Von Yuma, Arizona nach Ashdown, Millwood Lake, Arkansas

Wir wollten eigentlich maximal drei Tage in Yuma bleiben, brauchten dann aber doch länger, als wir dachten. Und natürlich war es uns wichtig, Zeit mit unseren Freunden, Virginia und Gerald, zu verbringen.

Die Rostbehandlung an der Gefechtsluke im Fahrerhaus hatte trotz zweimaliger Anwendung im Januar, nichts geholfen . Wir hätten unbedingt daran arbeiten müssen, aber bei diesen Temperaturen konnten wir überhaupt nichts tun. Es hatte 43 Grad Celsius im Schatten und jeden Tag wurde es heißer! Die wenigen Menschen, die noch auf dem RV Park lebten, blieben in ihren Häusern und dort liefen die Klimaanlagen heiß. Wir hatten keine (!) und gingen deshalb weit nach Mitternacht erst ins Bett, was es nur ein bisschen erträglicher machte. Seit einiger Zeit tröpfelte es aus einem kleinen „Kästchen“ unter Muddys Mitte: wie wir später erfuhren, der Tachowelle. Wir trauten uns nicht an die Problembehebung, denn wenn uns ein Schwall Öl entgegenkommen sollte, was tun? Und dann: wo und was nachfüllen? Nach verschiedenen Gesprächen, kam Chrisi dann doch zur Erkenntnis, dass es wohl das Beste wäre, das Kästchen auszubauen, aufzumachen, zu reinigen, eine neue Dichtung zuzuschneiden und das Ganze wieder zusammen zu bauen.  Um uns nochmal abzusichern erzählten wir diesen Plan einem Mechaniker unseres Vertrauens in Deutschland (jetzt nicht mehr!) und dieser meinte, wir könnten das Kästchen abbauen, alles mit Benzin reinigen, einbauen und schauen, ob es trocken bleibt, eine Dichtung würde es bei diesem Kästchen nicht geben. Chrisi baute also das Teil ab, wir kauften neue Schrauben, weil die alten sich nicht mehr anziehen ließen (in den USA echt teuer) und bauten es wieder hin. Nach der Probefahrt tropfte es leider immer noch ! Irgendwo auf der Strecke liegen zu bleiben, hatten wir überhaupt keine Lust! Wir fuhren also zur Werkstatt Casillas, die uns im Winter den Ölwechsel gemacht hatte und es stellte sich heraus, dass das Kästchen sehr wohl eine Dichtung hatte! Meister Casillas improvisierte (mangels vorhandener Originaldichtung), benutzte anstatt dessen Dichtmasse und füllte auf Nachfragen von Chrisi  auch Öl in das Kästchen des Schaltgetriebes nach. Nach einer größeren Rechnung fuhren wir noch einkaufen und tanken und kehrten erst in der Dämmerung zurück. Am nächsten Morgen tropfte es dann aus der Schraube des Schaltgetriebekästchens . Sie ließ sich auch nicht festdrehen. Gewinde zerstört? Völlig frustriert fuhren wir wieder zu Casillas (war ja „nur“ am anderen Ende der Stadt). Es war brütend heiß und eigentlich unser Abreisetag! Meister Casillas brachte dann, nachdem wir uns nicht auf einen nächsten oder übernächsten Tag vertrösten ließen, mit einem, wie wir fanden schlechten Gewissen, an der Schraube eine Metalldichtung an. Oh Mann! Klappte denn gar nichts mehr auf Anhieb?!  (Anmerkung Chris: Leider auch nicht auf den zweiten Versuch. Die Schraube tropfte nach Anbringen der Dichtung immer noch. Durch mehrmaliges Anziehen konnte ich allerdings den Ölverlust auf ein erträgliches Maß reduzieren!)

Am nächsten Morgen verabschiedeten wir uns schweren Herzens von Virginia und Gerald (würden wir sie je wiedersehen?) und machten uns auf Richtung Tucson, Arizona.

Weil die Landschaft so langweilig war, verließen wir bei Gila Bend die Interstate 8 und fuhren Richtung Süden an der mexikanischen Grenze entlang nach Ajo, welches fast noch trostloser aussah, als im November 2022. Wir schafften es bis Why (das Kaff heißt tatsächlich so ) und fanden am Ortsende (wenn man von einem „Ort“ sprechen will) den Coyote Howls RV Park East ! Es war ein großes Gelände, welches vermutlich indianische Besitzer hat. Zumindest grenzt auch ein sehr großes Reservat daran. Sah eigentlich aus, wie BLM-Land, kostete aber 20 US-Dollar pro Nacht (günstig für die USA). Und da wir schnellstens in den Big Bend Nationalpark in Texas wollten, war es ja auch nur für eine Nacht.

Das Schicksal wollte es allerdings anders, GANZ anders! Kaum, dass wir Muddy geparkt und für einen Sundowner unsere Beachstühle ausgepackt hatten, hauchte unser Kühlschrank heimlich, still und leise sein Licht aus und ging kaputt! Bei 46 Grad Außentemperatur! Mitten in der Wüste! Wir lasen die halbe Nacht die Gebrauchsanleitung und Hinweise auf eventuelle Störungen oder Fehlermeldungen. Vor lauter Verzweiflung aßen wir noch den teuren Schafskäse, weil wir dachten, am nächsten Tag ist eh alles verdorben. Am Morgen stürzten wir uns gleich (natürlich nach dem Frühstück und vor allem nach dem Kaffee ) auf den Ausbau des Kühlschranks. Allerdings fanden wir kein Problem – außer, dass er hochvoll war! Der wirklich SEHR hilfsbereite Host (Verwalter) des RV Parks, Cody, erlaubte uns den nur vom Management (also ihm ) im Office genutzten, großen Kühlschrank mit unseren Sachen zu füllen. Andere Gäste durften nichts reinstellen!

Im Winter ist der RV Park wohl voll, im Sommer befanden sich gerade noch 10 Leute auf dem riesen Areal. Cody empfahl uns Leo, der jedes elektrische Problem auf dem Platz bislang lösen konnte und rief ihn gleich an. Leider befand sich Leo geschäftlich in Phoenix, Arizona und wollte erst am nächsten Morgen/Vormittag kommen. Angesichts unserer Lage erklärte er sich bereit, abends gegen 20.00 Uhr noch vorbei zu schauen. Aufgrund der Hitze in Arizona konnten wir die Wartezeit nur mit Nichtstun im Schatten bis zur Ankunft von Leo überbrücken. Überall hoppelten Kaninchen rum, Mäuse und Eidechsen. Deshalb gab es auch überall Hinweisschilder, dass man sehr auf Klapperschlangen achten und immer alle Türen schließen müsse.

Leo kam um 21.00 Uhr noch vorbei, aber mit unseren Taschenlampen machte eine Fehleranalyse keinen Sinn. Wir verabredeten uns für den nächsten Tag und Leo nahm noch den alten Kühlschrank-Ventilator mit, der sich nicht mehr drehte. Am nächsten Tag um 10.00 Uhr kam er mit dem Auto voller Werkzeug, dem reparierten Ventilator (eine Lötstelle war gebrochen) und zwei weiteren gekauften Ventilatoren an. Vermutlich wurde der Kühlschrank aufgrund des ausgefallenen Ventilators zu heiß und die Sicherungen fielen raus. Im Elektroschrank auf dem Gitter zum Kühlschrank wurde noch ein Zusatzventilator angebracht. Um 13.00 Uhr stand der Kühlschrank wieder auf seinem Platz ! Leo dichtete auch noch die Schraube am Schaltgetriebekästchen ab und ließ uns sehr glücklich zurück!

Es war so pervers heiß, dass wir uns in den Schatten von Muddy setzten (WIR – in den Schatten!!). Dort bekamen wir Besuch von Joyce und Richard, die auf dem Campingplatz in einem Trailer leben. Auch ihr kleiner Hund, Hans Wolfgang, war dabei . Richard war sehr stolz auf seine deutschen Wurzeln und erzählte uns, dass er ein großer Fan von deutscher Volksmusik ist und so auch Deutsch lernen würde . Joyce hat indianische Wurzeln (Vater) und deutsch/irische (Mutter). So kam es, dass wir uns in einem wilden Sprachen-Mix bis nachts um 23.30 Uhr draußen unterhielten und viel lachten. Jocye machte immer wieder ihre Taschenlampe an, um unser Umfeld nach Schlangen abzusuchen. In Muddy schliefen wir später gut und entspannt (trotz der immer noch großen Hitze) und am nächsten Tag, nachdem wir den Kühlschrank mit unseren Schätzen aus dem Office-Kühlschrank wieder gefüllt hatten, fuhren wir weiter erst nach Süden, dann nach Osten und über Tucson bis nach Benson, Arizona. Dort waren wir, der eifrige Leser/die eifrige Leserin wissen Bescheid bereits am 03.11.2022! Wir brauchten dringend eine amerikanische Telefonkarte und durften auf dem Walmart Parkplatz schlafen, der Zug fuhr laut pfeifend an uns vorbei: wir waren wieder Zuhause !

Wir fuhren, nach einem Frühstück bei Burger King, das nicht hätte schlimmer sein können , weiter auf der Interstate 10 Richtung Osten. Die Landschaft war total öde und echt langweilig. Wir verließen Arizona und wurden von New Mexico willkommen geheißen. Der Name des Bundesstaates „New Mexico“ stammt von den spanischen Eroberern, die damit das Land westlich und nördlich des Rio Grande bezeichneten. New Mexico wird auch „Land of Enchantment“ (Land der Verzauberung) genannt. Mit einer Fläche von 314.915 km² ist New Mexico etwa so groß wie Deutschland ohne Niedersachsen.

Das Visitor Center in Lordsburg war geschlossen, so dass wir bis Deming weiterfuhren und vom dortigen VC einiges an Informationsmaterial erhielten. Wir hatten nun wieder die Mountain-Zeit und die Uhren mussten eine Stunde weiter gestellt werden. Es war also eine Stunde später und so stellte sich die Frage: beim Walmart übernachten oder doch noch weiter fahren zum „City of Rocks State Park“? Wir entschlossen uns, nachdem der Walmart Parkplatz sooooo heiß war und sich kein Lüftchen regte, die 46 km zum State Park zu fahren.

Gott sei Dank hatten wir Glück und es gab dort „first come – first serve“-Plätze und nicht nur welche, die man im Internet buchen und reservierten musste. Wir fanden ein schönes (und nachts sehr mystisches) Plätzchen. Der große Stein vor uns sah tagsüber völlig harmlos aus, aber in der Nacht verwandelte er sich in eine monumentale Steinskulptur der Moai auf den Osterinseln (Rapa Nui).

City of Rocks entstand vor 33 Millionen Jahren bei einem Vulkanausbruch. In einer weiten Ebene liegen die Steinformationen, auf 2 Meilen verteilt, wie ein Dorf mittendrin. Wir blieben 2,5 Tage und machten zwei wunderschöne Wanderungen. Einmal mittendurch und die andere Bergauf bei 40 Grad Celsius im Schatten und jede Menge Wasser im Rucksack. Nach vier Stunden waren wir wieder bei Muddy und genossen die kostenlosen Duschen des State Parks (eine Seltenheit!). Viel war im Park nicht los! Selbst das Visitor Center war ständig geschlossen.

Nach dem Füllen unserer Wassertanks (und natürlich Frühstück ) ging es weiter Richtung Osten nach Las Cruces und dem Fort Selden. Ich kann gar nicht beschreiben, wie abartig heiß es war! Die Landschaft war noch immer sehr langweilig, besser wurde es erst ab Hatch, dem Capital of Chile (Chili-Schoten) und den sich anschließenden Pekan-Nuss-Farmen mit wunderschönen Bäumen (gefühlt Tausenden davon). Als wir im Leasburg Dam State Park ankamen, war das Visitor Center geschlossen, klar! Und man konnte sich nur online einen Stellplatz buchen. Es war ein umständliches Procedere, aber schließlich hatten wir den Platz 13 (unsere Glückszahl ) reserviert. Eigentlich kostete ein Platz im State Park 10 US-Dollar, aber mit Reservierungsgebühr von 4 US-Dollar dann eben 14 US-Dollar. Warum? Man meldet sich selbst an, bezahlt mit Kreditkarte, niemand hat Arbeit damit!

In Nummer 12 wohnte Michael in seinem Auto, ein wahnsinnig netter und hilfsbereiter Mensch und in Nummer 14 wohnte ein junger Mann, ebenfalls „homeless“, in einem Zelt. Michael erzählte uns, dass er aufgrund mehrerer Operationen seine Wohnung in Las Cruces nicht mehr bezahlen konnte, weil er einen sehr hohen Eigenanteil hatte. Seither lebt er zwei Wochen im Statepark, das ist das Maximale an Tagen und mit einem Jahrespass erschwinglich und eine Woche auf dem Parkplatz des Truckstops. Dann darf er wieder kommen … für zwei Wochen. Und die Spirale dreht sich endlos weiter!

Michael verließ uns also am nächsten Morgen und wir kümmerten uns um die ätzende Verlängerung um weitere zwei Nächte über das Onlineportal. Gegen später fuhren wir die 30 km nach Las Cruces in den alten Stadtteil Mesilla. Mit seinen Adobehäusern sollte er sehenswert sein (war er nicht!). Es gab einen Giftshop (Souvenirladen) nach dem anderen und einfach keine Atmosphäre. Da half auch nicht, dass Billy the Kid hier im Gefängnis saß (nach eigener Aussage die schlimmste Zeit seines Lebens!) und im dortigen Courthouse zum Tode verurteilt wurde.

Es war mittlerweile so höllenheiß in New Mexico, dass wir einen extra Ventilator ans Kühlschrankgitter auf die Spüle stellen mussten. Was aber noch viel schlimmer war, wir mussten in der Wüste jeden Abend bei 43 Grad ein kleines Feuer machen, weil uns Moskitos förmlich auffrassen ! Und rein konnten wir auch nicht, weil der Alu-Shelter ein großer Backofen war.

Am letzten Tag wanderten wir in der Hitze 2,2 km zum Fort Selden. Der Hauptzweck des Forts (gegründet 1865) bestand darin, Siedler und Reisende im Mesilla Valley vor Angriffen durch Desperados und Mescalero-Apachen zu schützen. Das in der Nähe des Rio Grande erbaute Fort bestand aus Lehmziegel. Im Fort waren auch viele schwarze Soldaten stationiert, die von den Apachen als „Buffalo Soldiers“ bezeichnet wurden.

Es gibt zwei verschiedene Auslegungen. Die eine sagt, dass die Apachen von der Tapferkeit so beeindruckt waren, dass sie die Soldaten deshalb so nannten. Die andere Variante lautet, dass die häufig gelockte Haarpracht der schwarzen Soldaten die Indianer an die Mähne eines Büffels, des nordamerikanischen Bisons (Buffalo) erinnerte. Mit dem Lied Buffalo Soldier hat der Reggae-Musiker Bob Marley die Absurdität, dass ehemalige Sklaven als Soldaten gegen die amerikanischen Ureinwohner kämpfen mussten, thematisiert.

Wir schauten zuerst einen zehnminütigen Info-Film im Museum (Klimaanlage auf gefühlt 12 Grad eingestellt) und machten dann den Außenrundgang (43 Grad!!!). Leider war von den alten Lehmgebäuden nicht mehr viel übrig. Das Fort hatte 1.800 Mann Besatzung. Es lebten vier (!) Frauen im Fort, die sich untereinander nicht ausstehen konnten, was aus Tagebucheinträgen hervorgeht.

Das Leben im Fort war so langweilig, dass die meisten Männer nicht bei Kampfhandlungen verletzt oder getötet wurden, sondern weil sie untereinander Streit bekamen (anscheinend kam es nur zu drei Todesfällen aufgrund von Kämpfen mit Indianern).

