Colonia del Sacramento, Uruguay über Buenos Aires, Argentinien nach Deutschland

Reiseroute Argentinien

Lustigerweise wurde im Zollgebäude der Fährbetriebe bei der Einreise ein Foto und ein Fingerabdruck des Daumens gemacht, obwohl an den ganzen anderen Grenzen auf dem Landweg nicht mal der Pass richtig angeschaut wurde.

Adios Uruguay!

Bienvenido Argentina!

Es gibt zwei Unternehmen, die mit Fähren über den Rio de la Plata fahren, Colonia Express und Buquebus. Da Colonia Express günstiger war, fuhren wir natürlich mit dem Unternehmen. Die Fähre fuhr pünktlich (!) ab und brachte uns in 1 Stunde und 15 Minuten nach Buenos Aires.

Am Südufer des Rio de la Plata, auf dem Gebiet des heutigen Stadtteils San Telmo, gründete der Konquistador Pedro de Mendoza am 2. Februar 1536 die Siedlung Puerto de Nuestra Señora Santa María del Buen Ayre („Hafen unserer lieben Frau [der Heiligen] Maria der guten Luft“). Den Namen soll Mendozas Kaplan ausgewählt haben, der die Virgen de Bonaria („Jungfrau der guten Luft“) von Cagliari auf Sardinien verehrte. Nach anderer Überlieferung wurde der Name wegen der günstigen Winde im Río de la Plata gewählt. Eine plausiblere Erklärung für den Bezug auf „gute Lüfte“ ist, dass die Hafenstadt zur Zeit ihrer Gründung an der mittlerweile entdeckten Route um Kap Hoorn lag und für alle von Norden kommenden Schiffe, einer der ersten malariafreien Orte im Osten Südamerikas war. Auch der Name der Virgen de Bonaria geht auf einen solch sicheren Ort auf dem ansonsten von malariaverseuchten Sümpfen durchzogenen Sardinien zurück.

Mendoza befehligte etwa 1.600 Mann, die auf 16 Schiffen anlandeten. Da sie erst im Spätsommer ankamen, war es zu spät, um Getreide anzupflanzen. Mitglieder des lokalen Querandí-Volks waren Jäger und Sammler und wurden von den Spaniern gezwungen, Essen für Mendozas Truppen zu beschaffen. Sie reagierten darauf mit wiederholten Angriffen, so dass Mendozas Siedler den Ort 1541 aufgeben mussten.

Die zweite, diesmal erfolgreiche Stadtgründung erfolgte 1580 durch Juan de Garay.

Buenos Aires ist die Hauptstadt und das politische, kulturelle, kommerzielle und industrielle Zentrum, Argentiniens.

Die offiziell nur 202 Quadratkilometer große Stadt hat eine Einwohnerzahl von gut 3 Millionen und bildet den Kern einer der größten Metropolregionen Südamerikas, die je nach Zählweise als Gran Buenos Aires rund 14 Millionen Einwohner oder als Metropolregion mehr als 16 Millionen Einwohner zählt (Stand jeweils 2022). Sie erstreckt sich heute rund 68 Kilometer von Nordwest nach Südost und etwa 33 Kilometer von der Küste nach Südwesten aus. Sie wird oft als „Wasserkopf“ Argentiniens bezeichnet, da sich hier fast alle wichtigen Institutionen des Landes befinden und in der Stadt und vor allem in der Umgebung etwa ein Drittel aller Argentinier wohnt.

Unser Hotel „Dolmen“ befand sich mitten in der Stadt, im „Microcentro“ (Nähe Barrio Retiro). Wir merkten schon bald: Buenos Aires ist eine laute, quirlige Stadt mit vielen schönen Parks und alten Bäumen.

Oft als „Paris Südamerikas“ bezeichnet, ist die Kultur der Hauptstadt sehr europäisch geprägt.

