um zu sagen, dass sie die komplette Panamericana gefahren sind. Diesen Ehrgeiz hatten wir nie! Obwohl ich als Jugendliche auch davon träumte, einmal im Leben diese berühmte Straße zu fahren. Nun, jedenfalls müssen alle Güter die Feuerland braucht (zumindest der argentinische Teil) über die Ruta 3 transportiert werden. Und entsprechend ist der LKW-Verkehr.

Bei grau-schwarzem Himmel, Nieselregen und Sturm beendeten wir unsere „wilde“ Fahrt auf einer Hochebene, wo weit und breit NICHTS war, außer … richtig: eine YPF-Tankstelle! Wir luden den November-Bericht hoch und freuten uns, dass es so stürmte, dass Muddy uns in den Schlaf schaukelte.

Die Ruta 3 brachte uns durch noch mehr Pampa bis zum Atlantik nach Puerto San Julián. Der Ort hat eine große Vergangenheit! Er erhielt seinen Namen vom portugiesischen Seefahrer Ferdinand Magellan, der am 31. März 1520 hier anlegte und im Hafen überwinterte. Er war im Auftrag des spanischen Königs Karl I. unterwegs, um eine westliche Route zu den Gewürzinseln (den Molukken) zu finden, um den lukrativen Gewürzhandel (Nelken, Muskat) zu kontrollieren und eine Alternative zum portugiesischen Seeweg um Afrika zu suchen. Er wollte den amerikanischen Kontinent umschiffen und durch einen unbekannten Ozean (den er später den Stillen Ozean bzw. den Pazifik nannte) nach Asien zu segeln. Anfang April musste sich Magellan mit einer Meuterei auseinandersetzen, die von seinen spanischen Kapitänen angeführt wurde. Er schlug die Meuterei nieder, richtete die Anführer hin und ließ einen Kapitän sowie einen Geistlichen in Puerto San Julián zurück (man hörte nie wieder von ihnen). Magellan verließ den Hafen am 21. August 1520 und fand am 21. Oktober die östliche Einfahrt der Passage, nach der er gesucht hatte und die nun seinen Namen trägt.
Ach ja, 58 Jahre später, am 20. Juni 1578 kam Francis Drake auf seiner Weltumsegelung nach Puerto San Julián. Er fand die Überreste des Galgens, an dem Magellan die Meuterer hatte hinrichten lassen. Da auch Francis Drake Probleme mit seiner Mannschaft hatte, nutzte er ihn weiter.
An der Uferpromenade von Puerto San Julián liegt ein Nachbau eines von Magellans Schiffen, der Victoria. Sie war das einzige Schiff, welches von der Suche des Seewegs nach Spanien zurückkehrte und die erste Weltumsegelung schaffte. Aber, das ist wieder eine andere Geschichte!
Der Hafen blieb weiterhin ein Anlaufpunkt auf Südamerikareisen. Er war auch eine Station auf der Reise der Beagle (die zweite Reise), die hier im Januar 1834 eintraf. Ein Passagier der Beagle war Charles Darwin.
Wir wanderten noch durch den Ort und erstanden einen „Toaster“, den man als Auflage auf die Kochplatte des Elektroherdes legen konnte, denn auch südamerikanisches Brot ist nur getoastet genießbar!
Wir checkten auf dem Campingplatz Municipal ein, weil Muddy ganz dringend abgeschmiert werden musste, die Gelenke, die Aufhängungen der Federn, die Antriebswelle etc. brauchten dringend Fett! Ein grauenvoller Job für Chrisi! Ich wollte Muddy gründlich reinigen und danach brauchten wir Beide eine Dusche. Auf dem Campingplatz lernten wir eine sehr nette Familie aus Berlin (mit drei Kindern) in einem riesigen Expeditionsmobil kennen. Auch sie waren auf dem Weg nach Ushuaia, wo sie Weihnachten verbringen wollten. Wir blieben noch einen Tag länger, wanderten die Bucht entlang und durch Puerto San Julián durch, ein freundliches Städtchen mit viel zu großen Straßen (darüber waren wir aber nicht böse ).

Nach den üblichen Tätigkeiten wie (ausgiebig frühstücken ), Grauwassertank leeren, Wassertanks füllen, „sanitäre“ Anlagen leeren), einkaufen (und normalerweise auch noch Muddy tanken), fuhren wir am nächsten Tag weiter mit dem Ziel, den Parque Nacional Monte Leon zu besuchen.

Er führt ein kleines Schattendasein, weil sehr viele die Peninsula Valdés besuchen und dann vermutlich keine Lust auf einen Abstecher haben, weil sie alle nur noch nach Ushuaia hetzen. Aber er lohnt sich! Allein die 19 km Anfahrt auf einer gepflegten Piste waren wunderschön! Mit großen Guanacoherden, perfekt getarnt.