Wir wanderten wieder zum State Park zurück und von dort den Trail runter zum Rio Grande, allen Westernfans wohlbekannt . Er war groß, floss extrem schnell, war schlammig und roch nach Fisch . Fort Selden holte jeden Morgen Wasser aus dem Rio Grande. Man ließ es stehen, bis sich der Schlamm unten am Fass absetzte und manchmal wurde es sogar durch Holzkohle gefiltert, aber die Krankheiten, die durch sein Wasser ausgelöst wurden, waren vielfältig. Eine Bewohnerin des Forts schrieb in ihrem Tagebuch, dass das Wasser die Farbe von „rich chocolate“ hatte!

Am nächsten Tag fuhren wir weiter durch heiße Wüstenlandschaften und an der Area vorbei, wo am 16.07.1945 der erste Kernwaffentest in New Mexico stattfand. Es wurde noch heißer und die Landschaft war sehr eintönig. Schließlich waren wir am Ziel, dem White Sands Nationalpark! Mitten in der Wüste ragen hohe weiße Dünen mit Sand wie Puderzucker aus der Einöde. Man darf mit dem Auto eine 13 km lange Schleife fahren und kann zwei Wanderungen machen. Wir machten eine sehr kleine Wanderung, weil der weiße Sand die Sonne nochmals reflektierte. So viel Wasser, wie wir für 8 km gebraucht hätten, hatten wir gar nicht dabei! Wir kamen noch bis Alamogordo und entschlossen uns am Valero Truckstop zu übernachten, weil unser Bauchgefühl beim Walmart nicht so gut war und es dort auch keinen Schatten gab. In gebührendem Abstand zu den Truckern konnte man die Klimaanlagen, die zum Teil abartig laut sind, ertragen. Was wir falsch berechnet hatten, war die Flutlichtanlage, die den ganzen Platz nachts taghell beleuchtete und wir mussten alle Fenster weit offen lassen in unserem „Grillstüble“!

Am nächsten Morgen gönnten wir uns ein Trucker-Frühstück. Neben uns saß ein wohlbeleibter LKW-Fahrer, der in seine Coca-Cola noch jede Menge extra Zucker einrührte! Verrückt!

Wir fuhren weiter zum 2,2 km entfernten Pistachio-Land. Es war herrlich! Wir waren uns einig, dass wir noch nie ein so leckeres, homemade Pistazien-Eis gegessen hatten. Im Shop konnte man jede Sorte Pistazien probieren. Mit Habanero/Limette, rotem oder grünem Chili, mit Gurken- oder Knoblauchgeschmack! Wir entschieden uns und kauften eine schlichte Mischung gesalzen und geröstet !

Ziemlich satt machten wir uns auf den Weg Richtung Carlsbad und zu den Carlsbad Caverns. Muddy kletterte auf einen 2.200 m hohen Pass im Lincoln National Forrest, einem beliebten Skigebiet von New Mexico. Es sah aus wie im Schwarzwald und wir freuten uns über jede Tanne und ein kühles Lüftchen. Wir fuhren ein liebliches Tal mit vielen Pferden und noch mehr Kühen entlang wieder runter in die Gluthitze der Wüste. Bis Carlsbad schafften wir es nicht mehr. Deshalb entschieden wir uns für eine Übernachtung im Brantley Lake State Park. Beim Aussteigen sahen wir dann das Ausmaß der sehr starken Winde: die Motorradplane war an den Koffern komplett zerrissen. Mit Hilfe eines Müllsacks und jeder Menge Panzerband reparierten wir bei Starkwind die Plane!

Wir beeilten uns sehr am nächsten Morgen los zu kommen, denn wir hatten noch etliche Kilometer zu den Carlsbad Caverns (berühmt für seine Tropfsteinhöhlen) vor uns, vor allem mussten wir vor 14.15 Uhr da sein. Das war der letzte Einlass in die Höhle! Obwohl wir uns blöderweise verfuhren, schafften wir es um 13.15 Uhr mit dem Aufzug in die Höhle runter zu fahren (487 m tief) und den sogenannten Big Room (weltweit einer der größten unterirdischen Räume) zu besichtigen. Oben waren es 43 Grad im Schatten und unten 13 Grad!! Wir liefen den 2,2 km Loop. Es war wunderschön!  Entweder konnte man mit dem Aufzug wieder hochfahren oder 2 km hoch zum Visitor Center zurück- laufen. Dafür entschieden wir uns natürlich ! Und es lohnte sich auch sehr. Wir waren ganz alleine! Es war sehr dunkel und wir brauchten sogar unsere Taschenlampen. Zum Schluss kamen wir durch eine große Halle mit hunderten von Schwalben. Leider sahen wir die Fledermäuse, die zahllos in der Höhle wohnen und bei Sonnenuntergang die Höhle zur Futtersuche verlassen, nicht.

Wir kamen nur noch bis White City, eine kleine Ansammlung von Häusern mit Campingplatz und blieben dort.

Auf dem Campingplatz lernten wir Brendan kennen, der auf dem Platz im Trailer lebt und auf den Ölfeldern in New Mexico arbeitet. Er ist aus Pennsylvania, wo auch seine schwangere Freundin lebt, die er schon sechs Monate nicht mehr gesehen hat. Auf den Ölfeldern wird jeden Tag (Montag bis Sonntag) zwölf (12!) Stunden gearbeitet! O.k., dafür wird viel Geld verdient, aber es ist ein harter Job in einer trostlosen Gegend und es riecht für Nasen, die es nicht gewohnt sind, wirklich ganz ekelhaft! Wir fuhren durch eine extrem langweilige Gegend und alle Autos, die uns überholten, hatten schwerstes Gerät dabei. Kurz nach Hobbs verließen wir New Mexico und überquerten die „Grenze“ nach Texas. Wir freuten uns, dass wir so früh dran waren (16.00 Uhr Mountain Time) und checkten auch wegen der Waschmaschinen, auf dem Rockets RV Park in Seminole ein. Dort (im Office) erfuhren wir, dass es schon 17.00 Uhr (Central Time) war!! Auf dem Rockets RV Park waren wir die ersten deutschen Gäste und vor allem Muddy bekam viel Bewunderung.

Vor ein paar Tagen hatten wir schon entschieden, NICHT über den Big Bend Nationalpark ganz im Süden von Texas an der Grenze zu Mexiko zu fahren, da es ein Umweg von ca. 800 km (hin und zurück) gewesen wäre. Auch gab es jeden Tag Hitze-Warnungen (da immer über 42 Grad) und es bestand die Gefahr, dass viele Wanderwege wegen Hitze von den Rangern gesperrt werden würden.

Am nächsten Morgen war es grau in grau und kühl. Ein Anblick, den wir nicht mehr gewohnt waren! Wir fuhren weiter auf der # 180 East und tatsächlich fing es hinter Lamesa furchtbar an zu regnen – das erste Mal nach über sieben Monaten!! Wir beschlossen nur noch bis Snyder zu fahren. Dort besuchten wir die Chamber of Commerce, dem ein winziges Visitor Center angeschlossen war. Es war unglaublich, wie nett und freundlich die zwei Angestellten waren. Na gut, es gab in der Region nicht furchtbar viel zu sehen, aber mit einer Tüte Prospekten und Geschenken (Kugelschreiber, Lippenpflegestift, Flaschenöffner, Post it, Dosenkühler) und der unbedingten Empfehlung im schönen Towle Memorial Park zu übernachten (kostenlos!) wurden wir warm verabschiedet . Beim Walmart waren alle sehr entspannt und mega freundlich (auch die Kundschaft ) und überall winkten uns Menschen aus Autos und am Straßenrand zu. Texas gefiel uns gut !

Die Anfänge von Snyder gehen auf das Jahr 1878 zurück, als der Büffeljäger und Händler William Henry (Pete) Snyder einen Handelsposten am Ufer des Deep Creek errichtete. Andere Jäger wurden von dem Posten angezogen und rundherum entstand eine Kolonie von Behausungen aus Büffelhäuten. Diese Behausungen sowie der manchmal zweifelhafte Charakter ihrer Bewohner gaben der Stadt ihre ersten Namen „Hide Town“ und „Robber`s Roost“.

Es war eine ruhige Nacht, auch wenn wir aufgrund der Hitze und der hohen Luftfeuchtigkeit nicht schlafen konnten. Am nächsten Morgen hatten wir viel Besuch ! Die Gärtner des Parks und die Gärtner der schönen, großen Privathäuser gegenüber unseres Übernachtungsplatzes, eine Lady vom Traumhaus auf der anderen Straßenseite, zwei Männer und sogar die Polizei kamen bei uns auf ein „Schwätzchen“ vorbei. Wir fuhren also entsprechend spät weg! Als erstes fuhren wir nach Anson (gegründet 1881). Hier wurden Teile verschiedener bekannter amerikanischer Spielfilme gedreht, wie zum Beispiel Independence Day. Dann ging es weiter nach Stamford (gegründet 1900), nach Haskell (erhielt 1885 den Namen Haskell von einem Soldaten). Den alten Saloon, bekannt als die „Straße zum Ruin“, der auch zu Kirchenzwecken eingesetzt wurde, fanden wir nicht (oder nicht mehr). Dann kam Munday (gegründet 1893, heute noch 1.200 Einwohner und nach dem Postmaster benannt). Und noch Seymour, welches 1874 von Siedlern aus Oregon als Oregon City gegründet wurde. 1879 wurde es nach einem ortsansässigen Cowboy umbenannt (warum auch immer!). In allen Orten würden wir nicht leben wollen! Aber auch sie gehören zu Amerika dazu, wie glitzernde Wolkenkratzer und grandiose Landschaften. Da es in Seymour keinen Campingplatz gab bzw. wir für nichts nicht so viel Geld ausgeben wollten, fragten wir beim La Siesta Motel nach, ob wir uns auf einen Parkplatz stellen dürften, wo wir nicht im Weg waren. Die freundliche Dame des Motels ließ uns dann kostenlos „parken“/übernachten.

Normalerweise übernachten Fahrer der großen LKW`s in ihren Fahrerkabinen an den Truckstops. Gegen Abend kamen aber noch drei Fahrer von mächtigen Kies(?)lastern und checkten im Motel ein. Sie wurden bereits erwartet. Vermutlich hatten sie keine Klimaanlage. Einer fuhr um 4.00 Uhr morgens los, die anderen beiden um 5.00 Uhr. Aber auch so war viel Verkehr auf der Straße und die Motelbeleuchtung war sehr hell! Nach einer nicht ganz so guten Nacht fuhren wir weiter nach Wichita Falls und bis wir im Visitor Center waren, hatten wir sehr spannende Spurwechsel über riesige Highways, die um uns rum hoch und runter und kreuz und quer verliefen. Die sehr freundliche Dame im Visitor Center war durch und durch Texas-Fan ! Wir fragten noch nach einer Busverbindung Downtown und sie freute sich über die neue Herausforderung („that opens new doors for us“), denn auf die Idee war wohl noch nie jemand gekommen . War allerdings eine schlechte Idee, denn der letzte Bus zurück fuhr schon um 17.00 Uhr und sonntags gar nicht.

Am Eingang des Lucy Parks gab es einen Parkplatz, wo man für 17 US-Dollar auch übernachten konnte. Wir fanden für Muddy ein schattiges Plätzchen, leider an der Interstate 44 nach Dallas ! Was aber noch schlimmer war: die Wichita Falls waren kein Wasserfall (mehr), nicht ein Tröpfchen bewegte sich abwärts . Nach zwei Stunden Wanderung und über eine abenteuerliche Hängebrücke waren wir bei Muddy zurück und genossen die letzten Sonnenstrahlen im Schatten !

Wir fanden gleich die richtigen Straßen raus aus Wichita Falls und fuhren weiter nach Osten. In Muenster machten wir eine kurze Pause und begeisterten uns am „Deutschtum“. Muenster wurde 1889 von den deutschen Siedlern Carl und Emil Flusche an der Missouri-Kansas-Texas Railroad gegründet. Sie bestand zu diesem Zeitpunkt aus 25 Männern, 7 Frauen und 6 Kindern. Andere Katholiken folgten ihnen, nachdem in deutschsprachigen Zeitungen des mittleren Westens Werbeanzeigen geschaltet wurden. Eigentlich sollte der Name der Stadt Westphalia lauten, jedoch trug bereits eine andere Stadt in Texas diesen Namen. Aus diesem Grund benannten die Siedler die Stadt nach der Stadt Münster in Westfalen. Es werden noch viele deutsche Gewohnheiten gepflegt, wie zum Beispiel ein Germanfest und ein Weihnachtsmarkt.

In Lindsay gab es fast nur deutsche Namen auf dem Friedhof und eine sehr deutsche Kirche von 1892, die mich von der Farbgebung innen ein bisschen an den Dom von Speyer erinnerte. Auch Lindsay hat sich einige deutsche Traditionen bewahrt, darunter das jährliche Oktoberfest.

Im Eisenhower State Park am Lake Texoma fanden wir ein schönes und hoffentlich auch ruhiges Plätzchen. Die Nacht fing auf jeden Fall schon gut an: die Kojoten heulten ganz in unserer Nähe und fünf Glühwürmchen flogen über die Lichtung.

Am nächsten Tag wanderten wir über den Fischersteg zum Yachthafen des Parks (und zurück). Es waren ca. 6 km und es war brütend heiß. Als wir wieder zuhause waren und alle Fenster öffneten, riss die Führung des Seils des Midihecki (kleines Dachfenster) . Reparatur sollte aber erst bei kühlerem Wetter erfolgen! Wir entschlossen uns zum Sundowner an den Fischersteg zu sitzen, um dort unsere Füße in den See zu strecken und etwas Wind abzubekommen. Dann tat es einen dumpfen Schlag und Chrisis kleiner Beachstuhl ging kaputt . Chrisi reparierte ihn später mit einem gefundenen (verrosteten) Draht! In der Nacht, um 2.00 Uhr morgens, hatten wir immer noch 30 Grad und 90 % Luftfeuchtigkeit. Morgens beim Frühstück suchten wir den Schatten! Wir lieben es Beide sehr heiß, aber das Material/die Elektronik litt allmählich sehr! Seit Yuma hatten wir immer über 40 Grad im Schatten, aber nun kam noch eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit dazu und es kühlte auch nachts nicht mehr ab!

Wir fuhren schweißgebadet weiter auf der verkehrsumtosten # 82 zuerst nach Paris , weil wir hörten, dort gäbe es den Eiffelturm mit einem roten Cowboyhut auf der Spitze. Na ja, er war sehr lustig, aber er war SOOO klein! Daneben befand sich eine Gedenkstätte für Veteranen aus allen amerikanischen Kriegen. Wir fuhren nur noch bis Clarksville und fanden am Langford Lake State Park am dortigen See mit zahllosen Seerosen ein schattiges Plätzchen . Es war nur noch ein weiteres sehr nettes Paar mit ihrem Bus da.

Die Nacht war allerdings absolut schlaflos ! Wir wussten nicht, dass es SO LAUTE Grillen gibt! Wildgänse und sonstige Tiere schrien und der ganze kleine See war wohl VOLLER Frösche, die ein Konzert veranstalteten, so dass mexikanische „Musik“ am Wochenende fast noch leise erschien.

Kaum waren wir am nächsten Tag mit dem Frühstück fertig, entlud sich ein heftiges Gewitter direkt über uns. Wir freuten uns über die Abkühlung und hofften, dass Muddy nun sauber würde … leider war das Gegenteil der Fall .

Unsere Route führte uns kurz in den Norden nach Oklahoma, wo wir der Dame im Visitor Center in New Mexico recht geben mussten, dass in Oklahoma die Straßen sehr schlecht und sehr eng sind. Im Gegensatz zu den riesigen, wunderschönen Ranch-Häusern in Texas kam uns Oklahoma eher ärmer vor.  

Wir überquerten die „Grenze“ zu Arkansas und fuhren zum idyllischen Millwood Lake (State Park) auf den Beards Bluff Campground. Direkt am See unter hohen schattigen Bäumen wollten wir ein paar Reparaturen machen und nach all den Offroadfahrten musste Muddy dringend abgeschmiert werden.