In einer Rangliste der Städte nach ihrer Lebensqualität belegte Buenos Aires im Jahre 2018 den 91. Platz unter 231 untersuchten Städten weltweit. Im Vergleich mit anderen südamerikanischen Hauptstädten lag es hinter Montevideo (Platz 77) aber vor Santiago de Chile (Platz 92), Brasília (Platz 108), Asunción (Platz 115), Lima (Platz 124) und Bogotá (Platz 128).

Unsere erste Tour führte uns zu den Galerías Pacífico, einem berühmten, historischen Einkaufszentrum. Es liegt an der Ecke Calle Florida und Avenida Córdoba und ist besonders für seine prachtvolle Beaux-Arts-Architektur, das luxuriöse Interieur sowie die spektakulären Deckenfresken bekannt. Das Gebäude wurde 1889 von den Architekten Emilio Agrelo und Roland Le Vacher erbaut. Es sollte ursprünglich als argentinisches Pendant zum Pariser Kaufhaus Le Bon Marché dienen.

Die Avenida 9 de Julio in Buenos Aires ist die breiteste Straße der Welt (ca. 140 Meter) und die pulsierende Hauptverkehrsader der argentinischen Hauptstadt. Benannt nach dem Unabhängigkeitstag Argentiniens (9. Juli 1816), erstreckt sie sich durch das Herz der Stadt und verbindet die Viertel Retiro und Constitución. Die Allee verfügt über bis zu 16 Fahrspuren und ist von Grünstreifen, Bäumen und prunkvollen historischen sowie modernen Gebäuden gesäumt.

Der Obelisk (El Obelisco), das 67,5 Meter hohe Wahrzeichen der Stadt steht mitten auf der Prachtstraße, an der Kreuzung mit der Avenida Corrientes.

Der aus Stahlbeton gefertigte und mit weißen Natursteinplatten verkleidete Obelisk wurde von deutschen Firmen (!) in den Monaten März bis Mai 1936 anlässlich des 400-jährigen Stadtgründungsjubiläums errichtet. Er befindet sich auf der Plaza de la República und wurde vom deutschstämmigen Architekten Alberto Prebisch nach dem Vorbild des Washington Monument geplant.

Weiter ging unsere Wanderung zur Avenida Corrientes, eine der Straßen, die eng verbunden mit der Geschichte des Tango Argentino ist. Sie wird auch als „Straße, die niemals schläft“ bezeichnet.

Es wird behauptet, dass Buenos Aires über mehr Theatersäle verfügt (187), als jede andere Stadt in der Welt. Zum Vergleich: New York hat ca. 135 Säle, Paris etwa 150. Viele der Theater befinden sich an der Avenida Corrientes, die deshalb gerne auch als Broadway von Buenos Aires bezeichnet wird.

Auch die Zahl der Theaterstücke ist beeindruckend. Außer im Hochsommer hat man zu jeder Zeit die Auswahl zwischen etwa 400 verschiedenen großen und kleinen Theateraufführungen.

Buenos Aires ist die Welthauptstadt des Tangos. Sowohl Uruguay als auch Argentinien nehmen für sich in Anspruch, Geburtsort des Tangos zu sein. In Buenos Aires entwickelte er sich in den Vororten der Stadt, vor allem in den Bordellen von Junin y Lavalle und in den ärmeren Vororten, den Arrabales. Die Kreuzung Junín y Lavalle in Buenos Aires ist ein historischer Meilenstein der argentinischen Kultur. Im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert galt sie als berühmt-berüchtigtes Rotlichtviertel und gilt heute als eine der legendären Wiegen des Tango Argentino. In den Bordellen und Bars rund um diese Straßen im Stadtteil Balvanera entwickelte sich der Tango als Tanz der Arbeiter, Einwanderer und gesellschaftlichen Außenseiter.

Es gibt zahllose Tangoshows für den mittleren und großen Geldbeutel, aber auch Tango-Paare, die in Restaurants oder auf der Straße tanzen. Diese haben mein Mitleid, denn kaum jemand nimmt sie wahr. In den Restaurants schauen die Gäste aufs Handy und auf der Straße eilen die meisten Passanten vorbei.

