Von Sturgis, South Dakota nach Springdale, ZION Nationalpark, Utah

Wir zogen um auf den legendären Buffalo Chip! Zuerst gab es unsere Festival-Armbänder am Ticket Schalter, dann brachte uns ein netter Herr im Golfwagen zu unserem Stellplatz. Alles war gut organisiert! Wir machten noch einen Spaziergang über das gesamte (noch sehr leere) Festivalgelände, stellten fest, dass wir zur Hauptbühne, wo die Headliner auftreten sollten 17 Minuten brauchten und fanden noch weiter weg kostenlose Duschen und WC`s. Wer es etwas schöner haben wollte, konnte für eine Dusche im Spezial-Container auch 10 US-Dollar bezahlen. Wir standen auf „dry camping“, ohne irgendwelche Leistungen, wie z. B. Wasser und Strom, aber uns gegenüber war für jede abgesteckte Parzelle ein eigenes gemietetes Dixie-WC mit Namensschild aufgebaut .

Kaum waren wir wieder bei Muddy angelangt, ging ein gewaltiges Gewitter runter! Wir machten es uns im Shelter gemütlich und beobachteten die Anreise von riesigen Wohnwagen mit zusätzlichen Anhängern, in denen sich 2-4 Motorräder, fast ausschließlich Harleys, befanden, gezogen von PS-starken Pickup`s. Es kamen aber auch viele Biker nur mit Zelten an und die taten uns echt leid, denn es hörte nicht mehr auf zu regnen!

Obwohl dunkle Wolken über dem Buffalo Chip hingen, entschlossen wir uns, mit dem Pony (sieht hier sehr exotisch aus ) nach Sturgis (ca. 10 km) zu fahren, um ein bisschen Atmosphäre zu schnuppern. Bis wir einen kostenlosen Parkplatz gefunden hatten, fing es auch schon wieder an zu nieseln. Natürlich war das Städtchen voll mit Bikern, die sich mit ihren Outfits sehr viel Mühe gemacht hatten . Es gibt gefühlt mindestens 100 Zelte in Sturgis in denen Rally T-Shirts verkauft werden. Den ganzen Tüten nach zu urteilen, die durch die Straßen getragen werden, geht es vor allem darum, möglichst viele T-Shirts zu kaufen. Selbst die bekannten Saloons bieten welche an, dann selbstverständlich mit eigenem Aufdruck. Ich brauche sicher nicht zu erwähnen, dass die Shirts nicht ganz billig sind und es auch auf dem Buffalo Chip welche zu kaufen gab, dann natürlich mit dem dortigen Logo (ja, zugegeben, wir haben auch jeweils eins gekauft ).

Überall lief laute Musik, die Saloons waren SEHR voll, vor allem nachdem es nun richtig zu regnen anfing. Tatsächlich (wer mich kennt, glaubt es nicht!), hatte ich auch keinen Regenschirm dabei. Die Motorrad-Regenkleidung war natürlich wo sie hingehörte: in der Satteltasche am Pony ! Wir kämpften uns von Geschäft zu Zelt, zu Saloon zu Zelt wieder zum Parkplatz zurück, zogen in einem Zelt unsere Regensachen an und fuhren während eines Gewitters im Stau (!) zum Buffalo Chip zurück.

Nachdem wir uns im Shelter trockengelegt und wärmer angezogen hatten, spazierten wir (exakt in 17 Minuten ) in das Amphitheater, wo die Konzerte stattfanden. Doch welcher Unterschied zu Deutschland! Abgesehen davon, dass wir (fast) die einzigen waren, die zu Fuß unterwegs waren, standen schon jede Menge Motorräder und Golfwagen in der Arena! Unglaublich, es ist tatsächlich erlaubt und anstelle von Applaus wird der Anlasser angemacht und kräftig Gas gegeben. Ohrenbetäubender Lärm und jede Menge Abgase sind die Folge! Aber mal was anderes ! Tim Montana und ZZ Top waren ganz o.k. (gut, ich bin kein ZZ Top-Fan) (Anmerkung Chris: Ich fand beide hervorragend, ZZ Top höre ich schon ewig und Montana seit dieser Zeit regelmäßig ). Und hin und wieder nieselte es auch, was vermutlich meine Freude etwas einschränkte.

Es regnete die ganze Nacht und den kompletten nächsten Tag durch. Das Festivalgelände sah aus wie die Bilder von „Wacken 2023“ und war ein Matschfeld ! An Motorradfahren war nicht zu denken und so nutzten wir den Tag für die Bilderauswahl für unsere Webseite und den Juli-Bericht. Chrisi scherzte noch, ob das Pony draußen schon sein „Seepferdchen-Abzeichen“ gemacht hätte !

Zu den Konzerten (Beginn des ersten gegen 18.30 Uhr, das nächste 20.30 Uhr und das letzte dann von 22.30 Uhr bis ca. Mitternacht) zogen wir unsere Motorrad-Regenjacken an (darunter hatte ich nochmals eine warme Wanderjacke, einen Hoodie, T-Shirt und Unterhemd). Es war kalt und regnete immer noch. Der Hunger trieb uns zu den Ess-Ständen! Aufgrund der Preise verging Chrisi derselbe, während ich mich für eine rote Wurst (=Sausage on a stick) für leider 10 US-Dollar entschied. Im Laufe meines Lebens habe ich schon viele Grillwürste gegessen, aber noch nie eine solche schlechte !!

Als erste Band spielte Steel Panther, die einfach grandios war ! In der Pause gingen wir auf dem Areal in die Ausstellung „Motorcycles as Art“, die wirklich toll war. Dann kam Koe Wetzel (der mich nicht begeisterte) (Anmerkung Chris: Ich fand ihn gut und das Bühnenbild, das bisher bei den anderen Bands fast nicht vorhanden war, ansprechend).

Am Sonntag schien dann endlich wieder die Sonne ! Wir fuhren mit dem Bike nach Sturgis und hatten ziemlich viel Spaß beim „Leute schauen“. Abends spielte dann Tommy Howell (fand ich milde gesagt nicht gut) und dann DER Höhepunkt um 22.30 Uhr: Lynyrd Skynyrd! Die Band wurde am 13.03.2006 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen und das völlig zu Recht. Es war ein wahnsinniges Konzert! Super! Was uns nur nervte, waren wieder die ganzen Motorräder mit ihrem abartigen Krach. (Anmerkung Chris: Macht schon eine einzigartige Stimmung! Nervig wird es nur, wenn die Motoren die Musik übertönen).

Wir hätten gerne noch all die anderen Bands wie z. B. Limp Bizkit, Whiskey Myers, George Thorogood, Pop Evil und ganz besonders Def Leppard gehört, aber für uns war aus finanziellen und zeitlichen Gründen hier Schluss und am Montag Abreisetag. Trotz Schlammschlacht (nachts regnete es wieder), kamen wir gut vom Festivalgelände (wenn nicht wir, wer dann !?) (Anmerkung Chris: Hier möchte ich schon erwähnen, dass die Amerikaner mit ihren Harleys auch „hardcore“ fahren und so haben wir einige gesehen die beim Verlassen des Festivalgeländes ihre Kisten in den Schlamm gesetzt, sie danach aufgerichtet haben und einfach ungerührt weiter gefahren sind. RESPEKT !).

Wir machten einen großen Bogen um Sturgis und das Umland (Stauvermeidung) und fuhren über Sundance (über die „Grenze“ von South Dakota nach Wyoming) bis nach Douglas. Dort zog eine gewaltige Gewitterfront durch, von der wir zum Glück nur noch Ausläufer mitbekamen. Zwischenstation machten wir in Gillette, weil wir im Visitor Center eine Straßenkarte von Wyoming brauchten (man hat nicht immer Netz und unser Navi ist manchmal hilflos. Da lieben wir es doch auch „old school“ ).

Dort im Visitor Center erfuhren wir interessante Dinge wie z. B., dass Gillette 40 % des Stroms für die USA produziert. Der meiste Strom wird nach Texas geliefert. Die größte Kohlemine im Powder River Basin ist die Black Thunder Mine. Sie produziert ungefähr 4 Tonnen Kohle pro Sekunde, 24 Stunden, 365 Tage im Jahr!! Ansonsten sah Wyoming (zumindest in dem von uns befahrenen Teil) sehr langweilig aus. Flach, nur gelbliches Gras und überall Ölfördermaschinen und Großwindanlagen. Die Straße war kaputt vom Schwerlastverkehr (und sicher auch von sehr harten Wintern). Wir landeten abends im Riverside Park mitten in Douglas, wo man zwei Nächte kostenlos schlafen darf, Trinkwasser tanken kann und sogar noch eine Dumping-Station hat (Ablassen von sogenanntem Grau- oder Schwarzwasser). Wirklich sehr großzügig!

Wir blieben noch einen Tag länger im Riverside Park und erledigten Reparaturarbeiten (Chrisi) und den Bericht für die Webseite (ich). Es war kaum zu fassen, beim Motorrad (Satteltaschen von BMW und auch von BMW befestigt) hatte sich eine wichtige Schraube des Trägers gelöst und an unserer Treppe fehlten 2 Muttern. (Anmerkung Chris: Ja, unsere Offroad-Kilometer zollen Tribut und es gibt nichts, was auf Dauer einer harten Piste trotzt !)