Wir blieben tatsächlich vier Tage am Millwood Lake, weil er schön ruhig (mit Ausnahme der ganzen Klimaanlagen unserer Nachbarn ) war und Muddy nicht so viel in der Sonne stand (was wiederrum für unsere Shelterbatterie nicht so gut war, denn sie wird unter anderem mit Solar geladen). Wir hatten „nur noch“ 37 Grad und keine 46 mehr. Jedoch, durch die wahnsinnig hohe Luftfeuchtigkeit war man ständig schweißgebadet und nichts trocknete mehr. Wir lernten viele interessante Menschen kennen! Darunter auch Stephanie und Mike. Sie wohnten gerade auf dem Campingplatz, weil sie ihren Trailer testen wollten. In ein paar Wochen würden sie sich von Arkansas nach North Dakota aufmachen um dort neue Arbeitsplätze zu beginnen und dort im Trailer wohnen. Die Gehälter, so erzählten sie uns, wären in North Dakota höher, als in Arkansas.

Alle berichteten uns von den Alligatoren im See … und wir hatten die Warnschilder als skurrilen amerikanischen Humor verstanden ! Aber, am letzten Abend sahen wir tatsächlich nahe am Ufer selbst einen Alligator! Sie kommen wohl über die Flüsse Louisianas in den Millwood Lake (bis jetzt nur in ihn). Auch warnte man uns eindringlich vor Schlangen und Skorpionen – uns genügten schon die ganzen Stechmücken .

Dennoch waren wir sehr fleißig ! Muddy wurde abgeschmiert, beim Dachfenster-Moskito-Netz wurde durch eine Schraube eine neue Seilführung improvisiert, Chrisis Stuhl richtig repariert, die Webseite angefangen, der Urinkanister-Deckel ausgetauscht und der Boden geschrubbt.

Wie es uns in den USA weiter ergeht und wo uns die Reise noch hinführt folgt in unserem Juli-Bericht.

Bis dahin Euch alles Gute von den

Reiseroute Mexico

Von Loreto, BCS, Mexiko nach Yuma, Arizona, USA

Mittlerweile waren wir auf dem Campingplatz in Loreto ganz alleine! Wir erstellten die Webseite, luden sie hoch und machten noch eine lange Wanderung Richtung Flughafen zu den Palapas. Am nächsten Tag wanderten wir nach Loreto um die Blutdrucktabletten für Chrisi zu besorgen und bastelten dann im Clubhouse des RV Parks unsere Moskitonetz-Erweiterung. Leider sind die Löcher in den meisten Netzen zu groß für die ganz kleinen Plagegeister. (Anmerkung Chris: Unsere Fenster haben Standard-Moskitonetze bei denen leider an den Seiten alles rein kommt, was rein will. Jetzt haben wir es zusätzlich mit Tüll versucht. Erste Ergebnisse: Viel besser, aber immer noch nicht 100 % .  Nächster Schritt: Umstellen auf Organza!)

Wir verließen Loreto um nach dem Einkaufen und dem Tanken bis zur Playa el Requeson zu fahren. Aber auf dem Parkplatz des Supermarktes trafen wir zufällig Marion und Christoph wieder. So machten wir einen neuen Plan und verabredeten uns für ca. zwei Stunden später an einem kleinen Abzweiger, weg von der Hauptstraße, um dann gemeinsam eine Offroadpiste eine lange Bucht (Bahia Constitucion) entlang zu einem Stellplatz zu fahren. Wir fanden dann auch einen sehr schönen!

Es war so brüllend heiß, so dass wir sogar unsere Markise aufbauen mussten, um etwas Schatten zu haben. Unglaublich: wir hatten tatsächlich eine riesengroße Bucht für uns vier alleine ! Auf unserer Strandwanderung sahen wir leider viele tote Schildkröten, die vermutlich nach der Eiablage nicht mehr ins Meer zurückkamen und vor Erschöpfung starben. Am Strand gab es aber auch noch viele andere Skelette, wie zum Beispiel von Vögeln und Delfinen. Auch die Mumie eines Kälbchens lag im Sand. Vom Stellplatz aus sahen wir mit dem Fernglas eine Delfin-Schule mit ca. 20-30 Tieren, die in der Bucht jagten. Wunderschön!

Abends machten wir große Lagerfeuer mit Stockbrot … lecker !

Gemeinsam fuhren wir dann noch zum Playa Escondida, wo sich Marion und Christoph nach einer Nacht verabschiedeten. Wir verbrachten noch einen weiteren Tag (und eine Nacht) am Playa Escondida. Chrisi war zweimal schnorcheln und wir genossen das Karibik-Feeling! Der Strand leerte sich enorm schnell, obwohl es Sonntag war und plötzlich waren wir ganz alleine. Insofern war es dann doch ein komisches Gefühl, als die „Hidden-Beachbar“ um 20.00 Uhr schloss und der Besitzer uns bat, ihn per WhatsApp zu informieren, falls sich nachts „irgendetwas tun sollte“! Allerdings hatten wir, wie wir sehr viel später merkten, gar kein Netz, weil der Barbesitzer es abgeschaltet hatte!

Am Abreisetag brauchten wir lange, bis alles wieder verstaut war, zumal ein sehr stürmischer Wind blies und uns zweimal heftig die Haustüre zugefallen wäre, wenn wir sie nicht mit einem Expander fixiert hätten .

Über eine schöne Bergstraße ging es an den herrlichsten Buchten entlang ca. 20 km nach Mulege. Es ließ uns dann doch keine Ruhe und wir fuhren -nach dem Einkaufen- bei Alfredo vorbei . Was wir von der Brücke aus nicht gesehen hatten war, dass ein Haus fertig und wie wir später erfuhren, auch für ein paar Monate vermietet war. Der Rest war jedoch nach wie vor „Baustelle“, aber der zwischenzeitlich eingetroffene Alfredo war -wie auch das letzte Mal vor einem Jahr- sehr positiv und optimistisch, dass alles „gut läuft“ und „bestens“ wird. Er fuhr extra wieder nach Hause, um uns Starlink zu bringen, so dass wir schnellstes Internet hatten und er brachte seine Frau zum Kennenlernen mit. Alfredo ist einfach ein sehr herzlicher und lieber Mensch, dem wir für sein Projekt nach wie vor Glück und gutes Gelingen wünschen!

Starlink ist eine Unterabteilung von SpaceX, dem Weltraum- und Raketen-Projekt von Elon Musk. Bis zum Jahr 2027 sollen allein für diesen Dienst 12.000 neue Satelliten im All sein. Hier auf diesem Kontinent rüsten immer mehr Campingplätze mit Starlink nach und man sieht es bei fast allen Wohnmobilen, was echt Sinn macht, denn wir sind hier sehr oft ohne Internet.

Wir machten noch einen ausführlichen Stadtbummel durch Mulege und stellten fest, dass sich einige Dinge, wie die Eröffnung neuer Lokale, getan hatten und hatten ein riesen Glück, dass die Missionskirche „Mision de Nuestra Senora de Santa Rosalia de Mulege“ ausnahmsweise geöffnet war (vermutlich nur zum Lüften, aber das war uns ja egal ). Nach einer kleinen Runde zum Ausblick auf den Fluss und die Palmenoase, war die Kirche auch schon wieder geschlossen. Etwas befremdlich im Innenraum sah eine Christus-Statue mit einer braunen Langhaar-Perücke aus, die heftig im Wind wehte .

Über eine wunderschöne Bergstraße, rechts und links mit Vulkangestein, ging es von Mulege über Santa Rosalia nach San Ignacio (ungefähr in der Baja-Mitte), auf einen unserer Lieblingscampingplätze, dem Paraiso Misional mit viel Grün . Als wir gegen 15.30 Uhr ankamen, hatte es noch immer 35 Grad Celsius. Um 21.00 Uhr war es auf 19 Grad abgekühlt und sollte auf nur noch 12 Grad in der Nacht sinken . Am nächsten Tag war dringendes Haare schneiden angesagt und gegen Nachmittag stießen Marion und Christoph wieder zu uns. Wir wollten gemeinsam eine bekannte Baja-Offroadstrecke fahren.

Wir deckten uns in San Ignacio noch mit Datteln, Wasser und Diesel ein (und ein paar andere Grundnahrungsmittel waren natürlich auch dabei ). Dann ging es weiter Richtung Guerrero Negro. Ungefähr 30 km vorher kam der Abzweig auf die Piste nach San Rafael an der Sea of Cortez oder auch Golf von Kalifornien -ganz wie man will .

Alle Vier waren wir sehr gespannt auf den Schwierigkeitsgrad der Piste, hatten wir doch sehr unterschiedliche Meinungen darüber gehört. Bis zum ersten Übernachtungsplatz mitten in der Wüste war es ganz viel „Wellblech“ und wirklich sehr holprig. Mensch und Material wurden durchgeschüttelt! Sogar so, dass das Navi von der Windschutzscheibe fiel und sich der Spiegel des Motorrades durch die Plane bohrte, obwohl Chrisi für die Spiegel aus Neopren noch Überzieher genäht hatte! Wie bei der alten Plane auch, gab es die alles haltenden „Zöpfchen“! (Anmerkung Chris: Das Erste und ich bin sicher, da werden noch viele folgen . Wir müssen unbedingt mit Armin Kontakt aufnehmen, der für wenig Geld in Deutschland eine super Motorradplane nach Maß und in super Qualität anfertigen ließ. Mal sehen, ob der genannte Preis noch tatsächlich gehalten werden kann/wird ).

Es war schon 18.00 Uhr als wir die Fahrzeuge abstellten. Schnell gab es noch Spaghetti mit von Marion selbergemachter Basilikum-Pistazien Pesto mit Parmesan und später fielen wir unter einem gigantischen Sternenhimmel in den Schlaf.

Wir fuhren weiter zum „Pozo Aleman“ einem verlassenen Gut mit angeschlossenem Friedhof. Leider konnten wir nicht herausfinden, von wem und wann die Farm aufgebaut und warum sie verlassen wurde. Im Brunnen gab es jedenfalls noch ausreichend Wasser. Dann ging es auf der Piste weiter durch eine wunderschöne Kakteenlandschaft und durch mehrere, zum Teil riesige Flussbetten. Vereinzelt tauchte auch mal eine kleine Ranch oder zumindest ein Gatter auf. Die Piste bestand mal aus Steinen und mal aus Tiefsand und ganz oft aus „Wellblech“. Wir wurden in Muddy wieder furchtbar geschüttelt! Am Nachmittag fanden wir eine große Ausbuchtung und freuten uns über einen guten Stellplatz für beide Fahrzeuge .

Am nächsten Mittag ging die wilde Fahrt weiter auf einer Piste, die wirklich keine Wünsche offen ließ! Es gab Steine, Tiefsand, Berg hoch, Berg runter, Überhänge, Steilwand fahren, Auswaschungen und dadurch für unseren Boliden eine super schmale Piste, aber immer durch mega schöne Landschaft! Zweimal rutschten wir so um eine sandige Kurve, dass ich dachte, unser LKW-Hinterteil würde uns überholen . Da wir uns auf der offiziellen Rennstrecke einer der zahllosen Baja-Rallyes befanden, wo das letzte Offroad-Rennen erst vor ein paar Tagen durchging, befand sich die Piste in einem jämmerlichen Zustand. Muddy ächzte und stöhnte und es rumpelte so, dass Chrisi dachte, wir hätten ein Rad verloren !

Burkhard von der „Pistenkuh“, der sehr viele Offroad-Kilometer hinter sich hat sagte mal, dass schwierige Pisten eigentlich nur in den Bergen sind. Wie wahr! Wir hatten zwei so schmale Passagen einen Berg runter, dass es mir unten am Strand auf dem Weg nach San Rafael noch schlecht war! (Anmerkung Chris: O.K. war schon nicht schlecht, aber Burkhard hätte wahrscheinlich darüber gelacht! War eng, war steil, aber ich glaube, richtig spannend wird das Ganze, wenn es mal 1000 Meter oder mehr nach unten geht ).

San Rafael ist ein sehr kleines Fischercamp und besteht nur aus ein paar wenigen, aus Wellblech und Pappe zusammen getackerten Hütten. Wir fanden eine Düne weiter ein sehr schönes windgeschütztes Plätzchen und beschlossen, erst mal die Seele nachkommen zu lassen und einen weiteren Tag zu bleiben. Am nächsten Tag machten wir eine ca. 10 km lange Strandwanderung und hinterher gab es von Marion im Omnia gebackenen Käsekuchen. Der war sooo lecker oder wie Christoph immer zu sagen pflegte „der Knall im All“ !

Am Strand sahen wir einen schönen, großen Kojoten, der uns neugierig anschaute, beim Näherkommen aber schnell flüchtete. Und morgens beim Frühstück lief sogar ein großer Kojote entspannt an Muddy vorbei. Abends hatten wir dann noch ein wunderbares Kojoten-Konzert der beiden Rudel aus verschiedenen Richtungen.

Nachts gab es einen wunderschönen Sternenhimmel und wir sahen, wie zwei Perlenketten, ca. 20 von Elon Musk ins All geschossene Satelliten, die sich ihren Platz in der Atmosphäre suchten. Das sah sehr faszinierend aus!

Die letzte Etappe war die schlimmste! Die Piste bestand nur aus Steinen! Größere und kleinere, aber alle scharfkantig ! So geschah es auch, dass wir uns in den rechten Vorderreifen einen Cut hineinfuhren; Gott sei Dank in den Stollen und (hoffentlich!) nicht sehr tief. Wir rumpelten von einem Schlagloch ins nächste. Fast am Ende führte noch eine kleine Sandpiste zu einem alten Gefängnis. Leider -mal wieder- ohne jegliche Infotafeln . Ziemlich geplättet von all dem Geschüttel erreichten wir nach ca. 300 km in vier Tagen die Anfänge von Bahia de los Angeles und stellten uns an den Strand zum Übernachten.

Nach dem Frühstück mussten wir erst noch den Gummi am Durchstieg außen zurückschieben und mit Kabelbinder fixieren. Dabei stellte Christoph fest, dass aus unserem Stoßdämpfer rechts vorne Öl lief, er also kaputt war ! Klar, wir ließen ihn zu Beginn der Reise auch neu einbauen, damit genau dies nicht passierte UND zu allem Überfluss war die Befestigung auch noch krumm angebracht ! Schon wieder eine Baustelle!

Gemeinsam ging es dann zum Einkaufen und zum Strand La Gringa auf der anderen Buchtseite am Ende von Bahia de los Angeles. Wir fanden einen schönen Platz ganz vorne am Meer mit Sandstrand, eine Düne vor La Gringa. In der Bucht tummelten sich 20 bis 30 Delfine . Der Wind frischte so auf, dass wir eine Kuhle fürs Abendessen suchten. Als es Nacht wurde, liefen in aller Seelenruhe zwei Kojoten ca. fünf Meter vom Tisch entfernt durch die kleine Senke!

Dann wurde der Wind viel stärker und änderte seine Richtung, so dass Muddy nachts ins Schwanken geriet. Wie mussten dann erst Marion und Christoph in ihrem Zeltaufbau schaukeln?!

Am nächsten Vormittag verabschiedeten wir uns sehr herzlich, denn Marion und Christoph wollten zurück in den Süden der Baja. Wir hatten eine schöne Zeit zusammen und denken, dass wir uns bestimmt irgendwann irgendwo wiedersehen werden !

Wir fuhren die wenigen Kilometer nach Bahia de los Angeles zurück und blieben im Campo Archelon, da wir dringend stabiles Internet brauchten um unsere Einreise in die USA vorzubereiten und neue Versicherungen für Muddy und das Pony abzuschließen. Wir waren schon längere Zeit nicht mehr online gewesen und erfuhren leider, dass es Chrisis Mama nicht gut ging.