Zuerst kamen wir am Mirador Isla Monte Leon (Aussichtspunkt) vorbei. Auf dem Felsen tummelten sich Tausende von Kormoranen. Außerdem gab es dort im Nationalpark eine sehr große Pinguin Kolonie und eine große Seelöwen Kolonie. Ganz unten, am Ende der Piste, gab es windgeschützte Plätze für Zelter und einen kleinen Wohnmobilstellplatz zum kostenlosen Übernachten mitten im Park. Und dort stand auch unübersehbar die Berliner Familie! Wir (Chrisi und ich) wanderten noch den Strand entlang und trafen uns später auf ein Bier bei den Nachbarn, weil es draußen zu kalt und viel zu windig war (außerdem gab es eine Puma-Warnung, die uns aber nicht abgeschreckt hätte).

Am nächsten Morgen fuhren die „Berliner“ weiter und wir entschlossen uns zum Highlight des Parks, der Pinguin Kolonie, zu wandern. Man hätte auch extra Muddy anwerfen können, aber wir hatten Lust auf Bewegung (die insgesamt 16 km waren super schön, aber bergauf und ab und zum Schluss noch mit Gegenwind waren echt hart!).

Die Magellan-Pinguine waren entweder noch am Brüten (zwei Eier = 40 Tage) oder sie saßen schon auf ihrem geschlüpften Nachwuchs. Die grauen Babys waren RIESEN groß! Beide Elternteile machen sich von Dezember bis ca. März auf Nahrungssuche, die sie bis zu 50 km (!) vom Nest entfernt und die bis zu 80 m tief gehen kann. Im März verlieren die Pinguin-Babys ihren grauen, nicht wasserfesten Flaum und bekommen das für Magellan Pinguine typische schwarz-weiße Federkleid. Leider stehen die putzigen Tierchen am Anfang der Nahrungskette . Im Wasser lauern Orcas und Seelöwen und an Land graue Füchse und vor allem Pumas. Es lagen auch viele tote Pinguine überall herum. Wie uns die Rangerin später auf der Straße (sie fuhr mit dem Auto an uns vorbei) erklärte, wurden diese Tiere tatsächlich von Pumas und deren Nachwuchs zur Übung der Jagd gerissen, aber sie werden nicht gefressen. Trotz all dem kann ein Pinguin durchaus 15 Jahre alt werden. Es war jedenfalls ein unvergessliches Erlebnis, denn die neugierigen Tiere waren unmittelbar neben uns!

Wir schafften es vor dem Gewitter gerade noch zu Muddy und dachten wir am Morgen noch, dass wir abends ganz alleine im Park wären, so hatten wir uns sowas von getäuscht: Es standen noch fünf andere Camper da (einer sogar aus Regensburg).

Aufgrund des Regens konnten wir draußen nicht kochen. Bis zur Grenze nach Chile war es nicht mehr so weit und die, so unsere Info, würden es mit den Sachen im Kühlschrank sehr genau nehmen. Denn man musste an der Grenze ein Formular ausfüllen und alles angeben, was man so an Lebensmitteln hatte (tierische und pflanzliche Produkte).

Am nächsten Morgen fuhren wir zur Kolonie der Seelöwen. Nach einem ca. 300 m Fußmarsch konnten wir auf die Seelöwen runterschauen, die aufgrund des sehr steilen Felsens dicht an dicht lagen und ein Höllen Spektakel veranstalteten. Den „Cabeza Leon“ (Löwenkopf) konnten wir in der Felsformation nicht erkennen und wir haben wirklich viel Fantasie!

Danach fuhren wir zum Parkausgang und 6 km wieder zurück auf der Ruta 3 zur Ranger Station, um dort noch eine alte, aufgegebene Schafsfarm zu besichtigen. Die „Estancia Monte Leon“ hatte in den 1920iger Jahren 40.000 Schafe. Aufgrund des rauen Klimas in Südpatagonien wurde die Qualität der Wolle und auch die der Schafsfelle sehr hochwertig. Wolle und Fleisch wurden zum Großteil nach Europa transportiert. Der Bedarf der Farm an Medikamenten für die Schafe, Material für die Zäune, die Rasierapparate etc. kam mit dem Schiff aus England nach Punta Arenas, Chile und dann von dort auf die Farm Monte Leon. Ein gigantisch weiter Weg!

Die Böcke wurden nur einmal im Jahr zu den Schafen gelassen, so dass alle Lämmer im September geboren wurden. ALLE Schafe wurden zwischen Dezember und Ende Januar geschworen. Ein Schaf-Scherer schaffte zwischen 150 und 200 Schafe am Tag! Interessant war, dass die ganze Halle noch immer extrem nach Schafen roch.

Wir bedankten uns noch bei den Rangern, die extra für uns aufgeschlossen hatten und verabschiedeten uns. Dann mussten wir aber wirklich Gas geben! Die nächste und einzige Übernachtungsmöglichkeit war eine Tankstelle in Rio Gallegos, einer geschäftigen, großen Hafenstadt ca. 100 km vor der Grenze nach Chile und Rio Gallegos lag ca. 250 km von uns entfernt. Es war eine wilde Fahrt! Der Wind blies so heftig, dass es Muddy fast von der Straße fegte. Chrisi hatte alle Hände voll zu tun! Es gab viele Guanaco-Herden und auch viele Skelette von ihnen. Vermutlich kollidierten sie mit den zahllosen LKWs. Und endlose Pampa, man glaubt sofort, dass Patagonien zu den am dünnsten besiedelten Regionen der Welt gehört!