Wir wanderten weiter zum bekanntesten Theater der Stadt, zum Teatro Colón, eines der berühmtesten Opernhäuser der Welt, das nach umfangreichen Renovierungen im Jahr 2010 wiedereröffnet wurde. Leider konnten wir es nur von außen betrachten.

Die Plaza de Mayo („Mai-Platz“, benannt nach der Mai-Revolution) stellt das Herz von Buenos Aires dar. Dieser Ort ist das ehemalige Gründungsgebiet der Stadt und dient wie fast alle südamerikanischen Plazas repräsentativen Zwecken. Er liegt nahe dem alten Hafen im Stadtteil Monserrat.

Das einzige, teilweise erhaltene, Haus aus der Kolonialzeit ist der an der Westseite der Plaza gelegene Cabildo (der ehemalige Regierungssitz). Das heute zu sehende Gebäude wurde 1725 errichtet und teilweise wieder abgerissen, um Platz für den Bau zweier Avenidas zu schaffen. Gegenüber dem kolonialzeitlichen Rathaus steht der 1884 errichtete Präsidentenpalast Casa Rosada („Rosa Haus“). Er verdankt seinen Namen der rosafarbenen Fassade und wurde im Laufe der Zeit mehrmals umgebaut. Diesem Umstand hat er auch seine asymmetrische Form zu verdanken. Errichtet wurde der Präsidentenpalast genau an der Stelle, an der 1580 das erste Fort aus der Zeit der zweiten Stadtgründung stand.

Die Casa Rosada ist der offizielle Amtssitz des argentinischen Präsidenten. Sie ist untrennbar mit der ehemaligen First Lady Eva „Evita“ Perón verbunden, die von dem berühmten Balkon des Gebäudes zu hunderttausenden Anhängern sprach. Von dem charakteristischen rosafarbenen Balkon der Casa Rosada hielt Evita Perón in den späten 1940er und frühen 1950er Jahren ihre leidenschaftlichen, populistischen Reden. Sie sprach direkt zu den ärmeren Schichten, die sie liebevoll die „descamisados“ (die Hemdlosen) nannte. Diese Auftritte machten die Casa Rosada zum emotionalen Epizentrum des Peronismus. Es war der Ort, an dem sich Evita als Fürsprecherin der Arbeiter und Frauenrechte präsentierte.

Auf dem Weg nach San Telmo am nächsten Tag trafen wir mitten in der Fußgängerzone, in der Calle Florida, Sabine und Martin wieder. Wir hatten uns (ja, die eifrigen Leser und Leserinnen nicken) im Monte Leon Nationalpark in Argentinien (Atlantikküste) kennengelernt, verbrachten an einer Tankstelle in Río Gallegos, Argentinien eine Nacht, trafen uns an der Laguna Azul, sahen ihr Auto wieder in Ushuaia und trafen sie zuletzt in Puerto Almanza am Beagle Kanal. Wir freuten uns riesig uns zu sehen! Auch sie waren auf dem Weg zum Einlagern in Uruguay und dem Heimflug nach Deutschland. Wir verabschiedeten uns nach einem langen Gespräch herzlich und waren uns ganz sicher, uns irgendwann, irgendwo wieder zu sehen.

San Telmo ist eines der ältesten historischen Viertel von Buenos Aires und bekannt für sein Bohemian-Flair, die kopfsteingepflasterten Straßen, die gut erhaltene Kolonialarchitektur und seine lebendige Tangokultur. Die Plaza Dorrego ist das pulsierende Herz des Viertels. Hier treffen sich Straßenkünstler, und am Nachmittag wird auf dem Platz oft unter freiem Himmel Tango getanzt. Der Sonntagsmarkt (Feria de San Telmo) verwandelt die gesamte Straße Calle Defensa in einen riesigen, farbenfrohen Straßen- und Antiquitätenmarkt, der Einheimische und Touristen gleichermaßen anzieht. Der Mercado de San Telmo ist eine historische Markthalle aus den 1870er Jahren. Sie bietet eine Mischung aus Antiquitätenständen, frischen Lebensmitteln, Cafés und internationalen Food-Ständen (inklusive völlig überteuertem Schweizer Raclette ☹).