Zuerst waren wir ganz alleine auf dem Campingplatz. Dann stellte sich ein älterer Amerikaner in einem riesigen Wohnwagen neben uns und ließ die ganze Nacht seinen Generator laufen ! Die Zivilisation hatte uns wieder!

Wir blieben noch einen weiteren Tag wegen des Internets um in Ruhe mit Deutschland zu telefonieren. Chrisis Ma ging es wieder ein bisschen besser ! Dann machten wir eine dreistündige Wanderung zum Leuchtturm und über die vielen Hurrikan-Ruinen wieder zurück. Es war ein sehr heißer (36 Grad) und windstiller Tag.

Als ich mit dem Müllsack gedankenverloren den Sandweg zu den Tonnen spazierte, glitt eine fast zwei Meter lange dunkelbraun glänzende Schlange über meine Zehen hinweg auf die andere Wegseite und verschwand in einem Busch. Das setzt doch ein bisschen Adrenalin frei!!

Da unsere Truthahnwürstchen nur ein begrenztes Haltbarkeitsdatum hatten, beschlossen wir sie am Lagerfeuer zu grillen. Mangels eines hierfür geeigneten Stocks bastelte Chrisi aus unserer Grillgabel und Strandgut einen wunderbaren Ersatz !

Nachts zerrte dann wieder der Wind schwer an der Motorradplane, der Fensterverdunkelung und unseren Nerven!

Wir machten uns weiter auf Richtung Norden durch eine wunderschöne Kakteenlandschaft! Bis zur Mex 1 waren wir das einzige Auto auf der Straße. Dann wurde es heftig: viel Verkehr und viele LKWs waren auf der schrecklich engen Straße. Es war Pfingstsamstag! Wir fuhren bis Punta Final, einem unserer Lieblingsstrände, weil wir da bislang immer alleine standen. ABER dieses Mal nicht! Zahllose, bevorzugt Pickups, standen am Strand entlang: Amerikaner und mexikanische Großfamilien! Wir amüsierten uns köstlich über die Strandaktivitäten ! Vor allem über den Sonnenschutz-Pavillon zu unserer linken, der immer wieder vom Wind fortgeblasen wurde. Aber auch zu unserer rechten gab es reichlich Slapstick ! (Anmerkung Chris: War wirklich sehr lustig, aber die Jungs auf der amerikanischen Seite hatten einen wirklich guten Tequila am Start . Die Einladung zum Feuer und weiteren Drinks mussten wir leider aufgrund von Reizüberflutung ausschlagen ).

Am nächsten Morgen gab es eine böse Überraschung ! Der Benzintank des Kochers mit dem wir draußen kochen, war komplett ausgelaufen und hatte nicht nur seine eigene Verpackung, sondern die ganze Außenkiste geflutet. Unerklärlich, wo das Benzin auslief! Nach einer langen Putzaktion (es befanden sich noch viele andere Dinge in der Aussenbox ), gabs endlich irgendwann Kaffee ! Das Ganze machte uns aber so nachdenklich, dass wir auch die Batteriekiste (Starterbatterie) anschauten …. was für ein Schock! Die vier Schrauben der zwei Halterschienen hatten sich gelöst! (Anmerkung Chris: Wellblech etc. machts möglich). Wenn sich die Metallschienen irgendwie mit den beiden Polen verbunden hätten, hätte es einen Kurzschluss und eventuell einen Brand geben können. Auf jeden Fall wären die Batterien im Eimer gewesen. Nach der Reparatur (Chrisi) und dem Spülen (ich) machten wir eine ziemlich lange Strandwanderung zu einem Camp mit kleinen Ferienhäuschen und einem Restaurant. Es war windstill und brütend heiß ! Außer im Restaurant war nichts los!

Wir verlängerten um eine weitere Nacht und machten am nächsten Tag bei 40 Grad im Schatten eine kleine Wanderung zu den Ruinen auf der anderen Seite. Es hatte sich jedoch auch hier nichts getan. Tagsüber wurde es immer heißer und nachts tobte der Wind und brachte Muddy zum Schaukeln. In der amerikanischen kleinen „Siedlung“ war noch ein Ehepaar. Der Rest war zuhause in den Staaten. Alles war für den nächsten Hurrikan vernagelt und gesichert und drei Häuser standen zum Verkauf. Hatschi, unseren Kojotenkiller, sahen wir die ganzen drei Tage nicht . Aber, so wurde uns versichert, er würde noch leben !

Wir fuhren die schlechte Piste von Punta Final zurück auf die Mex 5 und kauften im Rancho Grande Market noch die allernötigsten Lebensmittel ein, da wir schon wussten, dass es dort sehr teuer war. Zum Beispiel: Tecate (mexikanisches Bier) kostete in La Paz 12 Dosen 136 Pesos (= 7,48 €) und im Rancho Grande 300 Pesos (= 16,50 €)! Wir checkten wieder in Punta Estrella ein, weil der Campo so paradiesisch liegt. Im Januar 2024 hatte der Besitzer gewechselt und nun heißt der Platz „BajaDesert“. Wir brauchten eigentlich Wasser für unsere Tanks, welches es letztes Jahr problemlos gab. Dieses Jahr war es aber wohl nicht geeignet und schmeckte auch ziemlich salzig. So wurde unser (im Shelter gefiltertes) Wasser nun rationiert (für Kaffee!) und wir wuschen uns mit dem Wasser des Campo.

Am zweiten Tag machten wir eine lange Wanderung Richtung Süden um auch hier festzustellen, dass sich nichts verändert hatte. Auch der große, vermutlich von einem Hurrikan zerstörte Campingplatz vorne am Meer, wurde nicht wieder aufgebaut. Leider fanden wir am Strand einen toten Delfin, ein trauriger Anblick! Was uns aber immer wieder begeisterte waren die Formationsflüge der vielen Pelikane über unsere Köpfe hinweg und der Vollmond, der sich golden im Meer spiegelte.

Am dritten Tag machten wir „Formularkrieg“, denn das für die USA notwendige I-94 kann erst sieben Tage vor Grenzübertritt beantragt und bezahlt werden. Erscheint man an der Grenze am achten Tag, ist es abgelaufen und auch die Gebühr verloren! Immer wieder eine „schöne Tätigkeit“, die auch immer länger dauert, als man denkt! Danach wollten wir noch duschen, aber die neue Geschäftsleitung hatte sich entschlossen, die Duschen zu renovieren und die Türen zu streichen. Wir lernten noch ein sehr nettes Ehepaar aus Calw, Aenne und Bernhard, ebenfalls in einem IVECO unterwegs, kennen und verlaberten den Abend.

Wir verabschiedeten uns von Aenne und Bernhard, die auch Richtung Norden unterwegs waren und fuhren die wenigen Kilometer nach San Felipe. Zuerst gingen wir einkaufen, was echt Stress war, denn es gab keine Parkplätze, war abartig voll und die Regale waren leer ! Dann fuhren wir auf einen Campingplatz und füllten (natürlich gegen Bezahlung) unsere Wassertanks. Anschließend checkten wir bei Magdalena (und Leo) ein (dort gibt es kein Wasser) und wurden gleich zum Essen eingeladen!

Wir brauchten noch einen Schweißer, weil beim Auspuff eine Befestigung gerissen war und Magdalena hatte sogar eine Empfehlung. Zu Viert fuhren wir (Magdalena, ihr Sohn Samy und wir) zur Werkstatt und fragten nach einem Termin. Nach dem dieser „sofort“ sein sollte, fuhren wir zurück. Chrisi baute das Teil weg und wir liefen im Eilschritt durch San Felipe zur Werkstatt. Keine zehn Minuten später waren wir mit dem geschweißten Teil (hätte in der Berufsschule kein Lob gegeben) auf dem Weg wieder zurück zum Campo.

Drei schlaflose Nächte blieben wir in San Felipe. O.k., es war Wochenende! Aber der Lärm war wirklich nervenzehrend! Entweder es waren heulende Motoren, oder Feuerwerks-Böller (an Silvester 2023 gab es keinen einzigen Kanonenschlag, im Gegenteil, es war sterbensstill!) oder es war Musik, wobei ich bei diesem Krach nicht von Musik sprechen möchte. Es war eine Art mexikanische Guggenmusik, aber es ging wohl darum, dass alle Instrumente gleichzeitig und falsch spielten und vor allem musste es LAUT sein!

Nach dem Abschied von Magdalena und Leo lagen gnadenlose 300 km bis ins Valle de Guadaloupe zum Weingut L.A. Cetto vor uns. Wir brauchten fünf Stunden ohne Pause und passierten problemlos drei Militär-Posten. Die Straße war ein Alptraum ! Riesige Schlaglöcher über die ganze Breite verteilt und fast ununterbrochen! Ein heißer Ritt (es war tatsächlich auch brütend heiß )! Vor allem für Chrisi war es abartig anstrengend und das nach den schlaflosen San-Felipe-Nächten. Völlig fertig landeten wir auf dem Weingut L.A. Cetto, wo wir Mitte Februar schon einmal waren. Eine wunderschöne und STILLE Oase in einem lieblichen Tal ! O.k., es war nach der Gluthitze in San Felipe fast kühl und ein bisschen windig. Auf dem „Campingplatz“ (eigentlich Parkplatz) waren wir die einzigen Übernachtungsgäste. Wir bereiteten uns noch auf den Grenzübertritt USA vor und versuchten die Bezahlung des Formulars I-94 auszudrucken – es war echt nervig! Nach den schlechten Erfahrungen des letzten Übergangs waren wir etwas nervös und kauften bei Cetto extra keinen Wein, weil man pro Nase nur einen Liter Alkohol mitnehmen darf und Chrisi mit Bier und Vodka das Kontingent bereits gesprengt hatte.

Die ca. 70 km bis Tecate (die Grenzstadt heißt wie das Bier ) gingen schnell vorbei und wir standen in einer kleinen Autoschlange auf dem Weg nach Kalifornien an der Grenze. Der erste Check war schnell, für den zweiten mussten wir wieder hinter dem Gebäude parken. Es kam ein jüngerer Zollbeamter vorbei, der meinte, Muddy sähe sehr „impressive“ (=beeindruckend) aus. Chrisi verstand allerdings „aggressive“ was bei der Aufklärung schon mal für Gelächter sorgte. Im Gebäude gab es noch den Augen-Iris-Scan und den 4-Finger-Abdruck und drei Monate Aufenthaltsgenehmigung. Der Zollbeamte ging noch mit zum LKW, weil er reinschauen wollte, aber wohl doch nur aus Neugier wegen des Ausbaus. Er war total begeistert und wir hatten einen SEHR entspannten Grenzübertritt.

WELCOME USA !

Nach ca. fünf Kilometern waren wir im Potrero County Park angekommen, der uns mit seinem alten Baumbestand immer wieder begeisterte! Nachdem wir uns nie Zeit für den Park genommen hatten, wollten wir zwei Tage bleiben und alle Wanderungen dort machen (waren wohl etwas auf Entzug ). Hinterher ist man immer schlauer: die Wanderungen waren ganz „nett“. Man MUSS sie aber nicht zwingend machen. Ein Trail ging bei Harris Farm vorbei, die aber vor längerer Zeit verlassen wurde. Dafür gab es sicher Gründe, aber die Lage war wunderschön mit tollem Blick. Abends machten wir noch Penne mit Tomaten-Basilikum-Soße und danach ein großes Lagerfeuer. Die Nacht zuvor heulten die Kojoten sehr eindrucksvoll. In der zweiten Nacht war auf dem Zeltplatz eine Party mit grässlicher mexikanischer Musik (schon wieder!) und man hörte keine Kojoten, ja man hörte gar nichts anderes mehr. Es wurde dann auch so kalt (Potrero Park halt), dass wir das Feuer gegen 21.00 Uhr schon löschten.

Am nächsten Morgen fuhren wir relativ früh die ca. 220 km nach Yuma, Arizona durch langweilige Wüstenlandschaft zu unseren Freunden, Virginia und Gerald. Zuerst aber noch zu Walmart, da wir für den Grenzübertritt in die USA die meisten Lebensmittel weggeworfen hatten (keine Einfuhr von tierischen und pflanzlichen Produkten erlaubt). Schade, denn wir wurden ja nicht kontrolliert. Aber man weiß ja nie! Bei Walmart gab es alles, was unsere Herzen begehrten (Milchprodukte, Salami und Käse etc.) und sogar weitaus billiger, als in Mexiko (zum Beispiel ein großes Glas Nutella kostete auf der Baja umgerechnet 14,20 € und in Yuma, Arizona 9,20 €).

In Yuma war es wirklich abartig brüllend heiß!! Und wer mich kennt, weiß, wenn ich sage „brüllend heiß“, dann ist es wirklich  h e i ß ! Es hatte 46 Grad im Schatten und unser Alu-Shelter heizte sich so auf, dass er auch nachts noch glühte. Wenn mal ein kleiner Windhauch kam, dann dachte man, es hätte jemand den Fön angeschaltet. Es war unglaublich! Zumal es in Deutschland seit Tagen (wenn nicht Wochen) nur regnete und alle Flüsse über ihre Ufer traten!

Für kleine Reparaturen war es zu heiß. Aber die Webseite musste gemacht und hochgeladen werden und wir brauchten eine Route durch die USA. Allerdings wurden wir vor schrecklichen Hurrikans und Tornados gewarnt, die dieses Jahr zahlreicher und zerstörerischer auftreten sollten, als die Jahre zuvor.

Wie es uns in den USA weiter ergeht und wo uns die Reise noch hinführt folgt in unserem Juni-Bericht.

Bis dahin Euch alles Gute von den

Von Yuma, Arizona -USA- nach San Ignacio, Baja California Sur -MEXIKO- 

Der Wettergott meinte es nicht allzu gut und es schüttete zwei Tage kräftig vom Himmel runter. Als es endlich aufhörte und alles wieder aus Häusern und Wohnwagen kam, inklusive wir, sahen wir ein großes Loch unter Muddy. Es stellte sich heraus, dass es sich um eine alte Sickergrube handelte und deshalb Einsturzgefahr bestand ! Six feet under sozusagen! Wir mussten also umziehen.

Auf dem neuen Platz gingen die Arbeiten weiter und folgende Punkte wurden erledigt:

Sheltertüre repariert, Toilettenverschluss (Urinkanister) verbessert, Benzinkanister-Loch mit Flüssig-Metall geflickt (noch nicht den Mut gehabt, die Dichtigkeit zu prüfen!), neuen Luftfilter bestellt und eingesetzt (der alte war tatsächlich schwarz und ein LKW-Fahrer auf dem Campingplatz sagte uns, dass man durch den Filter durchschauen können müsse!), vom Baja-Wind im Frühsommer zerfetzte alte Motorradplane durch eine neue ersetzt (hatten wir in Sturgis gekauft, aber sie passte so nicht zu unserer Befestigung. Wir mussten sie also erst „umbauen“), Batteriekiste kontrolliert und Schrauben nachgezogen. Dabei festgestellt, dass sich der Schutz für das Lichtmaschinen-Kabel fast durchgescheuert hatte: ebenfalls repariert, Lenkhydraulik-Öl kontrolliert (erschien uns zu wenig, aber das hierfür benötigte H 540-Öl war nirgends zu bekommen. Zwei Quellen aus Deutschland (aus den gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen) meinten dann aber, dass es ein geschlossenes System wäre und wenn wirklich etwas fehlen würde, hätten wir ein ganz anderes Problem und so fanden wir alle den Stand des Öls als absolut ausreichend ), Rost an der Gefechtsluke im Fahrerhaus und den Felgen beseitigt, Gefechtsluke grundiert und die Felgen mit Traktorlack mattschwarz gestrichen (Panik, weil sie beim ersten Mal streichen Hochglanz waren!), Muddy mit Lackschuhen – das ging ja gar nicht ! Natürlich wurde auch ganz viel gewaschen und geputzt, einschließlich der längst fälligen Fenster (Sisyphos!), zweimaliger Tausch des verbogenen Reifenventil-Kerns, Spritzlappen hinten gekürzt, weil sie sich fast abgetrennt hatten.