Den Tag über bekamen wir viel Besuch! Gegenüber befand sich ein „soziales Wohnheim“ und ein Seniorenheim. Von dort kam auch eine ältere Dame auf einen Sprung vorbei. Sie wohnte ursprünglich in New York, heiratete einen Cowboy , sie hatten eine kleine Ranch, zwei Kinder und einige Pferde. In Wyoming blieb sie hängen, weil der Himmel hier so schön hoch und weit ist! Womit sie zweifellos recht hat! Die sehr rüstige, temperamentvolle Dame (Mitte 80) war von Muddy so begeistert, dass sie sogar die Lokalzeitung anrief und auf uns aufmerksam machte ! Es erschien aber niemand .

Wir mussten uns nun entscheiden, ob wir in nordwestlicher Richtung zum Yellowstone Nationalpark oder in südwestlicher Richtung zum Rocky Mountain Nationalpark, Colorado fahren wollten. Die Entscheidung fiel dann zugunsten des Rocky Mountain NP, weil die weiterführende Strecke für uns dann interessanter war. Leider kamen wir nur bis Caspar, weil wir noch in den Baumarkt mussten, um die Schrauben und Muttern zu kaufen, was nicht einfach ist, weil Nordamerika kein metrisches System hat ! Wir wurden beim ACE dennoch fündig (Anmerkung Chris: Danke an die sehr nette Dame die uns mehrfach erlaubte die Schrauben, bezüglich der Anpassung, mit zu Muddy auf den Parkplatz zu nehmen ), fuhren noch tanken (macht mit Muddy keinen Spaß) und kauften beim Walmart ein, was wir gerne tun, weil er günstig ist und alles unter einem Dach hat. Dort durften wir auch übernachten!

Eigentlich wollten wir auf einen Campingplatz wegen des WLAN um die Webseite fertig zu machen und hochzuladen. Da allerdings der Campground in Caspar für „nichts“ 54 US-Dollar wollte und wir nicht einsahen, für einen Stellplatz an der Autobahn so viel zu bezahlen, machten wir einen Deal: 10 US-Dollar für fünf Stunden Internet. Nachdem wir unsere „Hausaufgaben“ gemacht hatten, fuhren wir auf der Westseite von Caspar zum dortigen Walmart und verbrachten eine ruhige Nacht auf dem Parkplatz.

Der nächste Tag wurde ein langer Fahrtag! Wir fuhren von Caspar, Wyoming die # 487 in den Süden nach Laramie und nicht über den Highway (war leider trotzdem viel los). Es ging über ein Hochplateau (zwischen 1.800 m und 2.200 m), bei reichlich Westwind, viel Prärie und dem schönen hohen, weiten Himmel. Dann kam Laramie, was sehr enttäuschend war. Wer kennt diese Stadt nicht aus zahllosen Filmen? Aber nichts mehr übrig vom „Wilden Westen“. (Anmerkung Chris: Zumindest konnte von uns auf die Schnelle nichts Spannendes erkannt werden).

Die # 487 heißt auch „Sand Creek Massaker“-Trail.

Am 29.11.1864 fand ein Massaker an den Cheyenne und einigen Angehörigen der Arapaho, die sich im Winterlager im damaligen Colorado-Territorium befanden, statt. Es wurde von den rund 600 Angehörigen der 1. und 3. Kavallerie-Regimenter der Colorado National Guard unter Oberst Chivington verübt. Während des Massakers wurden 133 Indianer getötet, die meisten Opfer waren Frauen und Kinder. Die Männer befanden sich auf der Jagd. Warum unsere Strecke so hieß, weiß ich nicht, denn das Massaker fand nicht in Wyoming, sondern in Colorado, südöstlich von Denver statt. Aber es war an Perversion fast nicht zu übertreffen! Von Laramie aus fuhren wir noch weiter, überquerten die „Grenze“ nach Colorado und endeten in Loveland (heißt wirklich so ) an der Autobahn auf dem Parkplatz von Cracker Barrel (liebe Grüße an Rahel und Rolf )!

Die Fahrt dahin war die reinste Hölle! 50 Meilen von Denver entfernt, 11 Meilen Baustelle, schmalste Spur, Freitagnachmittag ! Wenn wir uns an unsere Urlaube 1995 (damals Kalifornien) zurückerinnern, haben wir den Verkehr als sehr langsam und sehr wenig abgespeichert. 2023 herrscht fast Anarchie auf amerikanischen Straßen! Und selbst in der Baustelle durfte man 120 km/h fahren! Auch LKWs! Es ist extrem viel Verkehr, es wird aggressiv gefahren, beim Überholen geschnitten => sehr anstrengend! (Anmerkung Chris: O.K. empfinde ich tatsächlich auch so, allerdings nur auf bestimmten Highways und oftmals liegt es wohl auch an unserer durchschnittlichen  Reisegeschwindigkeit zwischen 75 und 85 km/h).

In Loveland wollten wir „nur geschwind schnell“ die Telefonkarte fürs Handy verlängern, aber im nächstgelegenen Verizon-Geschäft ging es nicht. Keine Ahnung warum, nicht autorisiert oder so ähnlich! Der „Berater“ schickte uns also in die andere Niederlassung (dreimal dürft ihr raten – natürlich am anderen Ende der Stadt). Auf dem Weg dahin fanden wir das Visitor Center von Loveland. Dort erfuhren wir, dass im Sculpturen-Garten, den wir besuchen wollten, ein großes Festival stattfinden sollte. Eintritt: 35 US-Dollar. Wir strichen den Garten von unserer Liste.

Was wir aber noch erfuhren, und das war viel schlimmer, ohne Reservierung kommt man nicht in den Rocky Mountain Nationalpark, ja man kann nicht mal die Straße (die # 34) durchfahren!

Die Reservierung für ein paar Stunden Aufenthalt im Park kann nur ausschließlich online getätigt werden und alle „normalen“ Zeitfenster waren ausgebucht. Die zweite Möglichkeit war, um Schlag 17:00 Uhr, „last minute“ zu reservieren, dafür werden einige Slots freigehalten. Die Plätze waren allerdings in weniger als 3 Minuten weg! Die dritte Möglichkeit, die sich für uns nach langer Recherche eröffnete war, ab 14.00 Uhr einfach in den Park zu fahren und die # 34 durchzuheizen (ebenfalls für 30 US-Dollar natürlich). Ohne Camping-Permit darf man nicht im Park bleiben (für uns zu diesem Zeitpunkt nicht zu bekommen) und außerdem war es schwierig abzuschätzen, ob wir so eine Strecke in den hohen Bergen mit dem sehr langsamen Muddy in einem Zug schaffen würden (wir wollten ja etwas ansehen und vor allem auch wandern).

Nachdem es in Loveland auch hochvoll und alle Campingplätze ausgebucht waren, beschlossen wir auf den Rocky Mountain NP zu verzichten, zumal auch noch der Wetterbericht für die „Rockys“ ziemlich schlecht mit viel Regen angesagt war. Rocky Mountain Nationalpark kann jeder !

Wir fuhren zurück nach Fort Collins und bogen ab auf die # 14 in den Westen, in den Roosevelt National Forest.

WOW! Was für eine Straße durch ein sehr schmales Tal einen Fluss (Powdre River) entlang. Einfach wunderschön! Leider war auch dieses Gebiet massiv überlaufen und alle Campingplätze voll ! Schließlich fanden wir aber hinter den „sieben Bergen“ doch noch auf BLM-Land einen Übernachtungsplatz auf 1.958 m Höhe mit grandiosem Blick und vollkommener Stille !

Wir fuhren weiter das liebliche Tal und den Fluss entlang und dann über den 3.132 m hohen Cameron Pass nach Walden, welches sich immer noch auf 2.469 m befindet. Dennoch wollten wir hierbleiben, auch wenn die Nachttemperatur bei 3 Grad lag ! Walden liegt in einem ganz dünn besiedelten Tal in den Rocky Mountains und hat 606 (!) Einwohner. Gegründet wurde Walden 1889 als Trading Post an der Kreuzung nach Laramie. Leider fand hier keine berühmte Schießerei statt, wie in Tombstone, Arizona oder Deadwood, South Dakota, so dass es in einem tiefen Dornröschenschlaf darnieder liegt. Die Menschen hier sind wahnsinnig freundlich und das Sheriffbüro erlaubte uns, nach einem Anruf der hilfsbereiten, netten Dame aus dem Pionier-Museum, dass wir vor dem Sheriff-Office übernachten durften. Es war eine sehr ruhige Nacht !

Auch Walden schenkte uns am nächsten Morgen Wasser für unsere Tanks! Dann fuhren wir eine super schöne Panoramastraße entlang und über den Willow Creek Pass (2.933 m) durch die Rabbit Ears Range. Getrübt wurde das Vergnügen nur dadurch, dass fast der ganze Wald abgebrannt war.

Da wir keine Lust auf Highway hatten, entschieden wir uns in Kremmling über den Gorge Pass (2.904 m) einen „kleinen“ Umweg zu fahren. Er lohnte sich wirklich und es war echt eine großartige Landschaft! Wir übernachteten auf BLM-Land ganz alleine an einem Canyon. Nicht allzu weit entfernt hörten wir abends längere Zeit laute Schüsse. Und auch auf unserem Übernachtungsplatz fanden wir großkalibrige Patronen. Nichts Ungewöhnliches für die USA, fast jeder besitzt einen Revolver und trägt ihn (sehr gerne!) oft auch sichtbar bei sich, sogar im Supermarkt!