Auch in der Galeria Solar de French mit zahlreichen bunten Sonnenschirmen als Schattenspender befinden sich viele Antiquitätengeschäfte zum Teil mit schöner Asiatica und großer Auswahl an Elfenbein-Objekten (in Deutschland absolut unverkäuflich).

Das Historische Nationalmuseum (spanisch Museo Histórico Nacional) befindet sich auf dem Gelände des Parque Lezama.  Es ist der Geschichte Argentiniens gewidmet und zeigt Ausstellungsstücke, die mit der Mai-Revolution und dem argentinischen Unabhängigkeitskrieg zu tun haben.

Historiker glauben, die Schlucht im östlichen Teil des Parks könnte der Platz gewesen sein, an dem Pedro de Mendoza 1536 zum ersten Mal in Buenos Aires an Land ging.

José Gregorio Lezama verschönerte sowohl das Haus (in dem sich heute das Museum befindet) als auch das Grundstück, pflanzte Reihen von Tipuana- und Jacaranda-Bäumen, bevor diese Baumarten fast typisch für Buenos Aires wurden. Nach seinem Tod 1894 verkaufte Lezamas Witwe das acht Hektar große Grundstück an die Stadt mit der Auflage, daraus einen Park zum Gedenken an ihren verstorbenen Ehemann zu machen. Die Villa an der Calle Defensa wurde 1897 in das Historische Nationalmuseum umgewandelt.

Die Umgebung des Parks wurde 1901 durch die Einweihung der Russisch-Orthodoxen Kirche von Buenos Aires und durch den Bau mehrerer Gebäude im Stile des Zweiten Kaiserreichs aufgewertet.

Auf dem Rückweg ins Hotel kamen wir an der Hauptkirche, der Catedral Metropolitana Santísima Trinidad de Buenos Aires vorbei. Sie befindet sich im Stadtteil San Nicolás an der Plaza de Mayo.

1880 wurden die sterblichen Überreste von General José de San Martín von Frankreich nach Argentinien gebracht und in einem Mausoleum in der Kirche bestattet.

Die Catedral Metropolitana, der heiligen Dreifaltigkeit geweiht, hatte ihren ersten Vorgängerbau im 16. Jahrhundert und wurde seitdem mehrmals neu errichtet. Das derzeitige Kirchengebäude ist eine Mischung verschiedener Architekturstile. Das Kirchenschiff und die Kuppel stammen aus dem 18. und die Fassade aus dem 19. Jahrhundert. Der Innenraum beherbergt wertvolle Statuen und einen Altaraufsatz aus dem 18. Jahrhundert.

Die nächste Tour führte uns nach La Recoleta, ein historischer Stadtteil und zum gleichnamigen berühmten Friedhof in Buenos Aires. Das Viertel gehört zu den elegantesten und teuersten Gegenden der Hauptstadt.

Der Friedhof ist weltweit für seine prunkvollen Mausoleen und als Ruhestätte von Eva „Evita“ Perón bekannt.

Der Name stammt von dem historischen Rekollektenkloster der Franziskaner, das dort Anfang des 18. Jahrhunderts gegründet wurde. Nach einer Gelbfieber-Epidemie 1871 zog die wohlhabende Oberschicht dorthin, wodurch das Viertel durch seine französisch geprägte Architektur zu einem „Paris Südamerikas“ wurde.

Der Friedhof (Cementerio de la Recoleta) wurde 1822 eröffnet und ist wie eine kleine Stadt mit steinernen Straßen, Statuen und aufwendigen Gruften angelegt. Dort sind zahlreiche Präsidenten, Generäle, Wissenschaftler und Prominente bestattet. Die berühmteste Ruhestätte ist das Grab der ehemaligen First Lady Eva Perón (in der Gruft der Familie Duarte) und die am meisten besuchte Sehenswürdigkeit des Friedhofs, für dessen Besuch man sogar Eintritt bezahlen muss. Wir waren sehr gespannt, wie prunkvoll das Grab aussehen würde, aber es war sehr schlicht mitten drin und so unauffällig, dass wir es fast nicht fanden.