Bei der Fahrt zu Robert (wegen des Ventils) war der Halter des Außenspiegels abgebrochen und er klappte ständig nach innen. So konnte sich Chrisi während der Fahrt immer anschauen (was er allerdings nicht lustig fand) und das war es tatsächlich auch nicht. Mit dem Boliden fahren und den Spiegel festhalten geht gar nicht! Chrisi füllte den Riss mit Flüssigmetall und wir schraubten ihn wieder hin. Leider zerren am Außenspiegel ziemliche Kräfte, so dass er wieder abbrach. Wir waren in zahllosen Geschäften in Yuma um jemanden zu finden, der uns den Halter schweißen konnte. Aber, da es sich um ein Gussteil handelte, war es nicht möglich! Guss lässt sich nicht schweißen, weil das Metall dabei SEHR heiß wird und Gussteile das nicht aushalten. (Anmerkung Chris: Na ja, geht schon, kommt halt auf die Qualität des Materials und das Können des Schweißers an ). Oh Mann! Chrisi kam dann irgendwann mal auf die Idee, mit einer langen Schraube und einer Mutter (und mangels noch einer Mutter mit einem Kabelbinder ) den Spiegel zu fixieren …. bis jetzt hält er!  

Im amerikanischen eBay-Kleinanzeigen (der dortigen „Craigslist“) war noch immer die Anzeige für unsere (alten) Reifen aus Las Vegas, aber leider meldete sich niemand, der sie kaufen wollte. Für Pickups waren sie eigentlich zu groß. Und amerikanische LKWs hatten ganz andere Reifen.  

Aber, auch das Vergnügen kam nicht zu kurz! Wir verbrachten einen lustigen Nachmittag und Abend bei der Superbowl-Party im Clubhaus (es gab sogar Cupcakes mit dem Ring der Ringe als Deko obendrauf), wir waren mit Virginia und Gerald im Veteranenheim beim Frühstück und im Texas Steakhaus beim Abschiedsessen. Und natürlich war auch Samy immer dabei.

In der vorletzten Nacht um 01.36 Uhr gab es zwischen Yuma und Tijuana ca. 87 km von uns weg ein Erdbeben der Stärke 4,8 – nicht schön! Fühlt sich im Muddy wirklich sehr seltsam an (Gott sei Dank nicht so schlimm, wie damals auf Bali mit einer Stärke von 5,8. Da haben sich wirklich die Wände verschoben und im Garten sind die Statuen umgefallen).

Am letzten Tag, kurz vor der Abfahrt verkauften wir noch unsere Reifen (viel zu billig) an Robert, der sie für seinen Militär-Hummer verwenden wollte. Leider hatte sich niemand auf unsere Anzeige hin gemeldet.

Nachdem sehr herzlichen Abschied von den Campingplatz-Bewohnern, vor allem von Virginia und Gerald (es war eine wunderschöne Zeit !) fuhren wir noch schnell zum Einkaufen und zum Tanken. So kamen wir nur noch bis zur Hälfte der Stecke nach Tecate, was nicht weiter schlimm war. Auf BLM-Land (nun wieder in Kalifornien) mit Platz zum Liegen fanden wir ein ruhiges Plätzchen zum Übernachten.

Am nächsten Tag fuhren wir dann die 170 km bis nach Potrero und übernachteten auf einem unserer Lieblingsübernachtungs-Plätze, dem Potrero County Park. Dort ist es immer ziemlich kalt (keine Ahnung warum, so hoch liegt er eigentlich nicht), aber er ist wunderschön! Wir waren die einzigen Gäste! Im Dezember 2022 waren wir mit Martina und Gerd aus Calw dort gestanden, die mittlerweile in Costa Rica sind. Wir machten „Reste“ grillen, da man nach Mexiko keine Lebensmittel mitnehmen darf. Deshalb kam auch die exotische Idee „Würstchen a la Christian“ (bitte die französische Aussprache benutzen ) zustande. Erst Zwiebeln, dann Tomaten und Würstchen in der Pfanne grillen, dann alles in Alu-Folie und mit Käse überbacken – extrem pervers!

Und wieder heulten die Kojoten die halbe Nacht !

GOOD BYE USA !

Bis zur Grenze nach Tecate war es nicht weit (ca. 5 km). Dort ging alles sehr schnell und unkompliziert! Papiere vergleichen, Muddy innen kurz anschauen, mit Pass zur Migration, mit Formular zum Banjercito Gebühr entrichten, wieder zur Migration, Stempel: sechs Monate Aufenthalt. Nach knapp 30 Minuten waren wir eingereist:

WELCOME MEXICO !

Wir fuhren gleich weiter Richtung Süden und machten dann Halt im Valle de Guadaloupe auf dem Weingut L.A. Cetto. Dort darf man kostenlos übernachten. Natürlich wollten wir eine Weinverkostung machen, aber zuerst mussten wir die neue Plane aufs Motorrad machen. Wir ließen sie extra für die Grenze weg, weil die KFZ-Nummern dort mit den Papieren verglichen werden und man ohne die Plane auf dem Pony besser hinkommt und sie zeigen kann. Leider gab es dann, als wir endlich fertig waren, keine Verkostung mehr . Aber der Blick auf die ganzen Rebstöcke bei Sonne und viel Wind war auch sehr schön!

Wir machten uns am nächsten Morgen -nach dem Kauf von zwei Flaschen Wein- auf den weiten Weg (ca. 300 km) über die Berge nach San Felipe an der Sea of Cortez. Es war Samstag und vermutlich deshalb schon viel Verkehr! Die Straße hatten wir etwas besser in Erinnerung! Sie war extrem schmal und kurvig und aufgrund des vielen Regens der vergangenen Monate und einigen Hurricans waren die zahllosen Schlaglöcher tief und breit. Es war keine entspannte Fahrt! Wir passierten noch die drei uns bekannten Militärsperren, die aber dieses Mal nichts von uns wollten. Nach gut vier Stunden erreichten wir endlich San Felipe, wo allerdings die Hauptstraße und die Strandpromenade von der Polizei wegen Karneval (Mardi Gras) abgesperrt waren. Allerdings eine Woche später, als in Deutschland! Über Nebenstraßen gelangten wir zu Magdalenas und Leos Campo, wo es ein herzliches Wiedersehen gab. Wir machten uns dann noch auf ins Städtchen, aber die Veranstaltung bzw. der Umzug war doch sehr speziell! Oh je! Und Chrisi dachte an Samba tanzende Schönheiten auf geschmackvollen Prunkwagen (ich lach mich tot !) – das Gegenteil war der Fall! Allerdings lief die superlaute Musik bis morgens um 04.00 Uhr und auf unserem Campo zeltende Mexikaner „feierten“ bei ebenso lauter Musik bis morgens um 06.00 Uhr auf dem Platz.

Danach verbrachten wir aber entspannte Tage in San Felipe. Weil Magdalena zweimal auf dem Campo umknickte, schenkte ich ihr noch meine Wanderschuhe aus Deutschland, die einfach nicht größer werden wollten und wieder einmal hieß es Abschied nehmen!

Wir fuhren die Mex 3 am Meer entlang ca. 150 km in südlicher Richtung weiter. Durch die vielen Regenfälle im Spätsommer/Herbst war die Wüste richtig grün und überall blühten lila Blumen! So kam uns alles ganz anders vor, als das letzte Mal! Über die App IOverlander fanden wir in La Poma einen herrlichen Übernachtungsplatz direkt am Meer vorne und es gab sogar eine heiße Dusche, auf der Baja nicht selbstverständlich – Mann, war ich glücklich !

Am nächsten Morgen ging es ca. 200 km weiter durch herrliche Kakteen- und Felslandschaften. Es war alles so unendlich grün, dass wir es gar nicht fassen konnten. Allerdings wehte auch ein sehr kühler, starker Wind! Unser nächstes Ziel war Bahia de los Angeles, wo im Januar 2023 die „Rallye Hermanos“ aufgrund des Todes meines Schwiegervaters startete und wir im Mai 2023 den süßen Welpen Molly kennenlernten. Wir wollten unbedingt sehen, wie sie sich entwickelt hatte und checkten wieder bei Jim und Maria ein. Molly kam mir schon beim Aussteigen entgegen gerannt ! Die Wiedersehensfreude war riesengroß! Und sie war richtig hübsch geworden!

Tags drauf machten wir eine dreistündige Wanderung am Meer entlang zum Campo Archelon und zurück. Den ganzen Nachmittag spielten wir (vor allem ich ) mit Molly.

Am nächsten Mittag machten wir uns auf den Weg, die linke Seite der Bucht zu erkunden. Was hatte sich dort verändert? Wir kamen nicht sehr weit, dann „flog“ Molly von hinten an . Also latschten wir das ganze Flussbett wieder zurück, um sie nach Hause zu bringen. Jim versicherte uns dann aber, dass sie das zwar noch nie gemacht habe, aber mit uns zum Strand dürfte (falls sie wieder hinterher käme, was er nicht glaube), da sie aber dort irgendwo geboren worden war, würde sie sicher auch wieder alleine nach Hause finden. Wir schlichen uns heimlich davon, denn wir wollten eine große Strecke laufen und Molly war erst ca. 10 Monate alt. Kaum waren wir über die Straße und im Flussbett, kam sie auch gleich wieder angerannt. Wir drei machten eine schöne zweistündige Wanderung und hatten unendlich viel Spaß zusammen ! Vor allem Molly, wenn sie aus dem Meer zurückkam und uns nass spritzen konnte.

Nach einem sehr schmerzlichen Abschied von Molly fuhren wir erst die 60 km zur Mex 1 zurück und diese dann in südlicher Richtung weiter. Wir passierten eine strenge Militärsperre, die uns jedoch nach ein paar Fragen weiter winkte und dann noch die lustige „Grenze“ zwischen Baja California Nord und Baja California Sur, wo die Reifen durch eine Art „Bodendusche“ fahren, damit man seine Fahrt „steril“ fortsetzen kann !

Unser Ziel war Guerrero Negro am Pazifik, welches wir nach ca. 140 km auch erreichten. Die Straße war eine einzige Katastrophe und bestand fast nur aus Schlaglöchern! Wir waren am 11.05.2023 schon mal in Guerrero Negro gewesen, aber das Naturschutzgebiet „Ojo de Liebre“ ist außerhalb der Walsaison (Januar bis März) zur Regeneration geschlossen. Dorthin wollten wir unbedingt, denn vom Ende dieser Landzunge aus soll man Wale sehen und sogar hören können!

Wir übernachteten wieder auf dem Hotelparkplatz des Malarrimos (der leider etwas teurer war, als im Mai 2023) und lasen, dass es nicht erlaubt sei, seine Tanks mit dem Wasser (Hahn auf jedem Platz) zu füllen! Blöd, denn davon waren wir ausgegangen! Unsere Füllung stammte noch aus Potrero, Kalifornien und ging zur Neige! Eigentlich wollten wir daraufhin sofort weiterfahren, aber wir hatten nun wieder eine Stunde später und Pazifik Time*. Vor dem Einchecken waren wir noch einkaufen in einem urigen Supermarkt mit Hochregalen und großen Säcken, wo die Mitarbeiter abgetastet wurden, wenn sie von außen (!) kamen! Jedenfalls dämmerte es bereits und so blieben wir dort. Mussten wir halt Wasser sparen !    *(= minus 9 Stunden zu Deutschland > dort 23.00 Uhr war auf der Baja Sur erst 14.00 Uhr).

Am nächsten Tag fuhren wir über Teerstraße, Wellblechpiste, Sandpisten zum Naturschutzgebiet Laguna Ojo de Liebre. Am Anfang gab es viele Salinen, dann Sand und Büsche. Am Ende gab es einen großen Parkplatz, ein Restaurant, einen Schalter, wo man Waltouren buchen konnte und einen Campingplatz (wie schon gesagt, das klingt immer so hochtrabend. In Wirklichkeit gibt es mit viel Glück ein Dixie oder Plums-Clo und manchmal eine Palapa (einen Sonnen- und Windschutz), das wars dann auch schon!). Und natürlich den Pazifik, wo wir tatsächlich vom Land aus Wale und ihre Fontänen sehen konnten (Chrisi behauptete sogar, dass er sie hören könne .. hm .. ja) . Es gab auch noch eine Kojotenwarnung für die Lagune und wir sahen auch einen sehr großen Kojoten, der der Palapa einer mexikanischen Großfamilie sehr nah kam. Aber außer ihm und einem am Strand sahen wir keinen und zu meinem Bedauern hörten wir auch kein Geheul.

Nachdem es die halbe Nacht geregnet hatte, klebte bei der Rückfahrt die komplette Sandpiste an Muddy bis wir wieder die Mex 1 erreicht hatten . Das Zeug wird hart wie Beton! Wir passierten nochmals eine Militärsperre, die es auch noch ganz ernst nahm. Ich musste den Shelter aufschließen und alle Schränke öffnen. Der Soldat griff sogar unter das Kopfkissen! Keine Ahnung, was er suchte (aber das Fernglas hat ihm gut gefallen!).

Wir blieben dann in San Ignacio über Nacht. Auf dem Campo Paraiso waren wir im Mai und fanden den Platz unter Palmen sehr schön. Außerdem gab es heiße Duschen (ohne Druck!) und wir konnten Wasser nachfüllen. Im Gegensatz zum Mai, wo wir alleine waren, war der Platz nun fast schon überfüllt, was wir aber am Ende des Stellplatzes nicht groß mitbekamen. Weil es so herrlich ruhig und erholsam war, verlängerten wir noch um eine Nacht und schauten nochmals die alte Missionskirche von San Ignacio an. Wir streichelten die Kirchenkatze (mit allen Farben, die eine Katze nur haben kann ) und setzten uns auf eine Marktplatzbank (wo wir noch einige Straßenhunde streichelten). Von dort aus konnte man das dörfliche Leben gut beobachten.

Wie es uns in Mexiko auf der Baja weiter ergeht und wo uns die Reise noch hinführt, folgt in unserem März-Bericht.

Bis dahin Euch alles Gute von den

Von Pahrump, Nevada nach Yuma, Arizona

Wir verließen Pahrump, fuhren über Las Vegas-Nord und (ein kleines bisschen sentimental) an unserem Loves Storage vorbei ins Valley of Fire. Aufgrund des kühlen Wetters waren wir sicher, dass wir die Wanderung (Fire Wave) machen konnten, die im September wegen einer Hitzewarnung gesperrt war. Die wollten wir unbedingt noch machen!

LEIDER war im Valley of Fire die absolute „Hauptsaison“! Auto an Auto ! Im Stau, dem ersten seit 1,5 Jahren, fuhren wir in den Statepark. Aber was noch schlimmer war als Stau und Überfüllung war die Tatsache, dass es auf dem Campground, wo wir im September knapp eine Woche eine so schöne Zeit hatten, kein einziger Platz mehr frei war – alles reserviert! Womit sich wieder mal bestätigte, dass man nie an schöne Orte zurückkehren sollte! Wir fuhren durch den gesamten Statepark, am anderen Ende wieder raus und suchten uns einen Übernachtungsplatz auf BLM-Land. Bei diesen Menschenmassen würden wir am Wanderparkplatz sowieso keinen Platz finden und müssten nochmals Eintritt bezahlen. Auf BLM-Land fanden wir einen herrlichen Übernachtungsplatz auf einem kleinen Berg mit Rundum-Blick und Vollmond !

Da wir noch ein paar Arbeiten an Muddy erledigten, unter anderem das Silikonieren des Durchstiegs, damit das jämmerliche Quitschen aufhörte, kamen wir spät weg. Wir fuhren durch eine wunderschöne Landschaft, der „Lake Mead National Recreation Area“. Leider kam keine große Freude auf, weil wir uns wegen unserer zu „schwachen“ Reifen sorgten. Was sollten wir tun?