Abends machte Chrisi noch leckere Angus Steaks draußen am Benzinkocher/-grill und von Moskitos zerstochen sanken wir spät in unsere „Koje“.

Die Fahrt ging weiter durch den wundervollen, aber SEHR verkehrsreichen Glenwood Canyon. Weit und breit gab es keine Campingplätze und nur BLM-Land zum Übernachten, wo wir beide kein gutes Gefühl hatten. Wir kamen bis Clifton, durften aber auf den dortigen drei Walmart-Parkplätzen nicht übernachten. Dort trafen wir auf einen älteren Mann, der Muddy bewundern kam. Ihn fragten wir nach einer Übernachtungsmöglichkeit. Er nannte uns weit entferntes BLM-Land. Auf unsere Frage, ob es dort sicher sei, grummelte er erst vor sich hin und meinte dann, er wisse es nicht so genau, aber er habe ja eine Waffe dabei und im Übrigen sei es halt der Wilde Westen! Nach ewiger Suche landeten wir schlussendlich auf dem RV Ranch Campground, wo wir am „Nachtschalter“ eincheckten. War auch nicht schlecht: endlich wieder ausgiebig duschen !

Von Clifton ging die Fahrt weiter zum Westeingang des Colorado National Monument. Am Eingang sagte die Rangerin, dass es drei schmale, niedrige Tunnels gäbe und wir unbedingt -trotz Gegenverkehr- in der Mitte durchfahren müssten. Wir dachten Beide, dass das Monument aus drei Felsnadeln bestehen würde, aber WOW – es war ein grandioser, wunderschöner, rotleuchtender „Mehrfach“-Canyon, der das Wort „National Monument“ mehr als verdiente. Wir suchten uns einen Schlafplatz auf dem Saddlehorn-Campground und fuhren mit Muddy noch eine Runde am „Rand“ entlang. Wahnsinnig beeindruckend!

Da man Loop A und B über das Internet buchen kann, mussten wir leider umziehen, denn unser Platz war ab der nächsten Nacht reserviert. Auf dem Loop C (first come – first serve) fanden wir einen Ersatz. Der Ausblick nicht ganz so schön, aber immerhin für zwei Tage reservierbar und groß genug für Muddy, denn Loop C war in erster Linie für Zelte ! Wir machten das Pony runter und fuhren die komplette Straße (ca. 45 km) bis zum Parkende am Osteingang mit dem Motorrad. Immer mal wieder gab es Parkbuchten mit gigantischen Ausblicken in die vor 30 – 40 Millionen Jahren entstandenen Canyons, die nebeneinander liegen. Einer schöner, als der andere!

Die Attraktivität des Gebiets wurde erst 1907 von einem Siedler namens John Otto erkannt. Er kämpfte mit zahllosen Briefen und Petitionen um die Anerkennung als Nationalpark. 1911 war es dann soweit! John Otto wurde der erste Ranger des Schutzgebietes. Für ein symbolisches Gehalt von 1 US-Dollar übte er das Amt bis 1927 aus. Ebenfalls 1911 heiratete John Otto eine Schauspielerin aus San Franzisco, Beatrice Farmham, am Fuße des Independence Monuments. Einer der Gründe, so wurde berichtet, dass sie ihn nur zwei Wochen später verließ war, dass er in einem Zelt in der Nähe seiner Tiere im Canyon lebte (Anmerkung: Das musste sie doch schon vorher gewusst haben, oder?!).

Da es für eine ganz lange Wanderung zu heiß war (so viel Wasser konnte man gar nicht mitschleppen), machten wir ganz viele kleine (Canyon Rim Trail, Window Rock Trail, Bock Cliff View, Coke Ovens Trail, Ute Canyon Trail bis zum Fallen Rock und natürlich Otto`s Trail ). Am nächsten Tag fuhren wir am Osteingang raus um ein Brot zu kaufen. Hierzu mussten wir durch die „Devils Kitchen“ fahren. Bis wir den wahnsinnig HEISSEN Wind auf dem Pony spürten, war uns nicht bewusst, warum das Gebiet diesen Namen hat. Dann schon !

Wir verließen das Colorado National Monument, welches uns sehr gut gefallen hat, in westlicher Richtung. Die Straße war stark befahren und Muddy kämpfte mit jedem Anstieg und dem heftigen Gegenwind. Irgendwann kam ein Schild, wo sich „Colorful Colorado“ für unseren Besuch bedankte und wir überquerten die „Grenze“ nach Utah. Nach etlichen Kilometern bzw. Meilen fanden wir in Green River mitten in der Wüste beim Loves Truck Stop einen Übernachtungsplatz. Green River liegt auf 1.243 m und wir hatten um 20.00 Uhr noch 40 Grad (sehr zum Leidwesen von Chrisi)! Alle Leute, die aus ihren Wohnmobilen stiegen, hatten Rollkragen-Pullis, lange Hosen und Strickjacken an, so extrem wurden mit Hilfe der Klimaanlagen die Autos, Wohnmobile und LKWs runter gekühlt. Selbst haben wir keine Klimaanlage, weshalb wir von Kanadiern und Amerikanern sehr bemitleidet werden .

2020 hatte Green River 847 Einwohner. Die Gemeinde entstand dadurch, dass die Amerikanische Post hier seit 1876 eine Fähre benutzte, um Post über den Green River zu transportieren. Diese wurde aber auch von Farmen für den Handel mit Vieh und auch von Siedlertrecks auf dem Weg in den Westen benutzt. 1883 kam die Eisenbahn in den Ort, der damals aus 3 (!) Familien bestand.

Zu unserem nächsten Ziel, dem Bryce Canyon, suchten wir uns eine kleine Straße aus und landeten völlig überrascht in einem Kleinod, dem Capitol Reef Nationalpark, den wohl nur wenige kennen oder zumindest wir nicht kannten. Vor über 50 bis 70 Millionen Jahren wurde in einer Zeit tektonischer Aktivität eine alte Bruchkante „wiederbelebt“, die die Schichten westlich der Bruchkante höher anhob, als jene im Osten! Anstatt sich zu spalten, falteten sich die Gesteinsschichten über die Bruchlinie. Eine weitere Hebung fand vor etwa 20 Millionen Jahren statt. Die Felsformation „Capitol Dome“ erinnerte die frühen Reisenden an das Gebäude des US Kapitols und inspirierte später zur Namensgebung für den National Park. Ebenso wie das „Waterpocket Fold“ im Osten, ein gewaltiges Hindernis fürs Reisen, ähnlich einem Korallenriff (Reef) im Ozean.

Petroglyphen und Pictogramme an Felswänden erinnern an die Menschen, die hier vor etwa 300 bis 1.300 n. Chr. gelebt haben, die Vorfahren der heutigen Hopi, Zuni und Paiute. In den 1880iger Jahren gründeten Mormonen die kleine Siedlung Fruita am Zusammenfluss von Fremont River und Suphur Creek. Die Ranger des Nationalparks erhalten die Obstgärten, das Schulhaus, die Schmiede und die Gifford Farm als Erinnerung an die Pionierzeit.

Obwohl eine Hinweistafel am Visitor Center darauf hinwies, dass der Campingplatz ausgebucht sei, fuhren wir hin und für zwei Nächte war tatsächlich noch eine Campsite verfügbar ! Wir lernten viele nette Menschen aus allen möglichen Erdteilen (wie zum Beispiel Namibia, Taiwan etc) kennen, so dass es zeitlich abends nur noch für Gurkensalat reichte , weil wir ständig angesprochen wurden. In der Dämmerung kamen Rehe und Hirsche fast bis zum Shelter. Es war ein unglaublich schöner und friedlicher Platz!

Nach einer sehr ruhigen (und dunklen ) Nacht machten wir am nächsten Morgen eine tolle, fast fünfstündige Wanderung gleich vom Campground aus. Erst ging es den Berg hoch, dann den Cohab Canyon entlang wieder runter und dann schlossen wir noch eine weitere Wanderung an, die zur Hickman National Bridge führte. Wieder den Berg hoch! Die Gewitterwolken hatten sich verzogen und es war sehr heiß ! Der Rückweg war anstrengend, aber es war ein wunderschöner Tag! Auf dem Campingplatz zurück kamen wieder viele Leute bei uns und Muddy vorbei. Unter anderem lernten wir einen Priester aus New Mexico kennen, der mit seinem aufklappbaren Wohnwagen vier Tage Urlaub machte. Seine Frau, eine Lehrerin, war nach den Schulferien wieder zuhause am Unterrichten, so dass er alleine los zog. Er erzählte uns, dass er eine rein indianische Gemeinde, mit allen Problemen, die aus Arbeitslosigkeit (50 %) und Alkoholismus einher gehen betreut. Dennoch hatte er eine sehr positive Lebenseinstellung, aber ohne die könnte er sicher seinen Job nicht machen!

Wir fuhren die US 12 WEST weiter immer mehr in die Höhe, über einen Pass mit 2.805 m in das „Grand Staircase Escalante National Monument“. Nachdem wir schon viel grandiose Landschaft gesehen hatten, dachten wir nicht, dass uns so schnell wieder ein Canyon begeistern könnte. Aber es war grandios! Zum Glück wurde es ein bisschen wärmer und der Himmel wieder blauer. Die ganze Region hatte unter den Ausläufern von Hurrikan „Hillary“ zu leiden, der in Südkalifornien heftig wütete. Außerdem war wohl, so erzählte man uns, ein weiterer von Texas kommend im Anmarsch und auf der Baja California gab es einen schweren Hurrikan mit Ausläufern bis nach Nevada. Sogar im berühmten Death Valley wurde eine Straße wegen Überflutung (!) gesperrt!