Um 17.00 Uhr erreichten wir eine Tankstelle auf dem Bypass um die Stadt (nicht die Tanke zu der wir eigentlich fahren wollten), aber, wir durften auch hier gerne übernachten, aber unbedingt unter der Überwachungskamera, obwohl dort ein Verbotsschild prangte .

Auf dem Areal sahen wir Sabine und Martin aus Regensburg wieder, die mit uns im Nationalpark waren. Sie überlegten auch schwer, wie sie weiterfahren sollten, denn die nächsten zwei Wochen hatte sich eine Sturm- und Regenfront mit einem eisigen Temperatursturz angekündigt.

Ca. 150 km nach der chilenischen Grenze muss man die Magellanstraße mit einer kleinen Fähre überqueren und diese hat keine „feste“ Einfahrt aufs Schiff, sondern nur eine Rampe, die auf dem Teer hin und her kratzt, während das Schiff tanzt. Nach 20 Minuten ist man dann auf der anderen Seite, fährt noch 100/150 km durch Chile, um dann wieder auszureisen und in Argentinien einzureisen. Ja, es ist nicht so einfach, ans Ende der Welt zu kommen ! Sabine und Martin stellten sich neben uns und wir machten dennoch mal weiter mit dem Reste essen.

Kurz vor der chilenischen Grenze kam die Laguna Azul, ein schöner See in einem Vulkankrater. Dort wollten wir noch hin (auch um den weiteren Inhalt des Kühlschranks zu leeren).

Sabine und Martin wollten auch noch mit zur Lagune. Sie waren früher fertig und fuhren schon mal voraus. Wir dachten -mal wieder- wir stehen alleine dort, aber außer unsere beiden Autos waren noch drei Wohnmobile aus Argentinien da und später kam noch ein sehr schönes Expeditionsmobil aus Brasilien dazu.

Obwohl es leicht regnete, sehr windig und kalt war (ich hatte drei Jacken an ) machten wir noch eine Wanderung fast um den kompletten Kraterrand rum und noch zum See runter. Trotz des zu erwartenden noch schlechteren Wetters (kaum zu glauben), hatten wir keine Lust unsere Pläne zu ändern. Also: Kühlschrank auf: was musste noch weg ? Gegen später besuchten uns Sabine und Martin noch im Shelter auf Bier/Wein/Saft. Morgens gabs noch eine Runde Rührei und Muddy „ein bisschen hübsch machen“. Sabine und Martin waren schon drei Stunden vorher gefahren! Bis zur Grenze waren es nur noch 10 km.

Die Ausreise von uns vier (wir zwei, Muddy und das Pony) aus Argentinien ging einfach, freundlich und Ruck Zuck. Die Grenze zu Chile kam einen Kilometer später. Auch hier für uns vier völlig problemlos. Drei Monate Aufenthalt, zwei verschiedene Schalter. Dann kam Schalter drei! Dort musste online ein Formular (pro Nase!) ausgefüllt werden, ob man für Chile gefährliche Lebensmittel mitführt und wenn ja, welche. Die Downloads musste man zeigen, bekam jede Menge Stempel und fuhr dann mit Muddy an eine Ausfahrt, wo das Ganze kontrolliert wurde. Die eingeschweißte Salami in Scheiben war o.k. Aber die zwei (herrlichen) Knoblauchknollen mussten wir abgeben. So brauchten wir -nur wegen dem Online-Formular und der Kontrolle- 2 Stunden und 15 Minuten für den Grenzübergang.  

Adios Argentina!

Bienvenido Chile!

Nach ca. 40 km kam die nächste Aufregung: die Überquerung der Magellanstraße mit der Autofähre von Punta Delgada nach Bahia Azul! Klingt wie Karibik – war es leider nicht! Es wehte ein kalter Wind mit ca. 40 – 60 km Geschwindigkeit, aber besser, wie ein Tag später, da gab der Wetterbericht 100 km an.

Die Magellanstraße verbindet nördlich der Südspitze Südamerikas den Atlantischen mit dem Pazifischen Ozean. Sie ist von Ost nach West ca. 611 km lang. Seit dem Grenzvertrag zwischen Chile und Argentinien von 1881 gehört die Magellanstraße zum chilenischen Hoheitsgebiet. Auch nachdem Willem Cornelisz Schouten 1616 Kap Hoorn entdeckte und die Drakestraße zum ersten Mal befahren hatte, blieb die Magellanstraße vorerst die bevorzugte Verbindung in den Pazifischen Ozean. An ihren Ufern konnten sich die Seefahrer bequem mit Proviant und Trinkwasser versorgen und waren nicht den unberechenbaren Naturgewalten vor Kap Hoorn ausgesetzt.