Für die Besichtigung des Hoover Dams war es schon zu spät, so dass wir uns wieder ein schönes, ruhiges Plätzchen auf BLM-Land suchten. O.k. „ruhig“ war relativ, befanden wir uns in der Einflugschneise des Internationalen Flughafens von Las Vegas und Chrisi dachte sogar, einen Zug gehört zu haben , aber solche Geräusche waren wir ja gewohnt.

Wir hatten Kontakt zu Esther und Armin (die wir auf dem Baumarkt-Parkplatz in Pahrump kennenlernten), die auch neue Reifen brauchten und diese bei einem Reifenhändler in der Nähe von New York bestellt hatten, weil auch ihre schwer zubekommen waren. Über andere Kontakte fanden sie eine Werkstatt in Yuma, die die Räder dann montieren würde. Armin fragte für uns in New York an und tatsächlich gab es dort im Lager auch unsere Reifen ! Aber, da sie neu waren, auch für einen entsprechenden Preis . Hinzu käme dann noch der Preis für den Transport von Küste zu Küste – quer durch die ganze USA (ca. 4.200 km). è Wir mussten darüber nachdenken!!

So „reservierten“ wir unseren Platz auf BLM-Land (wir dachten über Silvester könnte es voll werden) und fuhren zum Visitor Center, wo wir wieder gute Wanderungen empfohlen bekamen. Dann machten wir uns auf zum Hoover Dam, so zumindest war der Plan. Aber kaum um die erste Kurve standen wir schon wieder im Stau! An einen Parkplatz für Muddy zur Besichtigung war da gar nicht erst zu denken. Wie schön war es 1995, wo man hinfuhr und anschaute!

Plan B: wir fuhren nach Boulder City zum Einkaufen. Boulder City soll auch einen historischen Teil haben, denn es wurde damals beim Bau des Hoover Dams für die Arbeiter gegründet. Wir kamen erst zur Dämmerung auf unseren BLM-Platz zurück und Chrisi beschäftigte sich zuerst mit der Diesel-Pumpe der Shelter-Heizung, die so kräftig und laut gegen die Shelter-Unterseite schlug, dass wir nur von „Winnetou“ sprachen, der wieder mal trommelte, wenn wir sie innen hörten! Allerdings hatten wir bei einer Isolierung die Angst (ich vor allem!), dass sie ihren Dienst quittieren würde, wenn sie nicht mehr die optimale Stellung hatte (hat sie ja schon mal gemacht ).

Dann rechnete er stundenlang an den technischen Daten unserer neuen Reifen rum, während draußen die Kojoten heulten.

Am nächsten Morgen hatten wir Großes vor ! Wir fuhren zum Visitor Center (ca. 30 km) des Lake Mead, stellten Muddy ab und wanderten von dort aus den historischen „Railroad Trail“. Die ca. 48 km lange Trasse wurde 1931 extra zur Versorgung der Baustelle des Hoover Dams mit Material gebaut. Fünf alte Tunnels gibt es noch, durch die die Wanderung unter anderem ging. Aber, was für uns den größten Reiz darstellte war, dass man nach dem fünften Tunnel weiter bis zum Hoover Dam laufen konnte. An sämtlichen Staus vorbei ! O.k. es waren dann zum Schluss, bis wir wieder bei Muddy waren, um die 18 (!) km, aber es war sehr interessant und wir laufen ja gerne! Was uns auch schon im Valley of Fire auffiel war, dass fast nur Menschen mit asiatischem (chinesisch?) und indischem Aussehen unterwegs waren, so auch am Dam.

Mit dem Bau des Hoover Dams wurde im April 1931 begonnen und schon im März 1936 konnte die Talsperre eröffnet werden. Das Absperrbauwerk staut den Colorado River zum Lake Mead und ist 220 Meter hoch und 379 Meter lang. Benannt wurde er nach dem früheren amerikanischen Präsidenten Herbert C. Hoover, in dessen Amtszeit (1929 bis 1933) der Baubeginn fiel. Der Hoover Dam versorgt komplett Las Vegas mit Wasser und Strom!

Er befindet sich genau auf der Grenze zwischen Nevada und Arizona und liegt knapp 45 km südöstlich von Las Vegas. Lustig ist, dass die linke Nevada-Dam-Seite Pacific Time und die rechte Arizona-Dam Seite Mountain-Time hat. So ist es nur einen kleinen Schritt weiter eine Stunde später (Arizona).

An Silvester machten wir unsere traditionelle Wanderung und erkundeten das riesige BLM-Land, auch ein großer „Spielplatz“ für Offroadbegeisterte ! So richtig gespannt waren wir auf Mitternacht, denn die freundliche Dame vom Visitor Center meinte, dass wir von unserem Stellplatz aus das gigantische Feuerwerk von Las Vegas sehen könnten. Unser Silvester-Menü, Hühnerbrust eingelegt in Knoblauch, Pfeffer, Kräuter und Limettensaft, wollten wir draußen grillen. Allerdings war fraglich, um welche „Brust“ es sich hierbei handelte?! Mindestens mutierter Truthahn, so groß war das Teil! Um 21.10 Uhr gingen gegenüber (vielleicht in der kleinen Retortensiedlung ca. 10 km weg) ein paar Raketen hoch und um 23.05 Uhr zündete ein anderer „Bewohner“ des BLMs sein Feuerwerk. Um 00.00 Uhr allerdings blieb es so ruhig, wie in Deutschland am Totensonntag! Dunkel und still! Ja, sogar von unseren Nachbarn kam niemand vor die Türe! Hatten sich alle verbarrikadiert! Wir hatten trotzdem Spaß und stießen mit einem kleinen Gläschen Baileys an, weil der Sekt oder Sparkling Wein oder was das auch immer in diesem Supermarkt-Regal war, uns zu teuer war. Nach einer Runde Walzer (oh je, waren wir außer Übung!) gingen wir wieder in unseren gemütlichen warmen Shelter – WILLKOMMEN 2024 !

An Neujahr machten wir uns einen entspannten Tag. Chrisi hatte den unbedingten Ehrgeiz, mit seinem Feuerstahl und in der Gegend vorhandenem Zunder in unserer Feuerschale Feuer zu machen. Ist gar nicht so einfach! Aber es hat dann doch geklappt (mit WC-Papier )! (Anmerkung Chris: Hätte ich im Ernstfall auch im Busch finden können ). So konnten wir auch endlich wieder Ablage machen und Belege los werden . Ob nun die Kojoten heulten, bevor wir oder nachdem wir unsere Truthahn-Würstchen grillten, ließ sich leider nicht mehr feststellen.

Bis wir am nächsten Morgen alles aufgeräumt und verstaut hatten und dann noch in Henderson beim Einkaufen waren (Kühlschrank extrem leer), war es schon so spät, dass wir uns knapp zwei Stunden später erneut einen Übernachtungsplatz suchten. Der von IOverlander vorgeschlagene Platz mitten in der Wüste war nicht als BLM-Land gekennzeichnet. Es gab viel Müll, durchschossene Schilder und Fahrspuren von Quads. Weit und breit war niemand. Wir entschieden gemeinsam, die ca. 5 km nach Searchlight (ein Kaff! …  und diese Bezeichnung ist noch übertrieben!) wieder zurückzufahren und bei der Chevron-Tankstelle/Truckstop zu übernachten. Searchlight liegt auf ungefähr 1.040 Meter und es war sehr kalt ! So ein Mist, dass sich unsere Heizung einfach nicht regulieren ließ!

Wir kamen früh weg und überquerten bei Bullhead City den Colorado und somit die „Grenze“ zwischen Nevada und Arizona – schwupps war es eine Stunde später (Mountain Time). Bullhead City ist über eine Brücke über den Colorado River mit Laughlin, Nevada verbunden, der Stadt mit den drittmeisten Casinos in Nevada, nach Las Vegas und Reno. Viele Einwohner von Bullhead City arbeiten in Laughlin oder leben indirekt vom dort legalen Glücksspiel.

In Bullhead City kauften wir noch eine neue amerikanische Telefonkarte, denn ohne die sind wir aufgeschmissen: kein Internet!

Für die Weiterfahrt hatten wir uns als schöne Strecke ein Stück der „Route 66“ ausgesucht, auch wenn es leider ziemlich regnete und dicke Nebelschwaden in den Bergen hingen. Unsere Fahrt führte auch über Oatman, einer alten Minenstadt in den Black Mountains, die zwischen 1889 und 1891 gegründet wurde. Nachdem der Ort zunächst einige andere Namen hatte, wurde er nach Olive OATMAN benannt, einem dreizehnjährigen Mädchen, das 1851 von Indianern entführt und 1856 befreit wurde.

Als Arbeitstiere, auch in den Minen, wurden Esel benutzt und als der kleine Ort aufgegeben wurde, hat man die Esel einfach dort gelassen. Und so laufen heute viele Nachfahren dieser Esel durch die einzige Straße. Auf einem Hinweisschild lasen wir, dass einige Westernfilme in Oatman gedreht wurden.

Weil wir uns verbummelt hatten und noch nicht wussten, wo wir am Lake Havasu stehen wollten, verbrachten wir eine weitere Nacht auf BLM-Land.

Am nächsten Morgen hatten wir nicht mehr allzu weit nach Lake Havasu City und checkten nach dem Besuch im Visitor Center und dem Volltanken wieder auf dem Lake Havasu Statepark Campground ein. Der war allerdings ausgebucht, weshalb wir auf den Overflow mussten. Das war aber überhaupt nicht schlimm, weil er direkt am Sandstrand lag und wir dort einen Platz fanden ! Wir setzten uns mit unseren Beachstühlen vorne ans Wasser und machten „Urlaub“ !

Wir füllten am nächsten Tag noch Wasser in unsere Tanks und machten uns auf in den Sara Park am Ortsende (oder Ortsanfang – je nach dem ) von Lake Havasu City. Dort startete die anspruchsvolle Wanderung „Crack-in-the-mountain-trail“. Sie führte einen Canyon entlang mit so engen und steilen Passagen, dass die Ranger Seile und Leitern angebracht hatten (oder leider auch nichts). Das Ende der Wanderung war der Balance Rock ganz unten am Lake Havasu. Dann ging es das Ganze wieder zurück. Eine unglaublich tolle Wanderung! Im Sara Park darf man nicht mehr übernachten. So fuhren wir noch ca. 12 km weiter Richtung Süden auf BLM-Land, wo man sich auf einem sehr großen Gelände ausbreiten konnte.

Über Nebenstraßen wollten wir in das „Organ Pipe Cactus National Monument“ an der mexikanischen Grenze fahren. Sollte laut verschiedenen Aussagen ein wunderschöner Nationalpark sein. Aber kurz nach Parker „schlackerte“ das Lenkrad und Muddy fuhr extrem unruhig und „wacklig“ auf der Straße . Keine Ahnung, was ihm fehlte! Falsche Reifen? Nicht ausgewuchtete Reifen? Irgendetwas an der Achse? Wir verzichteten auf den Organ Pipe und fuhren weiter nach Quartzsite in Richtung Yuma. Sollte noch irgendetwas passieren, wären wir „in the middle of nowhere“ ziemlich aufgeschmissen! Wirklich rein zufällig landeten wir wieder auf dem BLM-Gelände, auf dem wir auch am 19.06.2023 übernachteten (auf unserem Weg nach Sturgis, South Dakota zur Harley Rally). Nur, dass es drei- bis viermal so voll war, wie im Sommer. Die Snowbirds hatten sich aufgemacht!

Wir entschieden uns am Kripple Kreek (BLM-Land in Kalifornien in der Nähe des Imperial Dams, Yuma) bei Esther und Armin vorbeizufahren. Die Beiden warteten dort auf ihre neuen Reifen aus New York, die dann in Yuma in einer Werkstatt montiert werden sollten. Wir waren schon früh bei Esther und Armin angekommen und „feierten“ stundenlang unser Wiedersehen ! Sollten wir auch neue Reifen bestellen? Denn ein klitzekleines Problemchen tauchte insofern auf, dass Muddy noch nie so gut und ruhig fuhr, wie von Quartzsite zum Kripple Kreek.

Chrisi und ich machten in den Tagen dort drei sehr schöne Wanderungen, kochten/grillten gemeinsam mit Esther und Armin am Lagerfeuer und hatten viel Freude an ihren zwei süßen Rauhaardackeln! Zweimal kam abends ein wilder Esel ganz nah bei uns über den Platz gelaufen, der sich aber an uns überhaupt nicht störte. 

Nachdem die Reifen-Geschichte bei den Beiden gut geklappt hatte, entschlossen wir uns schweren Herzens dann doch noch vier neue Reifen bei Colony im Bundesstatt Virginia, Nähe New York zu bestellen.

Esther und Armin fuhren weiter, aber bestimmt würden wir uns nochmal wiedersehen. Wir entschieden uns noch einen Tag länger zu bleiben und nochmals zu wandern.

Nach einem „lustigen“ Frühstück mit Kaffee, Banane, Milchreis und Kefir (uns war das Brot ausgegangen ) machten auch wir uns auf Richtung Yuma zum Einkaufen. Wir wollten aber unbedingt über den Mittry Lake fahren, wo wir im Dezember 2022 viele nette Menschen kennengelernt hatten. Leider war es auch dort sehr voll und wir sahen niemanden von 2022.

Nach dem Einkaufen fuhren wir auf den Veteranen-BLM-Platz (VFW) an der US-95, wo wir ebenfalls im Dezember 2022 Jim kennenlernten. Doch auch von ihm weit und breit keine Spur . Da der Platz auch hier sehr voll war, quetschen wir uns in eine Lücke und verbrachten die Nacht endlich mal wieder neben einem sehr gut befahrenen Zug-Gleis und der US-95: wir waren wieder Zuhause !

Esther und Armin schickten uns noch die Tracking-Nummer für unsere Reifen. Wir stellten fest, dass sie zwar schon in Pennsylvania waren, aber dennoch wohl erst am 22.01. (in 10 Tagen!) geliefert werden sollten. Oh Mann!!

Über die Yuma Palms Einkaufsmall (nichts gekauft!) fuhren wir ans andere Ende der Stadt zum Garden Oasis RV Park, wo wir eincheckten, weil wir Virginia und Gerald besuchen wollten. Es gab ein wunderschönes Wiedersehen mit den Beiden! Allerdings hatte der Campingplatz seit Juni 2023 um 28 % aufgeschlagen! Die immense Preissteigerung war uns schon beim Walmart aufgefallen. Hoffentlich haben sich die Preise in Mexiko nicht auch so extrem erhöht.

Wir waren sehr fleißig! Neben Wäsche waschen und putzen (auch endlich die Fenster ) wurde Muddy dringend wieder abgeschmiert! Nicht gerade Chrisis Lieblings-Job! Auf zahllosen Pisten hatten wir zwei Schrauben an der „Haustüre“ verloren. Auch auf diese Reparatur stürzten wir uns bei 25 Grad und knallblauem Himmel. Nach sehr langer Recherche fanden wir dann sogar eine Werkstatt für den Motorrad-Kundendienst. Kein BMW-Händler, da gab es den nächsten erst wieder in San Diego, Kalifornien. Sondern beim M & M Workshop, 599 S. Gila Street in Yuma. Dort bei Ryan und Jacob waren wir in den allerbesten Händen und das Pony sowieso! Innerhalb von zwei Stunden wurde alles zu unserer absoluten Zufriedenheit erledigt! Sehr empfehlenswert! Das Einzige, was uns wirklich Sorgen machte, war der Schneesturm an der Ostküste! Laut Tracking Nummer waren die Reifen zwar in Virginia bei Colony Tires aufgeladen worden, aber sie lagen nun schon tagelang in Mechanicsburg, Pennsylvania im Lager der Spedition rum!

Wir schauten jeden Tag nach der Tracking Nummer und machten uns verrückt! Sie bewegten sich einfach nicht mehr! Ich glaube, auf dem Campingplatz wurde bereits gewettet, ob wir unsere Reifen jemals erhalten würden. Aber -oh Wunder- knapp zwei Wochen später waren sie dann -sozusagen über Nacht - in Los Angeles im Lager eingetroffen! Wir waren wieder sehr optimistisch!