Vor dem Ort Escalante gab es ein Heritage Center mit einem Planwagen davor und da wir uns auf dem Mormonen Trail befanden, entschlossen wir uns spontan zu einem Besuch.

Im Oktober 1879 machten sich 83 Planwagen mit 250 Mormonen (männlich und weiblich ) auf den Weg von Zentral-Utah in den völlig unerschlossenen Südosten. Theoretisch wäre der Treck an den 400 m hohen Sandsteinklippen des Glen Canyon zu Ende gewesen, aber die Männer bauten und sprengten eine ca. 1,6 km lange Schneise ins Gestein und nach 6 harten Winterwochen Bauzeit wurden die ersten Wagen, gebremst durch 10 Männer, in die Schlucht des Colorado Rivers hinuntergelassen. Die Stelle wurde berühmt als „Hole-in-the-Rock“. Ursprünglich war die Zeitschiene auf 6 Wochen festgesetzt gewesen. Der Treck brauchte jedoch 6 Monate. ABER, alle Menschen kamen gesund am Ziel in Bluff, Utah an. Es gab keine Verluste, sogar 2 Babys wurden geboren ! Die Route wurde nur noch ein Jahr lang benutzt. Dann wurde weiter nördlich eine einfachere gefunden.

Da es schon so spät war, entschlossen wir uns, hinter dem Heritage Center zu übernachten (obwohl uns ein Herr an der Tankstelle warnte, dass es dort zahllose Klapperschlangen gäbe).

Da das Wetter im Bryce Canyon laut Wettervorhersage sehr verregnet und kühl war, entschlossen wir uns noch einen Tag länger zu bleiben, ein Stück wieder zurück zu fahren und die Piste zum „Devils Garden“ zu nehmen. Einer wunderschönen Felslandschaft in rot-beige-gelb Tönen. Verstärkt wurden die Farben noch durch schwarze Gewitterwolken! Ganz besonders gewarnt hatte man uns vor Sturzbächen und Regenfällen in dieser Region. Die sogenannten „Washs“ füllen sich in Sekundenschnelle, werden zu reißenden Sturzfluten und viele Menschen ertrinken jedes Jahr darin. Für noch mehr Gänsehaut bei uns sorgte aber eine frische Puma-Spur im feuchten Sand! Da wir ganz alleine waren, machten wir viel Lärm, wobei Chrisi meinte, es würde schon reichen, wenn ich singe – FRECHHEIT! Für die Nacht fanden wir ein ruhiges Plätzchen auf BLM-Land.

Dunkle Wolken begleiteten uns auf der schönen Fahrt zum Bryce Canyon. Beim ersten Stopp am „Mossy Cave“ hatten wir Glück und konnten die kurze Wanderung zum Wasserfall und zur Höhle noch machen. Kaum am LKW zurück entlud sich ein heftiges Gewitter direkt über uns und dann fing es auch noch an zu hageln! Nachdem wir wieder aus der Windschutzscheibe schauen konnten, fuhren wir weiter bis Bryce Canyon City. Wobei „City“ ein sehr großer Begriff ist ! Es ist ein kleines touristisches Dorf! Mittendrin mit einem Campingplatz, kurz vor dem Eingang zum Nationalpark, wo wir notgedrungen eincheckten.

Weil es am berühmten Bryce Canyon (wer kennt ihn nicht?) ebenfalls auf einer Panoramastraße viel zum Anschauen gab und man bei Muddy ständig hätte den Anlasser strapazieren müssen, machten wir das Pony runter. Weil schwarze Wolken aus allen Richtungen kamen, warteten wir mit der Erkundungstour noch ab. Da Geduld nicht unbedingt zu unseren Stärken gehört (zumindest nicht in Bezug aufs Wetter), fuhren wir doch los und in den Nationalpark rein. Im Visitor Center sammelten wir Material für eine schöne, große Wanderung und beim Verlassen des Gebäudes öffnete der Himmel alle Schleusen . Es schüttete aus Kübeln! So setzten wir uns in das kleine Kino (nicht nur wir hatten diese Idee ) und sahen uns einen Info-Film über den Park an, was sehr interessant war.

Der Mann, nachdem der Park benannt ist, Ebenezer Bryce, kam mit seiner Frau Mary Ann 1875 in die Region. Er baute Straßen im Gebiet und die Menschen nannten das „Amphitheater“ (Felsformation), an dem die Straße endete „Bryce Canyon“. Er hatte die geniale Geschäftsidee, Leuten (aus Las Vegas) anzubieten, ihm für den Besuch des Canyons 1 US-Dollar zu geben und 2 US-Dollar bei „Nichtgefallen“ zurückzuerhalten. Er musste nie zurückerstatten! Bereits im ersten Jahr kamen über 1.000 Menschen! 1943 (im schlechtesten Jahr – wen wundert`s?!) waren es 7.690 Touristen. Im Jahr 2018 waren es 2,6 Millionen Menschen. Interessanterweise gehört der Bryce Canyon zu den dunkelsten öffentlichen Orte in Nordamerika, die über eine befestigte Straße zu erreichen sind. Super zum Sterne beobachten! Übrigens: Ebenezer Bryce sah das Naturwunder eher von der praktischen Seite und bezeichnete es als „a hell of a place to lose a cow“ !

Wir erfuhren noch, dass die täglichen Gewitter im Sommer (vor allem im August) völlig normal sind (summer monsoon) und inkl. des Taus und des Frostes im Winter diesen Canyon geprägt haben. Kein Fluss war beteiligt, wie bei den anderen Canyons.

Mit dem Bike fuhren wir noch die meisten Aussichtspunkte ab (18 Meilen / 29 km) und abends gab es am Stellplatz für Chrisi endlich mal wieder „Fleisch satt“ è es lebe der Benzinkocher und die gusseiserne Pfanne vom Walmart !

Am nächsten Morgen machten wir eine ca. 15 km lange wunderschöne Wanderung den Canyon runter und wieder hoch (Rim Trail, Queens Garden und den Navajo Loop). Bryce Canyon hat weltweit die größte Ansammlung von „Hoodoos“ (Felsnadeln)! Es war traumhaft !

Weiter ging es am nächsten Tag durch den Red Canyon, der wirklich sehr rot war und den East Fork Virgin River entlang zum Eingang des Zion Nationalparks. ABER 18 Meilen vorher kam ein Schild, dass wegen eines kommenden Tunnels Fahrzeuge max. 13 ft. hoch sein dürfen. Kein Problem: Muddy ist 12,08 ft. hoch, dachten wir. ABER 17 Meilen vorher kam noch ein Hinweisschild, dass man ab 11 ft. Höhe ein Permit, also eine Genehmigung für die Durchfahrt braucht (anscheinend wird von einem Ranger entsprechend abgesperrt, damit in der Mitte des Tunnels gefahren werden kann?!).

Zu aufwendig, zu lange Wartezeit, zu teuer, deshalb entschieden wir uns für einen kleinen, schönen Umweg (es gibt nämlich zwei Eingänge) und besuchten den Coral Pink Sand Dunes State Park, fast schon in Arizona. Es ist ein winziger State Park mit orangefarbenen Dünen aus Sand wie Puderzucker (aber keinesfalls pink!). Man kann sich Boards ausleihen (25 US-Dollar) und die Dünen runterrutschen oder mit Quads Offroad fahren. Für die kommende Nacht blieben wir im State Park und genossen bei völliger Stille den Vollmond!

Nach dringend erforderlichem Haare schneiden (Körperpflege und Frühstück) ging es weiter auf einer kleinen Nebenstraße, die leider mittlerweile doch geteert ist. Wir überquerten kurz die „Grenze“ zu Arizona und waren in dem Städtchen Hurricane, kurz darauf dann wieder in Utah. Nach dem Einkaufen fuhren wir direkt in den Zion Nationalpark. Den dortigen Campground konnte man nur online buchen und der Campingplatz außerhalb des Parks in Springdale wollte für eine Nacht 112,48 US-Dollar (dry camping!!). Bis auf ein einziges BLM-Land (ziemlich weit entfernt) wurden alle freien Plätze (Public Land) geschlossen! Wir fuhren also nach Kolob Terrace aufs BLM. Dort gab es viele Ameisen und Fledermäuse! Aber es lag ganz romantisch direkt am Flüsschen und wir genossen erneut den Vollmond.

In den frühen Morgenstunden (es war noch dunkel bzw. „Vollmond-Hell“), hörte sich das Glucksen des Flüsschens für uns Beide auf einmal anders an! Dann hörten wir noch einen kräftigen Donner und sahen dunkle Wolken über uns. Wir packten schnell alles zusammen und machten den Shelter „offroadfest“. Bis wir die Teerstraße erreichten, regnete es auch schon ganz ordentlich! So früh waren wir noch nie in einem Nationalpark auf dem Parkplatz ! Und wir waren froh, dass wir mit unseren abgefahrenen Reifen rechtzeitig aus dem Flussbett gefahren waren.