Wir fuhren noch bis Cerro Sombrero (es hieß wirklich so), einem Dorf im Nirgendwo. Die Häuser erinnerten uns an Grönland, Inuit oder Walfängersiedlungen. Auf dem Parkplatz des Hotels Tunkelen durften wir kostenlos übernachten.

Nach dem es in Cerro Sombrero nichts zum Einkaufen gab und der Kühlschrank leer war, gönnten wir uns im Hotel ein Frühstück . Dann gings ca. 100 km bis zur chilenischen Grenze, wieder Ausreise von uns vier und ca. 8 km weiter zur argentinischen Grenze und Einreise von uns vier.

Adios Chile!

Bienvenido Argentina!

Und gleich wurde auch die Straße schlechter. Wir fuhren noch 78 km nach Rio Grande um unsere Vorräte und den Kühlschrank wieder zu füllen und fanden Zuflucht an einer YPF Tankstelle. Als ich ausstieg, um zu fragen, ob wir dort übernachten durften, blies es mich fast über den Platz! Ich musste mich an einem Geländer festhalten. Es war so kalt, dass wir ständig zwei Jacken anhatten. Das Schlimme war aber, das wir Tausende von Kilometern gefahren waren (wir waren nun ca. 200 km vor Ushuaia) um ans Ende der Welt (Fin del Mundo – von Chrisi immer „Culo del Mundo“ genannt ) zu gelangen, es war der 12. Dezember, also Sommer in Südamerika und der Wetterbericht für Ushuaia für die nächsten 16 Tage war einheitlich schlecht: Tagsüber 6 Grad, nachts -2 Grad und zwischen 90 % und 60 % Regen bzw. Schneefall! Wie furchtbar! Aber, wir beschlossen, nicht zu hadern und unsere Pläne trotzdem durchzuziehen. Denn, wir waren uns ganz sicher: ans Ende der Welt würden wir nur einmal im Leben fahren, denn wir lieben die Wärme (ich Hitze!) über alles und das Wetter hier war nicht unsers! Sogar Chrisi sagte „stell es lieber in den Kühlschrank, damit es nicht so kalt wird“! (gemeint waren unsere Trinkwasserflaschen die wir sonst im Fahrerhaus lassen).

Nachts betätigte Chrisi die Wasserpumpe und sie gab ganz merkwürdige Geräusche von sich! Dann ging die 12 Volt Versorgung in die Knie und zum krönenden Abschluss verabschiedete sich noch die 230 Watt-Anlage . Oh Nein! Was war passiert? Wir probierten die halbe Nacht unterschiedliche Lösungen, aber die Wasserpumpe gurgelte nur vor sich hin. Wir vertagten das Problem auf den nächsten Morgen und wuschen uns ohne fließendes Wasser mit Mineralwasser. Beim Anschalten des Kochherds schaltete der Wechselrichter ständig ab und meldete eine Überspannung. Mist! Kaffee gab es Gott sei Dank an der Tankstelle (sogar richtig guten ) und dann gings ans Arbeiten. Chrisi zog im Elektro-Schrank alle Schrauben nach (natürlich erst nach der Abschaltung des gesamten Strom-Netzes) und zumindest die elektrische Zahnbürste (mein Luxus auf Reisen ) wurde vom Wechselrichter geladen. Den Kochherd hatten wir schon weggepackt. Da hofften wir das Beste! Chrisi schraubte die Wasserpumpe weg, ich reinigte den Filter, dann wurde alles nach- und festgeschraubt und: sie machte wieder ihren Job ! Puuuh!

Wir fuhren nur noch die 100 km (eine sehr schöne Strecke) nach Tolhuin am Lago Fagnano und checkten beim Camping Hain ein, einem urigen Campingplatz direkt am See, der alles (wirklich alles) recycelt. Tolhuin liegt bereits auf der Insel Feuerland und ist mit rund 9900 Einwohner die drittgrößte (!) Stadt der Insel. Der Ortsname leitet sich von dem Selk`nam-Wort „Tolwyn“ ab, was „Herz“ bedeutet. Tolhuin liegt etwa auf halbem Weg zwischen den beiden größten Städten Rio Grande und Ushuaia und (wer hätte es gedacht) an der Ruta 3, der Panamericana.

Der Lago Fagnano (103 km lang und somit länger, als der Bodensee) ist ein Süßwassersee, den die Grenze zwischen Argentinien und Chile von Nord nach Süd durchschneidet. Benannt ist er nach dem Salesianer Giuseppe Fagnano (1844-1916), den der Vatikan 1883 zum Apostolischen Präfekten des südlichen Patagoniens, Feuerlands und Malwinen (Falklandinseln) ernannte. Sein altes Missionarshaus befand sich (eingezäunt) auf dem Campingplatzgelände. Eigentlich wollten wir einen Campingplatz zum AUSGIEBIGEN Duschen, aber die war nicht einladend! Sie hatte anscheinend warmes Wasser, wenn nur eine Person duschte, aber bei mehreren (es gab nur eine bei den Frauen und eine bei den Männern) Personen war das Wasser kalt und man musste zwischen 40 und 50 Minuten warten . Außerdem blies ein kalter Wind (in diesem Fall durch jede Ritze in der Hütte) und sie war nicht beheizt! Aber unser Stellplatz ganz vorne am See war wirklich traumhaft schön!