In unserer RV-Residenz für 55+ war es sehr lustig! Vor allem, wenn die Bewohner (männlich und weiblich, Amerikaner und Kanadier, Snowbirds und dort Wohnhafte) von der täglichen HAPPY HOUR auf dem Platz zurückkamen. Dann hatten wir viel Besuch !

Gegenüber des RV Parks war letztes Jahr noch ein kleiner Hof. Die Eigentümer waren mittlerweile weggezogen, hatten aber ihre Hühner zurückgelassen. Von der einen Hälfte der Campingplatz-Bewohner werden sie gefüttert, von der anderen gejagt und wohl auch getötet! Allerdings kann man sie nicht essen, weil sie soviel Bewegung haben, dass sie wirklich sehr muskulös sind ! An der Straßenseite lag ein riesiges Blumenkohl-Feld. Gerald klopfte eines Nachmittags bei uns an und gab uns einen Kopf. Er hatte von den Erntehelfern vier davon geschenkt bekommen. Mit Feuereifer stürzten wir uns auf „experimentelles Kochen“ (wir bekamen noch mehr davon geschenkt!).

Natürlich machten wir auch Ausflüge und zwar mit dem Pony! Einer führte uns zum Mittry Lake und in einer riesigen Runde (ca. 100 km) wieder nach Yuma zurück und der zweite brachte uns an den Lake Martinez (140 km). Er wird vom „Lower Colorado River“ gespeist und zählt neben dem Hoover Dam und dem Parker Dam zu Teilen des Bewässerungssystems von Arizona.

Dann regnete es einen Tag und am nächsten Tag schüttete es aus Kübeln! Wir dachten schon, Muddy schwimmt davon ! Man konnte nicht mehr vor die Türe gehen!

Unsere Reifen waren mittlerweile in Imperial, Kalifornien eingetroffen, so dass wir hofften, dass sie auch tatsächlich am anvisierten Lieferdatum in Yuma ausgeliefert werden würden. Und tatsächlich: wir erhielten die erlösende Nachricht – sie waren da!

Nachdem die Reifen bei Casillas Truck & Trailer Repair angeliefert wurden, beschloss Robert von Swat Tire, dass Arnold sie auch dort montieren sollte. Arnold tauschte noch unsere alten Ventile aus („neue Reifen, neue bessere Ventile“) und nach 3,5 Stunden hatte Muddy endlich wieder passende „Schuhe“ ! Sehr beruhigend und ein gutes Gefühl!

Am nächsten Tag um 9.00 Uhr (!) hatten wir gleich den nächsten Termin, diesmal tatsächlich bei Casillas zum Öl- und (sämtliche) Filterwechsel. Miguel Casillas, der Vater des Eigentümers, kannte sich sehr gut mit alten LKWs aus ! Allerdings passierte ihm das Gleiche, wie Alex in Ensenada auf der Baja, dass das Öl mit Hochdruck rausspritzte und er sofort ein frisches Hemd anziehen musste. Sonst lief aber alles bestens und Muddy war fast schon fertig, als Gerald und Samy (mit Samys Pickup) kamen, um unsere alten (Las Vegas)-Reifen abzuholen. Wir wollten unbedingt versuchen, sie zu verkaufen und Gerald bot sich an, uns dabei zu helfen.

Auf dem Campingplatz zurück pflügten unsere neuen Reifen erstmal den Stellplatz um, der vom ganzen Regen butterweich war!

In Yuma gibt es die „weißen Seiten“, da wollten wir inserieren und natürlich wollten wir die Reifen auf ebay stellen. Das ist gar nicht so einfach, wie es sich anhört! Das amerikanische ebay will bei einem Verkauf schon mal 13,5 % vom Erlös! Und auch sonst ist eine Anzeige nicht so „geschwind gemacht“! Aber, es gibt auch eine „Craigslist“. Auf diesem Portal kann man kostenlos alles Mögliche (und Unmögliche) verkaufen.

Als Chrisi am nächsten Tag die Luft in den Reifen überprüfte, ging vom neuen (!) Ventil am Vorderrad der Stift nicht mehr zurück und ganz viel Luft entwich! Das Rad stand schon fast auf vier Stollen, anstatt auf zwei! Nachrichten (gute und schlechte) verbreiteten sich -wie wir schon längst festgestellt hatten- auf dem Campingplatz, schneller, wie in einem „ehrenwerten“ Haus oder drangen die Flüche von Chrisi bis zu Gerald und Samy vor?! Jedenfalls waren Beide sofort zur Stelle um uns zu helfen. Samy (ein alter Ex-Marine) war der Schnellere, vermutlich weil er die paar Meter gleich mit seinem Pickup zu uns gefahren war. Zu Dritt wurde das Problem dann gelöst und ein alter „Kern“ in das neue Ventil eingebaut. Fazit: nun hatten wir schon wieder einen neuen Termin und zwar bei Robert um ein funktionierendes neues Ventil zu holen, anstatt einen Punkt auf unserer „to do-Liste in Yuma“ abzuhaken.

Irgendwie war uns das Glück seit unserer Ankunft am 02.12. in Las Vegas nicht hold !

Wie es uns in den USA weiter ergeht, wie sich der Grenzübertritt nach Mexiko gestaltet und wo uns die Reise noch hinführt, folgt in unserem Februar-Bericht.

Bis dahin Euch alles Gute von den

Von Tecate (Grenze Mexiko/USA) nach Montrose, Colorado, USA

Welcome USA!

Wir kamen gerade noch bis zum Potrero County Park/Kalifornien. Dort standen wir bereits im Dezember mit Martina und Gerd. Ich mag diesen Park wegen seiner großen, grünen Bäume!

Die Weiterfahrt ging durchs Gebirge (1.300 m Höhe) und einen langen, öden Highway durch die Wüste. Es war SUPER HEISS ! (Anmerkung Chris: Oh Mann, wenn Simone schreibt SUPER HEISS, dann könnt ihr euch denken, was das bedeutet! Leider konnte ich meine Haut nicht ausziehen ).

Wir checkten wieder im Garden Oasis RV Park in Yuma, Arizona ein, auch weil wir dringend eine Waschmaschine brauchten (und dort gibt es drei gute!). Auf der Baja gab es nur in La Paz (im Süden) und in Loreto (in der Mitte) eine Waschmaschine/Trockner. In Bahia de Los Angelos (bei Maria) gab es nur eine Waschmaschine für 5,00 US-Dollar. Man kann auf der Baja die Wäsche auch abgeben, aber dort kostet eine Füllung oft bis zu 12,00 US-Dollar! Geld, dass man unseres Erachtens nach echt sparen kann.

Der RV Park war ausgestorben! Von 79 Sites waren noch 19 besetzt. Die Snowbirds sind Zuhause! Das Einchecken war schwierig, weil niemand da war. Aber Gerald und Virginia aus Salt Lake City, Utah halfen uns mit Rat und Tat (nochmals ein herzliches Dankeschön an Euch Beide !). Sie nahmen uns auch mit zum Frühstück ins Veteranenheim. Diese gibt es oft in den USA und auch Nicht-Veteranen sind dort willkommen.

Es hatte 48 Grad im Schatten und 35 Grad im Pool (er kochte schon fast). Auch nachts gab es fast keine Abkühlung und wir haben keine Klimaanlage. Die Klimaanlage von Gerald und Virginia war auf 30 Grad Temperatur eingestellt und in ihrem Häuschen war es echt kalt! Draußen war es so heiß, dass die Scheibenwischer an der Windschutzscheibe festklebten und der Shelter glühte!

Dennoch machten wir uns mit den Rucksäcken auf zum Einkaufen beim Walmart und freuten uns, dass die Preise dort günstiger (!) waren, als auf der Baja California/Mexiko.

Weil echt notwendig, ließen wir mühselig das Salzwasser aus unseren Trinkwassertanks, spülten sie durch und tankten frisches Wasser nach. (Nachtrag: allerdings, so scheint uns, müssen wir aufgrund der Salzablagerungen bald wieder die Filter reinigen, der Druck lässt schon wieder nach ).  

Nach einem herzlichen Abschied von Gerald und Virginia war unser nächstes Ziel der Lake Havasu in Arizona. Da wir aber spät wegkamen, mussten wir auf BLM-Land in Quartzsite eine Übernachtung einlegen. Quartzsite ist ein kleiner Ort, der fast nur aus Campingplätzen für Snowbirds besteht. Viele Läden und Restaurants haben geschlossen und öffnen erst wieder zum Beginn der Hauptsaison im Oktober.

Wir fuhren weiter nach Lake Havasu City, Arizona direkt am gleichnamigen See und besuchten gleich die „London Bridge“. Sie wurde 1831 in London, England eröffnet. Früh in den sechziger Jahren wurde deutlich, dass sich die Brücke jedes Jahr ungefähr 1 Zentimeter senkte und daher ersetzt werden musste. Die Ursache: Die Brücke, eigentlich gebaut für Fußgänger, wurde täglich von 100.000 Fußgängern und 10.000 Autos benutzt. Die Fundamente, gebaut 1825, ruhten auf weichem Boden.

Die Brücke wurde von Robert McCulloch für 2.460.000 US-Dollar gekauft. Es kostete weitere 1.200.000 US-Dollar die Brücke abzubrechen. Die gusseisernen Laternen waren Teil des Kaufes. Sie sind aus dem Eisen der französischen Kanonen hergestellt worden, die in der Schlacht von Waterloo im Jahre 1815 erobert wurden. Beim Abbau in London bekamen alle 10.276 Steine eine Nummer. Alle Steine konnten so, als die Brücke in Lake Havasu City ankam, wieder an derselben Stelle eingefügt werden. „London Bridge“ wird auch das größte Puzzle der Welt genannt !  Die Brücke wurde mit Frachtschiffen über den Atlantik durch den Panamakanal nach Long Beach gebracht. Danach wurden die Steine mit LKWs nach Lake Havasu City transportiert. Die Brücke hatte so 11.500 km von London bis zur neuen Stelle in der Wüste zurückgelegt.

Am nächsten Morgen fuhren wir nochmals ein Stück zurück zum Parker Damm. Er ist mit 97 m Höhe der höchste Damm der Welt. Der Colorado River strömt an Lake Havasu City vorbei und wird vom Parker Damm aufgehalten, so entstand der See. Das Wasser muss 800 m hochgepumpt werden und versorgt mit 3,7 Milliarden Liter täglich Kalifornien und mit 4,8 Milliarden Liter Zentral- und Süd-Arizona. Übrigens: Der Hoover Damm ist nur 250 km südlich vom Parker Damm entfernt.

(Anmerkung Chris: Klingt unglaublich interessant, leider ist das Bauwerk an sich nicht mit dem Hoover Damm zu vergleichen und so wurden wir, aufgrund der Beschreibung, in die Irre geführt und fuhren nach meinem Geschmack ca. 100 km umsonst durch die Gegend.)

Nachmittags chillten wir am See; um uns rum hoppelten süße kleine Kaninchen und jede Menge Vögel flogen über unsere Köpfe. LEIDER hatten wir noch nie einen derart lauten Geräuschpegel an einem See ! Jede Menge Motor- und Turbinenboote sowie Scooter fuhren von links nach rechts und dann wieder andersrum. Höllenlaut! Lake Havasu könnte so schön sein!

(Anmerkung Chris: Schon sehr laut, aber auch ziemlich „geil“ solche Geräte zu sehen ),

Die Abfahrt am nächsten Morgen konnte leider erst spät erfolgen, weil wir noch Wasser nachfüllten und unsere Tankgeber sehr unzuverlässig sind! So lief Tank 2 (wie zu Beginn in Halifax/Kanada) über und veranstaltete eine kleine Wasserschlacht –> wir mussten das komplette Bett abbauen und „trockenlegen“.

(Anmerkung Chris: Ich kann es nicht verstehen! Habe ich doch in Kanada drei neue Dichtungen nachgeschnitten und bei Tank 1 und 3 halten die auch absolut dicht – Unglaublich ).

Weiter ging es dann nach Kingman, Arizona in der Mohave Wüste, dem Beginn der berühmten Route 66 (zumindest eines noch vorhandenen Teilstücks!). Zuerst aber besichtigten wir den historischen Bezirk Downtown. Am besten gefiel mir das Bonelli Haus von 1915, die Familie hatte 15 (!) Kinder.

Bei dieser Gelegenheit (historisch!) fällt mir ein Spruch ein, den wir die letzten Monate gehört hatten:

„Was ist der Unterschied zwischen einem Deutschen und einem Amerikaner? –> Für den Deutschen sind 100 km weit und für einen Amerikaner sind 100 Jahre alt !“

Wir übernachteten bei Cracker Barrel Old Country Store, einem Restaurant im Industriegebiet. Auf den Parkplätzen bei Cracker Barrel darf man kostenlos übernachten und es wird nicht einmal erwartet, dass man dort auch einkehrt (Rahel und Rolf aus der Schweiz: wir haben so an Euch gedacht !).

Wir fuhren die Route 66 weiter bis nach Seligman und machten auch hier eine ausführliche Stadtrunde. Es lebt -wie Kingman- noch und ausschließlich vom Spirit der Route 66.

(Anmerkung Chris: Ist aber schon richtig gut da und ich spürte den Spirit ).

Bis Flagstaff kamen wir nicht mehr und deshalb suchten wir uns wieder BLM-Land. Wir fanden kurz vor Williams ein herrliches Fleckchen Erde (sah ein bisschen aus, wie die Schwäbische Alb) und lernten July, Jim und Joe kennen. Jim aus Wisconsin hat fünf Hunde, in denen zwischen 70 und 99 % Wolfsblut ist. Prachtvolle und schmusige Tiere ! Leider hatten wir nicht so viel Zeit, denn das Kabel über das die Shelterbatterie geladen wird, hatte sich im Motorraum gelöst. Ebenfalls die Abdeckung der Lichtmaschine! Irgendwo hatten wir wohl vier Schauben verloren. Wieder mussten wir die komplette Garage ausräumen um an das Werkzeug und Kabelbinder zu kommen. Natürlich hatten wir keine passenden Schrauben dabei, obwohl Chrisi ansonsten ALLES an nur erdenklichen Ersatzteilen dabei hat ! Das hieß, in Flagstaff in einen Baumarkt !

(Anmerkung Chris: Na ja, wir haben ein paar Teile dabei, aber das Richtige fehlt eh immer und wer denkt bei einem LKW schon an 5 mm Muttern mit entsprechenden Sicherungen . Viel mehr macht mir zu schaffen, dass durch unsere Offroadeinsätze sich tatsächlich Schrauben und bestimmte Halterungen am LKW und im Motorraum lösen. Beim Innen-Ausbau habe ich damit gerechnet, da wir keine Erfahrungen hatten. Hier hält aber Gott sei Dank bis jetzt alles!).

Für uns gab es auf 1.506 m bei 10 Grad eine kalte Nacht, waren wir doch heiße Nächte bei über 30 Grad gewöhnt (gefällt mir auch besser !). By the way: unsere Heizung ist noch immer kaputt!

(Anmerkung Chris: By the way, kleiner Ratschlag, verlasst Euch nicht auf ein weltweites Händler- bzw. Mechaniker-Netz ).

Wir blieben noch einen weiteren Tag, machten eine Wanderung, fanden aber die alte Eisenbrücke von der July berichtet hatte, nicht. Wir verlängerten auch deshalb, weil wir alle Schubladen aus dem Küchenblock holten, sie vom Feinsand befreiten und vor allem alle Schrauben (wegen den Offroadpisten in Mexiko) nachzogen.

(Anmerkung Chris: Nachziehen war aber, wie oben bemerkt, nicht unbedingt notwendig).