In den Zion Nationalpark darf man nicht mehr mit dem eigenen Auto fahren, sondern Shuttle Busse fahren die neun verschiedenen Wanderungen an. Wir entschieden uns für eine am Ende der NP-Straße (Narrow-Trail, wanderten wir nicht bis zum Schluss, für uns waren es dann doch zu viele Menschen in einem zu engen Canyon) und machten nachher noch vier weitere (Riverside Walk, Weeping Rock Trail, Lower /Middle/Upper Emeralda Pool über den Kayenta Trail und zurück zur Lion Lodge = ca. 15 km).

Nachdem wir keine Lust mehr hatten, die ca. 32 km zum BLM-Land zurückzufahren, machten wir nochmals einen Versuch beim Campground im Nationalpark. Wir fanden den Camp-Host, der uns einen Platz für eine Nacht zur Verfügung stellen konnte (geht alles nur noch online, aber eine Campsite wird für Notfälle freigehalten und wenn es spät genug ist, kann sie vom Host vermietet werden). Es gewitterte und regnete die ganze Nacht, gut so, so sparten wir uns eine weitere Schlammschlacht auf BLM !

Am nächsten Morgen standen Teile des Campingplatzes unter Wasser. Wir hatten zwei Probleme: Es war Freitag und aufgrund des Labor Day* am Montag (=*Tag der Arbeit. Wird immer am ersten Montag im September begangen und ist schon seit 1894 ein Nationalfeiertag) gab es ein verlängertes Ferienwochenende was bedeutete, dass sämtliche Übernachtungsmöglichkeiten ausgebucht waren. Außerdem war anhaltender Starkregen aufgrund eines erneuten Hurrikans aus Kalifornien mit einer Flutwarnung angesagt, was das Campen auf BLM-Land unangenehm und in einzelnen Regionen gefährlich machte.

Wie wir die Probleme lösten und die Reise weiter ging, folgt in unserem September-Bericht.

Bis dahin Euch alles Gute von den

Von Montrose, Colorado nach Sturgis, South Dakota

Von Montrose aus besuchten wir den „Black Canyon of the Gunnison Nationalpark“.

In den 1850igern suchte der Ingenieur und Entdecker John Gunnison für die Pacific Railroad Passage einen Übergang. Der Black Canyon war allerdings nicht geeignet: zu steil, zu tief und zu eng.

Jedoch ist er eine landschaftliche Schönheit und bestens geeignet für Menschen, die sich nicht gerne bewegen, denn an jeder tollen Stelle gab es eine Handvoll Parkplätze, so dass man von dort mit ein paar Schritten am Canyon-Abgrund war. Da wir wahnsinnig gerne wandern und den Anlasser von Muddy schonen wollten, ließen wir ihn oft auf einem Parkplatz stehen und liefen die Straße entlang zum nächsten Highlight.

Da der Campground des Nationalparks für die nächsten 4 Tage ausgebucht war, suchten wir auf BLM-Land ganz in der Nähe einen Stellplatz für die Nacht. Am Anfang des BLM war alles schon voll, weshalb wir tiefer in das Gelände fuhren, zumal uns eine junge Frau aus einem umgebauten Schulbus sagte, dass wir problemlos weiterfahren könnten. Ein großer Fehler! Es war viel zu eng ! Nach etlichen Kurven mussten wir dann doch auf der Stelle wenden, da es definitiv nicht mehr weiter ging. Wir kamen leider nur wieder raus, indem wir einen kleinen Baum umfuhren (sorry Baum!). Nun hatten wir nicht nur „mexican Stripes“, nein – auch „american“ ! So fuhren wir wieder nach Montrose zurück und landeten nochmals auf dem Stellplatz mit dem angrenzenden Offroad-Gelände.

Bislang war es dort sehr ruhig gewesen, aber da es sich um einen Sonntagmorgen handelte, kamen SIE mit Pickups und Anhängern mit „Dirtbikes“ schon am frühen Morgen auf den Platz um dann nach lautstarkem Abladen durch das riesen Gelände zu knattern. Es gab sogar kleine Jungs auf kleinen Bikes.

Wir fuhren weiter über zahllose Pässe und durch wunderschöne Landschaften. Colorado ist gesegnet damit! Am Lake Fork fuhren wir schon früh auf einen Übernachtungsplatz, weil ich noch unbedingt den Juni-Bericht schreiben musste und Chrisi die Schrauben an der Lichtmaschine anbringen wollte. Beim Schreiben im Shelter hörte ich ihn öfters fluchen ! Wir haben zwar einen großen LKW, aber man kommt nirgends hin, ohne sich furchtbar zu verbiegen! Übrigens: heute war der erste Tag nach Monaten, wo es tatsächlich ganz kurz ein bisschen regnete!

Neben uns parkte ein Mercedes Campervan mit einer asiatischen Familie aus New York. Am nächsten Morgen sprach uns der Vater an und meinte, wir hätten ein sehr beeindruckendes Wohnmobil, aber noch viel beeindruckender fand er unser deutsches Auto-Kennzeichen !

Wir entschlossen uns, wegen des Juni-Berichts und der Bildbearbeitung für die Webseite nochmals auf dem Platz am Lake Fork zu bleiben und am nächsten Morgen weiter nach Gunnison zu fahren. Denn dann war der 04. Juli – der Unabhängigkeitstag in den USA mit tollem Feuerwerk in größeren Städten.

Zum Hochladen der Webseite brauchen wir ein schnelles Internet und checkten deshalb auf dem KOA Campground in Gunnison ein. Leider war es nur möglich mit dem Auto in die Stadt zu kommen (und der Stau war bereits lang), aber man könne das Feuerwerk auch nur ein paar Meter entfernt vom Campground sehen. Das klang doch gut! Wegen der zahllosen Moskitos zogen wir reichlich an und ließen nur das Gesicht frei. Ein paar Meter weiter war ein Firmenparkplatz, von dem aus man das Feuerwerk tatsächlich gut sehen konnte (es war sehr schön !). Wir waren jedoch mal wieder fassungslos, weil alle anderen Bewohner des Campingplatzes tatsächlich mit ihren Autos dorthin gefahren waren und mit laufenden Klimaanlagen das Feuerwerk anschauten.

Am nächsten Morgen ging die Fahrt über den Monarch Pass auf 11.312 feets, das sind 3.448 m! Leider waren wir vom Monarch Pass ein kleines bisschen enttäuscht, hatten wir eigentlich mehr erwartet. Nach einer lagen Fahrt suchten wir im „Nirgendwo“ einen Schlafplatz und machten am Antero Reservoir den Motor aus. Es war ein idyllischer See mit ziemlich dunklen Gewitterwolken.

Nach dem Frühstück wollten wir gleich nach Colorado Springs durchstarten. Aber beim Check vor der Abfahrt bemerkte Chrisi, dass ziemlich viel Diesel aus dem Motorraum tropfte. Darum mussten wir uns kümmern! Wir fanden dann in Woodland Park eine Werkstatt und in Tom Ludvina einen sehr freundlichen und hilfsbereiten Eigentümer. Er hatte vor 50 Jahren seine Lehre auf Trucks gemacht, reparierte aber jetzt nur noch Autos. Er schaute sich den „Schaden“ an und seine Vermutung war, dass ein Zylinder nicht schließt und deshalb Diesel über den Turbo rausläuft. Sein Büro bestellte einen neuen Dieselfilter, der nach einer Wartezeit geliefert wurde. Er wurde eingebaut, die Leitungen entlüftet und mit einer Empfehlung für ein Diesel-Zusatzmittel fuhren wir zum Traktor Supply-Shop. Dieses Mittel im Tank soll dafür sorgen, dass sich Dreck (von schlechtem Diesel) im Zylinder löst (und ich dachte immer, Muddy würde auch mit Heizöl fahren!). Um das Zusatzmittel zu verteilen, und auf der Suche nach einem Schlafplatz fuhren wir zum Nationalforest und fanden wieder ein idyllisches Plätzchen. Rehe sahen wir dort zwar keine, aber die treiben sich auch alle in der Stadt rum !

Nach einer ruhigen Nacht und Frühstück trat am nächsten Morgen beim Starten erneut Diesel aus . Auch Tom, den wir nochmals aufsuchten, wusste keine Lösung. Er riet uns in Colorado Springs zu einer speziellen Truck-Garage zu fahren und empfahl uns zwei!

Eigentlich wollten wir mit dem Motorrad den sehr steilen Pikes Peak (4.302 m) hochfahren, nachdem sich aber das Wetter verschlechterte, entschieden wir uns für „Garden of the Gods“, Felsformationen aus rotem Gestein. Nach dem Besuch im völlig überfüllten Visitorcenter machten wir den Rundgang und die Wolken wurden immer dunkler! Chrisi sagte noch, dass er nicht glaube, dass es heute regnen würde …. Da fing es auch schon an, aus Kübeln zu schütten! Bis wir bei einer Unterführung ankamen, waren wir klatschnass! Als auch die Unterführung, durch die ein eiskalter Wind pfiff, voller Wasser lief, gingen wir ziemlich beschleunigt weiter zum Parkplatz. Wir waren nass bis auf die Knochen und tropften nur so vor uns hin. Bevor wir losfuhren, wollten wir noch kurz warten, bis wir wenigstens durch die Windschutzscheibe raussehen konnten, aber dann fing es an zu hageln ! Danach entschlossen wir uns -bei immer noch heftigem Regen- nicht zurück nach Woodland Park und zum Stellplatz im Nationalforest zu fahren (alles schmale Pisten und somit Matsch), sondern durch Colorado Springs zum Bass Pro Shop, bei dem man auf dem Parkplatz übernachten darf (der eifrige Leser (und natürlich die eifrige Leserin ) erinnert sich, dass wir auch in Calgary, Alberta, Kanada den Shop besuchten, der uns allerdings dort viel besser gefiel!).