Die meisten Mausoleen hatten Gitter oder Glastüren, damit man beim Reinschauen die prunkvollen Eichen- oder Mahagoni-Särge mit silbernen oder vergoldeten Griffen und Verschlüssen sehen konnte. Manche Gruften waren sehr gepflegt, oft waren aber auch von den meist auf 3 „Stockwerken“ stehenden Särge die „Regalbretter“ durchgebrochen und alles lag ziemlich wild im Innenraum (Gott sei Dank waren alle Särge weiter verschlossen geblieben und nicht halbgeöffnet wie damals auf dem Friedhof in Lissabon).

Am nächsten Tag, es war der 01. Mai und Feiertag und somit ein verlängertes Wochenende, war es in Buenos Aires SEHR VOLL.

Wir wanderten in den Stadtteil Puerto Madero.

Puerto Madero ist der modernste und exklusivste Stadtteil von Buenos Aires, gelegen am Ufer des Río de la Plata. Einst ein heruntergekommener Handelshafen, wurde das 2,1 km² große Viertel in den 1990er Jahren komplett revitalisiert. Heute ist es ein sicheres Zentrum für gehobene Gastronomie, Luxusimmobilien und moderne Architektur.

Der Bau des Hafens begann 1887 und dauerte bis 1897. Wegen rascher technischer Entwicklungen wurde er bald durch den Puerto Nuevo ersetzt und verfiel. Die darauffolgende Restaurierung machte ihn zum heutigen Vorzeigeviertel.

Parallel zum Ufer stehen die markanten historischen Backstein-Speicherhäuser (Diques), die heute teure Büros und Lofts beherbergen. Eine der Sehenswürdigkeiten ist die Puente de la Mujer, eine vom Stararchitekten Santiago Calatrava entworfene, bewegliche Fußgängerbrücke, die sich für den Schiffsverkehr drehen lässt. Im Hafenbecken liegen auch zwei historische Schiffe.

Rund 8.000 Menschen leben in dem Viertel, das auch für seine großzügigen Grünflächen (das Naturschutzgebiet Reserva Ecológica Costanera Sur) bekannt ist (leider war es gechlossen).

Das Faena Hotel Buenos Aires (ursprünglich Faena Hotel+Universe) ist ein Fünf-Sterne-Luxushotel im modernen Stadtteil Puerto Madero. Es wurde 2004 vom argentinischen Hotelier Alan Faena eröffnet und ist das erste von Philippe Starck in Lateinamerika gestaltete Hotel. Es befindet sich in einem ehemaligen Getreidespeicher (El Porteño), der 1902 erbaut wurde. Alan Faena und Philippe Starck verwandelten den alten Industrie-Backsteinspeicher in ein avantgardistisches Designhotel.

Direkt am modernen Stadtteil Puerto Madero liegt die Promenade Costanera Sur (offiziell Paseo de la Costanera Sur), eine beliebte Uferpromenade am Río de la Plata.

Die Fuente de las Nereidas der argentinischen Bildhauerin Lola Mora, die die Geburt der Venus darstellt, befindet sich auch auf der Promenade.

Einst war die Costanera Sur in den 1920er und 30er Jahren ein mondäner Badeort für die Porteños (so nennen sich die Einwohner/innen von Buenos Aires). Heute ist die Promenade berühmt für ihre Straßenverkäufer (bekannt für Choripán, eine argentinische Wurstspezialität) und den historischen Blick auf den riesigen Río de la Plata.

Nach La Boca waren es ca. 6 km (einfach) zu Laufen, so dass wir beschlossen direkt vom Hotel aus in die Arbeitersiedlung und Fußball-Hochburg zu wandern.