Nachmittags war Fütterung der „Wölfe“ angesagt. Jim gibt nur jeden zweiten Tag Futter, damit die Tiere es so gewöhnt sind, falls mit ihm mal etwas sein sollte und in der freien Wildbahn gibt es ja auch nicht jeden Tag Fressen. Jeder verschlang vier große Hühnchen Schlegel (was ich gar nicht so viel finde, denn nach dem „Fleischentzug“ der letzten Monate könnte Chrisi das mittlerweile auch essen und er wird nicht nur jeden zweiten Tag gefüttert !). Fleisch ist hier (Kanada-Amerika-Mexiko) wirklich schlecht! Virginia sprach von „Sägemehl“ und so schmeckt es auch …. oder es ist unbezahlbar!

Nach dem Abschied von Jim und seinen „Wölfen“ (@fuzzyspack) fuhren wir weiter nach Flagstaff, im Winter ein beliebtes Skigebiet. Nach dem Baumarkt, Tanken und Einkaufen war es für eine Weiterfahrt insofern zu spät, weil es die nächsten Meilen keine Übernachtungsmöglichkeiten mehr gab. So blieben wir 15 km hinter Flagstaff im Coconino Nationalforest (ebenfalls BLM-Land ) zum Übernachten. Wir genossen den Sonnenuntergang mitten im Wald. So sehr ich das Meer (vor allem den Pazifik) liebe, habe ich Bäume doch sehr vermisst!

(Anmerkung Chris: Die Varianz ist der Schlüssel zum Glück ).

Wir hatten eine lange, schöne Fahrt nordöstlich Richtung Colorado. Und kamen so (ca. 30 km entfernt) nochmals am Monument Valley vorbei. Da man auf Navajo-Land nirgends übernachten darf und die Campingplätze unverschämt teuer und weit entfernt waren, nahmen wir das freundliche Angebot von Burger King an, auf einem steinigen Parkplatz hinter dem Gebäude neben dem Drive in-Schalter zu übernachten. Wir bekamen noch viel Gesellschaft von LKW-Fahrern. So kamen wir mit Dave, der uns mit seinem Hund Zip Kunststücke vorführen wollte, ins Gespräch. Dave reist in seiner Freizeit durch die USA und hat anscheinend fast alle Countys gesehen. Er empfahl uns mit Nachdruck und unglaublichem Enthusiasmus die Strecke von Durango über Silverton nach Quray zu nehmen und beschrieb sie uns als Schönste in ganz USA.

Wir entschieden uns, diese Strecke zu fahren und schweren Herzens auf den Great Sand Dunes National Park zu verzichten. (Sand haben wir ja die letzten Monate genug gesehen ).

Neben unserem Stellplatz gab es ein klitzekleines Museum der Navajos mit einem Hogan, einem alten Planwagen und einer Schwitzhütte. Da das Wasser in Arizona auch damals schon knapp war, gingen die Navajo nach getaner Arbeit in die Hütte und reinigten sich durch Schwitzen (wer hat die Sauna erfunden?).

(Anmerkung Chris: Eigentlich könnten wir uns seit Wochen das Waschen sparen ).

Weiter ging die wilde Fahrt durch schöne Landschaft zum „Four Corner Monument“. Dort treffen die Grenzen der vier Bundesstaaten Arizona, Colorado, New Mexico und Utah genau in einem Punkt zusammen. Diese Attraktion lassen sich die Navajos mit 8,00 US-Dollar pro Nase teuer bezahlen!

Dennoch war sehr viel los! Eine lange Schlange bildete sich vor dem besagten Punkt. Keiner wollte sich entgehen lassen, mit Armen und Beinen in vier verschiedenen Bundesstaaten gleichzeitig zu stehen. Natürlich spazierten auch wir im Kreis durch alle Bundesstaaten .

Wir fuhren weiter und nach knapp einem Kilometer kam das Schild „welcome to Colorful Colorado“ … und es war wahr! Grandiose Landschaft in allen möglichen Grün-, Gelb- und Sandfarben. Und: In Colorado ist tatsächlich alles über 1.000 m hoch!

Einen Halt machten wir noch in Cortez, Colorado, wo wir uns im Visitorcenter mit reichlich Material versorgten. Schließlich fanden wir ein wildromantisches Plätzchen auf BLM-Land, ziemlich alleine.

Über Durango, wir hätten es gerne besichtigt, aber leider fanden wir für unseren Boliden keinen Parkplatz (übrigens: hier soll Tom Cruise ein Anwesen besitzen), schraubten wir uns über zwei Pässe auf bis zu 3.000 m hoch. Auf den umliegenden Bergen lag noch Schnee! Muddy schnaufte schwer; bergauf mag er einfach nicht! Wir fuhren noch bis Silverton auf 2.800 m Höhe und fanden ca. 5 km nördlich davon auf 2.890 m am Mineral Creek ein ruhiges Plätzchen zum Übernachten. In Silverton hätte der Campingplatz mit Wasser und Elektrizität (brauchen wir nicht!), aber ohne Internet, 77,43 US-Dollar gekostet. Vor 1,5 Jahren waren es noch 54,00 US-Dollar! Bei der Einfahrt zum Gelände sahen wir unseren ersten amerikanischen Elch !

Am nächsten Tag fuhren wir ein Teilstück des Alpine Loop, vorbei an alten Goldminen und sahen wieder Elche. Danach besichtigten wir Silverton, welches sehr touristisch, aber dennoch interessant ist. 2020 hatte Silverton 622 Einwohner! Es wurde in den 1870 Jahren nach großen Silberfunden gegründet und war 10 Jahre später -nach Anschluss ans Eisenbahnnetz- auf seinem Höhepunkt angelangt. 1878 wurde das erste Bordell eröffnet. Ende 1880 war es eines von fünf weiteren in der Blair Street, dem Herz des Rotlichtbezirks. Zur Blütezeit des Ortes gab es 40 Bordelle und Saloons mit ungefähr 118 „Ladies“. 1947 wurde das letzte Bordell geschlossen.

Auf unserem Übernachtungsplatz lernten wir Jessie aus Chicago/Illinois und Dick aus Tucson/Arizona kennen und unterhielten uns sehr lange über Muddy, über Offroad, über Inflation und Politik. Dick ist 80 Jahre alt und kommt seit 1951 immer wieder auf diesen Platz. Er badet am liebsten in Eiswasser und krabbelt in stillgelegten alten Minen rum. Wir schätzten ihn auf ca. 68! Er ist körperlich und geistig so fit! Absolut erstrebenswert im Alter so zu sein! Auf demselben Platz lernten wir -unabhängig voneinander- noch zwei Motorradfahrer mit 84 und 85 kennen. Wahnsinn!

Wir fuhren weiter durch eine fantastische Bergwelt, durch Haarnadelkurven hoch und runter bis nach Montrose. Dort, außerhalb des Ortes, gab es einen Übernachtungsplatz, vor allem für Freunde des Motorradsports, denn es gab auch ein riesiges Offroad-Übungsgelände. Aber davon das nächste Mal mehr!

Wie es uns auf unserer Reise durch Colorado und Nebraska nach South-Dakota ergeht und wie wir die Weiterreise geplant haben, folgt in unserem Juli Bericht.

Bis dahin Euch alles Gute von den

Von Ajo, Arizona nach Yuma, Arizona

Wir fuhren nach Yuma (der heißesten Stadt Arizonas). Zumindest war das der Plan! Aufgrund einer großen Baustelle auf dem Highway gab es aber so einen langen Stau (den ersten nach 6 Monaten!), dass wir es bis dorthin nicht mehr schafften, denn es wurde bereits dunkel. Wir fanden einen Übernachtungsplatz auf dem Ligurta Station RV Park in Wellton, wo sich auch schon die ersten „Snowbirds“ auf der Flucht vor dem Winter in den nördlichen Landesteilen und in Kanada eingefunden hatten. Ganz viele Motorhomes und Trailers waren reichlich und bunt weihnachtlich geschmückt. Muddy fand einen Platz zwischen lauter blinkenden Rentieren, Schneemännern und Nikoläusen ! Kojoten hörten wir nachts leider keine (die lagen tot auf der Autobahn), aber wir hatten -wieder mal- einen Highway, eine Bahnlinie und einen Flughafen in unmittelbarer Nähe!

Am nächsten Tag schafften wir es bis Yuma und machten gemeinsam mit Muddy eine Erkundungsfahrt durch Historic Downtown Yuma. Konnte es wirklich sein, dass es sich nur um eine Straße handelte?! Die Antwort darauf wollten wir zu Fuß an einem anderen Tag finden.

Um Yuma herum gibt es reichlich BLM-Land auf dem man kostenlos stehen kann. Wir fanden einen Stellplatz, der bevorzugt von kanadischen und amerikanischen Veteranen angefahren wurde, zumal es am „Eingang“ auch eine Bar hatte, in der es jeden Tag eine andere Veranstaltung gab. Die Veteranen trafen sich zum Bingo, zum Tanzen oder zur Tombola (man konnte Fleisch für die Gefriertruhe gewinnen ). Neben uns stand Lee mit seinem riesigen Bus aus Alberta, Kanada. Er hatte sich extra eine App auf dem Handy installiert, wo er jeden Tag sehen konnte, wie viel Schnee rund ums Haus lag; so freute er sich jeden Morgen, wenn er nicht Schnee schippen musste ! Auch dieses Mal kamen wir in den Genuss einer wirklich sehr sehr viel befahrenen Bahnlinie (von der Straße ganz zu schweigen).

Tatsächlich bestand Old Yuma Downtown nur aus einer Straße und die war dann auch noch ausgestorben! Wo befindet sich der „Rest“ von Yuma? Wir machten einen Spaziergang zur 1915 erbauten Ocean-to-Ocean-Bridge über den Colorado River. Sie wurde erbaut, weil es 1.200 Meilen in beide Richtungen keine weitere Möglichkeit gab, den Colorado zu überqueren. Auf dieser Brücke liefen wir auf die andere Seite zur St. Thomas Missionskirche, die 1923 auf den Trümmern der 1871 von aufständischen Quechan-Indianern aus Wut über die Rücksichtslosigkeit und Aggressivität der spanischen Siedler, zerstört wurde. Die beiden Priester sowie über 100 spanische Siedler wurden damals getötet. Nordwestlich der Missionskirche liegt Fort Yuma, ein ehemaliges Fort der US Army (1848). Hauptaufgabe des Forts war der Schutz der Siedler der neu gegründeten Siedlung Yuma auf der Südseite des Colorado Rivers und der Siedlertrecks, die entlang der mexikanischen Grenze von Osten kommend Richtung Kalifornien zogen. Versorgt wurden die Siedler und das Fort über Schaufelraddampfer, die auf dem Fluss Lebensmittel und Waren transportierten. Nach Fertigstellung der Southern Pacific Railroad 1877 verlor Fort Yuma an Bedeutung und wurde 1883 endgültig aufgegeben.

DIE Sehenswürdigkeit ist der „Yuma Territorial Prison State Historic Park“. Die Anlage diente von 1876 bis 1909 als zentrales Gefängnis für den Süden Arizonas. Während dieser Zeit waren insgesamt 3.069 Gefangene inhaftiert, 29 davon Frauen. Häufigstes Verbrechen war schwerer Diebstahl. Obwohl das Gefängnis einen abschreckenden Ruf hatte, war es für die damalige Zeit bereits modern eingerichtet. Gefürchtet war allerdings die mörderische Sommerhitze mit über 50 Grad Celsius und den dunklen Verliesen, denen man nachsagte, sie seien von Scorpionen bevölkert. Leider merkten wir nichts von der Hitze, es war kalt und regnete den ¾ Tag, was wir gar nicht mehr gewohnt waren !

Morgens klopfte Jim aus Idaho, USA vom Stellplatz gegenüber an unsere Tür und lud uns zum Frühstück in seinen Trailer ein. Wir hatten bereits abends ein langes und sehr interessantes Gespräch, welches wir nun fortsetzen konnten. Jim kommt bereits seit 10 Jahren über den Winter auf den gleichen Platz (wir vermuten wegen der Tanzveranstaltungen ). (Vielen Dank Jim für das Frühstück und Deine Herzlichkeit, Du hast uns sehr berührt!).

Mittags fuhren wir weiter zum Mittry Lake, ca. 20 km von Yuma entfernt. Zwischen dem See und dem Gila Main-Kanal fanden wir auf BLM-Land ein schönes Plätzchen am Wasser. Leider nicht zum Schwimmen oder Baden, weil damit die zahllosen Felder um Yuma bewässert werden und durch Rückläufe die Chemikalien wieder im See bzw. Fluss landen. Wir lernten wieder viele nette Menschen kennen, darunter Laura und Dan aus Montana. Sie helfen ehrenamtlich selbstmordgefährdeten Veteranen und haben so schon 39 Leben gerettet.

Wir machten zwei lange Wanderungen durch wahre Mondlandschaften. Da sich am Mittry Lake auch ein militärisches Sperrgebiet und ein Ausbildungslager der US Army befinden, hatten wir zur Abwechslung mal Kampf-Jets und Transportflugzeuge über uns und aufgrund von Tests kam es oft zu Detonationen, so dass der ganze Shelter wackelte! Aber wir sahen zweimal auch einen großen Adler über uns !

Nach einem kleinen Ausflug zum Imperial Dam (früher BML-Land, nun ein Campground für 15 Dollar die Nacht) fuhren wir wegen Wasser/Dumpen/Duschen nach Yuma zurück (Suni Sands RV Resort) um dann aber wieder an den Mittry Lake zurückzukehren. Dort machten wir nochmals eine Wanderung mit knallblauem Himmel und herrlichem Sonnenschein; wir hatten den 3. Advent !

Der „Colorado River State Historic Park“ ist eine weitere Sehenswürdigkeit von Yuma. Der Rundgang beginnt bei einem Original Wagon der Union Pacific Railroad. In einer alten Depot-Halle gibt es eine Sammlung von Kutschen und dem Glanzstück der Ausstellung, ein alter Ford Model T aus dem Jahr 1913 mit einem Stück der alten Holzbohlenstraße (Old Plank Road), auf der einst die Sanddünen westlich der Stadt überquert wurden. Man kann noch das alte Office sowie das Wohnhaus des Quatermasters besichtigen und im Garten liegt die verbogene Eisenachse eines Schaufelraddampfers, der damals auf Grund gelaufen ist.

Eigentlich wollten wir am nächsten Tag dann zu den sehr bekannten Yuma-Sanddünen fahren und dachten (mal wieder), dass wir vorher nur „geschwind/schnell“ unsere Vorräte auffüllen und eine Birne für unseren LKW-Scheinwerfer kaufen wollten. Aber 1. kommt es anders und 2. als man denkt ! Eine mehrstündige Fahrt kreuz und quer durch Yuma stand an (wussten wir zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht). So hatten wir eine wahre Odyssee von O`Reillys über Rush zu CarQuest und schließlich als vorletzte Möglichkeit zu Napa. Mit Napa hatten wir wegen des Ölfilters schon gute Erfahrungen gemacht und tatsächlich hatte er dann auch DIE 24-Volt-Birne. Wir fuhren dann wieder zum Mittry Lake an unseren alten Schlafplatz zurück, bauten die Birne ein und waren glücklich ! (Allerdings mussten wir am nächsten Tag wieder hinfahren, weil nun die Positionsleuchte oben kaputt war ! 24-Volt zu finden, ist mehr als schwierig!). Wir holten dann noch verschiedene Versicherungsangebote für Muddy und das Pony für Mexiko ein und suchten uns zwei Tage später einen Campingplatz mit schnellem WLAN zum Online-Abschluss der Versicherungen und Hochladen der Webseite.

Genauso ernst wie für Halloween, wird natürlich auch die Deko für Weihnachten genommen. Die „schönsten“, die wir gefunden haben, wollen wir Euch nicht vorenthalten :

Wir wünschen Euch Allen schöne Weihnachten und einen guten Rutsch in ein gesundes und glückliches neues Jahr 2023!

Wie wir über die Grenze nach Mexiko kommen und wie es uns auf der Baja California ergeht, folgt in unserem Januar-Bericht.

Bis dahin Euch alles Gute von den