Als wir morgens den Motor starteten, sabberte Muddy wieder munter vor sich hin und eine Dieselpfütze breitete sich unter ihm aus. Augen zu und weiter war sicher die falsche Entscheidung, so dass wir zu einer Truck Werkstatt fuhren, die Tom aufgeschrieben hatte. (Anmerkung Chris: Gott sei Dank schloss sich das vermeintliche Dieselleck nach ein paar Kilometern Fahrt immer wieder wie von Geisterhand). Dazu mussten wir wieder in die City zurück und durch die ganze Stadt fahren. Dabei fiel uns auf, dass auf vielen Verkehrsinseln und unter Brücken Obdachlose leben. Offensichtlich wird dies von der Polizei geduldet.

Der Notdienst der Werkstatt, ein junger Mann, konnte uns leider nicht helfen, telefonierte mit seinem Chef und vertröstete uns auf Montag. Allerdings bereits mit dem Hinweis, wenn man überhaupt eine Diagnose stellen könnte, dann wäre man nicht in der Lage, eventuell benötigte Ersatzteile zu bestellen. Und wenn dann doch, würde es mindestens 3 Wochen dauern, bis sie geliefert würden.

Relativ verzweifelt und fast ohne Hoffnung fuhren wir zur zweiten Adresse (NATÜRLICH wieder ans andere Ende der Stadt) zur MHC Kenworth Truck Repair. Klingt alles so einfach, aber Colorado Springs hat 484.000 Einwohner (2021) und einen Verkehr wie eine Millionenstadt mit fünfspurigen Highways! Beim MHC Kenworth kümmerten sich Jared und Tristan um uns. Sie waren sooo hilfsbereit und freundlich! Nach einem Blick auf den Motorblock suchte Jared erst mal den Anschluss für seinen Laptop (!) zur Analyse! Beide waren völlig fertig, dass es dies bei einem LKW-Baujahr 1989 nicht gibt! Fanden es aber sehr interessant, auch mal so etwas „Exotisches“ zu sehen. Dennoch waren sie sehr bemüht uns zu helfen. Jared suchte ständig nach Lösungen! Tristan wusch den Motorraum aus und recherchierte im Internet. Aber Beide waren doch zu jung, um sich mit unserem alten Boliden auszukennen und wir wurden auf Montag vertröstet, wenn die alten Mechaniker da seien. Oder wir sollten uns an eine Deutz-Werkstatt in Denver wenden.

Was aber richtig gut war: wir durften auf dem Gelände neben der Firma im Industriegebiet übernachten , wo die ganzen LKWs standen, die auf Ersatzteile warteten. Nachdem es schon wieder heftig regnete und dann bei Hagel auch noch ein kräftiges Gewitter über uns wegzog, lernten wir mit dem Handbuch der Bundeswehr und dem Internet viel über Magnetventile und Glühkerzen ! (Anmerkung Chris: Klar hat ein alter LKW, wie jedes Dieselfahrzeug, ein System zum Vorglühen. Leider konnte mir unsere Werkstatt in Deutschland die genaue Funktionsweise nicht erklären. Also „do it yourself“ und ran an die Betriebsanleitung ).

So waren wir am nächsten Morgen schlauer und zogen alle entsprechenden Schrauben nach, hauten quasi noch „mit dem Hammer drauf“ und Gott sei Dank: Muddy schien wieder dicht zu sein. Es läuft jedenfalls bis zum heutigen Tage kein Diesel mehr raus. Juhu!

Wir entschlossen uns beschwingt und glücklich noch die „Seven Falls“ in Colorado Springs (wieder andere Seite!) anzuschauen. Aber, als wir den übervollen Parkplatz erreichten und die lange Warteschlange vor den Shuttle-Bussen sahen, hatten wir keine Lust mehr! (Anmerkung Chris: Als Fazit muss man schon sagen, dass das Umfeld von Colorado Springs sehr schön, aber doch super touristisch und überfüllt ist ). Nach dem Einkaufen beim Walmart begaben wir uns auf die 24 US East und nach ca. 120 km erreichten wir vor Limon eine Autobahnraststätte/Truck Stop und blieben über Nacht dort.

Auf einer Hochebene (1.200 m) fuhren wir weiter und passierten kleine Orte mit so klangvollen Namen wie „Last Chance“ ! Zahllose Großwindanlagen drehten sich bei reichlich Westwind. Es gab einige Farmen und jede Menge Zäune. Bei den herrlich schwarz glänzenden Angus-Rindern lief Chrisi förmlich das Wasser im Mund zusammen . Eigentlich hätten wir die ca. 800 km nach Sturgis, South Dakota immer geradeaus fahren können. Wir legten aber noch einen „links-geradeaus-rechts-Schlenker ein, auf einer angeblich historischen Straße, fanden jedoch nichts, was damit hätte gemeint sein können. Nach ca. 280 km erreichten wir die „Grenze“ und fuhren von Colorado nach Nebraska und nach ein paar weiteren Kilometern waren wir in Kimball, mit 1.252 m der höchste Punkt von Nebraska. Dort holten wir uns im Visitercenter Info- und Kartenmaterial. 95 % der Fläche Nebraskas werden landwirtschaftlich genutzt! In Kimball darf man sogar im Ort kostenlos dumpen und Trinkwassertanks auffüllen.  

Am wunderschönen Oliver Reservoir fanden wir ein hübsches Plätzchen am See (und endlich wieder mit dem Zug im Rücken!).

Für zwei bekannte Felsformationen in Nebraska fuhren wir am nächsten Morgen einen kleinen Umweg: 1. Courthouse and Jail Rocks und 2. Chimney Rock. Beide befinden sich als sogenannte „Landmarks“, als Wegmarkierungen auf dem Oregon Trail. So wussten die Trapper und Scouts, die die Trecks durch die Prärie in den Westen führten, dass sie auf dem richtigen Weg waren und die Rocky Mountains nicht mehr allzu weit entfernt. Auch für den berühmten Pony Express war der Chimney Rock eine wichtige „Landmark“. Die Oglala (Sioux) nannten die markante Felsnadel „Wapiti-Penis“ . Die Siedler dagegen erklärten ihn zum Chimney (Kamin) Rock. (Anmerkung Chris: Für uns ganz klar, die Sioux hatten recht ).

Wir fanden im sehr kleinen Städtchen Bayard am dortigen City Park, zwischen einer Gasleitung und dem Stromverteiler-Netz tatsächlich den offiziellen „Campingplatz“ mit drei Wasseranschlüssen, zwei Stromsäulen, zwei großen Müllcontainern und einem Dixie-WC, wo man zwei Tage kostenlos stehen und alles nutzen darf! Das ist echt großzügig! Ja, wir durften sogar im angrenzenden Freibad umsonst duschen! Das Freibad hatte leider schon geschlossen, weil die Umwälzanlage kaputt war.

Eine weitere Landmark für den California-, den Mormonen- und den Oregon Trail war der Scotts Bluff. Hiram Scott, ein Trapper der 1828 hier unter mysteriösen Umständen ums Leben kam, gab der Felsformation den Namen.

Bluff bedeutet auf Deutsch „Klippe“. 1824 erkannte der Pelzhändler Jedediah Smith im South Pass den ersten, leicht zu passierenden Gebirgspass über die Rocky Mountains. 1831 brachte Smith`s Partner William Sublette erstmals einen Planwagenzug von St. Louis über den South Pass in die Berge und etablierte damit eine Route, der in den nächsten Jahrzehnten alle Siedler folgten. 1848/1849 explodierten die Siedlerzahlen. Auch wegen des Goldrausches in Kalifornien. 1860 verlief auf diesem Weg auch der Pony Express. 1869 war es dann mit dieser Ära vorbei, weil die transkontinentale Eisenbahn eröffnet wurde.

Auf einem Wanderweg konnte man 2,5 Meilen zum Gipfel des „Bluff“ laufen, aber leider war die Hälfte des Weges wegen eines Felssturzes gesperrt worden (dann halt nur die Hälfte !).

In der anderen Richtung wanderten wir zwei Meilen den Original-Oregon-Trail entlang und versuchten, uns in die Lage der Pioniere zu versetzen, die oftmals neben ihren Planwagen durchs hohe Gras liefen und es kam wohl nicht selten vor, dass welche von Klapperschlangen gebissen wurden.

Weil es zum Weiterfahren zu spät war, übernachteten wir am Fluss mit Blick auf Teile von Scotts Bluff.

Eigentlich wollten wir nach dem Frühstück gleich weiterfahren, mussten aber leider beim Leeren feststellen, dass der Urinkanister nicht mehr dicht war. Wir gingen in der gleichnamigen Stadt Scottsbluff in den Baumarkt und kauften nach laaaangem Suchen ein entsprechendes Ersatzteil, welches wir gleich auf dem Walmartparkplatz einsetzten. Obwohl der Himmel dramatisch dunkel war und der Wetterbericht mit einer Unwetterwarnung schwere Gewitter ankündigte, setzten wir unsere Fahrt in den Norden fort. Zum großen Teil ging es durch Farmland, aber auch durch weite Prärie und ein paar kleine Waldstücke waren auch dabei, insgesamt sehr hübsch! Kurz vor Chadron kam ein Hinweisschild auf einen Nationalforest, wo wir abbogen, denn dort gibt es fast immer wunderschöne Übernachtungsplätze kostenlos oder für 10,00 US Dollar.