La Boca ist ein farbenfroher und historisch bedeutender Stadtteil (Barrio). Das Viertel ist weltbekannt für seine bunten Wellblechhäuser, die Tangokultur und das legendäre Fußballstadion der Boca Juniors. Ursprünglich war La Boca das Einwanderer-Viertel der Stadt. Im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert ließen sich hier vor allem Genuesen nieder. Das Viertel liegt direkt an der Mündung des Riachuelo in den Río de la Plata, was ihm auf Spanisch seinen Namen gab („La Boca“ = der Mund/die Mündung).

Da die ärmeren Arbeiter sich keine teure Farbe leisten konnten, strichen sie ihre Häuser mit den bunten Bootslacken, die im Hafen übrigblieben. So entstanden die berühmten, lebendigen Farbmuster. Zu den Highlights gehört der El Caminito: Eine nur wenige hundert Meter lange Straße.

Mitten im Viertel liegt das weltberühmte Stadion der Boca Juniors (offiziell: Estadio Alberto J. Armando), einem der traditionsreichsten Fußballvereine des Landes. Überall kann man Fußball-Trikots mit der Nummer 10 von Maradona und Messi kaufen und auf den Straßen laufen Menschen umher, die denken, dass sie den zwei größten Idolen der Argentinier ähnlich sehen und bieten an, ein Bild mit ihnen zu machen (bestimmt für einige Pesos oder besser noch für Dollars). Natürlich kann man auch eine Nachbildung des Weltmeister-Pokals kaufen und selbstverständlich ist der letzte Papst, Franziskus (bürgerlich: Jorge Mario Bergoglio), der in Buenos Aires geboren wurde, allgegenwärtig und sei es nur aus Plastik.

Durch San Telmo wanderten wir wieder zurück und kamen an der Casa Minima vorbei. Sie ist mit einer Fassadenbreite von nur etwa 2,30 Metern das schmalste Haus in Buenos Aires, während das Gebäude ca. 13 m in die Tiefe reicht. Die Casa Minima ist ein Relikt aus dem frühen 19. Jahrhundert.

Dem Gebäude schräg gegenüber gibt es eine kleine Gedenktafel für María Remedios del Valle (1766–1847). Sie befindet sich auf dem 10.000 Pesos-Schein. Die Zentralbank von Argentinien gab diese Banknote heraus, um ihre wichtige Rolle in der argentinischen Geschichte zu würdigen.

María Remedios del Valle war eine afroargentinische Soldatin und gilt als Nationalheldin Argentiniens. Sie wurde in Buenos Aires als Tochter afrikanischer Vorfahren geboren und wird als „Madre de la Patria“ (Mutter des Vaterlandes) verehrt. Während des argentinischen Unabhängigkeitskrieges kämpfte sie an der Seite von General Manuel Belgrano (ebenfalls auf dem 10.000 Pesos-Schein). Wegen ihres herausragenden Muts in Schlachten wie Tucumán und Ayohuma wurde sie zur „Hauptmann“ (Capitana) befördert. 1813 geriet sie in spanische Gefangenschaft, wurde tagelang ausgepeitscht und gedemütigt, konnte jedoch fliehen und sich der Armee wieder anschließen. Nach Kriegsende geriet sie in Vergessenheit und lebte bis zu ihrem Tod am 8. November 1847 in bitterer Armut.

Mitten in San Telmo sitzt auf einer Bank die Comic-Figur Mafalda. Sie ist in Argentinien sehr populär! Mafalda ist ein etwa sechsjähriges Mädchen die die argentinische Mittelschicht repräsentiert, sich um die Menschheit und den Weltfrieden sorgt und Probleme mit einer unschuldigen, aber ernsthaften Einstellung angeht. Der Comic erschien von 1964 bis 1973 und war in Lateinamerika, Europa (insbesondere Spanien), Québec und Asien sehr beliebt. Auf dem Hinweg war der ganze Platz total leer, aber auf dem Rückweg war eine riesen Schlange vor Mafalda`s Bank, weil sich jeder mit ihr fotografieren lassen wollte (außer Chrisi auf dem Hinweg 😉).