Wir verlängerten um eine Nacht und machten die Wanderung zur Laguna Negra. Weit entfernt sahen wir die schneebedeckten Berge der Andenausläufer. Die Bäume hatten lange Flechten am Stamm und in den Ästen; es sah aus, wie im Zauberwald. Wir waren in Feuerland (Tierra del Fuego), das sowohl zu Argentinien als auch Chile gehört.

1520 stattete Magellan auf seiner Suche nach einer Durchfahrt zu den asiatischen Gewürzinseln Feuerland einen Besuch ab. Vorbeifahrende Seefahrer tauften den Archipel Feuerland nach den Lagerfeuern, die sie an den Ufern erspäht hatten. Sie stammten von den Ureinwohnern, die später durch die Besiedlung der Europäer im frühen 19. Jahrhundert fast vollständig ausgelöscht wurden.

Am nächsten Morgen machten wir uns auf zur finalen Etappe: USHUAIA – das Ende der Welt! Genauer gesagt ist eigentlich Puerto Williams, Chile auf der anderen Seite des Beagle Kanals der südlichste Ort, ABER, er ist eine Militärbasis mit einem Dorf, das wenige Einwohner hat. Deshalb kann sich Ushuaia mit 82.615 Einwohnern (Stand 2022) die südlichste Stadt der Welt nennen. Obwohl da wieder Chile um die Ecke kommt und sagt für eine Stadt habt ihr zu wenige Einwohner und deshalb ist Punta Arenas in Chile mit ca. 146.000 Einwohnern die südlichste Stadt . Und -unter uns- ganz streng genommen käme ja auch noch das Kap Hoorn als südlichster Punkt in Frage. Aber auf jeden Fall endet die Ruta 3 und somit die Panamericana ein Stück hinter Ushuaia und ohne Schiff geht’s nicht mehr weiter. Aber zuvor mussten wir noch über den Garibaldi Pass, der wunderschön gewesen wäre, hätten wir nicht den Himmel in schwarz und grau Tönen und Schneeregen gehabt. Dennoch boten die Andenausläufer einen wahnsinnigen Anblick.

Egal, wen wir die letzten Wochen kennenlernten, ALLE hatten das Ziel Ushuaia (und unbedingt an Weihnachten)! Bei der Recherche, wo wir Muddy dort abstellen würden, um uns a) die Stadt anzusehen und b) zu schlafen, fanden wir nichts! Wir schrieben zwar einige Koordinaten der App IOverlander auf, aber schon mit den entsprechenden Bemerkungen „vermutlich geschlossen“, „nur für Zelte“, „gibt’s vielleicht nicht mehr“, „Parken für Wohnmobile verboten“ etc.

Ushuaia (das Wort kommt aus der Sprache der Ureinwohner Yámana und bedeutet „Bucht, die nach Osten blickt“) liegt an einem Hang und steile Straßen führen zum Hafen, wo ein Tanker und ein Kreuzfahrtschiff lagen.

Englische Missionare errichteten 1869 eine Missionsstation in Ushuaia. 1884 eroberten argentinische Seestreitkräfte Ushuaia für Argentinien.

Es war verkehrsmäßig die Hölle los (klar, es war Feierabend-Verkehr) und bislang fuhren in keiner Stadt so viele Autofahrer so aggressiv. Wir fanden weder Parkplatz noch Campingplatz, außer dass uns das Navi mal wieder eine Stadtbesichtigung gönnte. Wir retteten uns auf die Ruta 3 und fragten uns, wo all die Massen mit dem Ziel „Fin del Mundo“ ihre Wohnmobile lassen würden. Einige hatten Kreuzfahrten gebucht, die über Weihnachten und zum Teil auch Silvester gingen und in die Antarktis führten (ca. 1.000 km entfernt) und (siehe oben) viele wollten ja auch Weihnachten in Ushuaia verbringen. Ich gebe zu, ich träumte auch mal kurzfristig davon.

Auf dem Weg zum Nationalpark fuhren wir beim Club Colegio del Sur vorbei, wo sich früher mal ein Campingplatz befand. Ich fragte nach, ob wir dort übernachten dürften und dass wir nichts brauchten. Ob es doch noch ein Campingplatz war, konnte ich nicht herausfinden. Vielleicht schon, denn eine Dusche sollte knapp 9,00 Euro kosten und war limitiert von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 17.00 Uhr. 17.00 Uhr war längst vorbei und nachts/morgens sollte es 2 Grad geben. Nein, wir würden keine Dusche nutzen. Dann, so die Info, dürften wir kostenlos hinter dem Rugbyfeld auf der Pferdekoppel schlafen .