Unser Platz war echt schön! Chrisi meinte, er würde sich nicht wundern, wenn „der letzte Mohikaner“ den Hügel herunter käme, wobei ich eher an Rübezahl dachte ….. es war auf jeden Fall sehr verwunschen !

Weiter ging es am nächsten Tag noch ein Stück durch Nebraska, was für viele nur ein Durchreise-Land darstellt. Aber wir fanden zumindest unseren Abschnitt sehr interessant! Die Menschen waren sehr freundlich und vom Gouvernment gab es kostenlos überall Wasser für die Tanks und oft Stellplätze umsonst. Jedenfalls passierten wir die „Grenze“ zu South Dakota, fuhren noch bis Hot Springs und landeten kurz danach im Wind Cave Nationalpark.

Dort machten wir den „Cold Brook Canyon Trail“ und sahen Hunderte von Präriehunden. Sie waren überhaupt nicht scheu und so putzig! Ihren Namen haben sie von ihren „Bellen“ ähnlichen Lauten (finde ich überhaupt nicht!). Auf jeden Fall haben sie 10 verschiedene Rufe und einen speziellen Warn-Pfiff.

Am Start der Wanderung trafen wir eine Rangerin, die wir fragten, wo wir am besten Bisons sehen könnten. Sie nannte uns zwei Offroadstraßen am Ende des Nationalparks, aber das Einzige, was wir sahen, waren „Pronghorns“, eine Wildart, die wir nicht kannten. Sie gelten wohl als die schnellsten Landtiere Nordamerikas (60 mph = 96,56 km/h).

Auch wenn wir den Park am Anfang etwas langweilig fanden, weil er fast nur aus Prärie besteht (und leider hatten wir auch keinen blauen Himmel, aufgrund eines Großfeuers in Kanada), gefiel er uns dann doch ganz gut. Ach ja übrigens, hier wurde auch der Film „Der mit dem Wolf tanzt“ mit Kevin Kostner gedreht, was uns wegen des hohen Präriegrases, welches sich im Wind bog, auch nicht wunderte.

Da unser großer Wunsch war, das Harley Treffen in Sturgis und die dort stattfindenden Konzerte zu besuchen, ließen wir alle Sehenswürdigkeiten auf dem Weg aus (um sie später mit dem Motorrad zu besuchen) und machten uns auf direkt nach Sturgis. Unterwegs begegneten uns (in beiden Richtungen) jede Menge Harley-Fahrer. Die Strecke war abwechslungsreich, schön und sehr kurvig!

Sturgis ist ein kleines Städtchen mit ca. 7.000 Einwohnern. Zur sogenannten „Harley Davidson Motorcycle Rally“ werden 1,5 Mio. Menschen und ca. 510.000 (!) Motorräder erwartet. Sicher findet das nicht jeder in Sturgis lustig! Aber die Stadt lebt ganz gut davon. Die Rally wurde das erste Mal im August 1938 veranstaltet!

Wir fuhren durch die ganze Stadt und ca. 9 km hinter ihr befindet sich „Buffalo Chip“, wo die ganzen großen Bands auftreten. Wir hatten auch schon versucht online einen Campingplatz und Konzertkarten zu buchen/kaufen. Aber selbst für Muttersprachler (die wir um Rat fragten), war nicht klar, was man im Detail überhaupt buchte. So hatten wir die Hoffnung, vor Ort vielleicht etwas mehr zu erfahren. Ein bisschen verloren fuhren wir über das Gelände und lernten so Woody kennen. Er ist der Eigentümer des Grundstücks und organisiert (gemeinsam mit Carol und 250 anderen Helfern) die Veranstaltung auf dem Buffalo Chip. Obwohl Woody sicher viel um die Ohren hatte, zeigte er uns im Golfwagen das komplette, riesengroße Gelände mit all den Campingplätzen mit Wasser und Stromanschluss oder auch (wie wir es bevorzugen) „dry“ – ohne alles! Wir standen sogar auf der Bühne, auf der zwischen dem 04.08. und 13.08. Bands wie ZZ Top, Steel Panther, Lynyrd Skynyrd, Limp Bizkit, Def Leppard und viele andere auftreten würden. Auch Kid Rock war schon oft da (sehr zum Leidwesen von Chrisi aber nicht 2023). Hinterher ließen wir uns von Carol im Office noch die Preise sagen (uff!!) und suchten uns dann vorerst einen Übernachtungsplatz auf BLM-Land. Unsere Überlegung ursprünglich war, auf kostenlosem BLM-Land zu stehen und mit dem Motorrad zur Parade, zum Leute schauen und -wenn möglich- zu den Konzerten zu fahren. Aber, so lasen wir am Eingang des Fort Meade State Parks, dass der Park ab 28.07., vor Beginn des Harley Treffens, geschlossen würde (Anmerkung: er wurde NIE geschlossen ).

Abends lernten wir noch John kennen, der mit einem OHV (kleiner, offener Geländewagen) und seinem großen Schäferhund Bullet vorbei kam. Er empfahl uns zwei günstige Campgrounds fast in Sturgis. Am nächsten Tag fuhren wir alle Campingplätze ab und waren entsetzt ob der Preise. Aber eine der Empfehlungen von John war dann doch sehr günstig und wir reservierten für die nächsten 16 Tage bis die Harley Rally anfing. Abends kam John wieder vorbei und wollte uns die Rassel einer von ihm soeben erschossenen (!) Klapperschlange schenken. Da wir wirklich nicht wussten, wo wir das Ding trocknen und aufbewahren sollten, lehnten wir dankend ab. Laut John werden die Rasseln zum Beispiel zu Schlüsselanhängern verarbeitet und dann für um die 300,00 US Dollar verkauft!

Am nächsten Tag fuhren wir nochmals zum Buffalo Chip und buchten, nach langer Diskussion, den Campingplatz und drei Konzerttage mit Bands die uns am Herzen lagen. Somit eine „abgespeckte“ Version der anfänglich angedachten (herzlichen Dank, liebe Carol, für deine Geduld und Mühe!).

Wir waren so gespannt, denn „Buffalo Chip“ -so hörten wir immer wieder von Amerikanern- soll wahrlich „legendär“ sein und „ein Ort, wo Eltern ihre Kinder besser NICHT mitnehmen“, und wir würden „sicher des Nachts kein Auge zu tun“ und 24-Stunden PARTY um uns rum haben!

Dann checkten wir beim „NO Name City RV“-Campground ein (den Namen habe ich bis heute nicht verstanden) und machten das Motorrad endlich wieder runter. Das letzte Mal durfte sich das Pony bei Christina in Todos Santos in Mexiko auf der Baja „strecken“!

Es ging dann gleich, nach einigen „Wiederherstellungsarbeiten“  in die City.

Bevor sich Sturgis noch mehr füllte, machten wir einen Besuch im Motorcycle-Museum

Auf einer Straße, wie fürs Motorradfahren gemacht, fuhren wir durch die Black Hills von Sturgis nach Deadwood, einer im Goldrausch gewachsenen Stadt im damaligen „Wilden Westen“. Auch hier (wie in Tombstone, Arizona) gab es am 02.08.1876 eine berühmte Schießerei (nach einem Pokerspiel!) bei dem Jack McCall den sehr beliebten (bei Frauen! ) James Butler Hickok (bekannt als „Wild Bill“) von hinten erschoss, woraufhin er natürlich gehängt wurde. Wild Bill konnte mit beiden Händen gleichzeitig schießen und zog seine zwei Revolver über Kreuz aus dem Gürtel. Vermutlich war deshalb „von hinten“ die einzige Möglichkeit für Jack McCall. Welches Blatt genau Wild Bill in Händen hielt, ist leider nicht überliefert!

Ebenfalls 1876 kam Martha Jane Canary (besser bekannt als „Calamity Jane“) nach Deadwood. Sie verliebte sich in Wild Bill (ob diese Liebe erwidert wurde, ist nicht bekannt) und ihr letzter Wunsch, als sie am 01.08.1903 in Terry, South Dakota starb war, in Deadwood neben Wild Bill beerdigt zu werden. Ihr Wunsch wurde erfüllt!

Ebenfalls auf dem Mount Moriah Friedhof bestattet wurde John Perret („Potato Creek Johnny“), der 1883 aus England/Wales nach Amerika kam und später dort den größten Goldnugget der Black Hills fand: am Potato Creek!

In Deadwood gab es 1876 auch schon eine große jüdische und chinesische Gemeinde. Wie im Leben auch, sind die Toten in zwei verschiedenen Sektionen streng getrennt bestattet worden.

Es dämmerte bereits leicht, als wir uns wieder aufs Pony schwangen und den gut einstündigen Heimweg antraten. Es war ein wunderschöner „Ride“ durch die Black Hills zurück nach Sturgis.