Eine noch viel längere Schlange hatte sich in der „Florida“ vor dem „Hello Kitty-Laden“ gebildet. Leider konnten wir nicht rausfinden, was es so Wahnsinniges in diesem Laden zu kaufen gab, dass sich so viele Menschen geduldig anstellten. Vermutlich waren es nicht nur Argentinier, aber sie hatten alle eine endlose Geduld und niemand drängelte sich vor.

Auch in den Stadtteil Palermo machten wir uns zu Fuß auf 😊.

Auf dem Weg kamen wir an der Floralis Genérica vorbei. Sie ist eine beeindruckende, 23 Meter hohe und 18 Tonnen schwere Metallskulptur in Form einer Blume und wurde 2002 vom argentinischen Architekten Eduardo Catalano der Stadt geschenkt. Sie steht im Zentrum der Plaza Naciones Unidas (Platz der Vereinten Nationen) im eleganten Stadtteil Recoleta. Die Blume besteht aus Edelstahl und Aluminium und hat sechs Blütenblätter und vier Staubgefäße. Ursprünglich war sie so konstruiert, dass sich die Blüte bei Sonnenaufgang öffnet und bei Sonnenuntergang wieder schließt. Allerdings ist der automatische Schließ- und Öffnungsmechanismus aufgrund von Wartungsproblemen leider häufig außer Betrieb, weshalb die Blume meist dauerhaft geöffnet bleibt. Die Skulptur ist von einem Wasserbecken und weitläufigen Grünflächen (Parque Thays) umgeben.

Palermo ist der flächenmäßig größte und einer der lebendigsten Stadtteile. Er ist bekannt für seine weitläufigen Parkanlagen (Bosques de Palermo), trendige Modegeschäfte, eine vielfältige Gastronomieszene sowie als das weltweite Zentrum des Polosports. Der Bezirk hat knapp 250.000 Einwohner. Palermo teilt sich inoffiziell in viele verschiedene Mikroviertel auf. Die bekanntesten sind Palermo Soho (bekannt für Boutiquen und den zentralen Platz Plaza Serrano) und Palermo Hollywood (ein Hotspot für Restaurants und Filmstudios).

Der Japanische Garten (spanisch: Jardín Japonés de Buenos Aires) ist einer der größten außerhalb Japans. Leider kostete er 24.000 argentinische Pesos (15 €) Eintritt (für Argentinier 8.000 argentinische Pesos (5 €)! Das war uns für einen kleinen, völlig überfüllten Park, dann doch zu viel!

Wir spazierten noch weiter durch Palermo und kamen am „Denkmal der Spanier“ (Monumento de los Españoles) einem 24,5 Meter hohen Monument aus Carrara-Marmor und Bronze vorbei, einer Schenkung der spanischen Gemeinde anlässlich des 100. Jahrestages der Revolución de Mayo von 1810 (die den formellen Beginn der Unabhängigkeit Argentiniens von Spanien markierte).

Wie alles Schöne verging auch die Zeit in Buenos Aires viel zu schnell! Die Stadt hatte uns wahnsinnig gut gefallen! Mit Uber fuhren wir (für die Hälfte des Taxi-Preises) zum Internationalen Flughafen und somit zum Heimflug nach Deutschland. Der internationale Hauptflughafen von Buenos Aires ist der Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, der weltweit unter dem Namen Flughafen Ezeiza (EZE) bekannt ist. Er liegt etwa 31 Kilometer südwestlich der Innenstadt und ist das wichtigste Drehkreuz für internationale Langstreckenflüge in Argentinien.

Aufgrund günstiger Winde (für mich nicht; es wackelte ziemlich!) landenten wir eine Stunde früher in Frankfurt. Davon hatten wir leider nichts, denn die Maschine nach München hatte Verspätung (!) und bis wir mit Bus, S-Bahn und Zug endlich am Ziel ankamen, brauchten wir gefühlt länger, als der Flug von Buenos Aires nach Frankfurt!

Wie es uns in Deutschland erging und die Reise dann weiter geht, folgt in unserem nächsten Bericht.

Bis dahin Euch alles Gute von den