Nach einer ruhigen Nacht fuhren wir zum Parque Nacional Tierra del Fuego (Nationalpark Feuerland), bezahlten am Parkeingang 60.000 argent. Peso (Stand heute ca. 36,00 Euro für Muddy und uns). Dafür durften wir drei Tage und zwei Nächte bleiben und im Park kostenlos übernachten. Am Stellplatz (Laguna Verde) gab es nichts, außer Natur und vier Dixis. Zuerst fuhren wir aber die Ruta 3 durch den Park bis an ihr finales Ende! An diesem Punkt war viel los, denn alle wollten ein Bild vom Schild (wir auch!). Danach gings einen Boardwalk entlang mit Informationstafeln zum Leben der Yámanas, die vor 6.500 Jahren dort siedelten. Der Weg zu einem klitzekleinen Leuchtturm an der Lapataia Bay war hübsch, aber sehr schlammig.

Wir hatten Wanderlust und es war noch „früh“ am Tag (richtig dunkel wurde es nie, ab 23.00 Uhr dämmrig). So starteten wir noch die Wanderung „Hito XXIV Trail“, die am Acigami See entlang, bis zur Grenze Argentiniens mit Chile führte. In der Wanderkarte stand, moderate Wanderung, 3,5 km (one way), 3 Stunden. Wir parkten am Lago Roca und marschierten los. Nach gut 1,5 km kam das Startschild mit 4 km (one way) und 3,30 Stunden. Also, die Parkleitung sollte schon wissen, wie lange ihre Wanderungen sind und dauern! Aber auf jeden Fall war sie sehr schön! Und am Ende war tatsächlich ein Schild, dass man an der internationalen Grenze zwischen Argentinien und Chile sei und sie nicht überschreiten dürfe. Auf dem Rückweg fing es leicht an zu regnen, hörte am Campingplatz aber schon wieder auf. Die Einheimischen sagen, dass man hier alle vier Jahreszeiten an einem Tag habe.

Auf dem Campingplatz trafen wir Aenne und Bernhard aus Calw wieder. Ursprünglich hatten wir sie im Juni 2024 in San Felipe, Baja California, Mexiko kennengelernt und auf einem Supermarktparkplatz in Rio Grande, Argentinien vor vier Tagen wieder getroffen. Seither kreuzten sich unsere Wege öfters, aber wir hatten bislang noch keine Gelegenheit uns zusammen zu setzen. So trafen wir uns vor ihrem Auto bei Sonne und Regen auf einen vorgeschobenen Sundowner.

Am nächsten Morgen hatte es 5 Grad, Schnee- und Graupelschauer und Depri-Himmel. Wir machten dennoch die Wanderungen zur Laguna Verde, Laguna Negra (gibt’s hier anscheinend oft ) und zum Aussichtspunkt auf den Lapataia See.

Es war der 17.12. und wir hatten noch immer keinen Plan, wo wir Weihnachten verbringen wollten.

Am letzten Tag im Nationalpark besuchten wir das südlichste Postamt der Welt in der Bucht Bahia Ensenada Zaratiegui, wo man Briefe mit dem „Ende-der-Welt“-Stempel verschicken und einen speziellen Stempel in den Reisepass bekommen konnte. Aber leider war es geschlossen . Vermutlich sogar dauerhaft (unter uns Klosterschwestern: eigentlich befindet sich das südlichste Postamt der Welt in Port Lockroy in der Antarktis, aber das ist nicht so entscheidend ).

Danach fanden wir einen Stellplatz zum Schlafen auf dem Camping Municipal am Parkeingang und sogar kostenlos (dafür auch mit nichts), am Bahnhof des „Tren del Fin del Mundo“, der (natürlich!) die südlichste Eisenbahn der Welt ist . Zwischen 1909 und 1952 diente eine etwa 25 km lange, von Ushuaia ausgehende Bahn dem Materialtransport (Holz und Steine) für ein Gefängnis in Ushuaia sowie dem Transport des von den Häftlingen geschlagenen Holzes. Die heutige Schmalspurbahn ist ein Nachbau.

Luftlinie waren es vom Camping Municipal nach Ushuaia zwischen 8 und 11 km (je nach Quelle ). Zuviel zum Laufen und zu kalt fürs Motorrad (und wegen einem Tag runter machen, lohnt sich eh nicht). Deshalb probierten wir UBER aus. Eine Plattform (APP) über die man sich jemanden suchen kann, der mit seinem Auto in der Nähe ist und für einen vereinbarten, sehr günstigen Festpreis (viel billiger, als Taxi fahren!) einen abholt und zum angegebenen Zielort fährt (hat super geklappt – wir sind nun UBER-Fans! Die App funktioniert übrigens weltweit).