Bevor die ganzen Motorradfahrer (bevorzugt Harley-Fahrer) über die Black Hills und die dortigen Sehenswürdigkeiten herfielen, wollten wir noch die weite Strecke zum Mount Rushmore (ebenfalls mit dem Pony) fahren. Eigentlich war für den ganzen Tag strahlendblauer Himmel und 30 Grad angesagt. Das erste Gewitter überraschte uns am Eingang von Mount Rushmore, so dass die Präsidentenköpfe leider sehr dunkel waren (vor allem unter ihren Nasen), was Chrisi zu der Bemerkung veranlasste, dass denen ja „der Rotz aus den Nasen liefe“ !

Das Mount Rushmore National Memorial ist ein 1941 fertigstelltes Denkmal, welches aus 18 m hohen Porträtköpfen der vier bis zur Zeit seiner Erstellung, als am bedeutensten geltenden US-Präsidenten besteht. Dargestellt sind Georg Washington (1. US-Präsident), Thomas Jefferson (3.), Theodore Roosevelt (26.) und Abraham Lincoln (16.). Allerdings wurde das Denkmal auch als eine Entweihung eines heiligen Berges der Lakota-Indianer betrachtet. Der Berg verdankt heute seinen Namen dem New Yorker Anwalt Charles Rushmore, der ursprünglich die Goldschürf-Rechte für das Gebiet erworben hatte. Die Köpfe wurden zwischen 1927 und 1941 von John Gutzon de la Mothe Borglum in den Granit gesprengt, gehauen und gemeißelt. Nach seinem Tod wurde das Werk von seinem Sohn weitergeführt.

Wir hatten uns SO auf Mount Rushmore gefreut, waren aber dann doch enttäuscht, weil wir es uns viel gigantischer vorgestellt hatten. O.k., zur damaligen Bauzeit gab es die heutigen Methoden natürlich noch nicht.

Ca. 28 km weiter westlich befindet sich das Crazy Horse Memorial, ebenfalls in einen Berg gehauen, zu Ehren des Oglala-Lakota Häuptlings, Crazy Horse. 1948 begann der Bildhauer Korczak Ziolkowski im Auftrag des damaligen Häuptlings der Sioux Hendry Standing Bear, sein Werk. Viele Indianer stehen aber auch dieser Skulptur kritisch gegenüber, beklagen die Entweihung ihrer heiligen Black Hills und weisen darauf hin, dass Crazy Horse sich nie fotografieren ließ, weil er nicht abgebildet werden wollte. Tja! Auch dieses Monument ist unvollendet. Noch sieht man nur den Kopf des Häuptlings. Eines (sehr fernen) Tages soll Crazy Horse auf seinem Pferd sitzend mit der ausgestreckten Hand nach Osten zeigen.

Da es schon spät war, machten wir uns wieder auf in den Norden und wurden vom zweiten Gewitter nass ! Nach insgesamt knapp 300 km erwischte uns das dritte Gewitter am Ortsanfang von Sturgis ! Da wir nicht über den Highway fahren wollten, nahmen wir den Weg durch den Fort Meade Nationalforest. Dort durfte sich Chrisi als Cowboy (auf dem Motorrad) betätigen, weil 50 Kühe, Kälber und angriffslustige junge Stiere auf der Piste befanden !

Es war SOOOO heiss! Weil die Sonne erbarmungslos vom Himmel schien, entschieden wir uns für „Fahrtwind“ ! Wir fuhren mit dem Bike zum Bear Butte Lake und zum dazugehörenden State Park. Auch in der Hoffnung, dort endlich Bisons zu sehen. Leider sahen wir keine! Aber den außerhalb von Sturgis liegenden, berühmten „Full Throttle Saloon“ (ich dachte, warum nennt man seinen Saloon „Volltrottel“, aber Chrisi klärte mich auf, dass es sich um „Vollgas“ handelt ).

An einer Picknick Area sahen wir eine große Schlangenhaut! Der Fachbegriff ist tatsächlich „Natternhemd“. Gott sei Dank war die Schlange nicht mehr da, denn in der Zeit der Häutung sind sie sehr aggressiv und reizbar.

Wir waren hartnäckig und fuhren am nächsten Tag nochmals in den Bear Butte State Park, auch weil unsere Nachbarn auf dem Campingplatz (Genofeva und Gloria, Mutter und Tochter) sagten, dass es dort Bisons geben muss. Und tatsächlich, wir sahen dieses Mal eine kleine Herde Bisons mit zwei kleinen hellbraunen Kälbern und einem RIESEN Bison-Bullen. Diese können locker 900 kg wiegen (was für ein Steak, „hörte“ ich Chrisi denken !). Es war ein wunderschönes Gefühl, diese Tiere „wild und frei“ zu sehen!

Da wir kein B2-Visum haben, welches den Aufenthalt in den USA für 6 Monate berechtigt, (muss auf der amerikanischen Botschaft in Deutschland beantragt werden und ist nicht billig), haben wir für Amerika nur eine Aufenthaltsgenehmigung für drei Monate. Wir müssen also die USA Mitte September verlassen und wollen zudem den 80. Geburtstag meiner Schwiegermutter im November in Deutschland feiern. Aus diesen Gründen wurde es allmählich Zeit, sich um eine Einlagerung für Muddy zu kümmern und Flüge nach Deutschland zu buchen. Zum Einlagern brauchen wir einen Ort, an dem es einen internationalen Flughafen gibt, zudem sollte die Stadt bzw. der Flughafen so groß sein, dass wir nicht 3x umsteigen müssen, bis wir in Frankfurt landen. E-Mails an verschiedene Storage-Anbieter wurden zum Teil gar nicht beantwortet. Es war alles sehr zäh und furchtbar schwierig !

Wir ließen uns die gute Laune aber nicht nehmen und machten eine laaaange Fahrt (315 km) zum Devils Tower National Monument in Wyoming (!) bei Starkwind und 35 Grad. Schon von weitem sieht man den 264 m hohen Felsen mit tiefen Rillen aus den weiten, flachen Prärien Wyomings herausragen! Seinen Namen verdankt der Devils Tower (Teufels-Turm) einem Übersetzungsfehler ! Die Kiowa-Indianer nannten den Tower ursprünglich „Mates Tepee“, was „Heim des Grizzly-Bären“ bedeutet. Für einige Stämme der First Nation ist der Devils Tower heilig!

Er entstand vor rund 40 Millionen Jahren durch die Auffaltung der Rocky Mountains und der Black Hills, an dessen Rand er sich befindet. Das ihn umgebende Gestein brach im Laufe der Jahrmillionen ab und übrig blieb das gigantische Felsplateau.

Die nächste Bike-Tour (196 km) führte uns über Deadwood und Leads in den Spearfish Canyon mit schönen Felsformationen und einem kleinen Flusslauf. Es waren jetzt schon deutlich mehr Biker (vor allem Harley-Fahrer) unterwegs, als die Tage zuvor.

An meinem Geburtstag fuhren wir mit dem Bike (158 km) durch einen Canyon auf ganz schmalen Straßen mit ganz vielen Kurven. Bei Nemo öffnete sich der Canyon und wir fuhren durch ein Tal in dem man sofort Tipi`s hätte aufstellen und einen Western drehen können. Die Wiesen sahen aus wie mit grünen Samtteppichen ausgelegt. Bei Rapid City befindet sich die „Chapel in the Hills“ eine sogenannte Stabkirche ganz aus Holz. Sie ist die Nachbildung einer der bekanntesten norwegischen Stabskirchen in Borgond von 1150. Die Kirche war in ihrer Schlichtheit wirklich wunderschön! Weil uns die vielen Kurven und die herrliche Strecke so begeistert hatte, nahmen wir den gleichen Rückweg nach Sturgis. Zur Feier des Tages gingen wir in den „Loud American Saloon“ zum Abendessen und machten nachher noch einen Abendspaziergang, wo ich mir natürlich ENDLICH mein „83. Motorrad Rally 2023 Sturgis“ T-Shirt kaufen musste ! Denn, so hatte man uns erzählt, wenn die Rally dann tatsächlich anfängt (spätestens ab 04.08.), erhöhen sich die Preise nochmals saftig! Wie wir an den Tankstellen merkten, wohl auch für Benzin/Diesel und die Campingplätze sowieso. Es soll sogar Leute geben, so erzählte man uns, die sich für 5.000 US Dollar 10 Tage ein Haus mieten!

An Chrisis Geburtstag fuhren wir 260 km nach Rochford, einem kleinen Ort (5 Briefkästen!) in den Bergen und fanden eine winzig kleine Holzkirche. Laut der Gedenktafel wurde sie für die Goldgräber im Tal erstellt (ich war vom großen Holzofen begeistert ). Wir fuhren anschließend nochmals beim Full Throttle Saloon vorbei und schauten mal rein. Auch keine schlechte Location zum Feiern und Konzerte hören während der Rally!

Nach 16 Tagen nahmen wir Abschied vom No Name City RV Park und all seinen netten Menschen inkl. des Owner-Ehepaares. Sie sind extra von Wyoming nach South Dakota gezogen und haben vor 4 Jahren den Campingplatz eröffnet, weil es ihnen in Wyoming zu kalt und zu schneereich war. Das dachte ich eigentlich von South Dakota ?!?

Wie es uns auf dem Campground am Buffalo Chip erging, ob wir die Nacht zum Tage machten und der Slogan „Best Party Anywhere!“ den die Veranstalter sich gaben, stimmte und wie wir die Weiterreise geplant haben, folgt in unserem August-Bericht.

Bis dahin Euch alles Gute von den