Am Hafen von Ushuaia hatten wir dann auch gleich festgestellt, dass wir für Muddy gar keinen Parkplatz gefunden hätten. Es lagen zwei Kreuzfahrtschiffe im Hafen und der zweite UBER-Fahrer erzählte uns, dass ab heute (19.12.) die Sommerferien in Argentinien begonnen hätten, 30 % der Menschen aus der Provinz Cordoba (so schätze man), nach Ushuaia unterwegs wären und täglich nun über 17 Kreuzfahrtschiffe im Hafen ankämen! Und wir fanden es heute schon voll! Vor allem nach 16.00/16.30 Uhr, wo nach der Siesta alle Geschäfte wieder öffneten. Es gab auch viele Outdoor-Läden, aber die Sachen, vor allem Wanderschuhe (von schlechter Qualität) waren dreimal so teuer, wie in Deutschland. Es wimmelte von Asiaten, die offensichtlich jeden Preis bezahlten.

Ushuaia liegt am Beagle Kanal, einer natürlichen Wasserstraße, die den Atlantik mit dem Pazifik verbindet. Benannt ist der Kanal nach dem britischen Forschungsschiff Beagle, mit dem Robert FitzRoy (erste Fahrt) die Wasserstraße 1831 entdeckte. Er ist 240 km lang und an der schmalsten Stelle 5 km breit.

Wir erfuhren auf Schautafeln hinter dem Museum auch neues über den Garibaldi Pass.

1952 fuhr ein Jeep der Marineinfanterie auf diesem „Weg“. Das erste Fahrzeug, das den Pass im November 1956 überquerte, war ein Willys Jeep der National Highway Administration. Er startete um 16.00 Uhr in Ushuaia und erreichte Rio Grande um 2.00 Uhr morgens. Auf der Rückfahrt wurde er vom ersten Privatwagen begleitet, der den Garibaldi Pass überquerte, einem Buick-Pickup von 1926. Zwei Tage später trafen die Amerikaner Frank und Helen Schneider in einem Amphibienfahrzeug in Ushuaia ein, nachdem sie aus Alaska angereist waren. Sie waren damit die ersten Touristen, die den Garibaldi Pass überquerten.

Und über das Ritual des Erwachsenwerdens der Selk`nam, die sich rot/weiß bemalten, Phallus-Hüte aufsetzten, sich entsprechend verkleideten und junge Mädchen erschreckten. Und wir hatten uns in Cerro Sombrero, Chile auf dem Hotelparkplatz über die krasse Bemalung des Nebengebäudes gewundert und dachten, es hinge vielleicht irgendwie mit Karneval zusammen !

Um das historische Haus (erbaut 1927) der Familie Sora, eine der ersten Siedler-Familien von Ushuaia, wurde ein Hotel gebaut.

Wir blieben noch einen weiteren Tag auf dem Municipal Camping, verabschiedeten uns von Aenne und Bernhard, die zu einer Kreuzfahrt in die Antarktis aufbrachen und sortierten unsere Bilder für die Webseite. Auf dem Grundstück gegenüber spielten kleine Fuchs-Kinder unter den wachsamen Augen der Eltern Fuchs .

Am nächsten Morgen entschieden wir spontan gleich nach dem Einkaufen und Tanken nicht über den Garibaldi Pass zurück zu fahren, sondern noch nach Puerto Almanza am Beagle Kanal zu fahren. Nach ca. 40 km auf der Ruta 3 Ushuaia-auswärts gings auf eine wunderschöne Piste durch den Wald und diese führte uns nach ca. 50 km nach Puerto Almanza. Der Ort liegt in einer kurzen Häuserreihe direkt am Beagle Kanal und schräg gegenüber von Puerto Williams, Chile (wie ihr wisst, das südlichste Dorf der Welt ). Puerto Almanza ist ein kleines Fischerdorf und bekannt für die Zucht von Königskrabben. Chrisi träumte davon, dort eine zu essen, weil sie in Ushuaia viel zu teuer waren, aber auch in Puerto Almanza waren sie nicht günstiger!

Weil wir uns mal wieder über unser Navi ärgerten, weil es uns einen so großen Bogen bis hierher fahren ließ, fuhren wir die Piste einfach weiter Richtung Ushuaia, ob dieser Weg nicht kürzer gewesen wäre. Sie endete allerdings nach ca. 12 km am Zaun eines militärischen Sperrgebietes . Für heute waren wir mit dem Navi ausgesöhnt und fuhren wieder zurück. Am Ortsende fanden wir auf einer Pferdekoppel einen herrlichen Schlafplatz am Beagle Kanal mit Blick auf die chilenischen Anden.

Nach einer guten und ruhigen Nacht und nach dem der Platz wirklich schön war, entschlossen wir uns noch einen Tag länger zu bleiben. Wir machten eine längere Wanderung am Beagle Kanal entlang, durch den „Ort“ durch und noch ein Stück die Piste entlang, um dann durchgefroren (trotz etlicher Schichten Kleidung) wieder bei Muddy anzukommen. Am „Ortsanfang“ trafen wir tatsächlich Sabine und Martin wieder! Ihre Kreuzfahrt startete am 28.12. in Ushuaia und sie hatten noch Zeit. Deshalb stellten sie sich hinter uns auf die Wiese.

Morgens (ich noch am Tisch, Chrisi am Elektroschrank etwas Nachschauen) wackelte Muddy wie verrückt! Chrisi dachte sofort an ein Erdbeben und wir schauten raus. Am Blinker und dem Außenkasten rechts hinten rieb sich unser Pferd“nachbar“ eifrig aufgrund grässlichen Juckens den Hintern! Er ließ sich nur schwer vertreiben. Als wir zur Wanderung aufbrachen, sicherten wir die Treppe vor ihm und bauten zwei „Palisaden“-Äste als Schutz an die Stelle, denn er hatte den Blinker und das Katzenauge schwer verbogen. Als wir zurück kehrten fehlte eine Palisade und der Blinker war noch schlimmer, aber in die andere Richtung verbogen. Sabine und Martin hatten beobachtet, dass der Besitzer danach kam und das Pferd viele Meter -außer Reichweite des LKWs- neu angebunden hatte. Zufall?!

Für den Weihnachtsbaum musste Chrisi noch einige Dosen Bier trinken und dazu gab es gegrillte Würstchen mit Zwiebelringen und Chimichurri Soße (echt argentinisch! Sieht aus wie Salatsoße, hat die richtige Schärfe und ist so pervers, dass sie schon wieder gut ist).

Sabine und Martin, als echte Frühaufsteher, verabschiedeten sich schon bald. Wir verließen am 23.12. um 12.00 Uhr mittags Puerto Almanza in nordöstlicher Richtung um Weihnachten wieder in Tolhuin am Lago Fagnano auf dem Camp Hain zu verbringen. Unterwegs begegneten uns jede Menge Wohnmobile, auch mit deutschen Kennzeichen und Motorräder auf dem Weg nach Ushuaia. Es war sicher eine gute Entscheidung von uns, das überfüllte Ushuaia für Weihnachten zu verlassen.

Auf dem Camp Hain freute man sich sehr, uns zu sehen! Wir bekamen unseren Stammplatz am See und erfuhren, dass die Fähre über die Magellanstraße am 24./25./26.12. wegen starken Sturms gesperrt sein KÖNNTE und dass ab 26.12. große Touristenströme über die Grenze Argentinien/Chile mit dem Ziel Nordargentinien (oder wie wir später erfuhren auch gerne nach Brasilien) erwartet würden . Eigentlich wollten auch wir am 26.12. diese Route (Grenze/Magellanstraße) nehmen. Seufz! Es nieselte schon wieder und windete entsetzlich, so dass wir uns in den Shelter verzogen. Chrisi stürzte sich gleich auf die Produktion des Weihnachtsbaums .

Am Heiligen Abend waren wir echt fleißig! Füllten die Wassertanks, leerten die „sanitäre“ Anlage und fragten bei der Camp-Familie, ob wir uns etwas von dem Sägemehl hinter dem Office für unsere Trenntoilette holen könnten. Wir durften! Denn langsam gingen die deutschen Vorräte zur Neige und in Südamerika gab es leider weit und breit kein Kleintierstreu zu kaufen (vermutlich werden sie schneller gegessen, als gehegt und geknuddelt!). Und auch Schreinereien hatten wir keine gesehen. Dann schnitten wir uns sogar noch gegenseitig die Haare, was echt notwendig war, aber aufgrund des Wetters nie möglich. Wir nutzten das zweistündige regenfreie Zeitfenster und kämpften nur mit dem Wind.

Und dann war es auch schon Zeit, um mit der Familie in Deutschland zu telefonieren ! Danach schnippelten wir eifrig für die Gemüsepfanne und kochten draußen in der Kälte. Ohne Chrisis genialen Windschutz wäre das gar nicht möglich gewesen. Bei rockigen Weihnachtsliedern und unserem Bierdosen-Weihnachtsbaum feierten wir noch die halbe Nacht.

Wir machten erst am 25.12. unsere Weihnachtswanderung und sahen sogar einen Biber. Zurück am Shelter mussten wir schon wieder unsere Wasserfilter reinigen, weil nur noch ein Rinnsal aus dem Hahn tropfte. Vielleicht sorgte das Wasser aus dem See für die verschmutzten Filter.

So schön unser Ausblick auf den See auch war und dass wir den Campingplatz für uns alleine hatten, das Wetter ging uns so richtig auf die Nerven! Am 26.12. machten wir uns auf den Weg Richtung Norden. Bis zur Magellanstraße leider genau die gleiche Strecke, aber egal, denn wir sahen endlich wieder blauen Himmel !! An der YPF-Tankstelle in Rio Grande stürmte es genauso wie das letzte Mal. Muddy schwankte so stark, dass es uns Beiden ganz blümerant wurde. Sogar das WC-Papier auf dem Halter im Schrank hatte sich selbst aufgrund der Schwingungen abgewickelt. Chrisi versuchte Spanisch zu lernen und ich schrieb seekrank am Dezember-Bericht weiter.  

Wir hoffen, ihr hattet Alle schöne Weihnachten und wünschen Euch einen guten Rutsch in ein gesundes und glückliches neues Jahr 2026!

Wo wir Silvester feiern und wo uns die Reise noch hinführt, folgt in unserem Januar-Bericht.

Bis dahin Euch alles Gute von den